Саудовская Аравия
Я не стал ничего мудрить и выдумывать кликбейтный заголовок, потому что само название этого королевства уже априори окутано ореолом таинственности.
Страна с двумя главными священными городами мусульманского мира, сопоставимая по закрытости с Северной Кореей, являющаяся крупнейшим экспортёром нефти, в которой на каждого араба приходится по четыре жены (ну а права женщин, в свою очередь, — и вовсе страшный сон Клары Цеткин, потому что до 2018-го года им, например, запрещалось водить машину), и — как вишенка на торте — где до сих пор совершаются публичные казни (да ещё и самым эффектным способом, называемым красивым словом «декапитация» — то есть отсечением головы арабской саблей, которая красуется на государственном флаге, как бы сразу намекая, что с законами шариата лучше не шутить) — примерно с таким набором стереотипов я отправлялся в эту загадочную страну.
Но подобно впервые приезжающему в Россию иностранцу, с удивлением не обнаруживающим медведя с балалайкой у трапа самолёта, я был озадачен не вяжущимся с моими представлениями тёплым приёмом в аэропорту второго города страны — Джидды (иногда можно встретить вариант Джедда, но от арабов я скорее слышал именно звук и) на специальной стойке Visit Saudi — проекта, занимающегося привлечением туристов, которые здесь явно в диковинку на фоне облачённых в белый ихрам тысяч паломников, прибывающих сюда для совершения хаджа (Джидда — ближайший к Мекке крупный транспортный хаб, куда ежегодно стекаются миллионы хаджи).
По отсутствию характерной одежды они легко выкупают во мне и ещё одном португальце единственных среди нескольких тысяч человек туристов и приглашают угоститься двумя главными атрибутами арабской культуры: финиками (которые отличаются от привычных нам: они светло-коричневого цвета, более плотной структуры, не такие приторные и не оставляют на руках липких следов — попробовав их, я понял, почему именно саудовские финики считаются лучшими) и кофе (но опять же, с тем, который знаком нам, он не имеет ничего общего — это похожий по цвету на облепиховый чай напиток на основе кардамона и прочих арабских специй, вкус на любителя, но довольно интересный. Правда, в магазинах так и не удалось найти что-то похожее на то, чем угощали меня в разных местах этой гостеприимной страны).
После дегустации сладостей, они делают с нами фото, подробно описывают все возможные направления для путешествий, рассказывают про достопримечательности самой Джидды, сажают нас на автобус и объясняют водителю, на какой остановке нас надо высадить. Вот это приём!
Тем не менее, выходя в город, атмосфера той самой закрытости вполне себе ощущается, потому что несмотря на +35 в середине декабря и расположение на берегу Красного моря, сразу понимаешь, что приехал ты явно не на популярный курорт, так как 99% представительниц прекрасного пола ходят в никабе (самый строгий головной убор, который, в отличие от хиджаба и других менее известных, оставляет открытой только узкую прорезь для глаз). Такой высокой концентрации настолько строгого стиля одежды я не видел ни в одном другом городе разных арабских стран.
Кроме того, невозможно не отметить несвойственную миллионнику тишину, даже в самом центре: здесь как будто бы совсем нет заведений с громкой музыкой или намекающих на какое-то веселье атрибутов.
Выдающимися туристическими местами Джидда также не особо богата, хотя попытки сделать из города нечто большее, чем просто пересадочный пункт для хаджи, всё же начинают предприниматься: здесь установили самый высокий в мире фонтан и самый большой флаг на самом высоком флагштоке (про всё «самое-самое» мы ещё поговорим). Вдобавок к этому, развернули активную реконструкцию исторического центра Аль Балад. Но пока всё же большинство зданий находятся в довольно плачевном состоянии, так что прогулка по этому району едва ли способна произвести сильное впечатление.
Но вот что точно способно — так это десятикилометровая набережная (Корни́ш) с комфортным благоустройством и опять-таки поразительной тишиной по сравнению с подобными местами в других частях планеты, которая периодически нарушается наполняющим её восточным колоритом призывом муэдзина на молитву. Небольшая часть набережной всё ещё достраивается, но даже готового отрезка вполне достаточно для двухчасового философского променада.
Ломаем стереотипы
И если Джидда отчасти была похожа на то, что я ожидал увидеть, то Эр-Рияд разбил мои представления вдребезги. От консервативной и закрытой страны как будто бы не осталось и следа: мало того, что процент носящих никаб женщин и девушек сократился по ощущениям как минимум вдвое, так остальная половина была не просто с открытым лицом, но и даже с непокрытой головой! И это в столице страны, где ещё буквально 5 лет назад к девушкам на пушечный выстрел было не подойти. После увиденного в Джидде это был невероятный контраст.
Говоря о закрытости я, конечно же, не свожу всё к стилю одежды. Современный Эр-Рияд не лишён всех привычных прелестей других мегаполисов мира: здесь есть и бары, и ночные клубы, и парки аттракционов, и целые районы с большим количеством развлечений на любой вкус. Например, Boulevard City и Boulevard World, где можно провести не одну неделю, постоянно занимаясь чем-то новым (афиша на официальном сайте просто ломится от количества проводимых мероприятий).
Ещё немного информации в копилку развенчанных мифов: здесь очень открытые люди, и за время моего короткого путешествия я успел познакомиться с большим количеством местных, которые сами проявляли инициативу, всячески помогали и предлагали чем-то угостить. И да, несмотря на то, что ислам позволяет иметь до четырёх жен, это скорее исключение из правил, потому что ни у кого из местных, с кем мне довелось пообщаться, ни у их окружения такой практики нет. Это явление больше свойственно довольно обеспеченным слоям населения (потому что все эти четыре жены должны находиться в абсолютном равенстве: как в материальном плане, так и в уделяемом каждой из них времени), которые вопреки представлениям о том, что все арабы — это шейхи, только что сошедшие со своих яхт, чтобы пересесть на Роллс-Ройс и отправиться в собственный дворец, представляют меньшинство жителей страны.
А чтоб уж точно снять все вопросы о закрытости, с недавних пор здесь проводится крупнейший на Ближнем Востоке фестиваль электронной музыки MDLBEAST (мне, как ценителю хорошего нейминга, особенно понравилась игра слов с Middle East), куда съезжаются все топовые диджеи планеты и превращают столицу главной страны мусульманского мира в столицу тусовочную. Невероятное смешение культур.
Новый центр мира
Тем не менее, на послаблении общественных норм для своих граждан и открытии шумных районов «самая закрытая страна» останавливаться не собирается. В 2016-ом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд осознал, что столь сильная зависимость от нефти, доходы от которой превышают 3/4 бюджета, — это не ок, и, последовав золотому принципу не класть все яйца в одну корзину, принял программу развития экономики Vision 2030, амбициям которой позавидуют уже известные своими масштабными проектами соседние ОАЭ и Катар. Но если раньше Саудовская Аравия оставалась в стороне от этих «самых больших/высоких/длинных (подставьте любые прилагательные) зданий/островов/транспортных средств (и любые существительные)», то теперь они, видимо дав фору, решили включиться в гонку сразу по всем направлениям.
Опустим скучные подробности целевых экономических показателей этой программы и перейдём сразу к тому, что может интересовать простого обывателя.
Про уже без пяти минут выезжающие с конвейера электрокары, которые теперь будут производиться в Саудовской Аравии, я даже рассказывать не буду — кого сейчас этим удивишь?
Далее, стоит упомянуть о строительстве крупнейшего в мире аэропорта, чтобы обеспечить подобающую амбициям Саудитов логистику. Ну подумаешь, аэропорт — тоже ничего выдающегося.
Но вот что действительно поражает воображение, так это проекты развития бизнеса, туризма и спорта, благодаря которым эта страна хочет стать новым центром притяжения, уже всячески привлекая инвесторов, высококвалифицированных специалистов, туристов и спортсменов со всего мира (один Криштиану Роналду чего стоит).
Я обещал не вдаваться в скучные цифры, но одну всё же хотел бы привести, чтобы продемонстрировать масштаб: инвестиции составили 500 млрд. долларов США. Эту космическую цифру сложно представить, но если учесть, что она примерно равняется бюджетам Швеции и Швейцарии (не самых последних в мире стран, как вы понимаете) вместе взятых, то размах становится понятным.
Так что же они там такого придумали?
В основе всего лежит так называемый трансграничный город Неом, отдельные части которого будут располагаться на небольшом расстоянии друг от друга. Он включает в себя:
- Остров Sindalah — один из самых дорогих в мире курортов. Впрочем, на фоне насыпных островов Дубая с точки зрения реализации это уже не вызывает вау-эффекта.
- Дальше интереснее. Oxagon — полностью автоматизированный плавучий порт и промышленный центр, работающий на 100% чистой возобновляемой энергии.
- Круглогодичный горнолыжный курорт Trojena, где пройдут Зимние Азиатские Игры 2029. Это уже не просто 400-метровый спуск в Дубае (да ещё и крытый, что явно упрощает управление температурой внутри). Катание на лыжах в стране пустынь — уже впечатляет. Лично для меня такая перспектива — отдельный повод посетить Саудовскую Аравию снова.
- Ну и самой грандиозный проект — The Line. Если до этого во всём мире в основном соревновались в возведении именно самых высоких зданий, то Саудиты пошли дальше, решив построить «самый длинный горизонтальный небоскрёб»/«город будущего»/«новую цивилизацию»/«самый безумный проект в истории» — называйте как хотите, я даже не возьмусь судить, какое из попавшихся мне названий лучше всего отражает его суть. Когда смотришь концепт проекта, кажется, что это кадры из «5-го элемента» или очередного эпизода саги Джорджа Лукаса. Но арабы всерьёз настроены воплотить фантазию футурологов в жизнь. По задумке авторов проекта, город будет представлять 170-километровую линию шириной в 200 метров и высотой с Empire State Building. В нём не будет никакого транспорта: только специальный скоростной поезд, способный преодолеть расстояние от одного конца в другой за 20 минут (то есть почти средняя скорость самолёта). Про устройство города я уже не буду подробно рассказывать, потому что это увеличит и без того длинный текст как минимум вдвое, но для любопытствующих оставлю ссылку здесь. Хочу лишь напоследок остановиться на его дизайне, вызывающего отдельное восхищение, создавая впечатление миража в пустыне, который подчёркивает красоту природного ландшафта, не переводя фокус внимания на себя. Но как известно, мечта архитектора — кошмар инженера. Посмотрим, что из этого получится.
У этих проектов, разумеется, огромное количество скептиков, приводящих всё новые и новые аргументы, почему у Саудовской Аравии ничего не выйдет. Что ж, собака лает — караван идёт. Особенно уместная в случае с этой страной пословица.
Мне бы в небо
Саудиты, подобно многим современным мегаполисам мира, поддались искушению создать собственный аналог «Москва-Сити» (даже есть подозрительно похожие друг на друга здания — возможно, кто-то очень вдохновился высказыванием Джобса о том, что хорошие художники копируют, а великие — воруют):
Ракурс немного разный, но думаю, суть понятна.
А вок так выглядит панорама всего местного Сити, на этот раз с чуть более оригинальной архитектурой:
Не могу сказать, что подобные постройки меня не восхищают — как минимум невероятной инженерной мыслью. Однако, такой архитектурой сейчас мало кого удивишь: поставьте рядом фотографии панорам Дохи/Дубая/Нью-Йорка/Торонто/Сиднея/Шанхая и других им подобным мегаполисов (особенно с воды) и попробуйте угадать город. Отличия в основном будут минимальны и колебаться в немного разной высоте более-менее похожих друг на друга небоскрёбов. Поэтому не хочется уделять большое внимание этому разделу — лучше перейдём к чему-то по-настоящему уникальному.
Наследие
Итак, глядя на описанные выше проекты, понимаешь: будущее наступило. А Эр-Рияд всё больше становится похож на самые развитые и передовые центры нашей планеты. И всё же не стоит забывать о прошлом. Ведь в отличие от всё тех же соседей, которые довольно молоды и едва ли могут похвастать действительно знаковыми с исторической точки зрения местами, в Саудовской Аравии с этим всё в порядке — именно в этом её главное преимущество по сравнению с другими странами Ближнего Востока, где среди верениц бездушных высоток довольно сложно прочувствовать арабскую атмосферу.
Поэтому королевская династия бережно заботится о своей истории, вкладывая немалые деньги в реконструкцию культовых мест. Например, сейчас идут масштабные работы по восстановлению Дирии — города на окраине Эр-Рияда, основание которого приписывается далёкому XV веку, откуда и произошли предки Саудитов.
Что-то из реконструированных объектов уже открыли для посещения. Во-первых, дворец Аль-Тураиф с его очень атмосферными интерактивными элементами, несколькими музеями и специальными людьми, которые развлекают туристов. Они наглядно демонстрируют и раскрывают секреты традиционных арабских ремёсел: сушки фиников с последующим созданием финиковой пасты, вяления мяса, заварки кофе и карака (чая, похожего на масалу), лепки из глины, пряжи платков, торговли и так далее.
Во-вторых, рядом с дворцом есть также не менее аутентичная деревушка, разместившая на своей территории гастрономические заведения на любой вкус в традиционных арабских домиках с очень красивым озеленением и волшебной подсветкой (арабская подсветка — это вообще отдельный вид искусства, который невозможно передать по фотографиям).
Кроме восстановления памятников истории в столице, сейчас активно развивается регион Аль-Ула, считающийся главным центром притяжения туристов, куда я, к сожалению, не доехал из-за ограничения по времени (+1 причина вернуться), поэтому что-то писать про него пока не буду.
Край Света (приключения в пустыне)
У меня есть сестра, с которой мы не виделись 8 лет (ох уж этот ставший уже крылатым период). То есть последняя встреча была ещё в те времена, когда в небе всегда была радуга, а зайчики ходили в гости к волчатам (вспомнилась цитата единственного действительно стоящего преподавателя моей первой вышки, который привнёс в неё хотя бы какую-то ценность).
И вот каким-то непостижимым образом наши графики за столько лет совпадают, на один день приводя нас в столицу Саудовской Аравии (куда же ещё?).
Как бы вы предпочли провести время с человеком, которого не видели целую вечность? Сходить пообедать, посидеть в кофейне, прогуляться по городу — наверно примерно такой список всплывает в мозгу адекватных людей.
А мы решили отправиться на Край Света (это не художественная метафора, а официальное название места — Edge of the World).
К сожалению, у меня, как это часто бывает, не было времени для должной подготовки и получения полной информации (просто гугление и вопросы всем местным, с кем я взаимодействовал, ни к чему не привели — даже удивительно, что про это место знают немногие), поэтому как всегда в дело пошла моя любимая разведка. Из ролика Птушкина я смутно помнил рекомендации о необходимости аренды внедорожника, чтобы туда добраться, а ещё лучше — просто воспользоваться услугами организующих туда поездки местных водителей с соответствующими автомобилями, которые знают оптимальный путь (но именно их контактов я так и не смог узнать).
Но когда меня это останавливало? В общем, пришлось взять автомобиль с самым большим из имеющихся клиренсом (им оказалась всего лишь Hyundai Sonata) и пуститься бороздить просторы пустыни, как в старые добрые времена.
здесь должно было быть эпичное фото, где я по уши в грязи стою рядом с застрявшим посреди какого-то богом забытого поля Ростовской области своим первым автомобилем — ВАЗ-2114. Но к сожалению, археологические раскопки фотоархива не увенчались успехом
Ещё на старте меня немного насторожило, что для преодоления расстояния в 100 км навигатор показывал более двух часов, и чем быстрее мы приближались к заветной цели, тем больше росло моё непонимание. Но когда на пути возникла река (которой не было на карте), а Гугл утверждал, что на оставшиеся 30 км потребуется ещё час, я уже стал подозревать неладное. Ну что мы, зря ехали в такую даль, чтобы за какие-то там несколько километров развернуться и поехать обратно? Конечно, нет. В итоге всего через каких-то 15 минут скитаний я-таки нашёл, как объехать реку. Шах и мат, навигатор!
Пока Google Maps упорно пытался вернуть нас на путь истинный свой маршрут, я с не меньшим упорством продолжал следовать своей чуйке, что как-то всё же можно обмануть систему. И наличие адекватной альтернативной дороги в нужном направлении подогревало мою веру.
Но затем дорога кончилась. И тут уже началось настоящее приключение. Эти ощущения очень сложно передавать словами, но так как в моменте от попытки вспомнить, как ориентироваться по солнцу изумления я ни сделал ни фото, ни видео, придётся как-то выкручиваться. В общем, представьте себе, что вас просто унесло в открытое море: нет ни каких-то виднеющихся вдали кусочков суши, ни кораблей, ни понимания точного направления движения — ничего. Есть только ровная линия горизонта, разделяющая небо и абсолютно одинаковую структуру каменистой пустыни. Из навигации: периодически убеждающий развернуться навигатор в редкие моменты появления связи и солнце.
Спустя какое-то время стали появляться подобия гор. Отличный ориентир! И даже хороший знак, потому что именно к горам мы, собственно, и направлялись. Дальше — больше. Где-то начали прослеживаться следы полузаброшенной колеи. А потом и вовсе какой-то шатёр с верблюдами! Ну, во всяком случае, уже появилась надежда, что мы не умрём где-то посреди пустыни в поисках Края Света.
Но чем дальше мы отдалялись от этого шатра, а также постоянном появлении всё больших разделений колеи, надежда стала постепенно угасать. На пути попались два довольно серьёзных участка, которые преодолеть на Сонате уже было большим успехом, а вскоре после их преодоления случилось чудо! Мы увидели впереди стоящий внедорожник, а чуть позже в зеркалах появились ещё два несущихся за нами. Тут я, окрылённый их наличием и поняв, что мы движемся в правильном направлении, поддал газу и, не жалея подвески (вернее того, что от неё осталось), понёсся на всех парах к заветной цели.
Но счастье было недолгим. Через считанные минуты после последнего сложного этапа мы оказались у подножия Ородруина, где на единственном возможном для дальнейшего проезда участке из-под земли торчали расположенные близко друг к другу огромные камни, размером с половину колеса нашей многострадальной Сонаты. Такое испытание ей уже было не под силу. И мне наконец стало очевидным предупреждение, что покорять пустыню на легковушке — не самая умная идея, а слабоумие и отвага не всегда себя оправдывает.
Ехать оставалось совсем недолго, километров 7-8 (хотя, по такой местности это казалось вечностью), и у меня даже появилась шальная мысль пройти оставшийся путь пешком, что заняло бы минимум полтора часа в одном направлении. Но я забыл упомянуть об одном маленьком ограничении: вечером у нас были обратные самолёты, а добираться до аэропорта нужно было около трёх часов. При этом, солнце уже потихоньку катилось к закату (как и батареи наших телефонов), поэтому чтобы Край Света не стал последним, что мы увидим в жизни, нам пришлось сдаться и развернуться.
Несмотря на то, что мы не добрались до финальной точки, по пути всё же сделали остановку на месте с довольно неплохим пейзажем, напоминающем Гранд Каньон. Жаль, что время поджимало, потому что кроме колоссального эстетического удовольствия, это место доставило ещё и аудиальное (если можно так выразиться). Было практически недостижимое в современном мире ощущение, что мы попали в вакуум — настолько там была оглушающая тишина.
Немного насладившись этими видами и отсутствием даже самых тонких слабо доносящихся откуда-то звуков, мы поехали искать обратный путь, пытаясь ориентироваться по каким-то одиноким кустам и прочим немногочисленным нарушающим однородность местности признакам.
Через какое-то время нас ждало ещё одно интересное зрелище:
Понаблюдав за неспешно блуждающими по пустыне верблюдами, мы продолжили искать выезд в цивилизацию, потому что солнце беспощадно опускалось всё ниже к горизонту. И спустя какое-то время спасительный асфальт всё же был найден.
В общем, это ещё одна — и возможно самая главная — причина вернуться туда и закрыть гештальт с поиском Края Света.
Подводя итог всему этому долгому рассказу, могу сказать, что Саудовская Аравия стала для меня настоящим открытием и местом, куда однозначно хочется приезжать снова и снова, чтобы находить для себя неизведанные грани этой удивительной страны, а также следить за её амбициозным прогрессом.
Надеюсь, когда-нибудь мне ещё предоставится шанс там оказаться.
Бонус
Думаю, ни для кого не секрет, что в арабском языке всё читается справа-налево. Отсюда и выравнивание на сайтах по правому краю, и бегущая строка в рекламе и транспорте появляется в непривычном для нас направлении. Диапазоны цен тоже в обратном порядке: от большего к меньшему. Например, годы жизни пишутся вот так: 2022-1940 (даты выбраны неспроста, это дань памяти великому футболисту — именно в новости о нём я и заметил непривычный порядок). Ну да ладно, к этому ещё можно как-то привыкнуть.
Но вот что действительно удивило меня, так это то, что арабские цифры вовсе не арабские! И если приезжая в любую другую страну, не зная местного языка, вы хотя бы понимаете цифры, то в Саудовской Аравии даже это знание иногда оказывается бесполезным (есть дублирование привычными нам, но не везде). Вот как они выглядят:
0 — ٠ (да, это не клякса от чернил и даже не битый пиксель на вашем экране — это арабский ноль!)
2 — ٢ (здесь можно узнать знакомые очертания, наклонив голову вправо: как будто двойка небрежно написана от руки)
4 — ٤ (да-да, три задом-наперёд в истинных арабских цифрах — это четыре)
5 — ٥ (за что?! А теперь подумайте, как выглядит ограничение скорости 50 км/ч на дорожном знаке в Саудовской Аравии? Вы наверно подумали ٠٥? А вот и нет! Цифры, в отличие от букв, пишутся в привычной нам последовательности слева-направо, поэтому правильный ответ: ٥٠ — очевидно же! Особенно когда нужно сообразить это всё на скоростной магистрали)
6 — ٦ (шесть — это на самом деле семь, на этот раз даже без переворотов, как в случае с четвёркой)
7 — ٧ (вот и римская пятёрочка подъехала)
8 — ٨ (начинает прослеживаться творческий кризис автора)
9 — ٩ (да ладно?! Видимо к девятке фантазия уже окончательно иссякла)
В общем, будучи в Саудовской Аравии, старайтесь придерживаться во всём цифр 1 и 9, иначе можно сломать мозг.
А у меня на этом всё. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно.