"Вторые вина" Бордо, их роль в винном мире и восприятие потребителем.
В данном тексте будут рассмотрены как в качестве примеров, так и взяты за основу классифицированные хозяйства Бордо из региона Haut-Medoc.
Психологический аспект.
Как правило, при чтении или упоминании про "вторые вина", большинство склонно ставить их сразу же на второе место, и соответственно, оценивать ниже по отношению к "первому вину" того или иного рассматриваемого винодельческого хозяйства. При упоминании словосочетания "вторые вина" происходят сразу две вещи, помимо всех остальных: ставится на второе место вино, о котором идет речь, хотя речь идет пока только о нем; автоматически возвышается на первое место главное вино винодельческого хозяйства. Редко когда получается дегустировать "второе вино" практически беспристрастно. Если до этого был опыт с главным вином хозяйства, то, как правило, начинается неосознанное сравнение с ним "второго вина", и часто при прочтении комментариев о винах, что являются темой этой статьи, перед глазами предстает следующее: "чего-то не хватает", "не такое сложное/глубокое", "быстросозревающее" и т.д. Даже если в процессе дегустации или после таковой мы полностью остались удовлетворены данным вином, в заключение отмечается, что было продегустировано "второе вино". Затем, при встрече с друзьями, публикации заметки и передачи информации о дегустации другому человеку начинается все сначала, о чем было уже написано выше.
Во многом этому восприятию обязана винная литература, в которой об этих винах обычно пишется как о "происходящих с молодых лоз, более доступных по цене и пригодных для скорой дегустации", в отличие от "первых вин". Однако если взглянуть на это с другой точки зрения, которая подразумевает отсутствие "первого вина" и полную индивидуальность "второго" со сравнением его технических характеристик с характеристиками других не менее известных вин, то получается весьма интересная картина.
Технологический аспект.
Многие "вторые вина" сейчас производятся по той же технологии, что и "первые", и часто это даже не молодые лозы, а принципиально другой участок на виноградниках. Например, нам известно, что виноградник "Enclos" в Chateau Latour, который считается чуть ли не лучшим терруаром в Pauillac, предназначается для главного вина хозяйства. Но и для производства "Les Forts de Latour" тоже используется виноград с "Enclos". Также на производство этого вина идет виноград с участков, приобретённых хозяйством в начале 21 века и классифицированных как Pauillac GCC. Это участки с лозами с достаточно почтенным возрастом (до 40 лет). Единственное отличие "Les Forts de Latour" от главного вина - доля новых бочек для выдержки, которая обычно меньше. Но это не значит, что производитель сделал это для "облегчения стиля", это вино просто принципиально другое. Известно, что некоторые "первые вина" используют такой же процент новых бочек, а может быть даже чуть меньший - это далеко не самый главный фактор касательно престижности вина.
Другой отличный пример, объяснение которого раскрывается прямо в его названии - "Alter Ego de Palmer" от Chateau Palmer. Данное вино было создано в 1998 году, так как полагаясь на свой опыт, виноделы Chateau Palmer поняли, что потребителю сейчас нужен стиль вина, который более ориентирован на фрукты, чем на дуб с самого начала его закатывания в бутылку. Это не означает, что у данного вина потенциал развития меньше, напротив, как говорят в Chateau Palmer - "это другое, более современное выражение терруара Chateau Palmer, которое получается в связи с иной системой культивирования винограда и методов винификации". Каких именно? Предпочитают особо не распространятся. Важно то, что и "Chateau Palmer", и "Alter Ego de Palmer" производятся со старых лоз и оба выдерживаются в дубовых бочках от 20 до 22 месяцев в зависимости от винтажа. Начало производства "Alter Ego..." также помогло сохранить "старый стиль" Chateau Palmer и не применять к главному вину большое количество изменений. Особенно хорошо взаимосвязь этих двух вин прослеживается на их этикетках.
А теперь пара не совсем ординарных случаев:
"Clos du Marquis", которое в различных источниках (в основном не совсем новых) фигурирует как "второе вино" Chateau Leoville Las Cases, является совершенно самостоятельным и уникальным вином, участок с виноградниками для которого, как отмечается на самом сайте, в некоторой степени даже "лучше, чем для главного вина Leoville..." Участок "Petit Clos" находится в 500 метрах от участка для производства "Grand Vin de Leoville...", первый винтаж под именем "Clos du Marquis" был выпущен в 1902 году. К тому же, с недавнего времени у "Clos du Marquis" появилось свое "второе вино", но здесь оно "второе" с точки зрения урожая с более молодых лоз, что были высажены на этом же участке и больше долей Мерло в ассамбляже. Но опять же, рассматривая "La Petite Marquise" как отдельный продукт с "одного из лучших терруаров в Saint-Julien", выполненный в новом стиле, он сможет дать фору многим "первым" винам, к примеру, неклассифицированного наименования Haut-Medoc.
Тут же, в Saint-Julien, неподалеку, в хозяйстве Chateau Langoa Barton производят вино, которое классифицировано выше, чем одноименное основное вино производящего его завода. Речь идет о Chateau Leoville Barton, наименование которого относится прежде всего к винограднику. Так исторически сложилось, что это вино начало производиться на мощностях Chateau Langoa, разделяя с его главным вином "одно помещение".
Здание, изображенное на этикетке Chateau Leoville Barton - это Chateau Langoa Barton. Классифицированное как 2me Cru Classe, данное вино всегда имело лишь виноградники, но не винодельню. Chateau Langoa Barton, классифицированное как 3me Cru Classe выступает в качестве винодельни для этого вина. Несмотря на это, Chateau Leoville Barton обладает одной из самых запоминающихся этикеток.
Исторический аспект.
Многие "вторые вина", особенно те, что производятся в основном с молодых лоз, начали производиться намного позже многих главных вин винодельческих хозяйств. На этот шаг многих производителей подтолкнули как смена ориентиров потребителей, так и неуклонный рост цен на их вина, которые были единственными у большинства шато. И, как отмечалось выше, производством еще одного вина виноделы просто "убили двух зайцев" - "первое" вино осталось все таким же высокочтимым, а "второе" теперь является "более доступной" версией стиля вин того или иного винодельческого хозяйства, но воспринимается как "нижестоящее по классу". В виду сложившейся ситуации, которая подразумевает, что в Бордо очень важно имя производителя (шато), вино которого мы пробуем, наименования "вторых вин" часто выглядят как прибавка какого-либо слова или словосочетания к наименованию хозяйства (главного вина). Таким образом потребитель будет точно знать за вино какого производителя он голосует своим кошельком и возможно в дальнейшем попробует главное вино хозяйства. Поэтому, если, к примеру, в Тоскане в Болгери винодельня производит три вина, они не разделяются как "первое" или "второе" (за исключением отдельных единиц, особо знаковых поместий, которые изначально ориентировались на Бордо), все прекрасно понимают, что это три разных вина, для производства которых используется три разных технологии. И пусть даже эти вина ранжируются по выдержке, все равно каждое из них воспринимается как отдельное в своей ценовой и технологической категории. Потребителем при выборе и дегустации четко и ясно осознается, что стиль данного производителя можно понять на примере любого из этих вин. В Бордо же, добавлю, даже на многих сайтах указано, что стиль шато можно понять только лишь при дегустации "первого" вина. Например, когда "Le Clarence de Haut-Brion" называют "прелюдией" к дегустации главного вина.
Истина где-то рядом.
В подведение итогов стоит подчеркнуть, что раскрытие стиля определенного винодельческого хозяйства в Бордо происходит не только в процессе дегустации их основных вин (слово "главное" и "первое" уже не используется). Несомненно, те вина, что созвучны с наименованиями классифицированных шато - это то, к чему стоит стремиться продвинутым энтузиастам (которые попробовали все остальное), а особенно коллекционерам и инвесторам. Но для раскрытия одной немаловажной категории вина - то есть получения удовольствия, другие вина этих хозяйств (слово "второе" уже не используется) в некоторых случаях подойдут даже лучше, чем основные.