Ale Cauneuf

05/12/2017. К домику у болота

2021-12-05T21:42:28.644Z

И снова с утра хорошая погода!

А я все в Москве читал отчеты и рассказы тех, кто ездил по этим местам в Чили, и думал: сколько слоев дождевиков мне с собой брать? А оно вот как всё. Везёт мне, видимо.

Оглянулся на указатель - даже не верится, что от Койайке я уехал уже на 400 км.

Лесной олень по-испански - уэмуль. Без "х". Не хуемуль. "Тортель протехе аль уэмуль" - "В провинции Тортель олени находятся под охраной".

А вот и наша старая подружка - река Бейкер. Уже не такая прозрачная, как раньше, но зато вполне себе полноводная.

Про то, что мне везёт с погодой, я написал. А вот с багажником мне не везёт. Он снова крякнулся! В том же самом месте! Кое-как примотал стойку изолентой к креплению эксцентрика, перекрестился и поехал дальше. И принял на заметку, что в следующий велопоход я куплю багажник и на переднее колесо, и будет у меня 2 сумки спереди и 2 сумки сзади. Весь вес на заднем колесе - это не есть хорошо.

Прямо - дорога в город Тортель. Там река Бейкер вливается в фьорд Тихого океана. А мне - налево, в перевал, после которого меня ждет паром в Пуэрто Юнгае.

На вершине перевала - полуболото-полуозеро.

На берегу растет кустарничек с ягодами наподобие нашей северной шикши, или водяники. Пробовать я не решился. А то вдруг это местная волчья ягода?

Вид с перевала.

Пуэрто Юнгай приветствует путешественников...

Вот таким вот погорелым городищем.

Баркаса стоит и ожидает своего главного пассажира! Вообще, у меня было расписание паромов. Их было обзначено всего 2 - утром и после обеда. Я планировал приехать около 12-13 часов в Пуэрто Юнгай и немного отдохнуть. Каково же было мое удивление увидеть паром, который отходит через 15 минут! Снова повезло. Высвобождается время на вечер.

Паром соединяет две разделенные тихоокеанским заливом нитки Карретеры Аустраль. Поскольку это безальтернативный маршрут, паром бесплатный для всех, включая и автомобили. Может быть, когда-нибудь дорогу построят - это около 10 километров, если строить прямо вплотную к скалистому берегу.

Через полчаса пути показался причал на другом берегу - Рио Браво.

На пароме со мной оказались двое велосипедистов из Штатов.

Проехаться с ними не получилось - они были какие-то ужаленные и умотали от меня на первом же километре.

Дорога красивая, идет вдоль реки Аньо Нуэво (в переводе - река Новый Год). А погода начала портиться: стал дуть пронизывающий ветер. Да еще и облака пригнались.

Дорога через лес.

В какой-то момент дорога раздваивается. Очень странно: указатель говорит, что дорога номер 7 (Карретера Аустраль) идет направо, на Рио Паскуа. Хотя всем известно, что она заканчивается в городке Вилла О'Хиггинс. Но в Виллу О'Хиггинс ведет почему-то дорога Х-91. Возможно, это какие-то чудеса местного министерства путей сообщения, которое любит иногда поменять номера у дорог.

А вот и граница муниципалитета Виллы О'Хиггинс! Это означает, что осталось совсем немного до окончания целого этапа моего путешествия.

Места уж совсем дикие, хотя и красивые суровой красотой. Погода еще дополнила некое гнетущее впечатление.

Панорама с перевала на реку Новый Год и долину. Хоть где-нибудь бы домишко что ли показался - но нет.

Вечер надвигался. А вокруг - непроходимый лес и сильный ветер. Я начал малость переживать - пока что не увидел ни одного подходящего места для палатки.

После очередного перевала я был уже почти готов располагаться где-то на камнях и молиться, чтобы палатку не унесло ураганным ветром, как вдруг слева показалась прогалина и незаметная дорожка к ней. Решил свернуть туда и разведать - вдруг там есть хорошее местечко?

И да, оказалось, что хорошее местечко есть! Я увидел домик! А под навесом у входа стояли два велосипеда! Я постучал - дверь мне открыли парень с девушкой. Французы, Патрик и Марион. Конечно, они были не против, если я, как и они, воспользуюсь добротой какого-то местного дровосека, который держит свой домик открытым для таких, как мы.

Разговорились. Ребята держат путь в ту же сторону, что и я - к Вилле О'Хиггинс. Только стартовали они не в Аргентине, а в Колумбии! И едут уже несколько месяцев. Неспешно, по 40-50 км в день. Завидую им! Я-то приехал сюда в отпуск, на 4 недели. Уволиться что ли?..

В домике есть очаг. На нем владелец написал правила поведения в домике. Если кратко их пересказать: лучшая благодарность для этого доброго сеньора - это если домик не спалят и оставят все, как есть, чтобы кто-то еще смог им воспользоваться.

На стенах много надписей от благодарных людей, кто нашел здесь приют. Я тоже написал.

Под завывания ветра снаружи и разговоры с ребятами день подошел к концу.

04/12/2017. Все дальше к краю света

2021-12-05T18:40:56.960Z

Вальяжно позавтракав в кафешке при хостеле, я отправился дальше в путь-дорогу навстречу приключениям. В качестве конечной точки наметил себе кемпинг у дороги, приуроченный, как я понял, к реке под названием Харамийо. Кемпинг так и назывался - Rio Jaramillo.

В планах на сегодня не было ничего великого. Дорога идет через отсутствие какой-либо цивилизации. "Просто буду радоваться красотам и ехать вперед", - решил я. К тому же, погода снова мне благоволила: небольшая облачность, дождя снова нет (это просто удивительно!), ветра тоже. С утра немного прохладно - около 14С.

Немного отъехав от поселка Кокране, где я провел предыдущую ночь, я оказался посреди натурального елового леса. Елки, правда, точно были не такие же, как растут в наших лесах (не Picea abies), а что-то другое, местное. Панорама с небольшого пригорка открывалась красивая:

Скоро дорога забралась метров на 100 и пошла по относительно плоской межгорной равнине между хребтами. Началась какая-то болотная растительность:

Скоро, однако, из болота показалась водная гладь - озеро Эсмеральда.

За озером виднелись необитаемые горные гряды с ледниками на вершинах. За этими горами где-то очень далеко на востоке - Аргентина...

В районе реки Сальто с дороги налево вела узкая колея - решил на нее свернуть и посмотреть на местную фауну. Две утки мирно наблюдали за течением реки и думали, как же хорошо, что вокруг никого нет. А колея как бы намекала, что в менее паводковый период в этом месте через реку можно переехать вброд.

Небольшое имение местного фермера и его трогательно старенький трактор. Почему-то одновременно вспомнились мультфильмы про Простоквашино и про попугая Кешу (эпизод с трактористом Василием).

Дорога пересекла реку Сальто: под мостом ревел бурный поток, заключенный между двух скалистых стенок.

Дальше вдоль дороги не было ничего, кроме офигительных видов на Природу.

Лес вдоль дороги был какой-то полусказочный, как будто из какой-то саги с элементами фэнтези.

Чья-то делянка с запасами дров на следующую зиму:

Вид на озеро Лагуна Ларго:

Дорога в какой-то момент пошла в ущелье, завыл ветер. Довольно быстро ситуация чуть не вышла из-под контроля: ветер дул в спину, а мой груженый велосипед и так двигался вниз с горки.

Пришлось применить экстренное торможение, чтобы не повторить судьбу этого автобуса:

Впереди возникли горы хребта Кордон лос Ньядис. Вид с моста через реку Барранкос, которая скоро впадет в реку Ньядис, которая скоро впадет в реку Бейкер, которая (не очень скоро) впадет в Тихий океан.

Ребята-автостопщики караулят, когда хоть кто-то проедет и подхватит их с собой. Я бы с радостью помог, но мой багажник и так уже чиненый.

Нетипичное место на карретере: дорога полностью под пологом леса. Обычно деревья все же находятся на определенном расстоянии от дороги, не смыкаясь кронами над ней.

А вот и уже упоминавшаяся река Ньядис.

Вид на Кордон лос Ньядис с другой стороны. Если присмотреться, между отрогами лежит вполне настоящий ледник.

Вот он, в приближении:

А это - общая панорама этого красивого и завораживающего удаленного места. На переднем плане - безымянное озеро, через узкую протоку сообщающееся с рекой Ньядис.

Карретера в лесу - это я уже на подъезде к кемпингу:

Внизу слева шумит в попутном направлении горная речушка:

На удивление в обозначенной на карте точке действительно был указатель - кемпинг.

Палаток или кого бы то ни было еще не виднелось. Калитку открыл дедок лет 75, говоривший на каком угодно языке, но не на испанском. Из всей его речи я, слава богу, уловил что-то похожее на "5000 песо" и "душа и туалета нет". Ну и ладно, зато есть вид на горы, местечко для палатки и шумная река где-то внизу.

А, еще есть много кур и петухов:

Вечер был неспешным, с вкусным кофе на горелке и макаронами с тунцом. Интернета, естественно, никакого - как и все предыдущие дни. Зато я прочитал уже почти половину книжки, которую предусмотрительно закачал себе в телефон :)

03/12/2017. Вдоль рек

2021-12-04T07:47:38.931Z

Реки разных цветов и скоростей течения - главные спутники моего сегодняшнего дня. Весь путь - через практически полное отсутствие цивилизации. Только одна деревушка встретилась по пути - Пуэрто Бертран.

Дорога из кемпинга сразу пошла в горку, но скоро я выехал к озеру Бертран, которое через узкий пролив "вытекает" из озера Хенераль Каррера. Еще через несколько километров был Т-образный перекресток. Налево уходила дорога номер 265 в сторону Аргентины к приграничному городку Чиле-Чико. Наверняка с этой дороги открываются восхитительные виды: она змеится по берегу озера Хенераль Каррера. А дорога номер 7, она же Карретера Аустраль уходила направо, в сторону городка Кокране. Туда-то я и держал свой путь. Забронировал там гостишку. Уже соскучился по нормальной кровати.

Минуя несколько спусков и подъемов и снова спусков, я выехал к месту, где из озера Бертран вытекает самая полноводная река в Чили - река Бейкер. В предыдущем посте я рассказывал, что в какой-то момент несколько тысяч лет назад огромный ледник, подпиравший стенку озера Хенерал Каррера, дал течь. Судя по всему, все это произошло где-то в этой местности. Река Бейкер - это как раз "наследница" того потока, который одномоментно обрушился из озера. У истока реки Бейкер из озера Бертран находится небольшая деревушка Пуэрто Бертран.

Деревушка аккуратная. Улицы вымощены плиткой, есть небольшая центральная площадь. Даже имеется небольшая импровизированная церковь.

Дальше дорога пошла вдоль реки Бейкер. В этом месте течение довольно бурное, а цвет прозрачной воды на солнце - оглушающе бирюзовый.

Где-то через 15-20 километров ниже по течению в Бейкер впадает река Неф. Место слияния, или, как его называют местные, "Конфлюэнсиа", обязательно к посещению: от дороги номер 7 к нему идет небольшая тропинка длиной километр-полтора. Есть ощущение, что это даже какой-то охраняемый заказник или нацпарк.

На входе написано: "Уважайте природу, не кидайте мусор, не разжигайте костры. Палатки ставить запрещено. Наслаждайтесь этим местом, уважайте его. Берегите наши реки, скажите "нет" плотинам".

Место слияния примечательно тем, что в кристалльно чистую и прозрачную бирюзовую реку Бейкер вливается илистая река Неф. После слияния Бейкер перестает быть прозрачной, а цвет становится насыщенно зелено-голубым. Вокруг стоит дикий шум: прямо перед впадением Нефа на реке Бейкер несколько крутых порогов.

Вдалеке справа - исходный цвет р. Бейкер. Ближе к месту съемки - подпорченный рекой Неф.

Река течет дальше в ущелье, а дорога идет в 20-30 метрах выше русла.

После 12 стало припекать, на солнце было просто невыносимо жарко. Хотя в редкой тени по ощущениям было не больше 20 градусов.

Холмы, расположенные вокруг, нельзя было назвать лесистыми, хотя они были совершенно зеленые. Такие вот альпийские луга, только никто на них не пасется.

Дорога сегодня было уж слишком холмистой. Не люблю такое: то вверх, то вниз. Лучше уж ехать в перевал несколько часов - неспешно и не в рваном темпе.

Иногда попадались водопады на речушках и ручьях, очевидно, несших свои воды в реку Бейкер.

На подъезде к городку Кокране - вот такая стела с сеньором Хесусом.

Сегодня был относительно короткий день.

В Кокране я приехал около 16ч и заселился в гостиницу. Господи! Отдельный номер с кроватью и душ в конце коридора! Невероятная роскошь!

02/12/2017. День водных развлечений

2021-12-02T06:14:13.879Z

Вчера за разговором с Саидом и Виктором мы пришли к заключению, что нельзя жить жизнь слишком быстро. Поразмыслив над прошедшими пятью днями в дороге, я понял, что планы проезжать каждый день по 130-160 км, конечно, достижимы, но слишком большая цена за это платится.

Меня гнала вперед мысль о том, что через несколько дней мне предстоит форсировать озеро на границе Чили и Аргентины на пароме. Про паром этот мне толком не было ничего известно, кроме того, что у него нет четкого расписания. На озере бывает высокая волна, и тогда паромы не ходят. В интернетах информация была очень скудная. Тем не менее, я на какой-то кривой козе еще будучи в Москве смог забраться на полуживой сайт одной из местных компаний и забронировать себе место на пароме на 6 декабря. При этом по плану мне хотелось приехать в крайнюю точку карретеры (деревню Виллу О'Хиггинс, откуда и плывет паром) вечером 4 декабря, и отдохнуть денек от кручения педалей. А после парома были гигантские планы доехать до удаленного нацпарка через полупустынную пампу и ледниковые озера...

Сейчас же я осознал, что невозможно объять необъятное и объехать необъезжаемое. Надо получать удовольствие здесь и сейчас, не пыжиться зазря и проезжать в день столько, сколько проезжается.

Неспешно позавтракав, я от души поблагодарил Саида и Виктора (они меня еще и омлетом вкусным накормили!) и поехал в сторону главной цели сегодняшнего дня - озеру Хенераль Каррера.

На пути к озеру со мной поравнялась машина. За рулем был мой хороший знакомый - Саид. Он сказал, что едет на рыбалку, и предложил остановиться и немного позакидывать спиннинг. Мои заверения Саида в том, что спиннинг я никогда в руках не держал и рыбак из меня тот еще, на него никак не подействовали. Вдоль дороги текла река - у нее-то мы и остановились.

В общем, как я и ожидал, улов мой был равен нулю, зато есть фото-свидетельство моих старательных попыток!

После неудачной рыбалки Саид, распутывая запутанный мною спиннинг, поехал куда-то дальше, а я продолжил неспешный путь к деревушке Пуэрто Рио-Транкило.

Через некоторое время дорога вырулила к северо-западному заливу озера Хенераль-Каррера. Озеро довольно большое, и по нему проходит граница между Чили и Аргентиной. Аргентинская часть озера называется озером Буэнос-Айрес.

Вычитал интересное. Раньше, несколько тысяч лет назад, из озера брала начало большая река и текла больше тысячи километров на восток, впадая в Атлантический океан. В какой-то момент (видимо, в результате потепления климата) ледник, расположенный на западе озера и питавший его водой, обрушился, освободив выход воды на запад. В результате уровень воды в озере одномоментно понизился на 200 метров. Гигантская волна сметала все на своем пути, включая горные отроги, - свидетельства этого события геологи видят и сегодня. В результате катастрофы вода из озера перестала идти на восток - сегодня из него вытекает река Бейкер, впадающая в Тихий океан.

В Пуэрто Рио-Транкило находятся офисы лодочных компаний, которые за небольшую мзду возят туристов на главную достопримечательность озера Хенераль Каррера: мраморные гроты.

Я запарковал велосипед и загрузился в лодочку.

Примерно вот в такую:

Снова повезло с погодой: на солнце блики воды на мраморных сводах гротов играют причудливым калейдоскопом отражений.

Много скал причудливых форм. Эта, например, с определенного ракурса напоминает голову собаки. Поэтому так и называется - Кабеса де Перро.

А это - голова слоненка:

Есть и вот такие "парящие"острова, как в фильме "Аватар":

Некоторые лагуны выглядят так, будто это Таиланд или Доминикана. Но нет. Вода в озере довольно прохладная - не больше 12 градусов. Говорят, что к середине лета прогревается до 16.

И снова поражаюсь своему везению: если бы не ясная погода, я бы не увидел эту бирюзу водной глади. Фотография без цветокоррекции!

Полный впечатлений, я отправился на велосипеде дальше, вдоль берега озера Хенераль Каррера, в сторону его южной части.

Это вид на восток озера. Там, за этими изгибами горных хребтов, примерно в сотне километров по прямой, начинается Аргентина.

Кажется, дальше впереди горы еще более высокие и еще более снежные...

Определенно, приехать в конце весны, когда наверху все еще в снегу, было отличной идеей.

Постепенно на озеро стал опускаться вечер, взошла луна.

Меня уже начинали посещать мысли о том, что палатку мне придется ставить где-то в придорожных зарослях, как вдруг очень удачно на глаза попалась вывеска "Кемпинг Байя Каталина".

Хозяйкой оказалась красивая пожилая женщина Мария, при этом еще и хорошо говорившая на английском языке. Она одновременно хорошо вписывалась в окружение, и в то же время было непонятно, как она тут оказалась - такая цивильная, ухоженная и интеллигентная...

Я поставил палатку под большим деревом и, попивая чай, любовался звездным небом. Крепкий сон был мне гарантирован.

01/12/2017. Первый день лета.

2021-12-01T16:24:05.466Z

Ночь выдалась холодной. С утра на палатке обнаружился довольно приличный слой изморози. Мне, конечно, в моем спальнике на ноль было тепло, но вылезать не хотелось.

Умывшись ледяной водой из рукомойника и взбодрившись утренним кофе (сеньора Флор поделилась кипятком), я отправился дальше в путь.

Впереди меня ждал перевал с верхней точкой около 1200 м, то есть надо было подняться суммарно метров на 800. Благо, асфальт пока что не кончался. Иногда он переходил в гладкие хорошо подогнанные друг к другу бетонные плиты.

Растительность вокруг постепенно стала почти полностью хвойной. Горы вокруг - высокие, гладкие и монохромные, без изобилия острых скал и с положенной шапочкой снега на вершинах.

Довольно долго вдоль дороги журчала река - Рио Бланко.

Где-то виднелись полосатые горы, состоящие из слоев горных пород различного строения.

На перевале, куда я добрался на удивление быстро и бодро, установлена импровизированная стела и флаги: чилийский и коммуны Рио Ибаньес.

С перевала открылся восхитительный вид на горные пики национального парка Серро Кастийо. Эх, была бы у меня пара лишних дней, я бы задержался в этом месте: пишут, что треккинг там просто бомбический. Да и с погодой мне опять повезло. Снова солнце, и в тени около 20 градусов. Вообще, в здешних местах норма - это когда каждый день идет дождь. А у меня уже пятый день пути - и ни капельки!

Вниз с перевала открывается интересный ракурс на серпантин: видно каждую петлю дороги.

Довольно скоро я доехал по асфальтированной дороге до деревушки Вилья Серро Кастийо. Зашел в местный магазин, запасся водой и шоколадками: после этого населенного пункта, судя по карте, не будет никакой цивилизации на протяжении чуть ли не ста километров.

Дорога стала снова ripio, т.е. грунтовка. На солнце прямо-таки жарило, и путь с небольшим уклоном вверх давался непросто. К тому же, откуда-то вылетели мухи и стали преследовать меня с упорством, достойным лучшего применения.

Но виды вокруг продолжали потрясать.

Через некоторое количество километров дорога вышла к реке Ибаньес и ее заболоченной пойме.

Панорама большого болота у реки Ибаньес:

Это мост через приток реки Ибаньес, вытекающий из озера, расположенного неподалеку. Судя по гугл-карте, река называется Рио Син Номбре - то есть безымянная река. Хоть и безымянная, но очень полноводная!

Дорога еще долго шла через леса, горные долины, проходила вплотную к озерам разного размера. Это все просто неописуемая красота, особенно в хорошую погоду. Чуйский Тракт, проходящий через Алтайские горы, нервно курит в сторонке (хотя National Geografic включил его в список десяти самых красивых дорог мира).

Ближе к вечеру я выехал к долине реки Мурты. По планам я хотел доехать до местечка Пуэрто Рио Транкило (в переводе - "порт на спокойной реке"). Даже присмотрел там на оффлайн картах maps.me какой-то хостел, а то я уже несколько дней не был в душе. Ближе к закату я начал понимать, что засветло я до этого пуэрто не доеду. А очень жаль! Ехать по такой красоте в темноте и не видеть ничего, кроме камней на дороге в свете своей фары, - это преступление!

Уже совсем на закате мне по пути попались вот такие милые альпаки! Наконец-то я начал знакомиться не только с андской флорой, но и с фауной.

Отъехав от альпак на несколько километров, совершенно неожиданно откуда-то справа, с пригорочка, я услышал крик. Остановился, оглянулся. Меня поприветствовал местный мужичок средних лет. Спросил, куда я направляюсь в столь поздний час. Я сказал, что в Пуэрто Рио Транкило. "Да, - говорит мужичок, - это тебе еще полтора часа ехать минимум". Посмотрев на часы, я понял, что раньше 23ч я свой душ не обрету. "Если хочешь, заходи ко мне", - говорит товарищ, представившийся Виктором. На вершине небольшого холмика справа от дороги на фоне горы стояла неказистая лачужка и несколько сараев вокруг.

Я с благодарностью принял его приглашение. В доме оказался также друг Виктора - мужичок примерно того же возраста, но более спортивного телосложения. Выглядел он абсолютно как местный, но имя у него почему-то было арабское - Саид.

Мужики быстро сварганили чай и поделились жареной курицей. Рассказали, что вместе занимаются тут лесозаготовкой и очень часто принимают на ночлег у себя проезжающих мимо вело- и мото-туристов. Действительно, одна из стен в их избушке была исписана множеством благодарственных надписей на разных языках.

Удивительно - я совершенно не задумываясь согласился на приют от незнакомых людей. Здесь, в этих диких местах посреди рек, гор и лесов, люди ведут себя друг с другом совершенно по-другому. Если ты стоишь на дороге с велосипедом и просто отдыхаешь, каждый водитель обязательно притормозит и спросит, все ли в порядке, нужна ли вода и т.д. Поэтому я не удивился, что в надвигающихся сумерках местный житель увидел меня, спешащего куда-то в ночь на велосипеде, и предложил переночевать.

30/11/2017. Красивый день не без приключений

2021-11-30T11:27:17.397Z

Кофеёк на горелочке рядом с палаткой с утра я готовил вот с таким видом на озеро и заснеженные вершины, озаренные нежным ноябрьским солнцем последнего дня весны. Светило потихоньку поднималось и начинало свой медленный путь против часовой стрелки по направлению к северному краю небосклона.

Уже ближе к концу моего завтрака со стороны дороги послышался шум двигателя и захлопывающиеся двери. Неужели хозяева кемпинга приехали? Я начал торопливо собирать пожитки. Впрочем, зазря: оказалось, что это приехал какой-то местный мужик пилить валежник на дрова. Почему-то на территории кемпинга. Мне кажется, мы оба друг друга испугались :)

В общем, так или иначе, но я выкатился на карретеру и поехал дальше на юг.

Утро было абсолютно божественное. Скоро я подъехал к Манихуалесу - поселочку, до которого вчера вечером так и не доехал. Проезжая по его центральной улице, я подумал, что и слава богу, что не доехал: ловить здесь в плане ночлега было совершенно нечего. Лачуги и хибары за колючей проволокой.

Зато виды рядом с поселком открывались бомбические.

Такого засилья люпинов я нигде не видел раньше.

Мост, перекинувшийся через реку Манихуалес, вел в сторону пастбищ и раскиданных у подножья горы лачуг и сараев.

Совсем скоро дорога разделялась на две. Направо шла новая асфальтированная дорога в сторону относительно крупного поселения Пуэрто Айсен, расположенного на одноименной реке в нескольких километрах от ее впадения в океан. Прямо продолжалась уже в грунтовом виде старая карретера. Обе дороги через 30-40 км выруливали к местному райцентру - городу Койайке (по местным меркам - просто мегаполис с почти 50 тысячами населения!)

Хоть направо в объезд и шла прекрасная асфальтовая дорога, я решил не малодушничать и поехать дальше по дороге номер 7.

Сразу после развилки начался подъем. Трясло нещадно, но зато вокруг было очень красиво.

Река Эмперадор Гильермо.

Через какое-то время случилась первая встреча с велопутешественником в попутном направлении! Я догнал парня, кажется, из местных (или из Аргентины). Уже не упомню, как его звали. Помню только, что ехал он как-то уж очень натужно, и я довольно быстро от него уехал, пожелав счастливого пути.

В какой-то момент, подпрыгнув на очередном камне, в районе заднего колеса послышался металлический скрежет и громкий дзынь. Останавливаюсь и вижу... Вижу страшное.

Багажник со всей поклажей. Крепление багажника к перу рядом с осью заднего колеса. Болт, державший все 20 или сколько там их было килограмм на багажнике, треснул, сломался заподлицо и остался в раме без шанса быть выкрученным.

Покряхтел немного, кое-как прикрепил стойку багажника изолентой к раме, и поехал аккуратненько дальше. Благо, что скоро дорога выруливала на асфальтовую ровную дорогу и уже вела прямиком в Койайке. Там в офф-лайн картах мапс.ме я обнаружил ажно три велоспортивных магазина с веломастерскими.

На подъезде к Койайке деревья растут вот таким образом. Ветра в конкретный момент не было, но направление роста веток как бы намекает на то, что обычно ветер очень даже есть.

И вот вдалеке с холма показался райцентр! Красота!

Тихий, довольно опрятный городишко. Многоквартирных домов я не увидел - только частный сектор различного пошиба. На центральной площади гигантский флагшток с чилийским полотнищем.

Мне повезло: в первой же веломастерской не обнаружилось очереди, зато обнаружился адекватный мастер, который относительно задешево вытащил обломок болта из крепления. Заодно я купил очки от солнца взамен потерянных в первый же день. Без них в местной пыли было не очень комфортно.

Пока мастер занимался починкой, я погулял по окрестностям.

Как и везде в Латинской Америке - небо перекрывают хитросплетенья электросетей и кабелей.

Домишки все выглядят неутепленными. Гигантские окна без двойных рам, обшивка домиков - сайдинг или металлические листы. Одноэтажная Америка! :)

Из-за поломки багажника и вынужденного визита в мастерскую я потерял около двух часов, и планы нагнать график и добраться до поселка Вилья Серро Кастийо пошли прахом.

Уже наступал вечер, и по просторам неба ходили удивительные облака вылизанно-правильной формы.

Ближе к 8 часам вечера я доехал до деревушки Эль Бланко, где на карте был изображен гигантский (по местным меркам) хостел. Но попасть мне в него было не суждено: серрадо (закрыто). Мда, в конце весны туристов здесь все еще не ждут. Странно - уже не холодно, погода приятная. Но местным мои деньги почему-то не нужны.

Стал спрашивать у ведущих на завалинке разговор бабулек, можно ли где-то встать на постой. Дружелюбные тетечки направили меня вдоль деревенской улицы к домику сеньоры Флор - как оказалось, миловидной индейской наружности сухонький старушки лет восьмидесяти. За божеские 2000 песо он была рада предоставить мне свой газон для постановки палатки, а также налила кипятку и показала, где на участке находится туалет типа "сортир" :)

День выдался насыщенным, и после традиционных макарон с тунцом из консервной банки я немного полюбовался россыпью звезд на небе и отбыл ко сну.

29/11/2017. Через нацпарк Кейлат и дальше

2021-11-29T11:34:17.073Z

Третий день путешествия планировался довольно насыщенным. Хотелось одолеть около 150 км и добраться до поселка Манихуалес (найти какое-либо жилье он-лайн мне там не удалось, но я решил попытать счастье и постучаться к местным). А по пути, примерно через 20 км после выезда, я хотел завернуть в нацпарк Кейлат (Parco Nacional Queulat), где расположено горное озеро с нависающим над ним ледником.

Погода с утра была ничего: прохладно, зато солнечно.

Вид на Пуйюуяпи и тихоокеанский фьорд с дороги примерно в 2 километрах от поселка.

Как и обещала приютившая меня Пас, в десяти километрах от поселка дорога, идущая вдоль залива, была закрыта на реконструкцию. То ли там произошел камнепад, то ли ведутся работы по расширению проезжей части. В общем, куча знаков и указателей на объезд. Объездом служит паром, или по-местному, баркаса (barcasa). Проезд бесплатный, как на компенсационных автобусах в Москве при закрытии участков метрполитена.

Баркасу я ждал примерно 40 минут. Разговорился с местными. Конечно, спрашивали, откуда я и зачем я здесь. Как только слышали, что из России, сразу же говорили - О! Русиа! Мундиаль де футболь эль аньо сигенте! (Россия! Чемпионат мира по футболу в следующем году!)

Вместе со мной на паром помимо местных гражданских автомобилистов поместились карабиньеры и группа путешественников-мотоциклистов из Аргентины. Судя по наклейкам на их мотоциклетных кофрах, они объездили добрую половину Южной Америки.

Индейского вида шкиперы заправляют на баркасе по имени Мораледа.

Весь путь занял около 30 минут. Навстречу проплыла еще одна баркаса. Значит, работают парой.

Дробящие камень на берегу гигантские дорожные экскаваторы казались совсем игрушечными.

Выгрузившись с парома, я снова оказался на грейдере. Около 4 километров ехал, чертыхаясь, а потом увидел долгожданную табличку: "Добро пожаловать в парк Кейлат!"

Велосипед я запарковал на автомобильной стоянке. Перекрестился, чтоб ничего не сперли (хотя непонятно, кому и зачем в такой глухомани нужен велосипед), переобулся в удобную обувь и побежал наверх, к смотровой площадке.

Дорожка начиналась длинным деревянным висячим мостом через бурную реку Вентискерос (она вытекает из озера, в который впадает река, в свою очередь вытекающая из ледника).

Дальше тропинка карабкалась вверх и вверх через просто невероятный и непередаваемый лес, абсолютно сказочный. Он выглядел совершенно как влажный тропический лес, но это был влажный лес умеренных широт! Папортники, лианы, мхи, гигантские высоченные деревья! При этом зимой здесь снега по колено!

Где-то через полчаса бодрым шагом я оказался на смотровой площадке и взору открылся вид на ледник - Вентискеро Кольганте. Лед - абсолютно голубой, я такого никогда раньше не видел! Из-под него мощным потоком изливался со 150-метровой высоты столб воды. Вся картина происходила от меня по прямой где-то в 2-3 километрах, и до меня доносился только едва слышный гул этой природной мощи. Величественно и божественно красиво.

Насладившись невероятным зрелищем, я вернулся к стоянке и обнаружил велосипед в целости и сохранности. Поехал дальше.

Дорога шла вдоль морского залива. Фьорды здесь, конечно, не такие, как в Норвегии - с отвесными скалами - но тоже впечатляют. Небо постепенно затянулось облаками. Но обходилось без дождя.

Скоро дорога начала забираться вверх - на перевал Кейлат. Подъем не ахти какой - всего 500 метров, но на тяжеленном велосипеде с поклажей по грунтовке чувствуются эти метры ох не так же, как на легком шоссейнике...

Зато спускаться вниз было сплошное удовольствие - знай только на тормоз жми (и молись, чтоб ничего не отлетело и не сломалось: несешься, конечно, на груженом велосипеде вниз как на пушечном снаряде).

После перевала дорога внезапно стала асфальтовой (и оставалась такой до конца дня - о счастье!). Вдоль дороги шумела и перекатывалась на гигантских порогах река Сиснес.

Чем дальше я ехал на юг по дороге номер 7, тем все более дикими казались места. Но в то же время, еще более нетронутыми человеком и оттого прекрасными.

Тем временем планы доехать до Манихуалеса начинали таять. Много времени было потрачено утром на пароме. В нацпарке я тоже подзавис, да и перевал дался нелегко. В общем, 86 километров оставалось, а на часах уже было около 16ч. График, который я себе раскидал по дням еще в Москве, "на диване", был выполним, но при условии педалирования без остановки с 8 утра до 10 вечера. На отдых и созерцание времени было маловато, прямо скажем.

А созерцать-то было ведь что:

Дикие берега озера Торрес:

В какой-то момент просто посреди нигде появилась брусчатка. Может, рядом асиенда местного губернатора?

Солнце уже начало двигаться к закату, отражаясь на вершинах гор оранжевыми пятнами.

Заборчик из колючей проволоки тянется через все 1000 километров карретеры Аустраль, прерываясь только в двух случаях: если сбоку дороги вертикальная скала или если там крутой обрыв.

До Манихуалеса я так и не доехал. В одном из придорожных кафе (размещавшемся в старом автобусе в деревушке Вилья Аменгуаль) мне удалось поймать вайфай и найти кемпинг "Лагуна Чамелито" в нескольких километрах не доезжая этого самого Манихуалеса. Там я и решил попытать счастья.

Уже в сумерках я доехал до точки на карте на берегу озера Педро Агирре Серда. Указателя кемпинга не было - были только закрытые ворота и традиционный заборчик из трех рядов колючей проволоки. И ни души.

Ну, раз никого нет, я решил, что никому не помешаю, если просочусь через забор и поставлю палаточку на берегу озера. В общем, так я и поступил. Палатка, горелочка, чай, макароны с консервами из тунца. Прекрасный сон на свежем воздухе был мне обеспечен. Эх, всегда бы так!

На профиле высоты виден почти отвесный подъем на 200 метров на 25-м километре пути - это пешая прогулка к смотровой площадке в парке Кейлат. А на 50-м километре - начало грунтового перевала. Дальше - относительно ровная дорога по долине реки Сиснес, через озеро Торрес и дальше - к долине реки Манихуалес.

28/11/2017. День второй. Привет, Карретера!

2021-11-28T09:42:53.033Z

Проснулся в палатке, вылез и не поверил своим глазам, какая невероятная красота вокруг. И тишина.

Выпил кофе, позавтракал и выехал в 8:30.

Рыбаки на озере поинтересовались, кто я такой, откуда. Удивились.

Первые 12 километров были все по тому же мерзкому грейдеру, да еще и с приличным набором высоты. Зато потом... Впереди показался указатель.

Это она! Карретера Аустраль, или просто Южная Дорога. Рута нумеро 7. По ней-то мы и поедем вперед, на юг, по направлению к Антарктиде, строго на юг, дальше. Еще около 1000 км.

Поворачиваю налево, в сторону Койайке. И сразу - асфальт. Почти 30 километров ровного асфальта. Вокруг зелень, реки и горы. Пока не жарко - счастье.

А вот потом началось: ремонт - грейдер - ремонт.

На одном из таких участков встретил Селин - девушку-велосипедистку из Франции. Сказала, что едет на север из самой Ушуайи (это самая южная точка Южной Америки!). Если получится, то до самой Колумбии. Одна! Респект!

Потом еще встретил двух товарищей. Но они были не на велосипедах. Они БЕЖАЛИ. Какой-то хитроумной конструкцией к ним крепились коляски со всей поклажей. Судя по флажкам, они были из ЮАР (хотя и белые :) ). Чем только люди не занимаются, лишь бы упороться...

Выглядело это примерно так.

Примерно к полудню приехал в очередное захолустье - Ла Хунту. Мне нужен был wi-fi, чтобы связаться через какчсерфинг с моей сегодняшней хозяйкой - девушкой по имени Пас (в переводе означает "мир" в значении "не война"). Решил зайти в кафе (заодно и пообедать), чтобы подсосаться к сети.

У кафе растут вот такие вот "борщевики". Удивительная штука! Оцените размер листьев в сравнении с велосипедом.

Так выглядят соцветия. Они находятся в середине розетки из гигантских листьев.

Растение явно не ядовитое, как наш пресловутый борщевик, раз его используют как декоративное растение при входе в заведение. К тому же, не зонтичное. Но какое-то внутреннее врожденное чувство неприязни почему-то все же возникло... Кстати, потом эта же штука попадалась мне и вдоль дороги. Как я выяснил потом, местные называют это растение nalca (налька). По-научному - гуннера красильная.

Подкрепившись, я продолжил путь - и снова по отличному асфальту! Хотя иногда попадались участки с грунтом.

На Карретера все мосты (или почти все мосты) построены по типовому проекту и выкрашены в оранжевый цвет.

Так день и прошел - по относительно хорошим дорогам, с красивыми видами, с хорошей погодой. Только последние 15-20 км перед поселком, где меня ждали, были с пыльным грейдером.

Через 300 м - конец асфальта :((

И действительно...

Поселок называется Puyuhuapi. Читается как "пуюуяпи", а не "пуюхуяпи", если что. В самом поселке дорога вообще была выложена брусчаткой!

Меня встречает Пас Чавес со своим 3-летним сынишкой Артуро. У нее милый дом с видом на воду (один из двух одинаковых домиков на фото выше). И эта вода - это не озеро. Это часть глубокого фьорда, который врезается в берега Чили со стороны Тихого океана. В общем, я и на океане побывал :)

Удивительно, но в этих местах, где зимой выпадает снег и бывает до -10С, люди живут в картонных домиках наподобие того, что строили из щитов на 6 сотках наши бабушки и родители. В домиках стены без утеплителя, в окнах - одинарные рамы. При этом жители топят круглый день буржуйку, особо-то и не дающую тепла. Ночью холод собачий, и воды горячей - нихт. В общем, мне кажется, Россия должна поделиться опытом с чилийцами - как рубить избу, ставить печь и устраивать зимний быт!

27/11/2017. Первый день в пути

2021-11-27T09:31:28.113Z

Проснулся с ранья в уютной комнатке, отведенной мне Патрисией. Быстро собрал раскиданные по всем розеткам зарядки всех своих гаджетов (фотоаппарат, телефон, гармин, gopro, плеер).

Примерно три часа потратил на сбор велосипеда. Провозился с дисковыми тормозами. При упаковке диски решил снять, чтобы не погнулись, а теперь надо было закрутить дюжину тугих дурацкиз винтов. Но, тем не менее, после сборкивсе вроде как было целым. Все работало штатно.

Вот так примерно выглядел велосипед в процессе сборки в Москве. В отличие от невесомого шоссейника, этот монстр весил 14 кг, и потому приходилось выверять до грамма все, что я запихивал к нему в сумку, чтобы влезть в положенные 23 кг.

Патрисия уже ближе к 11 часам утра отвела меня в самый большой супермаркет в городке (подозреваю, что и единственный), где я закупился в путь-дорогу. Нашел все, что мне надо, включая газовый баллончик (с собой взял горелку, чтобы мочь стряпать себе что-то из крупы, макарон, да и просто чтобы иметь кипяток).

С трудом распихал накупленное по 100-литровым велоштанам, размещенным на заднем багажнике.

Надо сказать, что у меня не было большого опыта по автономным велопоходам с палаткой, спальником, горелкой и запасом еды и воды на 2-3 дня вперед. Да, много тысяч километров было пройдено на шоссейном велосипеде. Но то все были перемещения пусть и на большие расстояния, но от одного крупного населенного пункта до другого, по хорошему покрытию, с забронированным жильем. Здесь же, в Патагонии, с цивилизацией плохо. Плохо и с асфальтовыми дорогами. Так что опыт обращения с гигантским баулом со всеми вещами приходил постепенно по ходу пьесы.

А сейчас - понеслась!

По плану на первый день мне предстояло проехать около 130 км, перейти границу, оказаться в Чили и встать с палаткой в кемпинге у озера Йельчо.

Началось все прекрасно: до поселка Тревелин и еще чуть-чуть после (примерно 27 км) был прекрасный асфальт. Дорога была не очень оживленная, хотя иногда автобусы притирали к обочине.

После выезда из Эскеля открылся вид на Анды вдалеке.

"Вы въезжаете в границы Тревелинского района".

Вдоль всей дороги идет колючая проволока на колышках.

Поселок городского типа Тревелин.

А потом началось... Грейдер, причем с не самыми приятными по размеру камнями. И зачем их столько? Отсыпали очень щедро. Видимо, с камнями и щебнем в здешних краях проблем не наблюдалось :)

Так выглядит неудача. Через 50 метров прекрасный ровный асфальт превратится в грейдер.

Фермерская жизнь.

Люпины растут вдоль дороги повсеместно как сорняк.

Ближе к границе с Чили начались холмики. Поднимаясь на один из них, на очередном повороте небольшого серпантина я не учел развесовку велосипеда, перегруженного сзади, и завалился на левый бок. Разодрал колено!.. И все это буквально за 5 км до погранперехода. Отличная идея - завалиться туда в крови и измазанному в дорожной пыли :)

Сразу после этого моста кончается Аргентина и начинается Чили.

В общем, я был малость на взводе. День выдался жаркий, и на первые 60 км ушло уже столько сил! А еще крутить и крутить! Появились первые мысли о том, что распланированный график движения по 130-160 км в день по таким дорогам на груженом велосипеде - это многовато.

Зато вокруг было очень красиво. Начались горы, внизу текла река.

Слава богу, переход границы случился очень быстро. Аргентинцам от меня вообще ничего не нужно было - только штамп поставили. Чилийцы дали заполнить декларацию, приоткрыли рюкзак, но колбасу не нашли! :)

Сразу после границы на чилийской территории начался восхитильный ровный асфальт. Чилийцы явно хотели показать, по какую сторону границы жизнь лучше и сытнее.

Добро пожаловать в Чили!

Бензин - 92 рубля. Дизель - 67.70.

В первом приграничном поселке с чилийской сторону - Футалеуфу - я предпринял попытку поменять доллары на местные песо (курс в 2017м году был 10 песо = 1 рубль, что было очень удобно), но единственное отделение банка закрывалось в 14 ч. А на часах было уже полпятого. Деревня! Пришлось снять немного наличности в банкомате.

После Футалеуфу хорошая дорога закончилась. Снова. Опять начался грейдер мерзкого качества. Ничем это вашенское Чили не лучше Аргентины! В 5 часов вечера мне оставалась еще примерно половина пути. И это, честно говоря, приводило в ужас, потому что очень хотелось ставить палатку посветлу.

Вечерело. Хорошо - стало немного прохладнее. Ехать стало легче. К тому же, дорога пошла вдоль горной реки. Стал размышлять и считать, что примерно к 10 вечера должен доехать до кемпинга.

Уже почти смеркалось, было около полдесятого, и оставалось 6 км до цели, судя по велокомпьютеру, как цепь сначала стала как будто перескакивать с одного зубца на другой, и так несколько раз подряд. И через минуту на маленьком подъемчике...

ЦЕПЬ ПОРВАЛАСЬ!!! ААА!!!

Я был вне себя поначалу. Я посреди нигде, через 15 минут стемнеет, вокруг ни души. Выдохнул и постарался взять ситуацию под контроль. Все инструменты у меня, конечно, были с собой, но выжимкой для цепи я в своей жизни до этого момента пользовался только один раз. Минут за 20-25 я справился, укоротив цепь на два звена. Успел ровно к наступлению окончательной темноты. Самое мерзкое во всей процедуре было то, что надо было снимать весь велорюкзак, а потом снова крепить его обратно к багажнику.

Кстати, раз уж тут на кадре есть луна, то напомню, что в южном полушарии с астрономей все наоборот. На фотографии растущая луна.

В общем, отъезжал с места вынужденной остановке я уже в полной темноте. Где-то через несколько сот метров я понял, что где-то там, на обочине, остались очки от солнца. Это довольно ценная вещь, которая защищает еще и от пыли, полнимаемой с грейдера случайно проезжающей машиной. Вернулся обратно. Светил фарой, налобным фонарем - не нашел. М-да.

Несолоно хлебавши, развернулся и скоро доехал до места, где должен быть кемпинг. Издалека еще показались какие-то огоньки. Уже ночь на дворе. Время около 11 вечера. Останавливаюсь. Стучусь в домик со светящимся окном. Спрашиваю: "Это кемпинг?" Нет, говорят, ехай еще сто метров. Еду. Там домик, снова огоньки, люди. Захожу на участок, стучусь в дверь. Открывает бабуля индейского вида. Говорит, что, да, кемпинг тут, только чуть-чуть надо спуститься вниз к озеру. Благодарю.

Спускаюсь к озеру - там закрытые ворота. Темень. Иду обратно. Бабуля идет со мной, открывает ворота без ключа ("Семен Семеныч...").

Сначала хотела взять свои 5000 песо, но потом почему-то отказалась от денег (пожалела что ли, убогого...).

Кемпинг, собственно, представлял собой площадку прямо у воды с парой деревянных столов под навесами и местом для того, чтобы поставить палатку. Никого кроме меня не наблюдалось.

Ветра не было. Тепло. Водичка немного плещется об берег. Горелка горит хорошо. Макароны вкусные. Чай тоже. Сон...

26/11/2017. В Анды.

2021-11-26T07:09:29.547Z

Итак, пришел день и час прощаться с цивилизацией. Мой путь лежал в глубь Аргентины, на юго-запад, через леса, равнины и речные плодородные долины, в сторону горной гряды, о которой раньше я только слышал и читал в учебнике географии - в Анды. Самолет и несколько часов на автобусе - путь, который надо было проделать мне до стартовой точки моего велосипедного маршрута, нарисованного в Москве с опорой на гугл-карты, гугл-панорамы и субъективные представления о моих физических возможностях. Но обо всем по порядку.

Яркое, замечательное весеннее утро в Буэнос-Айресе. Мария приготовила завтрак: кофе и очень вкусную выпечку с ванилью. Когда она мне описывала, что входит в рецепт, я сначала ничего не понял - кексы с какой-то банишей. Зато потом кааак понял!.. Как и положено всем испаноязычным, Мария не различала звуки "б" и "в" - к этому я, в принципе, был готов. Но вот к специфической особенности аргентинского произношения я только начинал привыкать. "Ваниль" по-испански "vanilla", и любой мадридец скажет - "банийа". Для, там, где двойная ll - звук Й. Аргентинцы же, мои маленькие замечательные поляки среди южноамериканцев, ll произносят как звук Ш. Вот и получились у Марии кексы с банишей.

Так вот, яркое весеннее утро с банишей. Кофе. Самолет в сторону Анд вылетает не из того аэропорта, в который я прилетал позавчера, а из относительно небольшого аэропорта Хорхе Ньюбери, обслуживающего внутриаргентинские рейсы и полеты в сопредельные аэропорты Чили, Уругвая, Парагвая и Бразилии. Автобусы в Хорхе Ньюбери не ходят, а расположен он не так далеко от центра города, рядом с берегом Ла Платы, отделенный от основного города фавелами. Было крайне приятно, что Янина и ее мама предложили подвезти меня на своей машине.

Мой баул с велосипедом, который я запаковал дома в Москве, я даже не распаковывал в Буэнос-Айресе, и с ним прямо и загрузился в "пежо" Марии. Пятнадцать минут по автостраде, облепленной фавелами, выглядывающими из-за густой растительности и шумозащитных экранов, - и мы в аэропорту.

Мой рейс - в город Сан-Карлос-де-Барилоче, или просто - Барилоче, недалеко от предгорья Анд, у цепи озер.

Из Барилоче (провинция Рио Негро) мне надо было ехать несколько часов на автобусе строго на юг, в городок Эскель (Esquel, провинция Чубут). В Эскеле я еще будучи в Москве через кауч-сёрфинг познакомился с хозяйкой своего ночлега - Патрисией, женщиной лет 40-45, радостно согласившейся приютить меня за просто так.

Автобусный перегон Барилоче-Эскель на карте.

Дальше гораздо информативней будет обратиться к моим дневниковым записям.

Сохранился билет на автобус компании Дон Отто. 330 местных рублей. За эти деньги меня еще и в аргентинцы записали (Nac. - Argentino/a).

Автостанция. Да, это автостанция!!! И даже вот тоже какие-то туристы европейского вида :)

Велосипед; гигантский рюкзак (он же велоштаны) всю дорогу из Москвы прикидывающийся ручной кладью; аргентиский собакен. Первые два ждут автобус в Эскель, третий - провожает и охраняет.

Добрался до дома Патрисии и ее семейства без задних ног. Собрался с силами, чтобы за ужином смочь поддержать светскую беседу. Как только голова коснулась подушки - я отрубился, даже мыслей о завтрашних хлопотах никаких не возникло.