«Узкие места» рычажных подвесок

К сожалению, необходимость в ремонте подвески автомобиля в нашей стране возникает весьма часто. Не самые ровные дороги, круглогодичная эксплуатация машин, песок и реагенты быстро делают свое дело. Многорычажная подвеска колеса сейчас применяется на большинстве моделей легковых авто. Такое решение надежно, энергоемко и позволяет добиться хорошей управляемости машины. Однако с точки зрения обслуживания «многорычажка» является не самым подходящим вариантом. И все — из-за большого числа сайлент-блоков.
Резинометаллические шарниры, как мы уже выяснили, подвергаются сильному износу. В этом виноваты не только и не столько ухабы, сколько песок и вода, постепенно разрушающие резину. Поэтому замена сайлент-блоков многорычажной подвески является довольно частой процедурой для машин, передвигающихся по российским дорогам.
Проблемным моментом в этом процессе часто становится извлечение регулировочных болтов, которые не только крепят рычаг к подрамнику или раме, но и, как подсказывает название, служат для регулировки угла установки колес. Поскольку часто эксцентрическая шайба регулировочного болта управляет именно развалом, такие болты в быту получили название «развальных». В чем же заключается проблема демонтажа этих болтов?

Прикипают намертво

Все дело в том, что регулировочный болт полностью проходит через внутреннюю обойму сайлент блока. Между металлом болта и обоймы происходит коррозия, и окислы намертво соединяют две детали. Производитель очень часто считает, что смазка в этом месте не нужна, поэтому машины, которые проходят операцию демонтажа развальных болтов впервые, являются наиболее проблемными. Ситуация усугубляется тем, что длинный болт и обойма корродируют не только с внешних краев, но и на всю глубину втулки сайлент-блока, которая в зависимости от модели может достигать 5–6 см. Из-за этого использование проникающих смазок при демонтаже не дает сколько-нибудь ощутимого эффекта. Применять в этом месте прогрев также нежелательно: перегрев регулировочный болт, можно необратимо изменить характеристики металла и самого рычага (по этой же причине вообще не рекомендуется «выжигать» сайлент-блоки из рычагов).
В итоге мастера автосервисов сталкиваются с огромной проблемой: на некоторых моделях машин извлечение регулировочных болтов превращается в многочасовую борьбу, часто заканчивающуюся пилением, высверливанием, ударными работами. Примеров масса. Наиболее яркий — Mitsubishi Pajero IV, поскольку этот автомобиль имеет рычаги как спереди, так и сзади, а развальные болты на них прикипают к сайлент-блокам буквально намертво. Не менее известные автомобили с проблемными регулировочными болтами — Toyota Land Cruiser 200 и имеющий аналогичную подвеску Lexus LX570. Регулировочные болты передней подвески этих машин также известны своим свойством фактически «срастаться» с сайлент-блоками. Как видите, от проблемы не защищены даже именитые и дорогие модели. Сказываются большой вес машины и высокая нагрузка на болты крепления рычагов, из-за чего происходит их соединение с втулками. Масла в огонь подливает и зимняя эксплуатация, поскольку болты находятся в самой доступной для солей и воды части автомобиля.

Резать!

Закисание регулировочных болтов во втулках также чревато тем, что даже при еще действующих сайлент-блоках становится невозможным провести регулировку развала. А между тем эта процедура является обязательной при любых работах с подвеской — даже при переходе на резину другой размерности. Развал передних колес, как и их схождение оказывают прямое влияние на управляемость, а значит, и на безопасность на дороге, поэтому пренебрегать процедурой нельзя.
Что же делать для облегчения работ с «развальными» болтами? Если вы столкнулись с необходимостью их снятия на машине в первый раз, то есть имеете дело еще с заводскими болтами, а пробег при этом превышает 80–100 тыс. км — однозначно готовьтесь пилить. Открутить гайку и снять отдельный эксцентрик не проблема, а вот вынуть болт из сайлент-блока, скорее всего, не получится. Если есть возможность, можно попробовать выбить болт перфоратором, предварительно использовав проникающую смазку, чтобы «размочить» хотя бы край болта. Но в большинстве случаев процедура оказывается неэффективной по причине стесненных условий. Напоминаем: сильно (докрасна) греть болт, мягко говоря, не рекомендуется. Обычно печальным итогом становится спил выступающих частей болта, демонтаж рычага, выпрессовка сайлент-блока.

Экономьте свое время с Febest!

Следует отметить, что раньше заказать новые развальные болты для некоторых моделей было затруднительно, в особенности это касалось изделий японских производителей. Да и цена как на оригинальные детали, так и на японские неоригиналы была довольно высокой (особенно это касалось TLC). Из-за этого механики всеми силами старались сохранить родной болт и эксцентрик, что приводило к многочасовым «отмачиваниям» проникающей смазкой, керосином или уксусом, попыткам выбить, нагреть или как-то иначе извлечь болт целиком, не повредив его. Все это зачастую приводило к пустой трате времени.
Как мы уже не раз рассказывали, специалисты кампании Febest очень плотно сотрудничают с автосервисами, в силу чего они были вовремя осведомлены о проблеме с регулировочными болтами. Сейчас в ассортименте компании присутствует целая россыпь этих изделий для подвески автомоделей совершенно разных марок и моделей. И, конечно же, для упомянутых Pajero и TLC200. Более того, Febest выпускает всю конструктивную линейку отдельными деталями: можно заказать болт с эксцентриком и гайкой как вместе, так и по отдельности. Доступны сами болты, эксцентрики отдельно для обеих сторон, а также гайки. Все это позволяет проводить ремонт максимально гибко: часто извлечь именно эксцентрики и открутить гайку не представляет сложности и эти части остаются целыми. А значит, можно заказать только регулировочный болт Febest взамен того, который пришлось спилить. Специалисты компании рекомендуют не тратить время на бесполезное «размачивание» развальных болтов. Лучше сэкономить часы работы, заказав запчасти Febest, которые в большинстве случаев всегда есть в наличии на складах партнеров компании.

Профилактика

Напоследок пару слов о том, что делать, чтобы ситуация не повторилась. Здесь все просто: использовать смазку при установке болта. Однако не первую попавшуюся смазку. Литол и нигрол гигроскопичны — их сразу отклоняем. Как показывает практика, медная смазка годится, но не для всех моделей: на тех же Pajero не выдерживает и она. Пока единственный универсальный рабочий вариант — графитная смазка, которая хорошо работает как раз на нагруженных элементах. Тем не менее, процедуру смазки лучше всего проводить периодически, иначе проблема может повториться. Необходимо помнить о том, что ни одно изделие не страхует от прикипания (ведь прикипели же и оригинальные болты производителя!), поэтому нужно подумать: стоит ли тратить немалые деньги на покупку дорогого неоригинала или долго ждать оригинальную деталь из-за океана. В общем, обратите внимание на регулировочные болты Febest — сэкономите и деньги, и время.