Екатерина Артемьева

Пословицы о Боге и его бороде

2024-09-19T19:08:53.057Z

Самое удивительное в этой маленькой подборке, что во все времена люди верили, да и сейчас верят, что Бог носит бороду. Ну, ок.

Римская статуя Юпитера из Эрмитажа и фото Стивена Фрая из его твиттера

Схватить Бога за бороду (достичь больших успехов). Один исследователь считает*, что эта идиома восходит к образу Кайроса — бога счастливых мгновений, младшего бессмертного сына Зевса. В римской мифологии он известен под именем Occasio (счастливый случай). Поскольку греки представляли Кайроса обнаженным и лысым, ухватить его (то есть удачу) можно было только за прядь волос на лбу. Есть хорватский вариант этой идиомы: uhvatiti boga za bradu, и болгарский: хващам ога за брадата.

Iove nondum barbato (когда еще Юпитер был без бороды, то есть в стародавние времена). Латинское изречение из VI сатиры Ювенала (строфы 15-16), в которой он описывает времена, когда жены не изменяли мужьям и воры не лазали по чужим садам, не воровали чужие яблоки и злаки.

… sed Iove nondum
barbato, nondum Graecis iurare paratis
per caput alterius, cum furem nemo timeret
caulibus ac pomis et aperto viveret horto.

Licet barbam auream habeas (будь у тебя хоть золотая борода, то же, что «будь ты семи пядей во лбу»). Латинская поговорка, в которой отражается пристрастие старых мастеров раскрашивать скульптуры, а бороды верховных, самых важных богов покрывать позолотой.

По бороде Авраам, а по делам Хам / По бороде хоть в рай, а по делам — ай-ай. Русские поговорки о внешне благопристойном, но непорядочном, гнилом человеке.

Завивать бороду Иисусу. Вообще «завить бороду» означает во время жатвы оставить небольшой участок земли нетронутым, а колосья на нем связать узлом. Это очень старый обычай, смысл которого в обращении к Иисусу (Илье или Николе, как вариант) с мольбой о будущем урожае.

Voor God een baard van vlas maken (привязывать Христу льняную бороду). Нидерландская пословица о лицемерах, скрывающих обман под наносным благочестием. Вместе с другими 79 пословицами Питер Брейгель Старший изобразил ее на своей картине Нидерландские пословицы, которая сейчас хранится в Государственном музее Берлина.

Питер Брейгель Старший. Нидерландские пословицы, 1559 г.

Питер Брейгель Старший. Нидерландские пословицы, фрагмент

Интересно, что русском языке Наклеить бороду (соврать, обмануть) и Подвесить бороду кому-то (надуть)—жаргонизм и уголовный жаргонизм, если верить Большому словарю русских поговорок.

Barba non facit philosophum (борода не делает тебя философом). Это латинское выражение не будет лишним в нашей подборке, поскольку оно о магических свойствах бороды, вернее, об их отсутствии. Его автор — Авл Геллий — в «Аттических ночах» (IX книга, 2 глава) описывает, как бородатый нищий очень удивился, когда Ирод Аттический спросил его, кто он. Нищий считал, что при такой бороде подобные вопросы не уместны. На что консул сказал: «Video barbam et pallium; philosophum nondum video» (я вижу бороду и плащ, философа я пока не вижу).

У кого есть борода, тот уже не юноша; у кого ее нет, тот еще не
мужчина. Это слова Беатрис из комедии Шекспира «Много шума из ничего» в переводе Т. Щепкиной-Куперник: He that hath a beard is more than a yourth; and he that hath no beard is less than a man (act II, scene I).

Every barber knows that (каждый брадобрей знает это; о том, что все знают). Прекрасная пословица, которую английские словари считают русской. Это волшебная сила бороды.

* Павел С. Дронов. Кайрос и другие: время и удача в фразеологии (изменение образной составляющей, варьирование формы)

«Хроники обыкновенного безумия». 13 киноцитат, которые никто не заметил

2024-09-18T10:20:46.469Z

«Хроники обыкновенного безумия» чешского режиссера Петра Зеленки — один из тех фильмов, о которых не перестаешь размышляешь даже спустя годы после просмотра. Он был снят в 2005 году и получил много хороших откликов (и до сих пор получает). Ну и я читаю все, что мне попадается на глаза, и каждый раз удивляюсь, как рецензентам фильма удается не заметить главного посыла автора. Поэтому сейчас расскажу о «Хрониках обыкновенного безумия» какими они видятся мне.

Чешский остер фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Немного тяжеловесное слово «хроники» в названии фильма может сбивать с толку — но в оригинале его нет. Дословный перевод «Príbehy obycejného sílenství» звучит как «Истории обычного безумия». И я думаю, важно об этом сказать, потому что название фильма — это еще и его синопсис. Видимо, самый лаконичный в истории кино. Если вы смотрели «Хроники обыкновенного безумия», то знаете, что они строятся на чередовании небольших эпизодов, герои которых совершают очень странные поступки. Так, фильм начинается с того, что главный герой по имени Петр приходит в дом жениха своей бывшей девушки, чтобы украсть прядь ее волос, но по ошибке срезает волосы тёти жениха. Люди, окружающие Петра: его родители, коллеги, соседи, — ведут себя не менее эксцентрично. Если подумать, в фильме вообще нет никого, кого можно было бы назвать нормальным. И парадоксальным образом странное и даже очень-очень странное поведение персонажей вызывает у нас искреннюю симпатию, поскольку, как мне кажется, мы видим в нем истинное проявление человечности.

Конечно, можно сказать, что это лирическая комедия о том, как 30-летнему мужчине, посчастливилось встретить любовь, но немного не повезло с доставкой. Но если отнестись к фильму с большим вниманием, мы в нем увидим многочисленные отсылки к киноработам других режиссеров, которые объединяет фигура безумца и смельчака, плевать хотевшего на любые социальные установки. То есть в широком смысле фильм Петра Зеленки есть что-то вроде посвящения киногероям — сумасбродам и чудакам, — поддерживающих в нас веру в человечество. Что касается отсылок, вероятно, я считываю только какую-то их часть, а другие упускаю, но все же поделюсь тем, что вижу.

1.

В ванной Петра висит фотопортрет Бастера Китона. Когда герой, которого играет Иван Троян, смотрится в зеркало, мы видим и его собственное отражение, и фото американского комика. В этот момент автор подчеркивает внешнее сходство между двумя актерами. Кроме того, сцена у зеркала — прямая цитата из фильма Бастера Китона «Мюзик-Холл» 1921 года.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Мюзик-Холл»

2.

Ожившее одеяло — реминисценция творчества Яна Шванкмайера. Во вселенной этого чешского кинорежиссера неодушевленные предметы не только приобретают мобильность, но и, решусь сказать, самосознание. Поведение одеяла мне напоминает маневр белоснежной рубашки Жана Берло, ползущей открывать дверь санитарам («Лунатизм», 2005 год), но не буду настаивать на этой версии, потому что оба фильма вышли в одно время.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Лунатизм»

3.

Чтобы усмирить одеяло, Петр снимает со стены старый пропеллер, как две капли воды похожий на тот, что Томас, герой фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», покупает в антикварной лавке (1966 год).

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Фотоувеличение»

4.

Еще один пропеллер Бастер Китон переустанавливает на сани задом наперед, после чего они едут назад и проваливаются под лед вместе с возницей, в фильме «Морозный север» 1922 года.

Кадр из фильма «Морозный север»

5.

Сосед Петра — музыкант — судится с лифтовыми компаниями, использующими его музыку в лифтах. Это самоцитата. В фильме Петра Зеленки «Год дьявола» 2002 года владельцы отеля, чтобы не платить авторское вознаграждение композитору, нанимают скрипача, развлекающего гостей своей игрой прямо в лифте.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Год дьявола»

6.

Петр подрабатывает, наблюдая за тем, как его соседи занимаются любовью. Это еще одна отсылка к собственному фильму «Пуговичники» 1997 года, в котором таксист, проявляя сочувствие, мчит по городу, чтобы пара могла на скорости заняться сексом.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Пуговичники»

7.

Отец Петра набирает случайный номер телефона, чтобы узнать, помнит ли кто-то еще голос старого диктора. Звонок раздается в студии художницы: она буквально выныривает из ванны, чтобы на него ответить. Эта сцена отзеркаливает экспозицию фильма Эдуара Молинаро «Говорите, мне интересно» 1979 года. У Молинаро скучающий радиокомментатор Франсуа Перрен прикрывает трубку мешком, чтобы его не узнали, и звонит по телефону наугад. Ему отвечает Кристин. В ее доме очень шумно, поэтому она убегает в ванную и, удобно расположившись в свободной ванне, не без удовольствия болтает с незнакомцем.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Говорите, мне интересно»

8.

Петр решает проверить, можно ли на грузопогрузчике из аэропорта доехать до дома Яны. Этот эпизод отсылает к сюжету фильма Дэвида Линча «Простая история» 1999 года. В нем теряющий зрение и имеющий проблемы с передвижением Элвин Стрэйт отправляется на газонокосилке в другой штат, боясь умереть, не успев помириться со своим братом.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Простая история»

9.

Босс Петра влюбляется в манекен — высокую рыжеволосую красавицу Еву. Эта сюжетная линия содержит аллюзии к фильму Яна Шванкмайера «Конспираторы наслаждений» 1996 года.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Конспираторы наслаждений»

10.

Сцена погребения Евы — реминисценция восьмой новеллы фильма Паоло Пазолини «Декамерон» 1997 года: Елизавет хоронит голову возлюбленного в горшке с базиликом, чтобы он оставался с ней рядом даже после смерти.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Декамерон»

11.

Поцелуй Петра и Яны — это парафраз знаменитой сцены из фильма «Безумный Пьеро» Годара 1965 года, в которой Фердинанд и Марианна проделывают то же самое.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Безумный Пьеро»

12.

Официант ресторана, подает плащ матери Петра после того, как у нее случается нервный срыв. Этот жест вызывает в памяти финальную сцену фильма Элиа Казана «Трамвай «Желание» 1951 года. Сопровождающий, присланный из лечебницы, предлагает Бланш руку, на которую она могла бы опереться. «Кто бы вы ни были, — произносит тронутая вниманием Бланш, — я всегда зависела от доброты незнакомцев».

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Трамвай «Желание»

13.

Заканчиваются «Хроники обыкновенного безумия» кадрами, на которых деревянный ящик, внутри которого находится Петр, загружают в грузовой отсек самолета. Мне видится в этом цитирование фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: белый» 1996 года, причем очень изящное. Так же запертый в чемодане в грузовом отсеке летит из Парижа домой в Польшу главный герой Кеслёвского Кароль, а действие фильма предваряется кадрами, на которых по конвейерной ленте движется багаж.

Кадр из фильма «Хроники обыкновенного безумия»

Кадр из фильма «Три цвета: белый»

В заключении своих рассуждений процитирую слова одного из героев фильма Петра Зеленки «Пуговичники»: «Верю исключительно в индивидуальность человека, пусть это даже исключение или отклонение». Будет слишком самонадеянно назвать их авторским кредо, тем не менее они дают нам представление о взглядах чешского режиссера.

Дюна Пила — место, где по-настоящему сносит крышу

2024-04-16T14:42:15.526Z

Есть места красивые, есть очень красивые, а есть такие, что у вас по-настоящему сносит крышу. Дюна Пила на Атлантическом побережье Франции как раз из последних. Поэтому, если вы едете в Бордо, не упустите возможность увидеть ее своими глазами. Только представьте, уходящий в далекую даль сосновый лес, безбрежное море и большущая гора песка, лежащая между ними.

Вы увидите пейзаж, в котором всего чересчур: слишком много зеленого, слишком много желтого и столько синего, что невозможно охватить взглядом. Мне кажется, нельзя оказаться здесь впервые и не испытать сильного потрясения. Это чувство невероятной свободы, которое обрушивается на вас, когда вы видите мир, как на ладони.

La Dune du Pilat

Дюна Пила — самая высокая дюна в Европе и вообще на побережье Атлантического океана. Ее высота — 110 м. По правде говоря, подниматься на дюну не так просто, поскольку при каждом шаге ноги погружаются в песок и, чтобы их оттуда вызволить, требуется усилие. К счастью, на склоне у лесного массива установлена лестница. Склон у береговой линии отличается тем, что он более пологий.

La Dune du Pilat

Лестница на Дюну Пила

Судить о величине дюны сложно даже с ее вершины. Она огромная. 60 млн кв. тонн песка, лежащих на участке длиной 2,7 км (это расстояние от главного здания УрФу до Плотинки по ул. Ленина в Екатеринбурге).

La Dune du Pilat

Дюна Пила формировалась около 4000 лет, в течение которых климат на побережье менялся несколько раз. В периоды, когда устанавливался теплый и влажный климат, земля покрылась деревьями и растениями. Когда климат становился сухим и ветреным, деревья и растения засыхали. Их засыпало морским песком, и под прессом они превращались в окаменелости. Для удобства, ученые называют слои специальными терминами: «палеопочва 1», «палеопочва 2» и т. д. Частично окаменелости видны со стороны пляжа.

La Dune du Pilat

Интересно, что под воздействием ветра и бурь Дюна Пила постоянно движется на восток. Ежегодно она продвигается на 1–5 м и понемногу накрывает лесной массив.

La Dune du Pilat

Считается, что заселение этих мест происходило в 15-8 веках до н. э., по крайней мере, об этом свидетельствует найденное здесь поселение бронзового века.

Мне очень нравится история, как в 2014 году после зимних бурь у подножия дюны обнажилось древнее захоронение 8 века до н. э. Это был керамический сосуд, содержащий обожжённые кости. Археологам даже не нужно было делать раскоп — песок просто вынес на поверхность то, что в нем хранилось.

#дюна_пила

#ladunedupilat

#франция

#путешествия

#france

#dune_du_pilat

Морская прогулка на Птичий остров: хижины на ходулях и устричные фермы

2024-04-16T05:50:48.504Z

С вершины Дюны Пила можно увидеть крыши домов Аркашона. (Люблю города, которые рифмуются с нормальными словами, как корнишон, например, — легко запомнить.) Он возник как курортный городок во второй половине XIX века, когда в моду вошли купания, бодрящий бриз и лечебный воздух соснового леса. Аркашон иногда сравнивают с Новым Орлеаном. Его дома с деревянными резными балконами, яркие, эклектичные, нарядные, идут вразрез с нашим представлением о городской французской архитектуре. В Аркашоне все немножко напоказ.

Аркашон на старой открытке

Аркашон хорош тем, что с его пристани на прогулочном катере можно отправиться на Птичий остров — l’île aux Oiseaux. Этот остров образовался посреди залива, а как, в точности никто сказать не может. Вероятно, его намыло течением. В зависимости от приливов и отливов, площадь острова изменяется с 300 до 3000 гектар.

Аркашон

Прогулочный катер

Основное занятие здесь — рыбалка. На острове много рыбаков, а еще птиц и орнитологов. Птичий остров — пристанище перелетных птиц.

Визитной карточкой Л'иль оз уазо стали две хижины на ходулях. Во время высокой воды они одиноко торчат из водной глади и выглядят слегка сюрреалистично.

Птичий остров

Бассейн Аркашона известен своими устрицами. Не удивительно, что значительная площадь побережья отведена под устричные хозяйства. Как правило, фермеры берут в аренду у государства кусок моря, отмечают его границы длинными жердями, оборудуют его и начинают заниматься выращиванием устриц.

Вообще, устричный бизнес — это трудоемкое и рисковое занятие. Прежде всего вам необходимо в естественных условиях собрать мальков, прикрепившихся к каким-нибудь камням, после того, как они выбрались из мамы-устрицы. После этого поместить мальки в сетки, а сетки уложить на столы, установленные на берегу залива. Теперь вам предстоит регулярно перемешивать мальков и переворачивать сетки, чтобы устрицы равномерно развивались.

Устрицы растут за счет приливов и отливов, природа сама выполняет всю работу, тем не менее фермеры должны следить за процессом, чтобы вовремя обнаружить заболевания у устриц.

Устричные фермы

Через год сетки с устрицами опускают на дно залива и держат там 2–3 года. Только после этого можно будет достать устрицы и отсортировать их по размеру. Готовые устрицы отправляют вымачиваться в пресной речной воде, чтобы из них ушла лишняя соль, а неготовые возвращают на дно залива.

Таким образом, чтобы вырастить одну устрицу, о ней нужно заботиться 3–5 лет, при этом она в любой момент может погибнуть, а еще ее может кто-нибудь съесть.

Если вы решили съездить к Дюне Пила, совместите свою поездку с морской прогулкой на Птичий остров. Это интересно, весело и познавательно. И палки, торчащие из воды, как часть местного пейзажа, очень радуют глаз.

#arcachon

#аркашон

#птичий_остров

#дюнапила

#франция

#путешествия

#france

Этрета: отвесные скалы с арками, Арсен Люпен и галечный пляж

2024-04-15T12:38:34.946Z

Этрета — небольшой городок в Нормандии. Лучшее, что в нем есть, — это длинная полоса галечного пляжа, отвесные скалы с арками и потрясающие панорамные виды.

Природные арки

Этрета расположена в самом красивом месте скального побережья Ла Манша. Открытый морю берег справа и слева защищают 80-метровые отвесные известняковые скалы с природными арками. Сразу три арки на относительно небольшом участке! Porte d’Amont (буквально Ворота вверх по течению) справа от города, Porte d’Aval (Ворота вниз по течению) со знаменитой Иглой — слева, и еще немного ниже самая большая арка Manne Porte, через которую, по словам Ги де Мопассана, может пройти парусный корабль.

Этрета

Арка Porte d’Amont и часовня Notre-Dame de la Garde, которая была построена моряками в XIX веке, разрушена в годы Второй мировой войны и восстановлена в 1950-е

Пещера

Скалы Этрета образованы меловым известняком с прослойками кремния. Под воздействием морской воды, постепенно растворившей горную породу, рядом возникли арки. Вблизи Porte d’Aval, которая очень похожа на слона, находится пещера Trou à l'homme. Каждый год во время прилива в ней кто-нибудь застревает. Это происходит потому, что приезжие не всегда интересуются расписанием отливов и приливов. Прилив отрезает их от берега, и все что остается делать этим людям, это ждать спасателей. Хотя теоретически можно просто дождаться наступление отлива, что займет 6 часов, потому что при спокойном море во время прилива пещера остается сухой. Опасность для жизни возникает только во время шторма. В XIX и XX веках в пещеру можно было спуститься сверху по внутренней лестнице, но ей уже давно никто не пользуется.

Арка Porte d’Aval и чуть левее пещера Trou à l'homme

Игла

Другая природная достопримечательность Этрета — конусообразная Игла (Aiguille), выступающая из воды возле арки Porte d’Aval, которую Морис Леблан, автор детективной серии о джентльмене-грабителе Арсене Люпене, прославил в романе «Полая игла» (L'Aiguille creuse) 1909 года.

Арка Porte d’Aval и конусообразная Игла (Aiguille) рядом

Сюжет этого романа построен вокруг тайны французских королей, приносящей своим обладателям господство над миром. Так, Цезарь, завладевшей тайной, смог завоевать галлов, норманны — Новый Свет, английские короли — Францию. Жанне д’Арк тайна помогла победить англичан. Даже Мария-Антуанетта могла бы спастись, получи она ключ к секрету в нужное время. Арсен Люпен тоже не остается в стороне. Он раскрывает великую тайну, но не успевает насладиться привилегиями победителя, поскольку по его следам идет юный сыщик-любитель Изидор Ботреле.

Обложка журнала Je sais tout с ил. Рене Лелонга к роману «Полая игла», декабрь 1908 г. Wikipedia. Domaine public

Какую роль в романе играет скальное образование возле Porte d’Aval, я рассказывать не буду, чтобы не портить удовольствие от чтения тем, кто его еще не прочитал. Но скажу пару слов о Морисе Леблане.

Писатель родился в Руане, учился и работал в Париже, а в 1918 году купил фахверковый дом в Этрета и переехал в Нормандию, где оставался до немецкой оккупации 1939 года. В этом доме Морис Леблан написал 19 романов и 39 рассказов. А сегодня в нем располагается музей Арсена Люпена (La Clos Lupin), в котором хранится макет той самой Иглы, дающий представление о расположении пещер и проходов в скале, описанных в романе.

Wikipedia. Domaine public

La Clos Lupin — один из тех музеев, в которых всем выдают аудиогиды и запускают в определенное время небольшими группами. Если у вас нет запаса времени на осмотр музея, вы можете почтить память Мориса Леблана, прогулявшись по его красивому саду.

Дом Мориса Леблана, rue Guy de Maupassant,15

Сад перед домом Мориса Леблана

Пляж Этрета

Живописные виды Этрета привлекали многих художников. Эти места писали Гюстав Курбе, Клод Моне и даже Василий Поленов, проводивший в Нормандии лето 1874 года в качестве пенсионера Академии художеств.

Пляж в Этрета

Гюстав Курбе, Скалы в Этрета после шторма, 1870 г., музей д'Орсе

Во время Второй мировой войны пляж в Этрета изменился до неузнаваемости. Немецкие войска установили на нем несколько рядов заградительных сооружений из колючей проволоки и противотанковые ежи, а на скалах — противотанковые пушки.

Этрета во время Второй мировой войны. thenewfoundphotography.blogspot.com

Сегодня Этрета — фантастическое место для прогулок. Можно подняться на скалы и пройтись по тропинке над обрывом. Дойти до самой большой арки, чтобы насладиться этим величественным видом, а затем спуститься в город и поесть блинов в кафе на берегу.

Этрета

Море в Этрета

Отвесные известняковые скалы

Променад в Этрета

Этрета

Старый фахверковый крытый рынок и стела в память воинам-союзникам, высадившимся в Нормандии

#этрета

#нормандия

#франция

#étretat

#france

Довиль не в сезон

2024-04-12T09:09:45.649Z

Когда речь заходит о Довиле, вспоминаю, как человек, у которого я снимала жилье в Париже, машет на себя руками, изображая волны летящего бриза, и энергично вдыхает эту воображаемую прохладу носом. «Атлантика, — говорит он, — это совсем не то, что Балтика. Освежает!» Лучшая презентация побережья Нормандии ever.

Пляж в Довиле

Ветер, несущий на берег океаническую прохладу, обжигает легкие и выдувает из головы весь мусор. Если кому-то нужно развеяться, то Довиль — лучше выбор. Всего 2 часа на поезде от Парижа — и вы на большом и красивом песчаном пляже дышите морским бодрящим воздухом, радуетесь шуму моря и гвалту нервных чаек, пока ветер играется с вашими волосами и хлопает полами пальто.

Пляж в Довиле

Отлив

Зимой и весной на пляже Довиля безлюдно. Когда в 1966 году Клод Лелюш снимал здесь фильм «Мужчина и женщина», было так же. Только герои, стихия и какой-нибудь случайный прохожий с собакой.

Кадр из фильма «Мужчина и женщина»

Довиль по общим меркам молодой город. Он появился во второй половине XIX века под боком рыбацкого городка Трувиль-сюр-Мер. То было время всеобщего увлечения солнечными и морскими ваннами. Мода проводить лето на море привела к тому, что в пик сезона пляж Трувиля уже не справлялся с наплывом приезжих. Поэтому пляж решили расширить, а заодно и возвести инфраструктуру, соответствующую вкусам богатых и титулованных парижан. Так возник фешенебельный морской курорт с роскошными фахверковыми виллами, дорогими отелями, яхт-клубом, теннисными кортами, ипподром и казино. (Кстати, в этом казино 8 августа 1958 года Франсуаза Саган поставила на восьмерку и выиграла 8 млн франков.)

Казино в Довиле

Яхты в Довиле

La villa Strassburger, прежде здесь находилась ферма отца Гюстава Флобера

С тех пор Довиль и Трувиль и стоят впритирку. Их разделяет только небольшая речка Тук, которая впадает в пролив. На одном берегу реки располагается демократичный Трувиль, а на другом — дорогой Довиль. Оба города пользуются одним вокзалом, поэтому здание вокзала просто поделено пополам: одна половина относится к Трувилю, другая — к Довилю. Виды трувильского пляжа, в сравнении с довильским, не такие захватывающие, зато сюда выносит самые красивые ракушки.

Пляж в Трувиле

Довиль также известен своей дощатой набережной Les Planches. В былые времена в сезон здесь было не протолкнуться. В 1975 году в городе начали проводить Фестиваль американского кино, на которые приезжали голливудские звезды. Сегодня одной из самых узнаваемых достопримечательностей Довиля стали пляжные кабинки с именами звездных гостей.

Набережная Les Planches и знаменитые пляжные раздевалки

Довиль, новые пляжные кабинки.gallica.bnf.fr

На Галлике (gallica.bnf.fr) в хранится очень много старых фотографий, сделанных в эру золотого века Довиля: переполненные трибуны ипподрома, заполненные под завязку летние кафе, толпа у отеля, встречающая венценосных особ, и девушки, показывающие акробатические номера под граммофон на пляже. Ушедшая эпоха.

Довиль, 28.08.27, толпа на Гран-при, gallica.bnf.fr

Купальщицы на пляже в Довиле, gallica.bnf.fr

Довиль, набережная Les Planches, gallica.bnf.fr

В Нормандии есть классное дизайнерское бюро Heula, которое в юмористическом ключе обыгрывает связанные с регионом стереотипы. Их работы можно увидеть даже на поездах, следующих в Довиль. Одна из работ с надписью “I have a dream” стилизована под синоптическую карту, показывающую, что во всех регионах Франции идет дождь и только в Нормандии светит солнце. В реальной жизни все наоборот: пока вся страна наслаждается хорошей погодой, Нормандия мокнет под дождем.

I have a dream!

#франция

#путешествия

#france

#нормандия

#normandie

#deauville

#trouville

#трувиль

#довиль

Дом-музей Бальзака. Истории личных вещей писателя

2024-04-11T15:33:37.827Z

Самостоятельную жизнь в Париже Бальзак начал в 20 лет. Летом 1819 года мать сняла для него маленькую мансарду недалеко от библиотеки Арсенала (ул. Ледигьер, 9) и назначила небольшое жалование на время, пока он не сможет зарабатывать. Бальзак был опьянен обрушившейся на него свободой и в то же время страдал из-за неустроенности быта и постоянного отсутствия денег. Спустя полтора года ему, изрядно похудевшему, пришлось уступить родителям и перебраться к ним в Вильпаризи для поправки здоровья.

Большую часть своей жизни писатель прожил в Париже, меняя одну съемную квартиру на другую. (Собственный дом он приобрел лишь за 4 года до смерти.) Известны как минимум 8 парижских адресов Бальзака, но в наши дни существует только один. Это дом на ул. Басс в районе Пасси (сейчас Рейнуар, 47), в котором в 1949 году был открыт музей Бальзака.

Дом-музей Бальзака в Париже

Дом с архитектурными особенностями

В этом доме на ул. Басс Бальзак прожил 7 лет — с осени 1840 по весну 1847. Здесь он написал четыре романа, дополнившие корпус «Человеческой комедии»: «Кузину Бетту», «Кузена Понса», «Баламутку» и «Крестьян».

По свидетельствам друзей писатель был рад поселиться в тихом и демократичном в плане цен парижском пригороде. Здесь было проще скрыться от докучливых визитеров, включая кредиторов, постоянно требовавших свои деньги. Так как дом Бальзака имел два входа, с ул. Басс и с ул. Бертон (rue Berton), он мог в любой момент незаметно покинуть свое жилище, избежав встречи с неприятными гостями. А чтобы друзья могли увидеть Бальзака, им следовало спрашивать вымышленного месье Бреньоля. Был такой уговор.

Друживший с Бальзаком Теофиль Готье описал его дом как строение весьма причудливое:

«Дом, где он жил, расположенный на крутом откосе, обладал довольно странными архитектурными особенностями. Войти в него можно было Почти так, как вливаешь в бутылку вино. Следовало спуститься на три этажа, чтобы очутиться на втором. Входная дверь со стороны улицы отворялась чуть ли не на крышу, как в мансарде». (1)

Дом Бальзака в Пасси. maisondebalzac.paris.fr

Во всем доме Бальзак занимал 5 комнат на rez-de-jardin — этаже, находящемся вровень с садом. (Во Франции нумерация этажей начинается со второго.) Окна квартиры Бальзака выходили прямо в сад. Здесь он мог гулять, любоваться первыми весенними цветами и наслаждаться спокойствием.

Дом-музей Бальзака в Париже

Сад у дома Бальзака

Carvellani, buste d'Honoré de Balzac, Jardin de la Maison de Balzac

Кабинет Бальзака

Самое важное место в доме писателя — его кабинет. Еще при жизни Бальзака он был задокументирован лучше всех других помещений. Сегодня здесь находятся самые ценные экспонаты музея. В первую очередь — письменный стол, который Бальзак приобрел задолго до переезда в Пасси.

За этим столом он написал почти весь многотомный корпус «Человеческой комедией», и если не одушевлял его, то был очень к этому близок. Из письма Эвелине Ганской: «(мой стол) стал свидетелем моих мыслей, моих тревог, моих страданий, моих бедствий, моих радостей — всего! Поэтому я смогу отдать его лишь… Впрочем не хочу пока раскрывать все секреты». По крайней мере, он думал на тем, что станет со столом после его смерти.

Письменный стол и кресло Бальзака

Если вы хоть немного интересовались жизнью Бальзака, то слышали о его одержимости работой и чудовищном распорядке дня, составленным писателем, чтобы успевать делать больше. Из письма сестре Лоре Сюрвиль: «Я снова начал трудовую жизнь. Ложусь в шесть, сразу после обеда. Потом животное переваривает пищу и спит до полуночи. Огюст приносит мне чашечку кофе, после которого голова работает бесперебойно до полудня. Бегу в типографию отнести рукопись и забрать гранки, чтобы заставить животное двигаться, а оно клюет носом на ходу». (2)

Вот что Бальзак пишет в письме другу семьи Теодору Даблену: «Душою я остаюсь ребенком, какая бы ни шла обо мне молва, но во мне есть эгоизм великого труженика; при 16 часах в сутки, отданных литературному монументу, который будет гигантским, у меня не остается времени, коим я мог бы располагать. Этот отказ от сердечных радостей — самая тяжелая дань, которую я плачу будущему; что же до светских и житейских удовольствий, то искусство все их убило, о чем я нимало не жалею». (3)

Мелкие неприятности супружеской жизни с ил. Жозефа Эмара, 1942 г.

Бальзак не относился к числу тех, кто пишет текст без правок — он часами оттачивал свой стиль, доводя текст до совершенства. По словам Лоры Сюрвиль, держал по 11-12 корректур каждого листа, несмотря на то, что исправления не только требовали дополнительного времени, но и существенно сокращали его гонорар. С убежденностью стоика, Бальзак занимался текстом до тех пор, пока видел, что его можно улучшить.

Из воспоминаний Теофиля Готье: «Его метод работы был таков: он долго вынашивал сюжет, жил им, потом стремительным, неровным, неразборчивым почерком, почти иероглифами, набрасывал своего рода развернутый план на несколько страниц и отсылал в типографию, откуда тот возвращался в виде гранок, то есть отдельных колонок текста, набранных посредине больших листов. Бальзак внимательно читал эти гранки (...) и призывал на помощь весь свой острый критический дар, словно то было чужое произведение. Опираясь на эту основу, он одобрял или не одобрял сам себя, что-то исправлял, что-то оставлял нетронутым, но главное, добавлял. От начала до середины или от конца фразы он проводил линии к полям — направо, налево, вверх, вниз — указывающие на дополнения, вставки, вводные предложения, эпитеты и наречия. Через несколько часов такой работы страница гранок становилась похожа на детский рисунок, изображающий фейерверк. Стилистические ракеты отлетали от первоначального текста и взрывались со всех сторон. Кроме того, появлялись крестики, простые и сдвоенные, как на гербах, звездочки, солнца, арабские и римские цифры, греческие и латинские литеры — все вообразимые знаки, отсылки, перемежавшиеся зачеркнутыми словами и строками. Если полей не хватало, к ним приклеивались хлебным мякишем или прикалывались булавками полоски бумаги, исписанные мелким почерком, чтобы сэкономить место, и, в свою очередь, исчерканные, потому что едва внесенные исправления сейчас же исправлялись снова. Печатный текст гранок почти исчезал под этой тарабарщиной, похожей на кабалистическое письмо, и типографские наборщики передавали гранки друг другу, ибо никто не хотел больше часа работать над Бальзаком». (4)

В Доме-музее на письменном столе писателя лежит корректура романа «Модеста Миньон». Посмотришь на нее и начинаешь лучше понимать чувства наборщиков, не желавших слышать о Бальзаке.

Корректура романа Бальзака «Модеста Миньон»

Кофе трех сортов

Была у Бальзака одна слабость — кофе. Уж в чём в чём, а в чашечке ароматного напитка, магически действующего на мозг, он себе никогда не отказывал. Бальзак верил в благотворное воздействие кофейных зерен как в непогрешимую истину. В 1839 году он опубликовал «Трактат о современных возбуждающих средствах», в котором, исследуя воздействие алкоголя, сахара, чая, кофе и табака на организм человека, делает вывод, что ничто так не стимулирует умственную деятельность, как чашка кофе. С читателями, которые желают получить максимум от утреннего напитка, Бальзак делится собственным рецептом: грубо смолоть кофейные зерна, слегка смочить их холодной водой и проглотить натощак. Затем следует дисклеймер: людям не обладающим комплекцией Геркулеса, лучше не рисковать.

Если кофе дичайшей крепости Бальзак предпочитал во время работы, то в компании друзей он пользовался другим рецептом. Леон Гозлан в эссе «Бальзак в домашних туфлях» пишет: «После обеда мы обыкновенно пили кофе на террасе; кофе Бальзака должен бы войти в поговорку. Какой цвет! Какой аромат! Бальзак варил его самолично, во всяком случае, всегда руководил приготовлением — приготовлением мудреным, тонким, божественным, которое было для него как бы проявлением его гения. Этот кофе составлялся из зерен трех сортов: бурбонского, мартиники и мокко. Бурбонский он покупал на улице Монблан, мартинику на улице Вьей-Одриетт (…) мокко — в Сен-Жерменском предместье, у бакалейщика на Университетской улице». (5) Точно такой кофе из трех сортов варит доктор Миноре в романе Бальзака «Урсула Мируэ».

Кофейник на ножке

Среди экспонатов музея почетное место занимает любимый кофейник писателя. Этот импозантный фарфоровый предмет был изготовлен по специальному заказу в лиможской мастерской Maison Marchal, Nivet et Belut. В Лиможе его заказом занималась подруга Зульма Карро. В письме к Бальзаку от 3 февраля 1832 года она сообщала: «Я бегу по вашему поручению относительно фарфора с амарантовыми нитями, но мы уже все посчитали без мастера. Чтобы получить амарантовый цвет, нужно будет нанести рисунок в три слоя и, следовательно, совершить три сеанса обжига». ( « J'ai couru pour la porcelaine à filets amarante, mais nous avions bien compté sans le fabricant. Pour réussir cette couleur il faut trois couches et par conséquent trois mises au feu... » ) Лиможский фарфор дорого обошелся Бальзаку, но на красивых вещах он не экономил.

По ночам кофейник всегда стоял на его письменном столе и служил писателю ночником и подогревателем кофе. Он зажигал свечу, установленную внутри подставки, и свечное пламя не только нагревало донышко кофейника, но и излучало рассеянный свет, проходивший через маленькие отверстия в верхней части ножки.

Кофейник-ночник Бальзака

Сокровища с улицы Лапп

Во Франции в 30-е годы стало модным ходить по антикварным лавкам на ул. Лапп, в которых можно было найти настоящие коровища. Бальзак отдался этому увлечению со всей страстью своей натуры. Из воспоминаний Готье: «…Бальзак начал выказывать вкус к старой мебели, сундукам, китайским вазам — любой кусочек полированного дерева, купленный им на ул. Лапп, всегда имел высокое происхождение, и он составлял соответствующую генеалогию любым безделушкам». (6)

В музее Бальзака хранится Распятие, которое он купил у г-жи де Брюньоль за 150 франков. Он был страшно доволен своим приобретением, поскольку считал его творением Эдме Бушардона стоимостью 3000 франков.

Домашняя библиотека, Распятие, Дубовый сундук XII века

Богемское стекло, подарок Иды де Бокарне; часы, принадлежавшие Бальзаку; печать; Видрекоме (церемониальный кубок)

Несколько лет назад музейную экспозицию пополнил камин, который Бальзак тоже купил у антикваров. Он писал м-м Ганской: «Я купил камин потрясающий, у тебя будет столовая, какой не будет ни у Ротшильда, ни у де Кюстина. Это чудо времен Людовика XIII». В действительности Бальзак приобрел подделку.

Да, случалось, что в антикварном деле Бальзака посещали неудачи, зато хороший вкус не изменял ему до самой смерти. Как писал Сент-Бёв, «у Бальзака было чувство цвета, и он был одарен умением отыскивать прекрасное». (7)

Камин Бальзака. sortiraparis.com

Дом на улице Фортюне

Дар Бальзака отыскивать прекрасные вещи в полную силу проявился, когда он взялся обустраивать собственный дом на улице Фортюне, который в 1846 году купил по случаю предстоящей женитьбы на Ганской. После 18 лет переписки они, наконец, решили съехаться и жить вместе. Тщательность отделки и до мелочей продуманный интерьер нового дома вызывали восхищение всех, кто его видел.

Виктор Дарго «Дом на ул. Фортюне»

В музее об этом периоде жизни Бальзака напоминают картина Виктора Дарго, изображающая последний дом писателя, и межкомнатная дверь с мозаикой из шпона, дающая представление об изысканности убранства дома, созданного им для Ганской.

Дверь из дома на ул. Фортюне

Вместе с тем здоровье Бальзака ухудшалось. Ночные бдения, переутомление и злоупотребление кофе сказывались на его здоровье.

Из эссе Виктора Гюго: «Уже в течение полутора лет Бальзак страдал гипертрофией сердца. Вскоре после революции 1848 года он поехал в Россию и там женился. За несколько дней до его отъезда я встретился с ним на бульваре; уже тогда он жаловался на недомогание и одышку. Во Францию он вернулся 13 мая 1850 года, женатым, разбогатевшим — и умирающим». (8)

Спустя несколько месяцев Бальзак скончался. Потеряв мужа, м-м Ганская осталась жить в доме на ул. Фортюне. После ее смерти дом снесли, а улицу Фортюне назвали именем Бальзака.

Маска Бальзака

Примечания:
1. Теофиль Готье, Оноре де Бальзак 1859 г.
2. Цит. по Бальзак в воспоминаниях современников. Серия литературных мемуаров, 1986, с. 75
3. Там же, с. 84
4. Там же, с. 116
5. Там же, с. 246
6. Там же, с. 133
7. Там же, с. 416
8. Там же, с. 389

#balzac

#paris

#париж

#бальзак

#франция

Нижнетагильский музей-завод: как плавили металл на Урале

2024-04-10T07:28:48.829Z

На Урале много крупных месторождений железной руды. Первые металлургические заводы здесь появились 300 лет назад (даже еще немного раньше). Заводы строили с хозяйственным расчетом: вблизи рудного месторождения, на берегу реки, среди векового леса. На реке возводили плотину, лес шел на производство древесного угля — главного топлива старых заводов. Вокруг заводов образовывались поселения, поселения разрастались и превращались в города. Так складывалась уральская горнозаводская цивилизация, просуществовавшая с начала XVIII по середину XIX века.

Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод — особый случай. Мощности, которая была в него заложена, хватило почти на три века: с петровских времен до 1987 года, когда был остановлен самый старый доменный цех завода. И в том же году предприятие получило новый статус музея. Сегодня это Музей-завод истории уральской металлургии — уникальная достопримечательность Нижнего Тагила, дающая представление о металлургическом заводе полного цикла каким он был в XVIII, XIX и XX веках.

Музей-завод истории уральской металургии в Нижнем Тагиле

История строительства Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного завода

Строительство завода в 1720 году начал Никита Демидов. Это был незаурядный человек: тульский оружейник, к которому Петр I так проникся, что отдал в его распоряжение два государственных «Верхотурских завода на Нейве-реке» и даровал дозволение запустить собственные железоделательные заводы. За тот отрезок жизни, что Никита Демидов провел на Урале, он построил пять заводов, включая Нижнетагильский. К сожалению, горнозаводчик не смог увидеть запуска Нижнетагильского завода в 1725 году, поскольку умер за месяц до этого события. После смерти Никиты Демидова, завод в Нижнем Тагиле в числе прочих перешел в единоличное владение его старшего сына Акинфия, и затем, как престол, передавался прямым потомкам по мужской линии.

Строительство Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного завода было развернуто вблизи горы Высокой, которая вся была одно большое рудное месторождение. Ее руда имела в своем составе до 70 % чистого железа и содержала ряд примесей, включая медь, придававшей металлу особую мягкость. Высокое качество руды во многом определило успех демидовской марки «Старый соболь» на мировом рынке. А месторождение на горе Высокой было таким крупным, что эксплуатация рудника продолжалась 270 лет. За все это время было добыто 108 млн тонн руды. Сейчас на месте горы Высокой находится глубокий карьер.

Клеймо «Старый соболь». Из открытых источников

Плотина

Если, по известному выражению, театр начинается с вешалки, то любой уральский чугуноплавильный завод начинался с возведения плотины. Прежде чем перекрыть реку Тагил, дно будущего пруда необходимо было выровнять, выкорчевать все деревья и кустарники, росшие в этом месте. Также выравнивалась заводская территория, только уровень ее относительно дна пруда был специально занижен, ведь вода должна была поступать к вододействующей турбине под напором.

Организовать равномерное поступление воды на завод было непросто. Плотинный мастер должен был учесть множество факторов, способных повлиять на работу будущего завода. Гидравлическая система должна была быть готова к тому, что зимой пруд покроется льдом, весной наступит половодье, а жарким летом водоем может пересохнуть. Кроме этого, нужно было правильно спроектировать систему отводных каналов, по которым вода могла бы уходить с территории завода. Можно сказать, что плотинный мастер, работавший в Нижнем Тагиле, со своей задачей справился превосходно: его плотина служила людям до 1956 года.

Через провал в земле на территории музея-завода виден подземный канал для отведения воды. Он облицован бутовой кладкой

Для строительства плотины использовали самые прочные материалы. Из устойчивой к влаге и истиранию лиственницы были сделаны укрепления в виде колодцев, которые набили землей и глиной. Для прочности тело плотины укрепили каменной кладкой.

Плотина была устроена следующим образом: в ее теле находились 3 прореза: два рабочих и один вешнячный для сброса паводковых вод. От одного рабочего прореза вода по водоводу (или ларю) поступала к воздуходувкам доменных печей, от другого — к прокатному цеху. (Интересно, что первые лари были четырехгранными, срубленными из сосны, скрепленные железными связями. В конце XIX века их заменили на железные трубы диаметром 3,8 м.) От ларей в стороны расходились боковые отводы, по которым вода поступала к водяным колесам — двигателям, запускавшим машины и станки. Диаметр каждого водяного колеса зависел от его назначения. Как отмечают в музее, производство на уральских заводах было выстроено не по технологической цепочке, а по энергетической, что является их отличительной чертой.

Рудный двор. Здесь находилась дорога, по которой подъезжали подводы с рудой и древесным углем. Материалы высыпали в скиповые ямы, где они до времени хранились. Ж/д пути подвели к заводу в 1895 году

Скипы - коробы, служившие для подъема и загрузки в печь руды и угля. Скиповые подъемники были установлены в 1970-е. До этого материалы поднимались в бадьях конной тягой

Доменный цех

Первыми на заводе появились доменные печи. Если мы заглянем в этимологический словарь, то узнаем, что слово «домна» возникло от древнего глагола «дъмати», то есть «дуть». Собственно, в дутье и заключается главный принцип доменной плавки. Доменные печи когда-то были квадратными, но постепенно приобрели вертикально вытянутую форму. Сверху в них загружалась шихта (руда и древесный уголь смешанные в определенной пропорции). При помощи мехов, которые приводились в действие водяным колесом, в печи подавалось дутье. Под воздействием дутья в домне происходили химические реакции, в результате которых в горне накапливались чугун и шлак.

Доменная печь в Нижнем Тагиле. Из открытых источников

Доменная печь в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru

В XVIII веке, в целях экономии, доменные печи сооружали попарно на одном фундаменте, но уже в XIX-ом их стали ставить отдельно. При этом сами печи стали выше, а их стенки потоньше. Вместе с конструкцией совершенствовались технологии. Старые, не отличавшиеся прочностью, мехи из кожи и дерева заменила цилиндрическая воздуходувка Дж. Сметона. Благодаря ей суточная плавка чугуна увеличилась, а расход древесного угля сократился. Важным новшеством, позволившим увеличить объемы выплавки и удешевить производство, стал аппарат для сбора колошниковых (то есть доменных) газов, и применение горячего дутья.

В 1930 году в доменном цехе произошла большая реконструкция: на месте 4-х старых печей построили две новые, заменили воздуходувки, установили электрические и паровые насосы для подачи воды, необходимой для охлаждения домен.

Клепаная труба. На Урале сварку стали использовать только с 1930 г.

Музей-завод истории уральской металлургии в Нижнем Тагиле

Сегодня во дворе доменного цеха можно видеть печи с кирпичной кладкой разного времени, из-за чего они выглядят как лоскутное одеяло. Часть стены относится к 1885 году, другая — к 1927-му. Как заметил наш экскурсовод, на заводе действовал принцип бережливого сохранения. Если что-то от старой конструкции можно было использовать при возведении новой, то это использовалось.

Двор доменного цеха

На площадке между домен стоят чугуновозы и шлаковозы. Они были оставлены на тех местах, на которых находились при последней плавке чугуна в 1987 году. Тогда же здесь в качестве культурного объекта оставили «козла» — горку чугуна неопределенной формы. Обычно выпуск «козла» рабочие производили перед ремонтом: жидкий чугун, который мог находиться в лещади (то есть в покрывавшей дно доменной печи плитке), сливали, так как в застывшем состоянии от него было не избавиться.

Чугуновоз

Шлаковоз

«Козел»

Мартеновский цех

В мартеновских печах завода чугун перерабатывали в сталь. На первом этапе в реторте при доменной печи под действием доменной воздуходувки из чугуна выжигали углерод, а затем обезуглероженный чугун подавали в мартеновскую печь, где производилась плавка.

Лисья гора расположена через дорогу от завода. В конце XIX века на ней находился водонапорный бак, подававший воду в мартеновский цех по подземному водопроводу

Прокатный цех

У Мамина-Сибиряка в романе «Приваловские миллионы» есть эпизод, в котором управляющий заводом Костя Бахарев показывает Привалову цехи предприятия, некогда принадлежавшего его отцу:

«Везде мелькало раскаленное железо, и черными клубами вырывался дым из громадных труб. Бахарев оживился и давал самые подробные объяснения новой, только что поставленной катальной машины, у которой стальные валы были заточены самым необыкновенным образом. Чтобы доставить удовольствие Привалову, на новой машине было прокатано несколько полос сортового железа. Привалов видел, как постепенно черновая болванка, имевшая форму длинного кирпича, проходила через ряд валов, пока не превратилась в длинную тонкую полосу, которая гнулась под собственной тяжестью и рассыпала кругом тысячи блестящих искр».

В этом фрагменте описывается, как раскаленная металлическая заготовка, прокатанная через валы прокатного стана, приобретает необходимую форму. Вероятно, аналогичные машины работали на «плющильной» (прокатной) фабрике Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного завода.

Все, что мы видим на месте прокатного цеха сегодня, это замерший большой маховик (колесо) от вододействующей турбины, который раньше приводил в движение молот.

Маховик от вододействующей турбины, которая, к сожалению, не сохранилась. Вообще, ларь проходил над турбиной, то есть вообще-то маховик находился ниже - его подняли для экспозиции

История прокатного цеха интересна тем, что в 40-е годы XIX века здесь не только освоили технологию проката кровельного железа, но и усовершенствовали ее. Ноу-хау нижнетагильского завода получило название «староуральская с подмусориванием». Что оно собой представляло: сначала металл прокатывали в узкую болванку «сутунку», затем «сутунку» прокатывали в лист. Листы складывали один на другой по несколько штук, пересыпая мелким древесным углем. Пакеты листов пробивали под молотом, и затем листы очищали от окалины и обрезали. После такой обработки на листах образовывался специфический слой, предотвращающий ржавление металла.

Электростанция 1913 года обеспечивала электроэнергией цехи завода, главную кантору и расположенные поблизости дома и дачи

Электростанция 1913 года

Уральские крендели

Высокое качество чугуна, железа, стали и меди Демидовских заводов признавали во всем мире. Уральские заводчики заботились о репутации своей продукции и активно занимались продвижением своей марки. Как известно, тагильские заводы участвовали в Первой Российской промышленной выставке в Санкт-Петербурге в 1829 году, в Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году, а на Первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851-м тагильская продукция получила Большую медаль.

Информативная табличка с именем пра-пра-правнука основателя Нижнетагильского завода

Рекламные изделия Демидовских заводов, как и другие интересные экспонаты, хранились в Музеуме естественной истории и древностей, учрежденном Павлом Николаевичем Демидовым (пра-правнуком основателя династии). Как-то во время своей поездки в Нижний Тагил музеум посетил Мамин-Сибиряк, он описал свои впечатления в очерке «Платина»:

«В Тагиле я оставался всего один день и постарался не потерять времени даром. Посмотреть здесь есть что, не в пример другим заводам и городам. Прежде всего, я направился в заводской музей, как учреждение в своем роде единственное, по крайней мере, ничего подобного на других не полагается… Сначала музей составлялся из таких именно редкостей, а потом в него вошли выставочные экспонаты, какими тагильские заводы поражают выставочную публику. Экспоненты-заводчики выработали уже известный шаблон таких экспонатов: тут и железные крендели в несколько пудов весом, и до бессовестности перекрученное железо, и много другой железной, медной, стальной и чугунной выставочной оказии».

Экспозиция Историко-краеведческого музея в Нижнем Тагиле

Сегодня заводские изделия, так ярко описанные Дмитрием Наркисовичем, выставлены в Нижнетагильском историко-краеведческом музее. Помимо этих артефактов, здесь хранится множество уникальных экспонатов, связанных как с династией Демидовых, так и с развитием горнозаводского дела на Урале. Поэтому если решите посетить Нижнетагильский музей-завод, зайдите и в Историко-краеведческий музей, они, кстати говоря, входят в одно музейное объединение. Только обратите внимание на то, что музей-завод недоступен для посещений с 1 октября по 30 апреля.

Больше информации о заводе и его истории на сайте historyntagil.ru
Фотографии дореволюционного Тагила
Сайт Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», на котором можно купить билеты во все музеи объединения, включая Нижнетагильский музей-завод

#урал

#музейзавод

#тагил

#демидовы

#путешествия

#завод

#россия

Юзес — неизвестная жемчужина Франции

2024-04-09T05:38:41.887Z

Фасады старинных домов с бордовыми рамами, безупречно уложенные мостовые, герцогский замок зажатый в центре, как драгоценный камень в дорогой оправе, слепые стены средневековых донжонов и круглая, в ломбардском стиле башня Фенестрелле. Это Юзес, город с 2-х тысячелетней историей, расположенный на юге Франции. Респектабельный, строгий и необыкновенно красивый. Он почти неизвестен среди туристов, но определенно заслуживает того, чтобы о нем узнали. Сто лет назад в одной из своих книжек Андре Жид написал: «О, городок Юзес! Если бы ты находился в Умбрии, туристы из Парижа примчались бы сюда, чтобы тебя увидеть». (1)

Юзес

Улица Жак д'Юзес

Юзес

Римская мозаика

Этому небольшому городу страшно много лет. Он был основан еще до строительства акведука Пон-дю-Гар — самого известного участка галло-римского водопровода, по которому вода из источника Fontaine d’Eure в долине Юзеса снабжала Ним в течение 400 лет. В 2017 году во время стандартного археологического обследования на месте бывшей жандармерии Юзеса археологи обнаружили остатки римских строений, отопительной системы и улиц, которые были сооружены во II веке до н. э. Самой потрясающей находкой раскопа стала напольная мозаика площадью 60 кв. метров. Она набрана мелкими цветными камушками в виде ковра с геометрическими узорами. По краям медальона в центре мозаики находятся изящные изображения лани, утки, орла и совы.

Римская мозаика в Юзесе. Источник: 20minutes.fr

Лань. Фрагмент римской мозаики в Юзесе. Источник: 20minutes.fr

Раскоп в Юзесе. Источник: 20minutes.fr

Первое герцогство Франции

Первое место в списке достопримечательностей города занимает герцогство. Сегодня в нем живет семнадцатый герцог Жак Эммануэль де Крюссоль д'Юзес со своей семьей. Если вы видите, как над городом развевается флаг в красно-желтую косую полоску, значит герцог находится дома. Во время его отъездов, флаг спускают. Это традиция, которую семья д'Юзес чтит веками. Территория герцогства является частной собственностью, однако в определенные дни двери замка открывают для посетителей. Если повезет, вы сможете пройтись по залам дворца и подняться на средневековую башню, с которой виден весь город.

Герцогство Юзеса - первое герцогство Франции

Герцоги Юзеса ведут свою родословную с X века. Среди их предков были сеньоры и виконты. Что касается титула высшего дворянства, то он был дарован Антуану де Крюссоль Карлом IX в 1565 году. При этом Антуан де Крюссоль стал не только первым герцогом в своем роду, но и вообще первым герцогом Франции, а Юзес — первым французским герцогством.

Интересно, что в тот момент Карлу IX было 15 лет, тем не менее он самостоятельно принимал решения, так как власть матери, Екатерины Медичи, состоявшей при нем регентом, закончилась, когда ему исполнилось 13. Позже молодой король проявит благосклонность к герцогу Юзеса еще один раз. Накануне Варфоломеевской ночи он даст указание предводителю гугенотов Антуану де Крюссоль перейти в католичество и тем самым спасет ему жизнь.

Герцоги Юзеса

Потомки первого герцога Франции, как их предок, были людьми незаурядными. Например, Анн де Рошешуар де Мортемар, супруга двенадцатого герцога Юзеса, участвовала в движении суфражисток. Она страстно увлекалась охотой и автогонками, стала первой француженкой, получившей автомобильные права. Более того, герцогиня стала первой оштрафованной за превышение скорости женщиной. Французские репортеры пыхтели как утюги: гонщица ехала по Булонскому лесу со скоростью 15 км/ч, при установленном ограничении 13 км/ч.

Анн де Рошешуар де Мортемар, герцогиня Юзеса, мадам-президент женского автомобильного клуба. 1927 г. gallica.bnf.fr

Герцогиня во время охоты в Сель-ле-Борд. gallica.bnf.ft

Герцогиня во время охоты в Сель-ле-Борд. gallica.bnf.fr

Cтарший сын герцогини, тринадцатый герцог Юзеса, погиб в 23 года во время экспедиции в Африке. Но младший сын — четырнадцатый герцог Луи де Крюссоль д'Юзес — управлял герцогством с 1893 по 1943 годы. Марсель Пруст упоминает его имя в пятом томе романа «В поисках утраченного времени». В одном из эпизодов барон де Шарлюс, критикуя недругов, нанесших ему обиду, выставляет их в дурном свете. Одних он упрекает в том, что их род недостаточно старый, а других — в том, они, дескать, ненастоящие герцоги, слишком легко им достался титул. Высшее дворянство, как хорошее вино, должно быть выдержанным. Вот это фрагмент в переводе А. А. Франковского:

«Если, например, виновный принадлежал к чрезвычайно древнему роду, но такому, в котором герцогское достоинство насчитывало всего сотню лет, если он был, скажем, Монтескью, то для г-на де Шарлюс имела значение только древность герцогского достоинства, фамилия же ничего не значила. "Они даже не герцоги, — восклицал он. — Ведь титул аббата де Монтескью незаконно перешел к одному из его родственников каких-нибудь 80 лет тому назад. Нынешний герцог, если только он герцог, третий по счету. Вы мне назовите таких людей, как Юзесы, как Ла Тремуй, как Люины, десятые и четырнадцатые герцоги, как мой брат, двенадцатый герцог Германтский и семнадцатый принц Кордовский"».

Даже по этому крошечному эпизоду видно, как тесно переплетены в романе реальность и вымысел. Давайте уточним, что двенадцатый герцог Германтский — персонаж вымышленный, а вот четырнадцатый герцог Юзеса — реальный человек, современник Пруста.

Юзес

Жан Расин и южане

Как мы знаем, Андре Жид нежно любил Юзес. Здесь жила семья его отца, и он часто проводил каникулы у бабушки. Другой французский литератор, имеющий связь с этим местом, Жан Расин.

У Расина в Юзесе жил дядя-священник. С V века и до Французской революции в Юзесе находилось епископство. Поэтому Жан Расин, в молодые годы думавший связать свою жизнь с церковью, переехал к дяде в надежде получить епископского бенефиция (доходную должность), но так его и не получил.

Жан Расин, рисунок старшего сына драматурга Жана-Батиста Расина. Wikipedia. Domaine public

Расин вырос на севере страны, в герцогстве Валуа, и не испытывал ни малейшего удовольствия от пребывания на юге. Ему не нравились южный зной, стрёкот цикад и местные обычаи. Но более прочего его возмущало окситанское наречие, которое он не понимал. В те времена все регионы Франции говорили на своих местных наречиях, поэтому люди, жившие на севере и юге страны, почти не могли друг с другом общаться.

«Клянусь вам, — пишет Расин в письме Лафонтену, — что я так же нуждаюсь в переводчике, как нуждался бы в нем московит, очутившись в Париже… Вчера мне понадобились обойные гвозди… я послал дядюшкиного слугу в город, наказав ему купить мне сотни две-три этих гвоздей; он тотчас доставил мне три коробка зажигательных спичек; судите сами, возможно ли не приходить в ярость от подобных недоразумений!» (2)

Вид на долину Юзеса

Герцогство и другие достопримечательности Юзеса

Герцогство
Безусловно, посетить герцогство Юзеса — это выиграть главный приз. Но даже если вам не удастся попасть внутрь замка, загляните в парадный двор, чтобы полюбоваться на архитектурный ансамбль, созданный строениями разных эпох и стилей. Вы увидите сторожевую башню XI века (сейчас здесь устроена смотровая площадка), главный фасад, который относится к эпохе Возрождения, готическую часовню с домашней церковью в нижней части. Обратите внимание на фамильный герб герцогов Крюссоль, выложенный бургундской глазурованной черепицей XIX века, на северном скате крыши замка.

Герцогство Юзеса

Парадный двор, главный фасад и готическая часовня справа

Собор св. Теодорита и башня Фенестрелле
Собор св. Теодорита был построен в XI веке. Сегодня можно только догадываться, как он выглядел в прежние времена. Собор сильно пострадал в эпоху религиозных войн. После упразднения епископства, его приспособили к потребностям приходской церкви. Нынешний прекрасный фасад был пристроен к старому в конце XIX века. Справа и слева от входа в нишах размещены св. Павел с ключами и св. Петр соответственно. В тимпане — изображение Богородицы с младенцем в окружении святых и епископов Юзеса VI века.

Собор св. Теодорита и башня Фенестрелле

Интерьер собора св. Теодорита

Башня Фенестрелле, построенная в одно время с собором и служившая колокольней, сохранилась не в пример лучше. Во время религиозных войн она лишилась двух верхних ярусов, которые были восстановлены в XVII веке. Внутри башня совершенно полая, то есть в ней нет лестниц, по которым можно было бы подняться наверх. Она закрыта для посетителей.

Башня Фенестрелле

Парк за собором св. Теодорита

Площадь трав (Place aux Herbes)
В центре старого города, в окружении аркады домов и платанов, находится площадь трав. По субботам здесь устраивают рынок. Это еще одна старая традиция города. Жители Юзеса с незапамятных времен приходят сюда, чтобы купить овощи. В честь рынка площадь и получила свое название.

Аркады домов вокруг площади трав

Рынок Юзеса в 1890 году. Wikitrps.com

Башня епископства
В городе сохранились 3 средневековых донжона: башня епископства, королевская башня и башня герцогства. Все они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку феодалы юга селились вплотную в целях безопасности. Башню епископства легко узнать по венчающему ее кованому сооружению, с подвешенным колоколом. Он был размещен в 1836 году над муниципальными часами.

Башня епископства

Муниципальные часы Юзеса

Площадь Альберта I
Второе название площади Альберта I — хлебный рынок. Она интересна тем, что во времена галло-римлян здесь находился храм Августа. В 1635 году на его месте построили Часовню капуцинов, в которой до 1789 года хоронили герцогов. Сейчас на месте часовни находится туристический офис Юзеса.

Часовня капуцинов, в которой сегодня находится туристический офис. Wikipedia CC

Примечания:
1. Andre Gide. Si le Grain ne meurt
2. Цит. по Фернан Бродель. Что такое Франция? Пространство и история. 1994. с. 66

#юзес

#франция

#прованс

#france

#uzès

#provance

Акведук Пон-дю-Гар. Достопримечательность Прованса, которую нужно увидеть

2024-04-08T13:54:00.799Z

Всего в 25 км от Авиньона находится одна из лучших достопримечательностей Прованса — римский акведук Пон-дю-Гар. Если вы путешествуете по югу Франции, не съездить в это место, было бы ошибкой. Из Авиньона до Пон-дю-Гар вы легко сможете добраться на рейсовом автобусе. Купите на автовокзале билеты до остановки Вер-Пон-дю-Гар (Vers Pont du Gard) и ознакомьтесь с расписанием. Вход на территорию музейного комплекса находится приблизительно в 10 минутах ходьбы от остановки.

Если вы и прежде ощущали, как сильно на нас воздействуют красивые места, то знаете, к чему нужно быть готовыми.

Остановка Vers Pont du Gard

Информационный центр, кассы, музей, кафе Пон-дю-Гар

Пон-дю-Гар — самый высокий акведук в мире. Его высота составляет почти 50 м — плюс-минус 17-этажный дом. Конструкция акведука представляет собой три уровня аркад. На нижней аркаде находится пешеходный мост, служащий для перемещения с одного берега на другой, а на арках верхнего ряда, скрытый от глаз стенками, лежит желоб, по которому текла вода.

Дословно Пон-дю-Гар означает «Мост на реке Гар». Большую часть года река Гар спокойна, она известна как популярный маршрут для сплава на байдарках, однако во время паводка может представлять опасность. Вот почему акведук имеет такие внушительные размеры — он был построен с расчетом на мощные наводнения.

Пон-дю-Гар

Пон-дю-Гар и река Гар

Каменистые берега реки Гар

50-километровый водопровод

В эпоху римской Галлии Пон-дю-Гар был важной частью водопровода, доставлявшего воду из источника Fontaine d’Eure, в нескольких километрах от Юзеса или Учеции (Ucetia), если использовать латинские названия, в Ним — Немаусус (Nemausus ). По прямой расстояние между Юзесом и Нимом — 20 км, но так как весь этот путь проходил по горному массиву (Massif des Garrigues), он оказался непригоден для прокладки водопровода. Колоть скалу людям, жившим в I веке, было сложно и дорого. Поэтому водопровод был проложен в обход массива, и это увеличило его протяженность до 52 км.

Поразительно, что конструкция системы водоснабжения была просчитана до сантиметра. Инженеры, занимавшиеся этим проектом, знали, что, если источник в Юзесе находится на высоте 72 м над уровнем моря, а бассейн, в который поступала вода в Ниме, — на высоте 59 м н. у. м., то перепад высот между ними составляет 13 м. Соответственно, для того, чтобы вода по водопроводу текла самотеком, то есть под воздействием собственной силы тяжести, все многокилометровое сооружение должно было иметь равномерный уклон 25 см на км. И галло-римляне, в руках не державшие лазерной рулетки, смогли этого достичь.

На протяжении веков их водопровод функционировал безупречно. Ежедневно из Юзеса в Ним поступало 30-40 тыс. кубометров воды, которые снабжали городские термы, фонтаны и садовые системы орошения.

Fontaine d'Eure - источник питьевой воды в нескольких километрах к северо-востоку от Юзеса. Wikipedia CC

Римский водопровод проходил под землей, по земле и свозь горную породу. Наземная часть водопровода, которая была сложена из известняка, до сих пор очень хорошо просматривается.

В среднем вода преодолевала расстояние от Юзеса до Нима за 20-30 часов. В Ниме она поступала в сооруженный на горе бассейн Castellum divisorium (сейчас rue de la Lampeze), диаметром 6 м, выполнявшим функцию водонапорной башни. В его стенках были проделаны 10 отверстий, через которые по свинцовым трубам вода самотеком поступала в город, а три сливных отверстия на дне не допускали перелива. Во времена галло-римлян Castellum divisorium был крытым сооружением, но покрытие, к сожалению, не сохранилось.

Castellum Divisorium в Ниме. Wikipedia CC

2000 лет истории

Пон-дю-Гар был построен в 40—50-е годы I века, во время правления Клавдия или Нерона. Датировать акведук помогли сделанные на месте археологические находки. По предположениям ученых, строительство Пон-дю-Гар продолжалось 5 лет силами 1000 человек.

Они добывали строительный материал в известняковом карьере, который сами разработали в 700 м от акведука. Мягкий известняк ракушечник до сих пор хранит следы инструментов, которыми рабочие выпиливали блоки. Вес таких камней мог достигать 6 тонн. Их укладывали один на другой посуху, без раствора, а прочность конструкции осуществлялась исключительно за счет тяжести блоков.

Если хорошенько присмотреться, то на поверхности акведука можно заметить однотипные каменные выступы. Они служили опорой для строительных лесов, которые возводили строители.

Пон-дю-Гар

Если нижние аркады возводили посуху, то для строительства желоба на третьем уровне требовался водостойкий бетон. Его поверхность дополнительно покрывали герметизирующим составом, состоящим из гашеной вином извести, свиного жира и винной ягоды. Сейчас вход на третий ярус акведука закрыт для посетителей, и увидеть желоб, по которому текла вода, невозможно.

Западный вход Пон-дю-Гар, 1891 г. Wikipedia, Domaine public

На стенках римского водопровода сохранился большой известковый осадок. По его толщине стало возможным определить, что акведук действовал около 400 лет. Со временем галло-римляне утратили контроль над источником, после чего водопровод был всеми заброшен.

Зато в выигрыше от сложившейся ситуации оказались простые крестьяне, жившие на близлежащих землях. Они начали проделывать в стенках водопровода отверстия и отводить воду на свои участки. Также понемногу они разбирали римское сооружение на камни, чтобы использовать их как строительный материал или надгробные камни.

Руины аркады, по которой проходил водопровод

Следы разрушения римского водопровода на старом снимке

Пон-дю-Гар мог бы и вовсе исчезнуть с лица земли, если бы в XVI веке не были проведены первые реставрационные работы. В XVIII веке реставрацию акведука продолжил архитектор Анри Пито. Это он пристроил к акведуку каменный мост, по которому могли проезжать повозки. Сегодня по нему прогуливаются посетители.

Мост Анри Пито, построенный в 1743-1747 гг.

Пон-дю-Гар, снятый Эдуаром Балдю в 1851 г. Wikipedia, Domaine public

Пон-дю-Гар в Лувре

Через 40 лет после того, как миссия Анри Пито была завершена, Робер Юбер, французский художник-пейзажист, получил от Дирекции королевских дворцов заказ на серию картин, изображающих древние памятники Франции. Предполагалось, что они украсят столовую короля Людовика XVI в замке Фонтебло. Однако этим планам не суждено было сбыться. Из-за того, что заказ не был оплачен, две работы серии были возвращены автору и до его смерти находились в личной коллекции художника. Только в конце XIX века все четыре картины были собраны вместе и выставлены в Лувре. Сегодня их можно увидеть в зале 929. Это Пон-дю-Гар, Внутреннее пространство храма Дианы в Ниме, Мезон Карре, амфитеатр и башня Мань в Ниме и Триумфальная арка и театр в Оранже.

Пон-дю-Гар, Робер Юбер, 1787 г. Wikipedia CC

О Робере Юбере вы можете знать по «Поискам утраченного времени» Марселя Пруста. В книге бабушка рассказчика дарит ему вместо фотографии парка Сен-Клу репродукцию картины Робера Юбера из соображений, что живопись не столь буквальна и оставляет простор для воображения. И действительно, даже самые реалистичные работы этого художника больше похожи на поэтические аллегории, чем на реально существующие места и объекты.

Старые оливы

Рядом с Пон-дю-Гар растут три толстоствольные оливы с роскошными серебристыми кронами. Их история выбита на лежащем у корней камне. Оливы выросли в Испании в 908 году и были перевезены во Францию в 1988-м. Департамент Гар приобрел вековые деревья в качестве нетривиального декора, хорошо сочетающегося со старыми камнями акведука галло-римлян.

Оливе, растущей у Пон-дю Гар, 11 веков

История трех олив, выросших в Испании в 908 году и перевезенных в Прорванс в XX веке

Старая олива на фоне Пон-дю-Гар

Дорожки по каменистым холмам

Помимо осмотра главной достопримечательности комплекса, здесь можно посетить Музей Пон-дю-Гар (Musée du Pont du Gard), посвященный римской Галлии и истории строительства акведука. В нем представлено множество артефактов и создана реконструкция, показывающая, как строители работали с камнем: как выпиливали огромные блоки из известняка и с помощью каких механизмов их поднимали и передвигали.

Кроме того в двух шагах от акведука находится Мемориал, посвященный памяти людей, населявших Гарриги (Garrigue). Это превращенные в прогулочную зону несколько гектаров земли, где повсюду встречаются напоминания о местных жителях и их занятиях, изменивших природный ландшафт этого места.

Приятно побродить среди уцелевших каменных дубов, пушистых можжевельников, пройтись вдоль стройных рядов олив и почувствовать жизнь, которая текла здесь в далеком прошлом.

Информационный стенд

Оливковый сад

На фото изображены крестьяне за работой

Старинный пресс для отжима жмыха

Хижина из камней служила убежищем пастухам, охотникам и углежогам

Между прочим, в этих лесах, в корнях дубов, можно найти трюфели. Они растут под землей и практически незаметны для проходящих мимо людей, но собаки и свиньи безошибочно распознают их запах. Еще одним ориентиром для охотников за грибами могут стать мухи, откладывающие на трюфелях яйца.

Трюфели

Также здесь можно встретить саркосцифу или эльфовую чашу

На обратном пути в Авиньон вы можете посетить пещеру Сальпетриер, находящуюся в 200 метрах вниз по течению от Пон-дю-Гар, в городе Ремулен. Это пещера доисторических времен, служившая убежищем древним людям, жившим 19 тысяч лет назад.

Пещера Сальпетриер в Ремулене. Wikipedia CC

Пон-дю-Гар в лучах заходящего солнца

Вид на Пон-дю-Гар из Кастийон-дю-Гар

#france

#provance

#galloroman

#aqueduct

#pontdugard

#франция

#прованс

#акведук

#пондюгар