DVALITY

dvality.in - новые посты там

2024-02-11T18:22:10.512Z

Проект обзавёлся полноценным сайтом:

dvality.in

Самсари трип

2024-01-23T09:21:28.413Z

Этот поход случился давно. Что-то я помню четко и ясно. А что-то уже начало конфабулировать. Учитывая интенсивность эмоций, который подарило мне это путешествие, не удивительно, что воспоминания о нём больше похожи на отзвуки психоделического трипа, нежели на очередную вылазку в горы. Но хватит растяжений, давайте вернёмся в июнь 2023 года.

Нас пятеро. Мы идём по ровной дороге от села Гандзани (განძანი) в сторону мегалитической крепости Абули (აბულის ციხე) - это первая остановка на нашем пути.

Поход и получился-то случайно. Мы не знали куда идти, по всей территории Сакартвело ожидались дожди и ветра. И я не сразу поверил, когда увидел прямо таки благолепный прогноз в Самцхе-Джавахети, регионе, где погода чаще очень сурова. Окно выпадало на выходные и как раз захватывало целевые территории. Пара сверок, сообщение для Р., сбор желающих, и уже на следующий день мы рано утром трясёмся в маршрутке. Такие старты уже привычны, но всегла будоражат своей спонтанностью. Есть в этом что-то дерзкое и кайфовое. Наверное, так можно ходить там, где ты чувствуешься себя дома.

Оставляем позади Гандзани, озеро Паравани, стоянку пастухов и начинаем карабкаться к крепости Абули. Крепость - мягко сказано. На мой взгляд это целый городок, сложенный насухо из камней людьми у которых было очень много времени.

Поселение окружает небольшой ров. За ним начинается высокая стена. Внутри периметра множество помещений, перегородок и комнат. На склоне тоже много "домишек". Склон начинается как курумник, но плавно переходит в предместья крепости. Нужно подниматься осторожно, чтобы не провалиться к кому-нибудь в гостинную.

Обед по плану. Я тут же разрезаю себе средний палец на левой руке любимым походным ножом. Он не впервой учит меня быть внимательным с острыми предметами. Отличная возможность затестить клей БФ-6, который я наконец-то раздобыл. Спасибо лучшем ветеринару Алматы! Клей работает как надо, рана быстро схватывается и покрывается пленкой. Несколько сменных пластырей, и больше никаких беспокойств за весь маршрут.

Я последним покидаю крепость. Очумело бегаю по закоулкам и заглядываю под каждый камень в поисках воспоминаний.

Мы быстро заходим на Патара Абули (პატარა აბული, 2800 м) - в прошлый поход я как раз не успел сделать это. Получается отличная разминка.

Спускаемся по южному склону, огибаем Патара Абули и берём курс на её старшую сестру - Диди Абули (დიდი აბული). Дорога лежит через поля, которые я видел осенними, пожелтевшими и однообразными. Сейчас всё по другому.

Здесь море цветов.

Мы бредём по этому морю без тропы. У нас есть ориентир - Большая Абули. И мы знаем, куда идти не нужно - недалеко от подъёма расположена стоянка пастухов. В этот раз собаки не доставили каких-то проблем, хотя порывались бежать в нашу сторону.

Ночуем в уже знакомом месте. В прошлый раз мы остановились на другой стороне озерца. Сейчас место получше - здесь влажность меньше, а виды панорамней. Сильной усталости нет, хотя кому-то быстрый набор дался непросто. Завтра будет лучше.

Ночью я плохо сплю. Мысли вертятся вокруг того, что будет дальше. В этом походе, и в моей жизни. Хотя бы что-то из этого разрешится в ближайшие дни.

Диди Абули (3305 м). Уже знакомая и близкая. С утра мы разделяемся, ребята отправятся наверх и пойдут хребтами к перевалу Самсари. Я же хочу пойти нижним, классическим путём. Меня манят долины и озёра перед кальдерой. Мы невнятно договариваемся с Р. о месте встречи, и увидим друг друга ещё не скоро.

Глыбы камней здесь одна краше другой. У меня вдоволь времени, чтобы рассмотреть их. Раннее утро. Я бреду, хрустя кислым зелёным яблоком, огибая осыпи среди вылканических конусов.

Зеркало безымянного озера. Здесь я гоняю пару диких уток дроном и какое-то время жду ребят. Пытаюсь высмотреть их на склонах, но начинаю подмерзать. Решаю идти дальше.

Озеро Натали (ნატალიას ტბა, 2900 м). Можно съехать прямо в воду. Но я аккуратно и неспеша спускаюсь по снежнику и обхожу по левому берегу. На том конце начинается хорошо заметная тропа.

Тропа ведёт меня по долине, следуя за ручьём. Слева стоит потухший вулкан Ивантпэ (ივანთეპე, 2933 м), справа виднеется гора Корогли (ქოროღლი, 2921 м). У неё есть тёзка, что расположена чуть восточней и держит на своих склонах ещё один мегалитический крепостной комплекс. Но об этом в другой раз.

Между горами на фото - один из входов в долину. Там видна машинная колея. Сюда можно прямо-таки заехать. Наверняка и пастухи пользуются этим, заводя в эти места свои стада. Но пока вокруг никого.

Только крупные белые птицы резвятся в небе. В один момент они собираются в стаю прямо над моей головой. Так безопасней - за ними охотится пара крылатых хищников, и вместе у каждого из стаи чуть больше шансов не стать добычей.

Подход к озеру Левани (ლევანის ტბა, 2560 м) преграждает большущая отара. Сверяюсь с картой. Кажется можно начать подъём к перевалу Самсари с востока, заодно посмотреть ещё одно озеро. Так и двигаюсь. Обгоняю отару, перехожу долину и начинаю подниматься на другой склон, когда передовые овечьи отряды замечают меня. Собак среди них нет, чему я очень рад.

Пока мне нравится выбранная дорога. Здесь много животных тропок, есть ручейки с водой и вполне пологий набор высоты.

Но моим любимым местом стал этот каменный диван. Не знаю, почему он здесь оказался, но как говорится, топовый спот. Я позволил себе разлечься и немного погреть косточки под солнцем. Надо добавить его на гугл-карты как достопримечательность😌

Озеро Левани осталось позади и внизу. Оно большое и живописное, а на подъёме с его стороны должна быть стоянка. Я знаю, что некоторые ночуют там, перед штурмом Самсари. Но сейчас подход оккупирован овцами, там стоит шум и гам. Я же двигаюсь к Панде.

Озеро Панда (პანდას ტბა, 2773 м) - маленькое и неприметное. Оно уже больше походит на суровые горные озера. Его окружают крутые склоны и курумники из здоровенных глыб, по которым приходится буквально скакать. Это сильно снижает скорость и забирает силы, но идти тут можно.

Перейдя снежник я выхожу на тропу с разметкой. Диди Абули, долины, озера, морены и отары остаются позади. Дальше только вперёд и вверх.

На перевале дует сильный ветер. Я прячусь за подходящим камнем и начинаю ждать спутников. По дороге я высматривал их по хребтам, даже запускал дрон, и вроде видел пару с рюкзаками, которой кричал и махал руками. Но ответа не было - кажется меня не увидели. Связи в долине тоже не было, но наверху она появилась.

Мы списались с Р. Они уже на подходе и начинают подъём к перевалу. Ждали меня в одном месте, пока я ждал их в другом. Кто-то сильно разволнавался, и предлагал меня искать, но я рад, что Р. не поддался панике и знал, что дальше перевала я не пойду.

Тут нужно сделать ремарку. Получилось глупо и неудобно из-за того, что мы спросонья ли, по раздолбайству ли, не проговорили маршрут на день. После этого случая, я предпочитаю чётко обозначать свои планы, а также узнавать планы спутников, если мы разделяемся.

Также я понял, что наш стиль хождения отличается от более распространенного, и характерного для классического пешего туризма. Здесь мы допускаем большую свободу действий, изменения на ходу, отделение от группы, разные маршруты. Конечно, человек должен отдавать себе отчет в том, что он делает, что такая степень автономности несёт риски и недопустима в определенных местах. Но есть в этом подходе и такое, чем мне сложно будет пожертвовать. Я думал об этом уже позже, в Боржомских лесах, и в голове собирался концепт расширенных соло-походов. Но это уже другая история.

Собравшись вместе, наш отряд начинает подъём на Самсари. С перевала можно было пойти вниз, прямиком в кальдеру. Но спуск там вызывал вопросы, да и пройти мимо вершины, находясь так рядом с ней - на это должны быть причины.

Вот она. Кальдера Самсари (სამსარის კალდერა). Когда-то это был гигантсткий бурлящий кратер от катастрофического вулкана. Видно, как поверхность бурлила и кипела миллионы лет назад. Теперь дно кальдеры перекатывается холмами, а окружает её кольцо из более молодых вулканов, каждый из которых многим старше нас. Я мечтал побывать здесь несколько лет и теперь с трепетом смотрю на это суровое и прекрасное творение Земли.

Подбираемся к вершине. Дорога изумительна и проста. Хребет проходим, ветра нет. Впереди виднеется озеро Табацкури и Триалетский хребет.

Кальдеры много не бывает. Кажется, это фото с вершины Самсари (სამსარი, 3284 м) или рядом с ней. Облака совсем близко, их целая армада.

Не знаю, в тот момент мы были уже другими. Что-то возбуждённо говорили друг другу, улыбались, кричали и взмахивали руками. Мы шли по границе миров.

Несколько вершин вдоль по хребту и пора спускаться в кальдеру. Ходовой день начинает сказываться, но идти здесь после курума у Панды вообще окэй.

Всегда рад видеть этих красоток. Особенно в таких местах

Встречаем следы мишани. Довольно свежие. Хорошо, что нам в другую сторону.

Эта глыба проделала долгий и шумный путь с вершины. Палка для масштаба.

Мы на месте. Встали на северной стороне кальедры, у небольшого озерца. Меня тянет пойти вглубь, остаться тут подольше, осмотреть каждый холм, заночевать у озера в центре, найти больше путеводных камней. Но сил уже нет, солнце уходит, а завтра нужно идти дальше. В такие моменты очень хочется забить на всё, что вне похода.

В ожидании.

Через прореху облаков видна вершина Самсари. Мы поднялись на неё и дальше шли по хребту направо, спустившись там, где начинают розоветь облака.

После заката со стороны горы алого вулкана Цителмта (წითელმთა, 3099 м) в кальдеру начинает заползать туман. Его щупальца выглядят жутковато и обещают стылую влагу и беспокойный сон.

Но нам есть чем ответить холоду. Лосось с кускусом и чай с халвой. После насыщенности и нагрузок этого дня я засыпаю быстрее, чем можно произнести турецкое название красной горы - Кызылдаг (Kızıldağ).

Светает. От тумана не осталось и следа. Застывшие волны тверди щедро усыпаны камнями, а кольцо из гор хранит это место от пришлых.

Наш путь сегодня лежит к безымянной вершине чуть левее и вдали от центра фотографии. Это изменение в планах. Классический путь огибает эти горы, но Р. предлагается пойти через верх. Подумав я соглашаюсь, это кажется простой задачей, и должно быть красиво.

Последний взгляд на кальдеру Самсари. До встречи!

Под нами - северная и более растекшаяся часть Самсарского хребта. Вулканические настроения здесь слабее, но всё равно заметны. Утренние облака пока не беспокоят нас.

Its follow

Озеро Табацкури (ტაბაწყური) здоровенное! Я здесь впервые и глазею во все стороны. На другой стороне озера виднеется одноименное село. А самая крупная лесистость на берегу озера - наше следующее место ночёвки. Перед озером раскинулись просторы Джавахетского нагорья. За озером виднеется Триалетский хребет. А уже за ним - финиш нашего трипа, Бакуриани.

На спуске с безымянной вершины мы встречаем один из самых прекрасных родников, которые я видел. Да и место рядом прекрасно подходит для лагеря. В общем, примерные координаты - N 41.57419° E 43.69685°

Двигаемся быстро. Облага из белых утренних милашек конденсируются, начинают сурово темнеть и формируют широкий фронт.

Ребята решают забежать на ещё одну гору. Она виднеется прямо перед нами. Я прикидываю скорость, силы и погоду. Отказываюсь от затеи. В этот раз мы чётко обговариваем планы и решаем встретиться на стоянке в лесу. Плюс в долине уже вполне стабильная связь. Желаю ребятам успешного подъёма и начинаю лавировать между пастушьми стоянками - здесь их много, и собаки тут же замечают одинокого путника.

Обогнув одну из ферм, вижу в небе это. Оно надвигается быстро и неумолимо. Со стороны бури дует холодный ветер. Окно закрывается. Мне не убежать. Больше всего я опасаюсь молний, но их вроде не видно, хотя гром подгоняет всё это безумство мощными раскатами. Позади ещё слышен лай алабаев. Я быстро натягиваю кофту и дождевик, складываю палки, закидываю рюкзак на одно плечо и припускаю вперёд, где виднеется углубление между холмами. Подальше от высоты, скал и россыпи камней.

Буря уже здесь. День снова темнеет. Дождь почти сразу сменяется градом. Я уже между холмиками. Кидаю кусок каремата под ноги, и просто сажусь на него. Град бъёт по дождевику холодом и влагой. Мне повезло, что градины не крупные, хотя пару раз прилетает ощутимо. Так я и сижу, в серо-тёмном завывании, под защитой дождевика и пары буговрков земли. Пытаюсь оценить ситуацию. По идее такие бури быстро уносятся дальше. Но если это надолго, то нужно поставить тент.

В очередной раз, посматривая через капюшон дождевика наверх я замечаю просвет. Град стихает и почти тут же исчезает. Оно уносится дальше. Я решаюсь встать. Земля вокруг мокрая и усеянная белыми горошинами. Они скоро растают. Становится светло. Непонятно, сколько прошло времени, но колени, на которых я сидел не успели затечь. Значит немного. Что ж, можно двигать дальше.

Чуть не столкнувшись носом с очередной фермой, я делаю ещё один крюк и встречаю отару. Пастух тут же подъезжает ко мне, и мы приветствуем друг друга. Он пожилой, и настоящий. Потёртая одежда и поклажа на коне, в руках кожанный хлыст, глубокие морщины и обветренная кожа. Лицо сурово, но на нём золотеет улыбка. Он азербайджанец и гонит отару на зимовку. Говорит маленькая, меньше тысячи голов. Предлагает мне сыр и хлеб. Но сейчас не время обеда, и я вежливо отказываю. Рассказываю про наш путь через горы. Он удивляется, почему мы без лошадей. Лошади там не пройдут, да и пешком интересней - отвечаю я. Спрашиваю про фермы и собак. Он объясняет, как обойти те, что лежат на моём пути. Мы прощаемся, желая друг другу удачи.

По холмам и мокрой траве, мимо удивлённых коров и коней я спускаюсь к озеру. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь уже цивилизация. Мне встречаются внедорожники со школьниками и рейнжерами. Иду медленно, больше не от усталости, но из-за того, что скоро путешествие закончится. А мне этого как будто совсем не хочется.

Прихожу на стоянку и пингую ребят - они переждали бурю под тентом и уже почти спустились в долину. Отлично! Расслабляюсь окончательно, забиваю на обустройство лагеря, вместо этого ставлю чай и иду купаться. Озеро болотистое, а подход я нашел не самый лучший, но окунуться после двух дней пути - чистый каеф.

Вскоре подходят ребята, но нас ждёт вторая часть непогодного представления. На этот раз долгий и сильный дождь. Окно путешествия закрыто - хорошо, что мы сейчас не в горной части пути.

Лагерь разбиваем уже под дождём, но в лесу. На удивление, у озера нет нормального место под стоянку. Видимо, сюда приезжают максимум на пикник, а ночуют все в деревне. Я ужинаю в палатке да заваливаюсь спать. Завтра ранний подъём.

Встаю затемно. Мне нужно раньше добраться до финиша, чтобы быть дома. Ребята же выбирают более длинный путь и хотят выйти к Бакуриани по более диким местам. В этот раз я хочу пойти с ними, но не могу. Реальная жизнь, работа, все дела. Мы попрощались ещё вечером, поэтому я быстро собираю манатки и двигаю по раскисшим от дождя дорогам.

Рыбаки уже бороздят Табацкури на лодках, а я часто оглядываюсь, чтобы ещё разок увидеть Самсарский хребет.

На склоне большой зеленой горы виднеется ферма с огромной отарой. Собаки там тоже были. Но я видел эту ферму на спутниковых снимках, когда продумывал маршрут. Сохранил локацию фермы и благополучно обошел потенциальную проблему. Хорошо получилось. Дно долины было мокрым после дождя, но дальше дорога выдалась приятной и простой.

На перевале снова встречаю следы труъ-походника.

Здесь же завтракаю, наслаждаюсь зелеными склонами Бакурианства и греюсь на солнышке.

Меня догоняет один из ребят. Его также зовут домой срочные дела. Вместе мы отбиваемся от собак, выходим к селу Диди Митарби (დიდი მიტარბი), и топаем по асфальтированной дороге до Бакуриани. Уже там я покупаю бутылочку победного имбирого Швепса, сажусь в маршрутку и не веря в то, что последние дни были реальны, еду домой.

Экспериментальное видео с крутыми видами. Не зря таскал дрон с собой 😊

Запись маршрута на Wikiloc 🗺️

Если вам нравится inner dvaleti - поддержите проект. Это можно сделать по-разному:

Оставить обратную связь в любом удобном виде.
Поделиться ссылкой на этот рассказ, сайт или канал.
Задонатить криптой или через Пейпал.

Спасибо!

Гипотермия vs Походник

2023-11-19T10:41:43.778Z

Ноябрь 23-го

Сначала это была заметка о терморегуляции под холодным дождём, но в процессе я наткнулся на сурьёзную статью, посвящённую "непреднамеренной гипотермии". Попробую пересказать её так, чтобы было интересно и полезно для походников.

Содержание:

О чём вообще речь?

Гипотермия - это когда температура тела человека опускается ниже 35 °C. Люблю чёткие ответы.

Гипотермия бывает:

Преднамеренная - по медицинским показаниям в больничных условиях врачи снижают температуру тела. Например, в кардиохирургии или реанимации.
Непреднамеренная - охлаждение происходит не по плану, скажем так.

Теперь непреднамеренную гипотермию тоже поделим на две. Она бывает:

Первичная - здоровый человек замерзает из-за окружающей среды и своих решений.
Вторичная - человек нездоров, и его болезнь приводит к падению температуры (нарушения метаболизма).

Нас интересует только первичная непреднамеренная гипотермия. Дальше я буду говорить "гипотермия", имея в виду именно её.

Зачем это знать?

Ноябрь 23-го. Рассвет

Соберём основные факторы, которые способствуют развитию гипотермии. Это холодная, ветренная и влажная окружающая среда. А ещё переутомление, истощение, потоотделение, большая высота и гипоксия. Кажется у нас Бинго! Всё это есть в походах.

В горах погода меняется быстро и резко. И чем выше мы бродим, тем сильнее эти изменения. В разгар лета после заката придётся накинуть пуховку. Налетевшая гроза с градом за минуты превратит бодрого походника без укрытия в промокшее и трясущееся от холода существо. А долгий холодный осенний дождь будет медленно и незаметно вытягивать тепло из того, кто забил на слоистость одежды.

Самое поганое, что чем тяжелее гипотермия, тем сложнее восстановить нормальную температуру тела. Переохлаждение будет бить в первую очередь по функциям сердца, сосудов, мозга и почек. В тяжелых случаях падение температуры будет продолжаться даже после того как человек оказался в нормальных условиях. Это происходит из-за перераспределения тепла от центра (сердце, мозг, органы, глубинные ткани) к холодной периферии (конечности, поверхность кожи). С развитием переохлаждения жизненные показатели будут снижаться до тех пор, пока не произойдет остановка сердца. Гипотермия убивает.

Физиология терморегуляции

Центральная и периферическая части системы терморегуляции. Источник 1

Мы теплокровные. ~~С нами Бог.~~ Температура нашего тела регулируется с минимальными суточными колебаниями и составляет 37 ± 0,5 °C.

В системе терморегуляции выделяют две части:

Центральная - специальный отдел в мозге, гипоталамус.
Периферическая - куча приколов за пределами мозга. О них дальше.

Гипоталамус отвечает за нашу привычную температуру. Как только он "понимает", что становится холодновато, то запускает каскад реакций, направленных на сугрев. В основном за них отвечает симпатическая нервная система:

Сужаются поверхностные сосуды, уменьшая кровоток в коже. Благодаря этому снижаются общие потери тепла, но вся перефирия (голова, конечности, уши, нос) подмерзает. С развитием охлаждения сосудистая система направляет кровь к центру (сердце, мозг), чтобы согреть жизненно важные органы. Происходит централизация кровотока.
Дрожание скелетных мышц начинается не просто так - благодаря этому тело вырабатывает дополнительное тепло (эндогенный термогенез). Эффективность этого процесса зависит от силы холода, индивидуальных особенностей и доступности источников энергии, в основном глюкозы. В целом дрожь может увеличивать теплопродукцию на 500% с базового уровня. По-моему неплохо.
Ещё у нас есть бурая жировая ткань. Там вообще творится магия. В отличие от клеток обычной (белой) жировой ткани, в бурых адипоцитах много жировых капелек и много митохондрий. Ещё там есть специальный белок термогенин, который помогает протонам утекать внутрь митохондии напрямую, что выделяет дополнительную энергию без всякой там дрожи. Обычно протоны идут на синтез АТФ, но бурые адипоциты могут пускать их на выделение тепла. Всё бы хорошо, но бурая жировая ткань деградирует у нас с возрастом, поэтому я бы на неё особо не рассчитывал.
Ну и последнее, когда в голове появляются МЫСЛИ, мол холодно, пора что-то делать - это поведенческие реакции. Можно снизить теплопотери - одеться в пуховик, или выработать ещё тепла - поприседать, попрыгать, помахать руками и тд. Физическая нагрузка даёт прирост тепла в 15-20 раз больше, чем в состоянии покоя. Но есть нюанс. Упражнения в холодных условиях связаны с риском перенапряжения, нарушений кровотока и ещё большим охлаждением. Поэтому на сильном морозе нужно не переусердствовать с зарядкой.

Бесхозный и очевидный факт №1

Дети и взрослые с низким индексом массы тела восприимчивы к гипотермии из-за того, что отношение поверхности тела к весу у них увеличено. Это приводит к большей потере тепла по сравнению с теми у кого средний или высокий индекс. Маленьким и тощим замёрзнуть проще.

Распознаём гипотермию

Итак, наша система терморегуляции сделала всё, что могла, но холод не отступает. Не будем задерживаться на патофизиологических механизмах - они сводятся к тому, что наша стабильная температура тела, на которой завязаны все процессы в организме, начинает падать.

Таблица на основе источника 1

Медицинский градусник вряд ли будет под рукой в походе, а смарт-часы с термодатчиками всё таки задизайнены, чтобы мерить температуру на руках. Нам же важна температура тела. Поэтому нужно знать внешние признаки гипотермии. Думать о ней нужно, когда не просто пальцы подмёрзли, а когда тело становится холодным на ощупь. Тело, не конечности.

Дрожь - непостоянный, но важный показатель. Если она есть, значит температура тела держится в районе 30 °C - это хорошо. Без дрожи температура падает быстрее, а согреться своими силами будет сложно. Если человек истощён или под действием седатиков (алкоголь), дрожь может ослабнуть или пропасть. Это ухудшит расклады. В случае гипотермии с дрожью лучше чем без неё.

Дебют гипотермии со стороны сознания - это изменения, которые намекают нам на общее мозговое торможение. Человек меняется, притихает, начинает бормотать, ворчать, бесцельно шариться и чаще спотыкаться.

Состояние нужно оценивать комплексно. Если человек дрожит и помалкивает, но в целом всё понимает и доступен контакту, то это легко поправить. Если человек плывёт или отрубается - это тревожный знак. Если к этому добавляется отсутствие движений и дрожи - дела плохи.

Бесхозный и тревожный факт №2

Человек, погруженный в холодную воду (<15 °C), может получить остановку сердца через 30 минут.

Что делать то?

Нас тут будет интересовать лёгкая и частично умеренная гипотермия - с ними можно справится при определенных условиях без специальных знаний и оборудования. Начиная с умеренной гипотермии, и тем более в тяжёлых случаях - нужны спасатели, медики и эвакуация.

Что можно сделать лёгкой и умеренной гипотермии. На основе источника 2

При подозрении на гипотермию нужно начать с двух вещей:

Прекратить или замедлить потери тепла.
Начать разогрев.

Это нужно сделать как можно скорее.

Пассивное согревание

Утепление где возможно и чем угодно.

Как утеплять переохлажденного в походных условиях. Картинка из источника 1

Тут кажется всё просто, но обращу внимание на несколько моментов.

Снаружи должна быть плотная ветрозащитная и водонепроницаемая ткань - это может быть дождевик или внешний тент палатки.
Под защитным слоем всё, что может утеплить - спальники, одеяла, пледы, одежда. Укладываем слоями, а не вперемешку.
Человека лучше расположить горизонтально. Если сознание снижено или его нет, обращаться с человеком нужно аккуратно, без резких движений. Перемещать, менять одежду, закутывать и тд.
Человек должен быть одет. Одежда должна быть сухой.
Человек может быть раздет в ситуации, когда под слоями утепления с ним лежит другой раздетый человек - донор тепла. Лучше, если доноров будет двое.
Если вдруг есть грелки - располагаем их в первую очередь на теле поверх одежды. Не под мышку или в ноги, и не к голой коже. Грелками могут быть бутыли с тёплой водой.
Обязательно должны быть утеплены голова с лицом и руки с ладонями. Шапки, шарфы, бафы, перчатки, варежки - всё сюда.

Пассивное согревание даст нам скорость разогрева 0.5–4 °C в час. Она сильно зависит не только от вещей, но и от метаболизма и терморегуляции конкретного человека.

Если прибавить к пассивному согреванию движения и упражнения, то скорость разогрева увеличится до 1–5 °C в час. Важно подбадривать и поощрять активность.

Но мы помним, что физнагрузка для людей с гипотермией может быть опасна. Добавляем её только если человек может дрожать и у него в целом есть силы. Человека с умеренной гипотермией, который лежал горизонтально, стоит допускать к хождению и прочим активностям только после того, как он отдрожит не менее 30 минут.

Глюкоза

Побольше сладкого в твёрдом, жидком и тёплом виде. Чай, чай, чай. С сахаром, сникерсами и халвой. Пока не станет жарко.

Тёплая еда в целом сделает хорошо.

Активное согревание

Тепло, которое приходит извне: огонь, печки, горелки, грелки, котлы, батареи и обогреватели. Всё это даст нам дополнителные 0.5–4 °C в час, больше защитит от потери тепла и поможет быстрее убрать гипотермию.

Дальше начинаются медицинские процедуры. Самыми эффективными можно считать гемодиализ, вено-венозное экстракорпоральное согревание и прочую экстренную высокотехнологичную помощь (скорость разогрева 4-10 °C в час).

Бесхозный и занудный факт №3

Американские военные, а в след за ними и многие другие, говорят, что потеря тепла от головы составляет до 45%. Это ошибка. Через незащищённую голову мы теряем около 10% тепла - это неточно и зависит от кучи факторов, но куда ближе к реальности.

Тяжёлое врачебное

При развитии тяжёлой гипотермии наиболее опасным осложнением становится остановка сердца. У здоровых и молодых она может произойти уже при 30 °C, у пожилых и больных - при 32 °C. Но иногда человек выживает и при температуре тела в 24 °C.

Гипотермическая остановка сердца принципиально отличается от остановки сердца при нормальной температуре. При тяжёлой гипотермии каскад ожлаждения, как мы знае, может продолжаться и после того, как человека начали согревать, даже в медицинских условиях. Поэтому важно приступать к утеплению и согреванию как можно раньше, чтобы не допустить падение температуры до критических значений.

Коллапс спасения

У людей с тяжёлой гипотермией во время перемещений и оказания первой помощи может развиваться кардиоциркуляторный коллапс. Механизмы этого явления до конца неизвестны. Тут могут подключаться нарушения сердечного ритма, резкая смена положения тела, внешние вмешательства и тд. Поэтому людей с тяжёлой гипотермией нужно перемещать и обращаться с ними очень очень аккуратно.

Но при явной остановке сердца, которая происходит вот сейчас на глазах, аккуратности в обращении уступают место скорости попадания человека в больничные условия. В этом случае быстрая транспортировка даже в любом положении предпочтительнее медленной.

Если перемещение пострадавшего и непрерывное искусственное дыхание невозможны, альтернативой может быть прерывистое искусственное дыхание. Когда температура тела неизвестна, но обстоятельства однозначно указывают на остановку сердца, вызванную гипотермией, можно чередовать минимум 5 мин искусственного дыхания с 5 мин без искусственного дыхания. Продолжать, пока не придёт помощь.

Профилактика гипотермии

Ноябрь 23-го. Тёплое утро

Как всегда, снижаем субъективную опасность:

Грамотно выбираем время для похода.
Смотрим и понимаем прогноз погоды.
Планируем питание: достаточное, тёплое, высокоуглеводное.
Одеваемся слоями. Остаёмся сухими, непродуваемыми и утеплёнными.
Помним про защиту головы, ног и рук.
Отдыхаем вовремя, исключаем переутомление.
Спим на и в теплом.
Минимизируем седацию (алкоголь, снотворные и тд).
Несём огонь в сердце.

На сегодня всё. Тепла вам 🔥

Источники

Если вам нравится inner dvaleti, поддержите развитие проекта. Это можно сделать по-разному:

Оставить реакцию или комментарий
Поделиться ссылкой на статью, сайт или телеграм-канал
Задонатить криптой или через Пейпал

Спасибо!

По хребту Иално до Сабадурского леса

2023-10-08T14:07:59.782Z

На прошлой неделе я вдруг понял, что хочу в лес. Наверное, это из-за грибной охоты, которая захватила многих в этом году.

Вечером в среду, где-то за полчаса был составлен маршрут. Ещё через час найден сообщник, а уже спустя пару дней мы топаем по Тбилисскому нацпарку. Давно хотел побывать здесь, но всегда откладывал ради более "горных" походов. Пришло время отдать должное этому месту.

До горы Иално (იალნო) нас ведёт понятная дорожка. Как появляется возможность, поднимаемся на одноименный хребет и кайфуючи двигаемся по нему в тени разноцветно желтеющих деревьев.

По пути нам встречается строящийся шелтер и костровище со столиком и парочкой непонятно откуда взявшихся школьных стульев. А ещё дальше - новенькая мегабеседка с гигантским крестом, посудой, стопками - в общем всем, что нужно для настоящей супры.

Запыхавшись от череды спусков-подъемов, мы отдыхаем у креста-часовни на вершине Иално и слушаем далёкие раскаты грома со стороны Самцхе-Джавахети. Солнце прячется за тучи, ниже которых уже закат.

Спускаемся в долину. В какой-то момент я понимаю, что дорога под ногами ведёт нас не в ту сторону и сулит большущий крюк. Решаем продолжить по тропке, которую рисовала карта. Вот только в реальности тропка растворяется среди деревьев. Приходится скользить по земле и листьям среди поваленных рассыпающихся стволов и вездесущих грибов. Сложно сделать шаг, чтобы не увидеть какую-то шляпку или более странное проявление мицелия. Это его лес!

В начале пути я говорил Б., что очень уж мне хочется походить затемно, а не ставить лагерь пока светло. Мол, так дальше пройти можно да и вообще, ночное движение интригует. Что ж - исполнено.

В сумерках мы выходим на старую тропу для лесовозов, а уже в темноте набредаем на ключ с чистейшей холодной водой. Рядышком в кустах в свете фонаря мило блестит зеркальце. В углублении склона удобно лежит обрезанная бутылка, чтобы набирать воду. Вокруг ключа выложены камни. Им пользуются и за ним следят.

Загидрированные и довольные двигаем дальше. В свете восходящей луны добираемся до полянки, посреди которой стоит рощица. Ужин, болтология, чай, чай, чай. Нехотя расходимся, когда без движения становится ощутимо холодно. Фонарик разрядился, но он не нужен. Всё освещает бледный свет с неба. Ночью идёт короткий дождик, ухают птицы, где-то далеко собака лает на собственное эхо.

Я и забыл какая теплая осень в среднегорье. С утра можно смело выбираться из уютного кокона навстречу пасмурному утру.

Я обхожу нашу рощицу и замечаю среди деревьев остатки фундамента. Оказывается, мы ночевали там, где давным-давно стоял чей-то дом. Быть может сама рощица - это наследие сада, который остался без присмотра посреди этих лесов.

Несколько раз за поход вспоминаем Фангорн

После завтрака набираем обороты. Переходим русло практически высохшей реки Горана (გორანა) и выходим к первым домикам деревни Иквливгорана (იკვლივგორანა). Недалеко шумит какая-то техника.

Забегаем к древней церкви. Нужно чуть отклониться от маршрута, но это совсем недалеко. Церковь Божией Матери производит впечатление даже с растущим посреди зала деревом. А может и благодаря ему. Хоть часть здания обвалилась, а деревья растут даже на остатках крыши, внутри висят иконы, стоит стол с утварью, ютятся огарки свечей. Церковь расплывчато датируют эпохой Средневековья, но здесь и сегодня молятся Богу.

Рядом с церковью доживаем свой век еще одна мегабеседка. Прабабушка той, что мы встретили на хребте Иално. Большая, темнеющая старым деревом, со следами лап на столах. Брезентовая крыша местами порвалась и обвалилась от снега или упавших ветвей. Здесь прошло немало пиров.

На картах беседка обозначена как шелтер, но это не лучшее место для укрытия.

Возвращаемся на дорогу, минуем сонных рабочих на эксковаторе, ещё несколько домиков и начинаём подъём на соседний хребет. Перекусываем дикими яблоками и ежевикой, привлекаем внимание пугливого ослика и наконец поднимаемся наверх.

Дальше нас ждёт простая, долгая и не очень разнообразная дорога по лесу. Он ещё красивее и грибнее вчерашнего. Очень хочется стать микологом со специализацией по Южному Кавказу.

Рогатик желтый

Зонтик

Дождевик

Спустя несколько часов пересекаем невидимую границу и официально попадаем в лес Сабадури (საბადურის ტყე). На спуске тропа из приложения опять обманывает и упирается в крутой заросший склон. Забиваем и следуем дороге под ногами. Под разговоры о Формуле-1 выходим на трассу, где, слегка очумелые, дожидаемся такси.

Уже на въезде в город я понимаю, что сегодня Тбилисоба (თბილისობა) - праздник урожая и столицы Сакартвело. Над городом разносится дымок с запахом шашлыка. Я вспоминаю, как несколько лет назад мы с компанией друзей вернулись из небольшого путешествия. Тоже под вечер Тбилисобы, и в воздухе также витал этот дымок. Тогда мы двинулись в центр и тусили до поздней ночи, а я впервые съел больше 10 хинкали за один присест. Теперь кто-то потерялся, кто-то уехал, а кто-то остался рядом. Кажется, это было в совсем другом мире.

Запись маршрута на Wikiloc 🗺️

Если вам нравится inner dvaleti - поддержите проект. Это можно сделать по-разному:

Оставить реакцию или комментарий
Поделиться ссылкой на эту статью, сайт или канал
Задонатить криптой или через Пейпал

Спасибо!

Горняшка. Как с ней быть?

2023-09-19T19:11:58.324Z

Картинка из статьи Acute Mountain Sickness. Выше 3500 м от горняшки страдает четверть людей. Начиная с 6000 м - половина

Содержание

Дисклеймеры ⚠️

Я буду говорить только об одном синдроме, который входит в более общее понятие горной болезни. Герой статьи - Острая высотная болезнь. Или острое горное недомогание. Или Acute Mountain Sickness (AMS). Или просто горняшка.

Другие формы, такие как высотный отёк лёгких, высотный отёк мозга и хронические состояния, мы рассматривать не будем. Это более чем серьёзные дела. Я конечно закончил медунивер, но горная медицина всё таки не моя специализация. Из этого же следует второй момент.

В статье будут описаны лекарства и дозировки. Прежде чем что-то принимать - проконсультируйтесь с врачом, изучите противопоказания и побочные реакции. Здесь собраны рекомендации из открытых источников уровня научных работ.

Так, с формальностями покончено, что там с горняшкой? Пардон, с Acute Mountain Sickness 🤌

Патофизиология. Почему оно так? 🧬

Горняшка, как и все формы высотной болезни, развивается в первую очередь из-за низкого парциального давления кислорода.

С набором высоты атмосферное давление снижается. Если на уровне моря это привычные нам 760 мм рт.ст., то на высоте 5800 м давление атмосферы будет всего лишь 370 мм рт.ст. Из-за этого падает и парциальное давление кислорода. А вслед за этим нарушается диффузия кислорода в легочные капилляры. Т.е. кислорода не становится меньше в горах, просто наши тела теряют возможность эффективно его потреблять из атмосферы.

Дальше развивается целый каскад реакций, с помощью которых организм пытается компенсировать недостаток кислорода. Здесь и увеличение вентиляции лёгких, и рост сердечного выброса, и повышение агрегации эритроцитов, и стимуляция мозгового кровотока, и гипертонус симпатической нервной системы, и много чего ещё.

В итоге всё зависит от того, насколько конкретный организм привычен и адаптивен к новым условиям. Если с этим всё хорошо - походник бодро идёт в гору. Если не очень - развивается AMS.

Поскольку головной мозг имеет самую высокую потребность в кислороде, симптомы горняшки обусловлены в первую очередь страданиями наших мозгов, а значит могут считаться неврологическими.

Нехватка кислорода в крови из-за того, что падает парциальное давление - это гипобарическая гипоксия. Она имеет генерализованный, то есть общий характер. Это значит, что страдать будет не какая-то часть мозга, а он в целом. Симптомы не будут какими-то специфическими и локализованными. Поэтому горняшка проявляется довольно размыто и может сильно отличаться у разных людей.

Мы ещё придём к тому, что ночевать всегда надо как можно ниже. Потому что во время сна у нас падает частота дыхания. Добавляем уреженное дыхание ко всему, что описано выше, получаем отличный базис для развития горной болезни. Первый раз, когда я действительно ощутил горняшку, случился после ночёвки на 3336 м - типичный расклад.

Диагностика. Как распознать у себя и у других 🔍

Таблица из статьи Горная медицина — Как высота влияет на здоровье людей. Я не видел в интернетах материала о горной болезни лучше на русском языке. Если хотите знать больше, вам туда☝️

В приниципе, этот раздел можно оставить без текста, но я не смогу. Таблица работает, если уделить ей немного времени. Она основана на рейтинговой системе Lake Louise - это консенсус для постановки диагноза AMS.Подходит и для самодиагностики. Формы AMS пригодятся, чтобы принять верное решение о том, что делать - смотри раздел Лечение.

Главное, что надо знать. Если мы недавно поднялись в район 2500 м, не пили, но чувствуем себя как с похмелья, то с большой вероятностью у нас горняшка. Чаще всего проявляет себя:

головная боль,
головокружение,
утомляемость,
проблемы с животом,
слабость,
плохой сон.

Симптомы обычно появляются через 2–12 часов после прибытия на высоту, а также во время или после первой ночи.

У части людей какие-то из симптомов могут наблюдаться, начиная с 1500-2000 м.

Субъективно я бы добавил к первым признакам горняшки тяжесть дыхания и отдышку сильнее, чем при привычных нагрузках. Замечал у себя, когда с утра просыпался дома в Тбилиси (примерно 500 м над уровнем моря), а к вечеру двигался в районе 2500 м и выше.

Акклиматизация - выбор чемпионов ⏳

Акклиматизация - это набор высоты со скоростью, которая позволяет организму приспособиться к гипобарической гипоксии и другим прелестям восхождения. Разные люди акклиматизируются с разной скоростью.

Планирование маршрута с учетом акклиматизации - лучшая профилактика AMS.

Как помните, высота, на которой походник спит, важнее с точки зрения профилактики высотной болезни, чем максимальная высота за день. Если я забрался за день на 3000 м, но спустился и сплю на 1800 м, мне с большей вероятностью будет ок.

Итак, высоту нужно набирать плавно. Что это значит:

Подъём с низкой высоты до ночёвки на 2500 м должен проходить дольше, чем один день.
Первые 48 часов набора избегать чрезмерных физических нагрузок и алкоголизации.
Если мы забрались выше 2500 м, то оптимальная скорость восхождения дальше — +500 м за день для высоты ночёвки.
Выше 3000 м проводить вторую ночёвку каждые 1000 м набора — добавлять день для отдыха на каждый километр высоты.
Для серьёзных восхождения будет полезно за месяц побывать на высоте от 2500 м как минимум пару ночей. Повторить ближе к запланированому трипу.
Если резкий и быстрый набор высоты неизбежен, рассмотреть возможность фармакологической профилактики.

Фарм-профилактика 💊

Рекомендованные лекарства и дозировки. Нас интересует в первую очередь AMS prevention

Ацетазоламид - золотой стандарт профилактики AMS сегодня. Диуретик. Показал эффективность в дозировках от 125 до 750 мг в день. Снижает уровень pH крови, учащает дыхание. В целом хорошо переносится, но может вызывать покалывание в разных частях тела, в пальцах и губах. Рекомендуется принимать 125 мг каждые 12 ч. Если вес от 100 кг - 250 мг каждые 12 ч. Начинать за день до набора высоты.

Дексаметазон - тоже хорош. В некоторых исследованиях показал себя лучше ацетазоламида. Однако имеет больше побочных реакций. Это глюкокортикостероид - их просто так принимать не стоит. Дексаметазон может быть альтернативой ацетазоламиду, если последний плохо переносится. Рекомендуется принимать 2 мг каждые 6 часов или 4 мг каждые 12 часов. Начинать за день до восхождения. Прекратить на спуске. Не принимать более 7 дней подряд.

Ибупрофен - уступает по эффективности ацетазоламиду. Имеет много побочек. Стоит применять для профилактики горняшки, когда у человека непереносимость ацетазоламида и дексаметазона. Рекомендуется принимать по 600 мг 3 раза в день.

Есть и другие препараты, которые предлагают использовать для профилактики AMS: вдыхать будесонид, закидываться парацетамолом, жевать гинкго билоба или листья коки (серьёзно). Однако все они дают противоречивые результаты в условиях исследований, поэтому рекомендовать их на широкую публику рановато.

Категории риска 📈

Мы знаем, как распознать горняшку, как акклиматизироваться, и что пить для профилактики. Но я сильно против того, чтобы кушать лекарства без веской причины. Из-за этого подробней остановимся на том, когда нужна фарм-профилактика. В этом нам помогут категории риска:

Низкий риск — фарм профилактика не нужна.

Человек не страдал раньше высотной болезнью и поднимается не выше 2500 м.
Человек в течение минимум 2 дней поднимается на высоту 2500-3000 м. Далее набирает высоту сна на 500 м за день, берёт дополнительный день для отдыха каждые 1000 м. В общем, здоровый малый всё делает по правилам.

Средний риск — фарм-профилактика возможна.

Человек с AMS в прошлом поднимается на 2500-2800 м за день.
Человек без AMS поднимается выше 2800 м за день.
От 3000 м человек набирает высоту сна больше чем 500 м за день, но всё-таки берёт дополнительный день отдыха каждые 1000 м.

Высокий риск — фарм-профилактика рекомендуется.

Человек с AMS в анамнезе поднимается выше 2800 м за день.
У человека в прошлом есть эпизод высотного отёка лёгких или высотного отёка мозга.
Человек поднимается выше 3500 м за день.
От 3000 м человек набирает высоту сна больше чем 500 м за день без дополнительных дней на акклиматизацию.

Лечение 🩹

Итак, мы всё сделали правильно, но наверху стало плоховато. Ничего, у нас есть целый набор опций, чтобы помочь себе или тем, кто рядом.

Хорошие новости - обычно горняшка проходит в течение 12–48 часов, если не продолжать восхождение. Можно остановиться, отдохнуть и все пройдёт.

Бонусом AMS позволяет оставаться на текущем уровне высоты. Начинать спускаться при первых симптомах горняшки не обязательно. С другими формами горной болезни спуск обязателен.

Ещё один плюс - лекарства для лечения горняшки по сути такие же, как и для профилактики. Итак...

Что нужно сделать при первых признаках острой высотной болезни?

Прекратить набор высоты.
Оценить состояние, провести диагностику. Пригодится таблица.
Лучший вариант - немедленный спуск на 300-1000 м. Но иногда этого делать не хочется или не можется. Тогда:
Соблюдать покой 1-2 дня. Уубирать симптомы
От головной боли - ибупрофен 600 мг или парацетамол 650-1000 мг. Или аналоги, которые вы знаете, любите и можете достать.
От тошноты, рвоты - ондансетрон 4 мг каждые 5 часов. Или аналоги.
Наиболее подходит для лечения лёгкой формы AMS - ацетазоламид: 250 мг 2 раза в день.
Для средних и тяжелых форм - дексаметазон: 4 мг каждые 6 часов (внутрь или внутримышечно). Декс называют самым эффективным для лечения.
Про кислород из баллонов и портативные барокамеры не будем - это для других реалий и задач.
Не стоит набирать высоту или возвращаться на исходную даже при легкой или умеренной AMS.
Если отдых и лекарства не помогают, а тяжесть симптомов нарастает - нужно спускаться как можно быстрее.
Если симптомы устойчиво прошли, можно продолжать подъём.

Кажется, основные моменты разобрали. Где-то даже слишком подробно. Но я доволен - многое узнал, а что-то закрепил, пока собирал статью. Надеюсь это было полезно. Если вы сталкивались с горняшкой, поделитесь на каких высотах это случалось и как получалось справляться? Что помогало именно вам?

На сегодня всё 🏔️

Источники 🧭

High-altitude illness: Management approach

Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for
the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness:
2019 Update

High Elevation Travel & Altitude Illness. CDC Yellow Book 2024

Если вам нравится inner dvaleti, поддержите развитие проекта. Это можно сделать по-разному:

Оставить реакцию или комментарий
Поделиться ссылкой на статью, сайт или телеграм-канал
Задонатить криптой или через Пейпал

Спасибо!

Молния в горных походах

2023-08-05T12:23:08.989Z

На второй год походничества я понял - есть очень мало вещей в мире, более захватывающих и пугающих, чем гроза в горах. И за страх в грозе отвечает прежде всего молния. Она непредсказуема, она стремительна и она смертельна. Тем важнее для всех, кто ходит в походы, познакомиться с этим явлением.

Статья вдохновлёна выпуском подкаста BackpackingLight о молниях и представляет собой мой вольный перевод-конспект с дополнениями из других источников.

Статья состоит из трёх частей:

Часть I. Генезис - как зарождается и происходит молния.

Часть II. Соприкосновение - удар молнии и человек.

Часть III. Знание - снижаем риски от молнии в походе.

Приятного чтения 📖

Часть I. Генезис

DALLE

Определения и предпосылки

Когда я начал работу над текстом, то с удивлением встречал фразы типа "процесс формирования молнии пока не до конца понятен". Но кое-что мы всё таки знаем.

Молния - это электрический разряд внутри облака, между несколькими облаками или между облаком и землей. Нас интересует последний вариант. Типичная вспышка молнии от облака к земле представляет собой электропроводящий плазменный канал. В каждом из таких каналов, за несколько микросекунд протекает электрический ток в 5-100 килоампер. Длина канала в среднем около 5 км, иногда до 14 км - это расстояние между начальной искрой и местом удара. Сама разрядка является завершающей стадией сложного процесса, в который мы сейчас и окунёмся.

Вот наше грозовое облако. Это небесный котёл с водой, холодом и ветрами, в котором заваривается наша молния. Носителями электрического заряда на этом этапе считаются ионы водорода и ионы гидроксида. Основная область зарядки приходится на центральную часть облака. Здесь низкая температура и быстрое движение воздуха создают смесь капель, мелких кристаллов льда и крупы.

Потоки воздуха уносят переохлажденные капли и кристаллы вверх. В то же время крупа, которая больше и плотнее, либо болтается в середине облака, либо стремится к его нижней части.

Верхняя часть грозового облака заряжается положительно, а середина и нижняя часть - отрицательно. Верхушка также раздувается в стороны ветрами - это называется накавальня. Гифка с Википедии

Когда летящие вверх кристаллы и капли сталкиваются с крупой, то становятся положительно заряженными, а крупа тут же становится отрицательно заряженной. В результате верхняя часть грозового облака приобретает заряд ➕, а средняя и нижняя преимущественно уходит в ➖

Наше грозовое облако движется, и на поверхности под облаком создаётся электрический заряд противоположной полярности. Спровоцированный облаком положительный заряд на земле сначала будет небольшим, но по мере приближения центра грозы начнёт расти.

Для возникновения разряда-молнии нужны два условия:

1. Высокая разность потенциалов между двумя областями пространства. У нас есть грозовое облако, которое накопило в нижней части здоровенный такой минус. И земля под облаком с индуцированным плюсом. Чек ✅

2. Препятствие для свободного уравнивания противоположных зарядов. Сама атмосфера Земли обеспечивает электрическую изоляцию и предотвращает свободное выравнивание. Чек ✅

Между противоположно заряженными областями (➖ облако и ➕земля) появляется электрическое поле. Под его действием воздух ионизируется и становится хорошим проводником. Начинается самое интересное.

Лидеры

Между областями с противоположными зарядами образуются каналы ионизированного воздуха или лидеры. Это проводящие каналы, которые распространяются по электрическому полю между облаком и землёй в разных направлениях и притягиваются к областям с противоположным зарядом.

Нисходящий лидер движется от ➖облака к ➕земле, разветвляясь по пути. Гифка с Википедии

Лидеры двигаются в разные стороны, собирают ионы на своих концах, образуют новые лидеры и расщепляются, продолжая движение ветвистой структурой, к которой мы все привыкли. Лидеры прокладывают путь, по которому затем проходит один или несколько основных разрядов. На замедленных видео с мощными молниями можно увидеть распространение лидеров.

Восходящие лидеры

Красный ➖лидер тянется к ➕области. Синий ➕лидер тянется к ➖области. Они сталкиваются. Фигачит молния. Вместо здания может быть дерево, палатка или горная вершина. Гифка с Википедии

Когда ➖лидер из облака приближается к земле, наличие ➕заряда внизу усиливает напряженность электрического поля. Поле это наиболее сильно на заземленных объектах, которые находятся высоко т.е. близко к основанию нашего облака. Это могут быть здания, деревья, верхушки гор, каркасы палаток и тд.

Заземленные объекты будут испытывать на себе коронный разряд и в какой-то момент он превысит пороговое значение. Сформируется положительно заряженный ионный канал - восходящий лидер.

Как только нисходящий ➖лидер соединится с восходящим ➕лидером произойдёт "соединение" (attachment), сформируется путь с низким сопротивлением, и случится долгожданная разрядка-молния. Носителями заряда в молнии будут уже электроны плазмы.

Как появляются сами лидеры?

А мы не знаем. Есть несколько гипотез. Одна из них предполагает, что усиленные электрические поля возникают около водяных капель или ледяных кристаллов в облаке, и это способствует образованию каналов. Другая же, поупоротей, объясняет всё тем, что космические лучи создают потоки релятивистских электронов, которые затем ускоряются и инициируют формирование лидеров 😵‍

Корона

Корона во всей красе

Чуть выше я упомянул коронный разряд. В условиях грозы вокруг заземленных объектов, включая человека, образуется электростатическое поле. Мы можем почувствовать его благодаря запаху озона, увидеть, как волосы на голове и конечностях встают дыбом, и услышать через слабое потрескивание. Это и есть корона.

Если вокруг явно собирается гроза, и мы замечаем корону, то нужно понять одно - риск удара молнией крайне высок. Нужно срочно покидать эту область, сбрасывать высоту, откидывать металлические вещи, искать укрытие.

Пекло и Гром

Так как молния, это разряд или движение электрических зарядов, то у неё самой по себе нет температуры. Молнии не горячие. Однако когда разряд проходит через воздух или какой-то объект, то происходит локальное и мгновенное повышение температуры до астрономических цифр. Именно этот процесс вызывает пожары и ожоги.

К тому же, температура и объем пропорционально связаны друг с другом. И мгновенное повышение температуры воздуха приводит к такому же быстрому расширению объема воздуха. Это быстрое расширение порождает массивное давление и взрывные волны, которые мы слышим как гром.

Часть II. Соприкосновение

DALLE

Типы ударов молнией

Как именно молния может поразить человека

1. Земной ток (ground current)

Сразу на примере. Молния бьет в дерево, ток спускается по стволу и движется по поверхности земли. Земные токи берут на себя почти половину травм и смертей, связанных с ударами молнией. Главный вывод здесь - надо держаться подальше от высоких объектов в грозу. Также важно избегать ситуаций, когда вы лежите плашмя на земле. Нужно принять защитную позу. О ней ниже.

2. Боковая вспышка (side flash)

Боковые вспышки - это разряды молний, которые отскакивают от высоких объектов по воздуху. Продолжая пример с деревом, ток может перескочить не только по земле, но и по воздуху. После земного тока это вторая по распространенности причина травм и смертей. Вывод всё тот же - держаться подальше от высоких объектов в грозу.

3. Восходящие лидеры (upward leaders)

Не зря мы тратили время на них. Опасность восходящего разряда актуальна для походников. На гребне или вершине горы в грозу складываются почти идеальные условиях для генерации восходящих лидеров. И прежде чем случится соединение и разрядка, человек может пострадать от восходящего разряда. Это третья по распространенности форма последствий от молний. И снова - в грозу нужно держаться подальше от высоких объектов и самим сбрасывать высоту.

4. Контактный удар (contact)

Возникает, когда человек контактирует с проводником тока в грозу. Проводником могут быть треккинговые палки, удочки, забор из колючей проволоки, линии передач и т.д. Все эти штуки могут передавать ток на приличные расстояния или привлекать заряд прямо к вам. В грозу держимся подальше от таких объектов и предметов.

5. Прямой удар (direct strike)

Интересно, что прямые удары встречаются редко - 3-5% случаев. Этот тип опасности больше актуален для альпинистов. По сути, если человек во время грозы становится самой высокой точкой, которая к тому же обвешана железками, то молния ударит прямо в эту цель. Не устану повторять - в грозу высота наш враг №1.

Механизм повреждений от удара молнией

Мы знаем как молния наносит удар, но что именно происходит с организмом человека? Минутка патофизиологии. Повреждения от молнии можно разделить на 3 типа:

Поражением электрическим током. Это большая опасность для сердца и дыхания. Внешний ток может нарушить работу нашей собственной электрической системы сердца (нарушен ритм, остановка) или поразить дыхательный центр в мозге.
Выделение вторичного тепла. Помните абзац про пекло? Вот это оно. Для ударов молнией характерны тяжелые ожоги вплоть до 3 и 4 степени. Это очень плохо. При этом не так важен тип удара. Одинаково опасны как земные токи, боковые вспышки, так и восходящие лидеры.
Взрывная сила. Здесь снова сошлюсь на абзац про пекло и гром. У нас есть электрический разряд за которым следует массивное расширение, вибрация и давление на локальный участок пространства. Такая сила может нанести серьёзные физические травмы: сломать кости, разорвать кожу и мышцы, повредить внутренние органы.

Также я бы выделил психологический стресс. Думаю, переживших такое катастрофическое событие, вкупе с травмами могут сопровождать длительные психологические последствия. И это, вероятно, наименее изученный тип последствий от удара молнией.

Отправные точки для первой помощи

Мы должны следовать основным принципам оказания первой помощи в походе. Я не буду подробно останавливаться на этом моменте - эта тема для отдельной статьи. Но обозначу лишь поведенческие векторы для случая, когда кого-то ударила молния

Безопасность для тех, кто не пострадал. Нужно убедиться, что опасность поражения молнией миновала.
Сортировка. Если пострадавших несколько, нужно расставить приоритеты и решить, кто нуждается в помощи в первую очередь
Базовая система жизнеобеспечения для пострадавших. Только сейчас можно приступать к оказанию помощи.
Оценить состояние остальных, и себя в том числе. Снова расставить приоритеты.
Наблюдать за пострадавшими до прибытия помощи.
Эвакуация. Так как в полевых условиях невозможно четко понять, насколько серьёзно пострадал человек, нужно эвакуировать в больницу как можно быстрее любого пострадавшего от молнии. Даже если они говорят, что все хорошо.

Часть III. Знание

Полянка между высоких скал и деревьев, где я провёл ночь в самую мощную грозу на своём опыте. Солнечным утром мой спутник сказал, что боялся обнаружить на моём месте горстку пепла. Он ночевал близко к скалам, и я тоже волновался за него. Боржоми, 2021 год

Как защититься от молнии в походе

👀👂⏱️ Система Flashbang

Это инструмент для оценки того, насколько далеко от нас ударила молния. Итак, мы видим вспышку и считаем секунды, пока не услышим раскат грома. Обычно грому требуется пять секунд, чтобы преодолеть расстояние в 1,5 км от места удара молнии. Это потому, что скорость звука намного медленнее скорости света.

Flashbang даёт примерное понимание

на каком расстоянии от места удара мы находимся,
удаляется или приближается к нам гроза (это не всегда понятно визуально),
и самое главное, сколько у нас есть времени, пока мы не попадём в эпицентр.

Тут важно отметить, что все расчеты примерны. Грозы могут двигаться с совершенно разными скоростями. Но я считаю flashbang полезным инструментом хотя бы потому, что он помогает сфокусироваться и принимать решения.

3️⃣0️⃣⏳ Правило "30 на 30"

Об этом правиле я не знал, но пару раз инстинктивно применял его. Итак, "30 на 30" даёт нам немного информации о том, насколько безопасно продолжать движение. Звучит правило примерно так:

Когда мы видим молнию, то считаем секунды, пока не услышим гром. Если это время составляет 30 секунд или меньше, гроза достаточно близка и может быть опасна. Нужно искать укрытие. Когда мы в последний раз увидели молнию, или услышали гром (если молнию не видно), нужно ждать минимум 30 минут, прежде чем выходить из укрытия.

❌ "Безопасные" места

Легко советовать людям - ищите безопасное место. Проблема в том, что на лоне природы во время грозы безопасных мест нет. Мы должны понять и принять это. И попробовать найти наименее опасное место.

Можно выделить несколько уровней опасности для мест на природе:

низкая опасность: плотный лес, низкорослые деревья, глубокие овраги и распадки, большие пещеры, низкие склоны, узкие глубокие ущелья
высокая опасность: хребты и перевалы, второстепенные гребни и неглубокие овраги, пологие холмы, небольшие впадины
чрезвычайная опасность: вершины и основные гребни гор, плоские ровные пространства, неглубокие пещеры на высоте, открытая вода и земля рядом с открытой водой, место под высоким одиноким деревом или рядом с ним.

При появлении грозы в горах нужно избегать вершин или гребней, а также плоских ровных мест. Надо без промедлений сбрасывать высоту и удаляться на максимальное расстояние от пиков и выступающих скал. Мелкая осыпь неплохо изолирует и является хорошим убежищем, если над ней, опять же, не нависают скалы.

По настоящему безопасные места - это здания и автомобили с металлической крышей (клетка Фарадея). В природе найти их сложно, но если вы можете добраться к ним в грозу и дорога не представляет высокой опасности, стоит держать туда путь.

⛺ Лагерь в грозу

Мы помним, безопасных мест нет. Нам нужно место, где верх нашей палатки или убежища будет не самым высоким объектом в округе.

Молния ищет самые высокие объекты, а каркас палатки или шест шатра будут с большой вероятностью хорошими проводниками электричества. Поэтому проблема в том, что даже если молния ударит где-то в стороне, ток пойдёт по земле до проводника, и от него перекинется к человеку. Есть риск вторичного контактного удара от земного тока. Это лишь один пример. Также каркас палатки может создавать восходящие лидеры.

Установка лагеря в грозу - это всегда баланс между риском переохлаждения (дождь, снег, ветер снаружи) и риском удара молнией. Для себя я составил примерное правило:

Если окружение представляет высокую опасность, у нас есть одежда от плохой погоды, и путь безопасен - лучше продолжить движение. Если наше место в данный момент из разряда наименее опасных - лучше переждать грозу.

💧 Влажность, земля и вода

Пара слов про влажную землю. Инстинктивно кажется, что влажная или мокрая земля опасней в грозу, чем сухая. Но опытные ребята говорят, что мокрая земля быстрее рассеивает земные токи. У меня нет опыта стоянки в таких условиях, поэтому оставлю всё как есть. Если вы знаете что-то полезное по этому вопросу, поделитесь информацией в комментариях.

Тут же отмечу, что снег и лед - лучшие изоляторы, чем скалы. На снегу и льду вероятность разряда от того же земного тока снижается.

А вот открытая и стоячая вода - действительно мощный проводник и чрезвычайно опасное место. В горах это прежде всего озёра. Держитесь от них подальше в грозу. И да, лодка посреди открытой воды - очень плохое место.

🪨 Скалы

На скале ток будет искать путь наименьшего сопротивления. На крепких прочных скалах, особенно если они влажные, такой путь будет идти по поверхности. Ток предпочтёт "перепрыгивать" мелкие углубления, нежели следовать по их контуру. Участки лишайников, расщелины, земля и корни растений обладают меньшим сопротивлением, и ток будет прыгать именно по ним.

Чтобы использовать скалу как укрытие, нужно садиться на расстоянии минимум 1-2 метра от скальной стены и не дальше, чем высота самой скалы. При этом скала должны быть в 5-10 раз выше нашей верхней точки (роста или потолка палатки).

Лучше держаться подальше от вертикальных трещин в скале, участков с лишайниками, корнями и землёй.

🦇 Пещеры

Ок, пещеры это классно. Но они должны быть достаточно глубокими. Не просто чтобы защищать, а чтобы не создавать дополнительной опасности.

Сценарий таков. Молния бьёт в скалу, у основания которой есть пещера с людьми. Ток стремится вниз и ищет путь наименьшего сопротивления, как всегда. Он достигает верхней части пещеры и планирует добраться до её дна. У него на дороге стоят люди, и если высота пещеры невелика, ток пройдёт через людей. Поэтому в пещерах особенно опасна внутренняя щель, идущая сверху и пропускающая воду.

Опасно также стоять около входа в пещеру, так как там имеется риск "замкнуть" собой отверстие входа. В грозу чувство безопасности, которое даст пещера или нависающая скала - обманчиво. Следует избегать щелей, навесов и гротов, в которых нельзя устроиться далее чем 1 м от входа и потолок которых ниже чем 3 м над головой.

Защитная поза

Фото с сайта watchu.org

Я упоминал о ней выше. Есть ситуации, когда идти дальше не вариант, гроза застигла нас, и мы должны её переждать. Лучшее что можно сделать:

Отбросить подальше весь металл и технику.
Встать ногами на изолирующий материал (каремат, рюкзак без металлических частей, спальник, одежда). Чем суше материал - тем лучше изоляция.
Прижать ноги одна к другой.
Сесть на корточки, обнять колени, опустить голову, привстать на носочки
Держаться подальше от скал, камней и т.д. Не облокачиваться на них.
По возможности распределиться на расстоянии от других людей.

Это будет сложно. Особенно если гроза затягивается. Лучше не становиться на колени, не садиться на пятую точку, и уж тем более не ложиться плашмя. Защитная поза максимально снижает площадь соприкосновения и укорачивает путь для тока, если он устремится к нам. Это может снизить риски и минимизировать последствия удара молнии.

⚠️ Самое важное правило

Теперь мы вооружены целым комплексом знаний, инструментов и приёмчиков. Но всё это второстепенно. Важно другое:

Грамотно выбрать время и место для похода

Нужно знать и понимать погодные условия в местности, где мы будем идти. Избегать зон высокой опасности, если есть вероятность, что будет гроза. И максимально быстро покидать высокогорье до того, когда шторм придёт к нам.

🤔 Виды опасности и наша роль

Поход - это всегда риск. Поход в грозу - это риск многократно возросший. Здесь нет ничего общего с грозой в городе. Здесь нет безопасных мест. И важно понимать разницу между объективной и субъективной опасностями.

Объективная опасность - это природная, экологическая опасность. Она существует независимо от того, что мы делаем. Гроза, шторм, молния, град происходят, рядом мы или нет.

Субъективная опасность - это наши решения и поведение, которые увеличивают риски объективных опасностей. Это выбор, когда и куда идти, какой маршрут выбрать, оценивать погоду или нет, что делать во время грозы и т.д..

На стыке объективной и субъективной опасности формируются шансы того, что может случится что-то плохое. И наша роль, как походников, состоит в том, чтобы снизить до минимума субъективную опасность. Это единственный рабочий способ, чтобы положительно влиять на ситуации с ирисками.

Воу, это было мощно! На сегодня всё ⚡

Если вам нравится inner dvaleti, поддержите развитие проекта.

Это можно сделать по-разному:

Оставить реакцию или комментарий
Поделиться ссылкой на пост, сайт или телеграм-канал
Задонатить криптой или через Пейпал

Спасибо!

Вылазка на гору Диди Карта

2023-06-02T07:59:01.546Z

Свежий маршрут недалеко от Боржоми. Поход случился в начале мая

На старте нашего пути весна уже закрепилась и нагружает органы чувств зеленью, запахами свежих ростков и шумом живности всех калибров. Особенно стараются, конечно же, пернатые.

Чуть выше царит совсем другой вайб. С примятой прошлогодней травы, кажется, совсем недавно сошёл снег. Местами лысые горки ещё белеют остатками зимы. Мы останавливаемся отдохнуть в районе вершины Патара Карта (პატარა ქართა) 2102 м. Я впервые запускаю дрон в горах. Большая часть фоток и видео не получилась. Хех

Двигаемся медленно. Я еле волочу ноги. Теряюсь в догадках, куда растерялась вся форма после зимы. Понимаю, что с каждым годом привычный период спячки даёт о себе знать всё больше, а форма восстанавливается всё медленней. Мои спутники топают бодрее, но тоже жалуются на усталость. Вот это командная работа ✊

По небольшому хребту, осторожно ступая на старый слежавшийся и скользкий снег, взбираемся к нашей цели — горе Диди Карта (დიდი ქართა).

Наши спины греют лучи солнца из-под рваных облаков. А впереди гремит грозовое облако. Пока непонятно, зацепит ли нас.

Внизу расстилается заповедник Недзви (ნეძვის). Он основан в 2007 году и занимает площадь почти в 9000 гектаров. Маршрут, по которому мы идём, совсем новый. Кажется, пару лет назад его ещё не было. А уже к следующему сезону его должны дополнить так, чтобы получился поход на две ночёвки. Причем он всё равно будет закольцован. Классно!

Гроза проходит мимо, и мы забираемся на вершину. Р. сильно опередил нас, и ждёт в небольшой пещерке у тропы.

Добрались! Диди Карта - 2316 м. Здесь очень красиво. Сильно дует ветер. Мы улыбаемся и чувствуем прилив сил.

На горизонте маняще виднеется Кавказ. Он далеко, и там пока ещё очень много снега. Не терпится подобраться поближе да забраться повыше.

Сопки, хребты, вершины и ущелья среднегорья это конечно не категорийный вершины. Но здесь так много жизни, что лучше места для отдыха и тренировок не найти. Здесь нет той скальной иномирности, что давяще смотрит на человечков сверху вниз в высокогорье. И здесь можно благоговеть без опаски. Ладно, с чуть меньшей опаской.

Кажется, я впервые вижу на вершине горы в Сакартвело не только крест, но и икону. Всё сделано надёжно и с заботой.

Насладившись видами, спешно сбрасываем высоту по узкой тропе среди скрюченных деревцев. Утопаем по щиколотки в опавшей листве. Солнце клонится к закату, а до места ночёвки ещё далеко.

На стоянке Недзви стоит шикарный новенький А-фрейм с печкой (теперь я хочу забуриться туда в холода). Домик подкупает нас треском дровишек и уютом. Мы единогласно решаем ночевать внутри, несмотря на то, что каждый тянул с собой по палатке. Я закидываю вещи на второй этаж и предвкушаю сон в тепле и сухости. Снаружи с каждым часом набирает обороты ветер. Вдогонку дневной грозе спешит буря.

Но сон нам только снился. Ближе к десяти в домик заваливается компания молодых грузинских девчат и ребят. Они идут тот же маршрут, но в обратном направлении. Мы перекидываемся парой слов, и я отправляюсь наверх. Уж очень манит меня пуховый квилт. Р. уже спит, а С. какое-то время остаётся внизу.

Компания вовсе не бесчинствовала. Они просто были молоды, веселы и беззаботны. Ужинали, шутили, играли в игры, болтали до глубокой ночи. Их не смущало, что наверху пытаются спать ~~деды~~ люди. А каждый из нас решил молчать и терпеть. Не знаю за мотивацию моих друзей, но мне тааак не хотелось призывать всех к покою и быть тем самым угрюмым дядькой, что я просто вставил капельки наушников в уши и проспал так часа 3-4. Наверное, я не чувствовал себя таким жалким и старым, как в ту ночь, ещё никогда.

Утром картвельские зумеры начинают собираться даже раньше нас. Мы сонно озираем наше лежбище. Внутри тепло и пахнет деревом. Всю ночь за стенами домика бушевал ветер. Всё таки в палатках могло быть хуже.

Сейчас на первом этаже царит хаос, толкучка и гам. Решаем позавтракать на природе, резво собираем вещички и прощаемся с ребятней. Один из парней выходит проводить нас, мы машем друг другу рукой. У них впереди непростые подъёмы и спуски. Нас же ждёт пускай и долгая, но всего лишь прогулка вниз.

К обеду мы добираемся до стартовой точки и закольцовываем маршрут. Вопреки прогнозам, на небе светит солнце. Бессонница как будто добавляет эйфории от проделанного пути. Добрую половину обратной дороги я вещаю маловразумительный монолог, чтобы С. не заснул за рулём. Р. разбирается с остатками провианта и, кажется, находит время на сон. Мы рано прибываем в Тбилиси. С. всегда приезжает обратно быстрее, чем уезжает. И я его понимаю. Город встречает нас гулом и очередями машин, но ещё засветло мы добираемся в свои маленькие отсеки уюта, где нас ждут, и куда мы рады возвращаться.

Запись маршрута на Wikiloc 🗺️

Поддержите развитие проекта.

Это можно сделать по-разному:

* Оставить здесь реакцию или комментарий

* Поделиться ссылкой на пост, сайт или канал

* Задонатить криптой или через Paypal

Спасибо!

Самшвилде: каньоны, руины, церкви и мегалиты

2023-05-18T17:21:55.218Z

У меня день рождения, и в компании друзей мы едем к городу на границе древних царств.

Начало апреля и природа в Сакартвело понемногу отходит от зимних раскладов. По крайней мере в низкогорье. За полтора часа мы добираемся из Тбилиси в деревню Самшвиле (სამშვილდე). У начала тропы уже припаркованы несколько машин, а пока мы выгружаемся, мимо бодро проходит компания модных ребят-девчат. Сашвилде удачно расположен и предлагает кроме приятного кольцевого маршрута целую россыпь интересностей, поэтому в выходные на тропе людно.

Мы не спешим. Переходим старый каменный мост и двигаем на запад, держа направление к краю плато. За ним скрывается каньон глубиной в три сотни метров.

Пробираемся через рощицы и поля, высматривая среди крон виды каньона. Скоро начинается петляющий спуск. Сворачиваем с пути, чтобы заглянуть к монастырю Пиргебули (პირღებული). Тут стоят и совсем древние остатки башен, и старая церковь, которую регулярно ремонтируют.

Есть признаки того, что кто-то здесь живёт. В старых постройках установлены двери из свежих досок. У родника сложены мелочи для гигиены. А рядом с кучей камней, где видны полустёршиеся надписи, ярко синеет пластиковая бочка. Запоминается и пара пещер в скале. Входы в них давно уже заложены камнями, а в нужных местах вставлены вполне себе модерновые окна и двери - получаются такие скальные апартаменты.

Монастырь датируют 12 веком. Раньше он был обнесёт каменной стеной, а ещё здесь была трёхэтажная колокольня. От неё осталось только два этажа, а остатки стены поглощают ползучие растения, кусты и деревья. Церковь к сожалению оказалась закрыта.

Хозяев Пиргебули нет на месте. Недалеко трутся два молодчика на конях. Я спрашиваю их о развалинах, но они не особо идут на контакт. Зато предлагают мне прокатиться на лошади. Ребята говорят по-грузински со странным акцентом, а между собой переговариваются на совсем незнакомом мне языке. Предположу, что они были азербайджанцами. В этом регионе есть села и городки с азербайджанскими общинами.

Фото danielkina

Двигаемся на восток параллельно реке Храми (ხრამი), что течёт по дну каньона. Когда животы начинают бурчать, останавливаемся на деньрожденческий перекус вкуснейшими роллами от Д. и с чаями разных цветов и трав.

Подкрепившись, я на какое-то время уношусь вперёд. Тропа внизу почти ровная. Ко мне периодически добегает Бруно, но потом снова возвращается к хозяевам. Так и носится туда-обратно всю дорогу. Кажется, он не умеет уставать.

В одном из мест на маршруте я заподозрил полянку для пикника - туда все заворачивали и какое-то время топтались. Но всё оказалось куда интересней.

Я вижу желтый указатель, поворачиваю голову и среди веток замечаю бонусные развалины. Это церковный комплекс Святого Георгия Чандри (ჭანდრის წმინდა გიორგის ეკლესიის კომპლექსი). За этим названием в лесу на дне каньона зарастают руины церкви, часовни и уже совсем невнятных построек.

В одной из церквей мы долго и с восхищением рассматриваем потолок и каменные балки, которые уже не один десяток лет сопротивляются напору леса и природы. Маленькая часовня сдаётся быстрее - она сильно похожа на холм с низким чёрнеющим входом.

Дальше нас ждёт небольшой курумник и спуск к самой реке. Бруно успевает искупаться и напиться в ней, а мы заканчиваем прогулку по каньону и приближаемся к точке подъёма.

Тропа заботливо петляет по склону и сглаживает набор высоты. Бруно наконец-то решает, что набегался и буквально прыгает на руки к С., который без особой радости, но героически тащит нашего бегуна вверх.

А вот местная дворняжка, которая прибилась к нам ещё внизу, и которую мы решительно назвали Булкой, спокойно семенит по тропке вверх, периодически срезая дорогу по крутому склону. Респект таким булкам.

Наверху мы находим большую пещеру, которую используют как хлев. А я предвосхищаю следующую цель - Самшвилдский тетралит. Уже возле пещеры с разных сторон начинает доносится странный звук. Сначала мне кажется, что это шум от большой ржавой трубы, которая тянется по склону недалеко от тропы. Но звук ритмичный, низкий и как будто приносится с ветром.

Мы выходим на плато, видим руины крепости на востоке и понимаем, что с другой стороны нас зовут барабаны. Оказалось, это место выбрала для сбора сил и эмманаций группа йогов. Я люблю такие совпадения.

Здесь много людей. Грузины и иностранцы. Взрослые и дети. Парочки, одиночки и семьи. С. достёт варган и вливается в полотно ритма и музыки. Отдыхается под эти простые и древние звуки на фоне далёких армянских гор очень хорошо. Но меня манит цель. Она совсем рядом.

А вот и он. Тетралит Самшвилде. Это три здоровенных валуна один на другом и один, лежащий подле них. Похоже он когда-то был наверху конструкции, но что-то свалило его на землю. Происхождение и функция тетралита неизвестны. Общее мнение гласит, что это дохристианское святилище, которому тысячи лет. Если точнее, тетралит относят к Бронзовому Веку - это 2-3 тысячи лет до н.э. Такие груды камней ещё называют каирны.

Рядом с тетралитом в землю погружено здоровенное каменное колесо. Оно производит ещё большее впечатление из-за своей обработанной формы. Я не стесняясь фантазирую про кровавые ритуалы. А Д. взвешенно предполагает, что это мельничный жёрнов. Позже я узнаю, что это мнение разделяет большинство знатоков. Однако в моменте не могу отказать себе в удовольствии растянуться на древнем камне.

Вечереет. От тетралита мы выходим на мощенную дорогу, окруженную деревцами. По сторонам дороги высится забор из замшелых камней, а за ним мелькают остатки фундаментов. Где-то тут я понимаю - мы идём по городской улице, что ведёт к крепостной стене. Впереди самое интересное - городище Самшвилде.

План городища Самшвилде 1979 года. Я взял его здесь

Сегодня Самшвилде - небольшая деревня. Но совсем рядом с деревенькой когда-то стоял и бурлил настоящий город с мощеной дорогой, каменными домами, крепостной стеной, замком, церквями, бассейнами для сбора воды и прочим.

Самшвилде расположен в супер надёжном месте. Когда случится Апокалипсис, знайте, где меня искать.

Город построили на плато. С севера и юга оно отрезано от земли глубокими каньонами. По дну каньонов текут речки Чивчави (ჭივჭავი) и Храми (на схеме - Кциа). Плато треугольником сужается к месту слияния рек. А верхушка треугольника, то есть восточная граница города, заканчивается обрывом.

Цитадель расположена в восточной части плато и включает замок и "знатный" квартал. Дома и прочие постройки, то есть сам город - расположены западней. Между цитаделью и городом, плато перекрывает мощная крепостная стена. Чуть дальше и на дне обрыва Чивчави впадает в Храми, которая уже несёт свои воды дальше на юго-восток, в Армению.

В этой ситуации строители приняли логичное решение - надёжно перегородить единственный путь в цитадель с запада, на случай опасности. Они отнеслись к этой задаче мегаответственно. Толщина крепостной стены местами доходит до 5-6 метров. Наверное, это самое мощное укрепление, что я видел в Сакартвело. Но, к сожалению, оно не особо помогало городу.

Согласно хроникам, на месте города Сашвилде когда-то стоял замок, который основал этнарх грузинского народа Картлос (ქართლოსი) - отсюда и картвелы, и Сакартвело. Считается, что Картлос - это пра-правнук Ноя.

У Самшвилде сложная и печальная история. Видимо, уникальное положение города провоцировало всех подряд. Так, его осаждал Александр Великий во время своей кампании на землях Картли. Примерно в 3 веке до н.э. город стал одним из центров Иберийского Царства. Парнаваз (тот самый) огранизовал здесь Самшвилдское эриставство (სამშვილდის საერისთავო). После, контроль над городом и княжеством переходил от одного правителя и царства, к другому.

Город завоёвывали монголы и сельджуки, потом отвоёвывали армянские и картвельские цари, а потом отбивали его друг у друга. Так продолжалось какое-то время, пока в 17 веке тюркский правитель Джаханшах не захватил обманом осажденный город и не вырезал всех до кого смог добраться. Хроники упоминают, что у городских ворот вырос минарет из 1664 человеческих голов. Сашвилде не оправился от этого удара. Его конечно потом вернули в лоно Картли, но он стал лишь одной из крепостей на периферии Королевства. Пускай и за толстенными стенами, но люди не хотели жить здесь.

Фото drooglion

Я стою на крепостной стене Самшвилде и пока ничего не знаю о его судьбе. Но меня переполняет дребезжащая смесь эмоций. Это восхищение от здешней природы. Это радость компании близких. Это трепет прикосновения к камням, сложенным руками столетия назад. Это гордость потрёпанного ветром, но яркого флага. Это необъяснимое понимание того, что здесь - очень важное место.

Бруно намекает, что пора бы уже всем и честь знать. Мы разделяемся. Ребята ведут питомца к машине, а мы с Д. отправляемся на короткую прогулку к руинам церквей в цитадели Самшвилде.

Самшвилдский Сиони (სამშვილდის სიონი) впечатляет даже в виде одной восточной стены. Сложно представить, каким он был в свои лучшие годы, и как действовал на людей. Но теперь здесь бродят лишь коровки на выпасе, да группки любителей сделать себе обложку к пост-рок альбому.

Сиони - один из двух центральнокупольных храмов в Сакартвело. Второй цел и стоит в деревне Цроми (წრომი). Теперь я хочу там побывать, чтобы лучше представить величие Сиони.

Надпись на старокартвельском рассказывает историю строительства храма и упоминает византийских императоров. Удачно, что её начертали на стене, которая осталась стоять до наших дней. На основании этой надписи историки определяют дату постройки Сиони в районе 760-770 годов. Как я понял, этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии.

Всего в цитадели Самшвилде расположено три церкви: Сиони, Базилика (самая "новая" из трёх, она была закрыта для нас) и Церковь Святого Феодора (წმ. თევდორეს ეკლესია). Последняя выжигает во мне все резервы серотонина.

Церковь Святого Феодора построена в 12 веке. Сейчас у неё нет крыши, но сохранились все стены. На них можно увидеть послания от археологов, путешественников и футбольных фанатов за последние 150 лет. Но самое пронзительное - это росписи и фрески, которые медленно исчезают от солнца, времени и людей.

Закат добавляет нашему внезапному паломничеству ещё больше атмосферной благодати. Выйдя из церкви, я какое-то время смотрю на каньон и горы на горизонте. Мне очень хорошо и легко.

Кажется, пора закругляться. Усталость тоже даёт знать о себе. Причём даже не физическая, хотя мы вдоволь находились сегодня, а такая, что наступает после сильных и глубоких переживаний.

Мы идём на закат, минуем Сиони, выходим из цитадели и снова двигаемся по главной дороге. Уже здесь решаем, что обязательно вернёмся в Самшвилде. Встречаем ещё парочку церквей поновее. А я, сверяясь с картой, хочу заглянуть в одно место.

По дороге к старту маршрута, который удобно закольцовывется, есть большая поляна со столами, скамейками, навесами, родником, древними плитами с полустёрыми надписями и надгробием в виде конька, высеченного из цельного куска базальта. Тут же стоит маленькая церковь.

В этой церкви слева от алтаря возвышается менгир - камень под 2 метра с крестом на верхушке. Он черен он коптящего дыма свечей и покрыт красными надписями на армянском языке. На нём также выгравирован крест. Встречается мнение, что менгир был жертвенным камнем всё в том же бронзовом веке, а с приходом христианства его проапгрейдили, добавили крестов и построили вокруг церковь.

Мы проводим здесь какое-то время, впитывая атмосферу места и запах свечей. Обычно я не фотографирую внутри церквей, но здесь мне очень захотелось запечатлеть менгир. В момент, смартфон выпрыгивает из рук, падает на каменный пол, а громадный чёрный камень грозно отражается в экране. "Кто-то недоволен" - подумал я, и убрал смартфон подальше.

Скоро мы добираемся до машины. Ребята успели затариться в селе молоком и буйволиным мацони. Бруно вырубается почти сразу, как мы стартуем и дрыхнет всю дорогу. В ранней темноте мы въезжаем в Тбилиси и вскоре попадаем в уютные наши дома. Сон настигает меня быстрее чем обычно. И снятся мне каменные иконы, дым на небе, деревья без конца и шум реки далеко внизу.

Запись маршрута на Wikiloc 🗺️

Материалы археологической экспедиции Самшвилде 🗿

Спасибо!

Поддержите развитие проекта.

Это можно сделать по-разному:

* Оставить здесь реакцию или комментарий

* Поделиться ссылкой на пост, сайт или канал

* Задонатить криптой или через Paypal

Мифы Сакартвело. Армази

2023-04-22T15:17:13.305Z

До прихода единого Бога люди на землях Сакартвело поклонялись множеству древних сил. А одним из главных богов в пантеоне античной Иберии (იბერია) считается Армази (არმაზი).

Культ Армази установил Парнаваз (ფარნავაზ) - первый царь Иберии. Ему также приписывают создание картвельской письменности. Судя по всему, Парнаваз грамотно подошел к вопросам объединения земель, если спустя тысячи лет мы знаем его как создателя алфавита и высшего божественного культа тех времён.

Согласно принятым источникам, примерно в III веке до н.э. недалеко от Мцхеты Парнаваз приказал возвести город с крепостью и установить там идол Армази. Место назвали в честь бога - Армазсцихе (არმაზციხე). Так появился религиозный центр и резиденция иберийских царей.

Самого идола описывают примерно так:

Вот, стоит идол, человек из меди. И надеты на нем золотая кольчуга, золотой шлем и наплечники, украшенные агатом и бериллом. Глаза у него - изумруд и рубин. А в руке он держит меч, который сверкает и движется как молния, как бы показывая, что если кто прикоснется к нему, тот себя обречет на смерть. Это был Армази, при виде которого царь, вельможи и простой народ дрожали от страха. Справа от Армази стоял золотой воин, а слева — серебряный.

Мне попадались мнения о том, что Парнаваз мог "синтезировать" Армази из двух местных божеств. Возможно поэтому Армази описывают в компании пары идолов поменьше. Их кстати звали Гаци (გაცი) и Гаима (გაიმი), в другой версии Гапи и Га. Но главное здесь то, что их упоминают как «богов ваших отцов, пришедших из древнего государства Ариан-Картли». Интересно, как старых богов оставили подле нового, легитимизируя преемственность.

А что, логично. До Армази на этих землях существовал целый сомн племенных божеств разного калибра. И с объединением земель им понадобился лидер. Также как и людям. Парнаваз преуспел, и Армази стал первым "государственным" богом-объединителем. В своём роде они вместе подготовили почву для прихода единой веры. Но не будем спешить.

Армази был синкретическим божеством. Он сочетал функции верховного бога и воителя. Это был гневный, свирепый но справедливый покровитель мужчин, отцов и воинов. Он также отвечал за солнце, небо, дождь, гром, молнии (разумеется), урожай и плодородие. То есть за всё, от чего зависит жизнь. Удобно.

Имя Армази является предметом споров в определенных кругах. Похоже, оно может быть связано с зороастрийским верховным богом Ахурамаздой. С другой стороны, Армази идентифицируют как местный вариант Армы, бога луны в хеттской мифологии. Но тут мы рискуем уйти в пограничные дали, поэтому вернёмся к нашим идолам.

У Армази был свой праздник - Армазоба (არმაზობა), который люди ежегодно отмечали примерно 19 августа. Может и сегодня на развалинах Армазсцихе кто-то нет-нет да и собирается отдать дань древним.

До нас дошло описание того, как выглядел и ощущался Армазоба:

В этот день большое количество людей шло поклоняться идолу Армази и приносить ему жертвы. Приезжали не только жители Мцхеты, но и все, кто мог добраться до столицы. Был слышен звук труб и крики толпы. Улицы были усыпаны разноцветными тканями и листьями. Люди славили царя. Он тоже был здесь. Он пошел к идолу Армази и принёс ему жертву. Окрестные горы полнились знаменами и народом, будто цветами.

Что касается жертвоприношений, тут мнения разнятся. Где-то пишут что они могли быть человеческими. Где-то, что Армази хватало птиц, скота, плодов, мёда, вина и хлеба. В связи с этим всплывает ещё одно имя Армази - Шотта (შოთთა). И якобы поэтому один из видов грузинского хлеба называется шоти (შოთი) - это такой вытянутый саблевидный хлеб из печи. Как раз подстать сверкающему мечу Армази.

Время шло. Армази вольготно правил своими землями. Успевал даже бодаться с богами соседних народов. Так, упоминается многовековая вражда между Армази и халдейским богом Итруджани. Стороны обменивались вполне себе катастрофичными оплеухами наподобие морских потопов. В этой борьбе Армази, кстати, проиграл.

Но всё это было неважно, потому что Святая Нино несла на земли Сакартвело христианство. Нино направлялась в Мцехту, и ей довелось побывать на Армазобе. Она узнала, что тогдашний царь Иберии Мириан III тоже поклонялся идолу и решила отправиться на праздник. Вот что она увидела и услышала там:

Я отправилась увидеть Армази... И каждый из людей произносил слова молитвы: «Горе мне, если я упустил что-нибудь в возвеличивании великого бога Армази. Горе, если я позволил себе открывать душу евреям. Горе мне, если я согрешил, слушая магов, когда повстречал поклонников Солнца. И некоторые говорят по невежеству, что есть какой-то великий Бог небесный! И как бы Армази не нашел какого-нибудь порока во мне и не поразил бы меня мечом, которого страшится весь белый свет... Тогда я, обратившись к Богу, плакала и стонала по поводу заблуждения этой северной страны, сокрытия света и господства тьмы. Видела я как могущественные цари и все князья, как мертвецы в аду, живыми были поглощены дьяволом и считали творцами камни и деревья. Меди и железу, и бронзе, рельефно выкованной, поклонялись как Богу. Им приписывали сотворение неба и земли".

Нино начала молиться. Поднялся сильный ветер, налетел град, по небу раскатился гром. Идолы пали. В статую Армази ударила молния. Дни его власти были сочтены.

Потом царица Нана тяжело заболела, а Нино вылечила и крестила её. Ну а последним ударом стало солнечное затмение, которое выпало прямиком на охоту царя.

Царь Мириан всё ещё не желал креститься. Но ему случилось заблудиться в лесу на горе Тхоти (თხოთი), когда земли Иберии накрыл мрак из-за солнечного затмения. Было это примерно 6 мая 319 года.

Тут стоит отметить, что во время полного затмения иногда складывается такая картинка: из-за чёрного диска Луны в стороны расходятся четыре солнечных луча, что очень даже похоже на гигансткий пылающий бледным светом крест. Если вы когда-нибудь наблюдали полное затмение вживую, то надеюсь согласитесь — всё вокруг в этот момент становится донельзя странными.

Видимо Мириан пережил мощный экзистенциально-мистический опыт. Потому как он стал рассуждать следующим образом:

Вот вижу, что призываю во весь голос богов своих Армази и Задени и не нахожу утехи. А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого проповедует Нино и совершает множество исцелений с упованием на него. Не сможет ли он спасти меня от беды этой, так как живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного эта беда». Немедля царь вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян».

После провозглашения христианства государственной религией, что случилось примерно в 30-е годы IV века, Мириан стал первым христианским царём Иберии, а значит и Сакартвело. Культ Армази был упразднён. Его функции на себя взяли частично Илья-пророк и разумеется Святой Георгий. Спустя каких-то пять или шесть веков правления, "бог богов" Армази остался неудел. Но сегодня о нём всё ещё помнят.

И самое интересное, что среди людей, которые живут сейчас и называют себя язычниками, существует и совсем другой взгляд на Армази. Согласно их точке зрения Армази не был верховным богом. Он был одним из проявлений единого Бога в ипостаси воина и был третьим после Творца и Тетри Гиорги (თეთრი გიორგი). О последнем поговорим в следующий раз.

Я вижу в этой трактовке отголоски того, как языческие верования веками сплавлялись в Сакартвело с христианством. До такой степени, что без профильного образования и бутылочки белого сухого сложно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Ситуацию осложняет и то, что кроме летописей уже христианских времён нет никаких источников о богах картвельских и протокартвельских народов.

Сегодня в Сакартвело процветает очень самобытное, искреннее и пронизывающее православие. Эта вера сильна и совмещает одну из древнейших автокефальных христианских церквей с ещё более древними и местами языческими практиками. А по соседству с ней скромно теплится нео-язычество, которое не стесняется оперировать понятиями триединства описывая почти забытого бога. Уникальней расклада не сыскать.

P.S. В начале весны я побывал недалеко от Армазцихе - это совсем рядом с Тбилиси. Но хочу сделать ещё одну вылазку в те места, чтобы получилась хорошая история о местах славы Армази. Как говорится, стей тюнд.

Спасибо за время и внимание!

Если вам нравится inner dvaleti, поддержите развитие проекта.

Это можно сделать по-разному:

1. Оставить здесь реакцию или комментарий.

2. Поделиться ссылкой на этот пост, этот сайт или Телеграм-канал.

3. Задонатить криптой или через Пейпал.

Биртвиси. Пробуждение

2023-03-19T17:19:46.591Z

Зима страшно утомила, весна наступает, и я по традиции открываю сезон с каньонов Биртвиси (ბირთვისი). Внутри микрообзор на новую бескаркасную палатку, ответ на вопрос - упал ли Р. со скалы, и немного претенциозности. Погнали, братцы!

Для меня Биртвиси - одно из ближайших к дому мест, где получается словить волну благоговения перед природой. Среди холмов и сопок, разрывая все шаблоны и заодно саму твердь, высятся вулканические скалы с узкими каньонами, зарослями и птичьими гала-концертами. Не зря первый пост на канале появился именно после похода сюда.

Мы стартуем от деревни Парцхиси (ფარცხისი), двигаемся по уже зеленеющим полям и обходим сами каньоны с востока. Это не самый логичный путь, но у нас другие задачи: растрястись после зимовки и зайти на одну горку, которая давно не давала мне покоя.

Деревья ещё стыдливо тянут во все стороны голые ветки. На кончиках уже набухают зелёные почки. А под ногами тут и там попадаются следы весны: россыпи цветов, свежая трава и молодые папаротники.

Подъём на горку идёт по колее, но мы сходим с неё и углубляемся в лес. Набредаем на место вырубки и дерзко двигаем к самой скальной вершине. Идти не очень удобно. Земля ещё влажная от снега, который растаял совсем недавно. Этот особенный её запах точно сохранился у меня в памяти с пометкой "весенний".

Нас ждёт сюрприз. Маленькая часовня робко прячется на соседней верхушке. Она чуть выше места, куда мы забрались. Двигаем к ней!

Огибаем скалы, сбрасываем высоту, продираемся наверх сквозь цепкие кусты и вот мы на месте. Вокруг простираются земли региона Квемо-Картли (ქვემო ქართლი). Внутри - покой и запах ладана со свечным воском.

Накрапывает дождик. Мы спускаемся по тропе, бегущей от эклесии вниз с другой стороны горы. Огибаем её и возвращаемся к месту, откуда начинали подъём. Теперь можно отправиться в каньоны.

Заходим в Биртвиси. Я ожидал, что хороший прогноз погоды приведёт сюда толпу людей. Пара машин на северном входе вроде как подтверждали догадку. Но за два дня нам встретилось лишь несколько группок. С палатками так и вообще никого не было.

Стандартные места для ночёвки - в самом центре Биртвиси. Там есть перекрёсток основных троп, что ведут в разные ущелья. И вот на этом перекрёстке есть несколько разбросанных и уже утрамбованных полянок для стоянки. Но в этот раз мы приваливаем многим раньше. Это хорошее место, с костровищем, ручейком и гигантской скалой под боком.

Ужинаем, завариваем чаёк и болтаем о всяком. Быстро темнеет. Треск костра, по которому я так соскучился, выхватывает из темноты наши разговоры. В ход идёт тяжёлая артилерия: психоделический опыт, сложная проблема сознания, религиозные и духовные практики. Нет бы кинцо обсудить, ей-богу.

Ночь тепла. В какой-то момент даже становится жарко. Пока темно среди деревьев ухает сова. Ей то и дело вторит какой-то высокий крик. Они обмениваются сигналами: то ли охотятся вместе, то ли один на другого. При первом намёке на рассвет, просыпается целая орава пичуг и каньоны наполняются их трелями. Мне снится сон, как я хожу по квартире друга и среди бесконечных маленьких клеточек с маленькими птичками пытаюсь найти именно ту, которая так громко щебечет.

По дороге мы с Р. выяснили, что прикупили одинаковые палатки и идём их тестировать. Это Durston X-Mid Solid. У него двухместная, а у меня одноместная.

Моя первая палатка без каркаса! Держится на треккинговых палках. Уф. Без сноровки поставить её - та ещё задача. Плюс нужны мощные основные колышки. Те что в комлекте плохо делают своё дело. Как будто при таком дизайне на них приходятся бОльшие нагрузки. Внутренняя часть очень маленькая и сначала вызвала клаустрофобичные опасения, но для одного там более чем достаточно места. Под тентом же вмещается два человека с ковриками - мы проверили Места вагон. Два входа. В общем - всё круто! Жду не дождусь протестить её в больших горах, при дожде и на ветру.

Раздуват костёр, завтракат, смотрет на восход среди деревьев, валятцо.

Мы лениво собираемся и в районе полудня отправляемся в путь. Быстро перескакиваем перевальчик, и двигаем к перекрёстку. Пополняем запасы воды у крепости Арсена (არსენას ციხე) и уходим по восточному ущелью вниз. Оттуда начинается подъём к башне Шеуповари (კოშკი შეუპოვარი) - это самая высокая точка всего оборонительного комплекса Биртвиси.

Путь к башне начинается с узкого скалистого жёлоба и поднимается резко вверх, петляя среди деревцев и камней. Подниматься здесь будет удобней без рюкзаков и со свободными руками. Чем выше, тем больше их придётся использовать. К воротам укрепления ведут ступеньки, вырубленые прямо в скале. За воротами есть площадка: можно пойти налево и легко подняться по камням к видам и крепостной стене, а можно двинуть направо, чтобы вскарабкаться к самой башне.

Виды каньона Биртвиси и развалин крепости

Подъём к Шеуповари выглядит жутковато, но меня больше волнует спуск. Там точно нужно скалолазить, и есть пара мест, которые вызывают тревогу. Я и С. остаёмся внизу, а Р. без особых раздумий и проблем взбирается к башне.

Мастер-класс от Р. по спуску с башни Шеуповари. Если вы не знаете, что делаете или не чувствуете уверенности в том, что будете делать, не взбирайтесь к башне. Это опасно ⚠️

Так выглядит человек, побывавший возле Шеуповари.

Мы быстро спускаемся вниз, обедаем в тени скал, подкармливаем большую белую алабайку, которая и провожает нас назад. Тропа идёт по восточному ущелью вдоль ручья. Но скоро нам нужно подниматься в сторону Парцхиси. Если продолжить путь по ущелью, можно выйти на "мокрый маршрут" - это скалолазанье с обвязками под водопадом и плаванье в речке. В Биртвиси даже такое есть.

Я бывал в Биртвиси много раз. Но каждый из них получается особенным. Компании, времена года, вариации маршрутов и возможности куда-то забраться - комбинаций здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Да и когда они заканчиваются, возварщаться сюда всё равно будет приятно. Для меня это уже любимая точка старта нового сезона, нового цикла. Биртвиси дышит жизнью и древностью. Теми временами, когда всё было по другому. Чем-то ускользащим от нас сегодня.

Запись маршрута на Wikiloc 🗺️