Другая Турция

Вернувшись с отдыха в Турции в 1999-м, я возненавидел эту страну.

Съездив туда же спустя 10 лет, я обнаружил, что если и не влюбился в нее, то сильно зауважал.
Несмотря на совершенно неподходящий мне климат.
Несмотря на незнакомый язык.

Первый раз был шикарный отель, поездки с гидом, выделенный пляж.

Неделю назад я ехал, даже не зная наверняка, где буду ночевать и что буду делать, с палаткой, спальником и газовой горелкой.

Сколько пытался путешествовать цивильным способом, с гостиницами и заказанными трансферами, — столько убеждался, что это совершенно бесполезное дело. Видишь в лучшем случае какие-то яркие вещи, а все нюансы, полутона, дух, все это остается за кадром. С высоты сиденья экскурсионного автобуса жизни не разглядеть. На страну надо смотреть с уровня земли. В идеале — устроиться на работу там. Путешествовать автостопом. Вписываться ночевать к местным.

Почему-то середина октября считается у наших организаторов туров закрытием сезона на восточном побережье Эгейского моря. Чартеров становится мало, в Даламан никто совсем не летает, до Анталии и Стамбула остаются редкие полупустые рейсы, с нестабильным временем вылета.

А в городке под названием Фетхие на самом деле начинается самая аппетитная пора: воздух уже почти комфортен для северных людей, вода еще вполне теплая, солнце на вид яркое, но не сжигает кожу даже не покрытую кремом. И легкое ощущение попадания в сказку.

Квинтэссенцией детских переживаний для меня стал мульт "Тонари но Тоторо". Теперь же у меня есть и сгущенная смесь ощущений детства. Тепло, волны моря, галька под ногами, плотные сладкие запахи листвы и трав, яркие краски плодов и зелени, чистый сильный вкус фруктов. И чувство абсолютной безопасности. За неделю такой экскурсии в молодость поглупел раза в три. Еще бы чернику с молоком по утрам — и я бы не вернулся.

Здесь цвета небосвода и листвы днем такие невероятные, что кажется, что кто-то неаккуратно выкрутил на максимум Saturation в фотошопе. А вечером, как сказал фотограф Е., горы и зелень приобретают благородную мощь цветопередачи пленки Velvia.

Здесь можно протянуть руку и сорвать прямо на ходу гроздь золотого прозрачного винограда. Или отодрать от ветки огромный, готовящийся лопнуть гранат (а он довольно тяжело отрывается).

Ароматы слайдами сменяют друга, накрывают до головокружения.

Не могу сказать за всю Турцию, но окрестности Фетхие — просто идеальный вариант бегства от осени.

Там есть деревня Kayakoy (Каякё), большая часть которой живая и молодая, а меньшая — нежилая, зато древняя. В 1922-м эта греческая деревня на территории Турции была оставлена населением, когда страны вывозили соответствующие этносы к себе. Пришедшие на место греков турки не стали использовать здания, а построили новую деревню рядом (некоторые старые строения все же используются).

Старая деревня круто поднимается на склон холма между Каякё и Олюденизом. По узким исчезающим её улочкам я бы бродил вечность. Помимо руин жилых домов есть несколько церквей и часовен. Разрушенных, как будто им лет 300. А у изображений людей на фресках на стенах внутри зверски уничтожены лица. По лестницам между домами бегают козы. Туристов мало. Время течет медленно-медленно.

Дальше по побережью на юг лежит городок Олюдениз. Это уже настоящий курорт, с гифтшопами, пляжем с лежаками, крутыми отелями и дешевыми кемпингами. Здесь полно людей из разных стран, пляж никогда не пустует, но если пройти по пляжу до конца, до места, где он упирается в скалу, там обнаруживается довольно уютное и свободное от туристов затененное местечко. Этот городок был, пожалуй, самым неинтересным местом, слишком типичным для курортов.

Стандартность разбавляют только садящиеся на набережную парапланеристы.

Если пройти по дороге от города еще дальше, то под ней прячется невидимый ни из Олюдениза, ни с шоссе потайной пляжик. На него можно доплыть на лодке, а как туда добраться с суши — секрет.

Следующее примечательное место по дороге на юг - Фаралия. Деревенька, наполовину, кажется, состоящая из гостиниц и кемпингов ютится на склоне горы. У нее нет прямого выхода к морю, под ней скала становится почти отвесной и падает на 300 метров в Долину бабочек. По скале есть тропа, спуск налегке нетруден, но рюкзак за плечами заставляет понервничать на крутых участках, вдоль которых провешены веревки, тропа прижимается к стене, под ногами живой слой щебенки. Спуск заниает больше часа.

В Долине бабочек на туристов работает один большой коллектив растаманов. С туристов берут 30 лир (15 евро) за место под палатку на пляже (домик в пяти метрах дальше можно снять за те же деньги), ужин и завтрак.

Время снова останавливается. Приезжих здесь в это время года человек 8. Помимо людей живут две огромные овчарки, пес непонятной породы, черная кошка, белый кот, штук пять уток разного возраста и неясное количество куриц и петухов с потомством. Живность выглядит совершенно укуренной. Утки валяются в пыли и даже клювом не ведут в сторону проходящих рядом. Куры гоняют цыплят прямо под ногами. Развалившаяся на песке овчарка, у которой Е. пытался вызвать хоть какую-то реакцию, в конце концов попыталась его лениво укусить, промахнулась и тут же забыла об этом. Впрочем, собаки вполне резво реагировали на тех парапланеристов, что выбрали долину точкой посадки. Ощущение филиала "Пустых холмов": палатки, расслабленность, никакой цивилизации, бармен наигрывает что-то блюзовое на гитаре, другой мастерит огромную флейту.

По долине можно потратить час-полтора, пройти до живописного водопада на стороне, противоположной пляжу и поупражняться там в скалолазании на подготовленной тропе. Летом тут можно увидеть тех самых бабочек, давших название месту. Осенью их нет.

В следующей бухте лежит поселение Кабак. Как и в Фаралии, настроена масса кемпингов разной степени уюта, но тут они начинаются прямо от пляжа. Точнее. у самого пляжа находится лишь один, Shanti Garden, где домики из бамбука, соломенный навес над палатками, странные душе-туалето-стирочные отгородки, вывески обещают йогу, массаж, тай-цзы и аюрведические практики. Но на самом деле, всех работников сейчас — человека четрыре, они ленятся,укуренная в хлам официантка за завтраком забывает разложить ложки по салатам и сваливает яичницу в мед. Зато играет Лорина МакКеннитт, Браззавиль и Радиохэд. В Шанти живет большая добродушная собака (на подначки Е. не реагировала вообще никак) с двумя щенками. Ночью, в свете фонаря, щенки становятся совершенно баскервильскими. На пляж в разгар дня выползает человека четыре, чуть позже приходит судно еще с парой людей, с утра же абсолютно пустынно.

До этих прелестных мест можно добраться по морю, на корабликах, который даже в этот low season исправно курсируют по всем точкам. Можно доехать на маршрутке — автобусное сообщение у басурман отменное и стоит копейки. От Кабака до Олюдениза — минут 40 пути максимум.

Если же хочется физической нагрузки — можно отправиться по Ликийской тропе, которую придумала, описала и промаркировала на местности Катя Клоу. Этой тропе посвящен сайт The Lician Way и одноименная книжка. Участок, проходящий по вышеописанным точкам проходится в крайне неспешном темпе за 3 дня, виды с тропы открываются отличные.

Ну, а если совсем никуда не хочется напрягаться, а хочется тусоваться порядочной компанией, периодически выбираясь к морю, то в Каякё есть (реклама! реклама!) замечательная девушка

lisa_leo, которая готова организовать такой компании комфортабельное жилище за более чем разумные деньги, достаточно написать ей в личку.

Еще реклама: в Долину бабочек можно приехать работать волонтером. Вас при этом будут два раза в день кормить, место под палатку (или домик) — бесплатно. Работы там лишь на 6 часов ежедневно, судя по тому, что я видел, работа совсем ненапряжнаяи.

В заключение, разное: дух этих мест невероятно контрастен по осени с московской обстановкой. Пчелы спокойно пролетают мимо тебя, без малейшего любопытства, рыбы плавают прямо у берега и вяло реагируют на пловца, собаки ластятся, вообще вся живность совершенно незлая.

Еда стоит смешных денег, при этом питаться подножным кормом хоть и не самый лучший вариант, но реально.

Люди спокойны и доброжелательны. В маршрутке соседи тебя угощают сладостями и остростями.

Для треккинга надо предусматривать запасы воды на день: источники встречаются, оберегаются, но надо знать, где их искать, ручьев мало и вода там непонятного качества. Говорят, водятся змеи и скорпионы (сам за неделю так и не увидел), так что обувь лучше выбирать поплотнее.

Днем температура колебалась от 20 до 30 градусов, ночью — от 14 до 20. Дожди бывают, но не по несколько дней подряд. Самая страшная гроза (молнии раз в пять-десять секунд) проходила над городом часа 4, потом ее унесло дальше.