Евгений Гришин

Россия — родина слонов

2025-10-01T15:01:23.506Z

или сказ о том, как древнерусского слона нашли

Побродив по городу, выехали в сторону Москвы. Путь лежал через село с интересным названием Ёлнать. Слово финно-угорское, мерянское, означает «жёлтые пески» и передаёт привет таким замечательным ивановским названиям, как Лух, Палех, Ландех, Пучеж, Южа, Холуй и прочим. Знал я его, потому что на ВДНХ в Доме российской кухни в точке Ивановской области подают хвойный напиток с таким же названием.

кто-то сознательно закрасил чёрным точки над буквой Ё. непорядок!

Дорога была тёмная и звёздная. У посёлка Нерль на мосту над одноимённой рекой удалось поймать такую пастораль:

та самая Нерль, на которой ниже стоит Храм Покрова на Нерли

Специально миновав все крупные города и трассы заглянули в Юрьев-Польский (названный так по окружающей местности — Ополью). Этот древний город стоит на старой дороге между Москвой и Владимиром, по которой я несколько раз проезжал в Суздаль, однако, ни разу специально не останавливался. Заложен он Юрием Долгоруким, в честь основателя здесь был построен последний крупный домонгольский белокаменный Кафедральный Свято-Георгиевский собор.

Википедия сообщает нам, что «на стенах собора имелись уникальные рельефы, часть которых была утрачена. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов, среди которых есть изображения святых, а также животных, птиц и грифонов. Георгиевский собор является единственным древнерусским храмом с изображением (внимание!!!) слона». Найти самостоятельно этого самого слона — к удаче, за тем мы и поехали.

в таком виде храм предстал перед нами. к слову, слон здесь уже виден

С этим храмом связана одна показательная история:

«В XV веке значительная часть здания обрушилась. В 1471 году силами Василия Ермолина по приказу великого князя московского Ивана III собор был восстановлен, но потерял первоначальные пропорции и стал значительно более приземистым. При этом, зодчий, понимая значение исторического сооружения, не заменил обрушившиеся части здания кирпичной кладкой, а собрал все белокаменные блоки и украшавшие их рельефы. Однако, не имея зарисовок храма и его точного плана, он большинство камней поставил произвольно, перепутав сюжеты, в результате чего образовался своеобразный «ребус» из белокаменных рельефов».

И вот обошли мы храм и против, и по часовой стрелке, рассмотрели всех грифонов, святых, увидели, как узоры вообще не пересекаются друг с другом, а слона всё не было видно. Днём может и получилось бы случайно его заметить, ночью — почти нереально. Проверив информацию в интернете, поняли, что самостоятельно искали бы мы его до утра.

Итак, вот сам слоник:

этому слонику 731 год

А находится он здесь:

запрятался

Впервые о такой необычной детали я узнал из анонса выставки в Музее архитектуры в Москве, посвящённой Георгиевскому собору. Ниже прикрепляю пост, если успеваете — советую сходить:

Музей архитектуры в Москве проводит выставку, посвящённую этому храму

Сам храм давно нуждается в реставрации. В 2014 году уже разрабатывали план реконструкции, однако, за последующие 11 лет он утонул в бюрократии и единственное заметное изменение — храм передан от местного музея на баланс Владимиро-Суздальского музея-заповедника, заведующего всеми известными шедеврами Владимира, Суздаля и их окрестностей. Будем надеяться, что это поспособствует сохранению памятника архитектуры. Собор открывают только в хорошую сухую погоду, поэтому попасть в него не так просто. Таким образом, выставка может стать хорошей возможностью изучить наследие домонгольской архитектуры Северо-Восточной Руси.

остаток пути прошёл под ковром из звёзд

Так вот и прошёл остаток пути, чем ближе к Москве, тем сильнее свет бил в глаза. А встречать таких слонов в поездках — это самое интересное. Сложно уложить в голове, что 700 лет назад люди в этих малообжитых тогда местах строили такие шедевры, уже прекрасно знали о слонах и творили на века. Что для нас дремучая древность, для них было сегодняшним днём, они так же строили, верили, надеялись, любили, что для нас райцентр, то для них было мощной крепостью. Богатая страна, получается, осталось только начать это замечать и ценить!

Родина Тарковского

2025-10-01T14:52:44.832Z

или сказ о том, как крест в центре Волги увидели

Нас настолько впечатлил берег Горьковского моря, что на обратном пути было принято решение сделать крюк через Юрьевец — старый город на берегу Волги, ныне в Ивановской области. С XVI века по 1796 год он официально назывался Юрьев-Повольский.

До того я о нём знал лишь два факта — это родина Тарковского и там красивая набережная с интересным памятником затопленным поволжским церквям (практически идейный брат калязинской колокольни). а с учётом того, что перспектива ехать по загруженной горьковке в обнимку с фурами не прельщала вообще никак, решение далось легко и быстро.

Перед выездом посетили Стрелку и необычную кофейню с православными мотивами в бывшем здании советской трансформаторной подстанции. отдельно порадовали в ней одиночные светлые ниши у окон с розетками и столиками для работы в ноутбуке с видом на город.

ТП-РП 2820

вид со Стрелки как всегда прекрасен

После перемахнули через Волгу по Борскому мосту и двинулись в сторону Нижегородской ГЭС, опять поразившись масштабам водохранилища.

Далее дорога лежала на север, проходя через осенний золотой лес, то отступая, то подходя к большой воде. То и дело попадались мосты через местные речушки, впадающие в Волгу, которые раньше были ручейками, а теперь превратились в огромные живописные плёсы.

на месте

Юрьевец сходу оказался маленьким уютным городком с магазинами и заведениями, закрывающимися в 18:00. В городе длинная и красивая набережная, всюду идёт ремонт, приуроченный к 800-летию города, какие-либо хтонь и запустенье, описанные в старых записях о городе, не ощущаются и в помине. Волга в этом месте широченная, до ближнего берега 6 км, до дальнего — все 16 км.

течёт река Волга, конца и края нет

В месте где стоит Юрьевец, Волга делает крутой поворот направо, а вода, накопленная при наполнении водохранилища, заполнила древний Пучеж-Катунский кратер. В этой низменности получилось огромное озеро пресной воды, затопившее многие города, деревни, храмы и монастыри вокруг. Самый известный Кривоезерский монастырь был запечатлен на двух картинах известного русского художника Исаака Ильича Левитана: «Тихая обитель» (1890) и «Вечерний звон» (1892).

тихая обитель Левитана

Для Юрьевца была построена дамба, старая часть Пучежа ушла под воду полностью, село Завражье, где родились Андрей Тарковский и Павел Флоренский и до которого от города было рукой подать теперь отделено от Юрьевца многими километрами воды. К слову, Сокольский район Ивановской области, находящийся на противоположном берегу, пришлось передать в состав Нижегородской области, потому как дорога в Иваново отнимала слишком много сил и времени.

на Яндекс.Картах подписаны все старые русла рек, по ним можно оценить где раньше они проходили и насколько сильно изменилась местность

«Большая Волга всё безвозвратно изменила. Даже Юрьевец, который благодаря сооруженной вокруг него дамбе хотя бы отчасти сохранил облик волжского города, был не тем. Моя родина ушла под воду», – говорил Андрей Тарковский.

В 2018 году в память обо всех утраченных церквях в Юрьевце была поставлена мемориальная часовня. В интернете я видел фото когда она спущена на Волгу, очень сильно напоминая Калязинскую колокольню. В наш приезд она стояла на берегу, пропуская через себя свет закатного солнца:

таким небом встретил нас Юрьевец

часовня на плёнку

массовые мурмурации над Волгой

В городе находится дом-музей режиссера, в котором он провёл ранние годы после рождения и во время войны.

Рядом с домом-музеем размещена цитата, ясно показывающая связь Тарковского с городом его глубокого детства:

Когда я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую церковь в Юрьевце. Андрей Тарковский

Сама Церковь Богоявления Господня, в народе прозванная Симоновской по местному блаженному, стоит совсем рядом с домом-музеем режиссёра на очень крутой горе, откуда открывается замечательный вид на Волгу:

образ Симона на стене храма

Рядом же с ней находится лестница к вершине горы, с расположенной на ней смотровой площадкой:

вид на вечерний город и Волгу. ниже Симоновская церковь и Георгиевская колокольня в лесах

Отсюда в биноскоп открылась одна характерная деталь. Еще при подъёме мы заметили странный предмет в Волге, напоминающий ни то буй, ни то маяк. Правда оказалась прозаичнее. Это 12-метровый поклонный крест, установленный на месте того самого Кривоезерского монастыря:

можете оценить масштабы затопления. монастырь стоял на противоположном от города берегу

информация о церкви

город проводил таким закатом

Такой вот был осенний вечер в славном старом русском городе Юрьевце на берегу Волги, где тишь, водная гладь, сплошное спокойствие и очень смешно выглядят новости в 19:00 о 9-балльных пробках, ведь всё вокруг уже спит!

Далее мы двинули в Москву, проехав через древнего тёзку Юрьева-Повольского — Юрьев-Польский, о чём поведаю в следующем рассказе.

Горьковское море

2025-09-28T13:45:38.503Z

или как лучший закат на Волге поймали

Нежданно-негаданно давеча удалось сбегать в Нижний Новгород. был в нём уже несколько раз, более того, для меня это город важный и добрый, т.к. именно там в 2022 году сделал коррекцию зрения. мои друзья, Антон и Серёжа были там в первый раз, поэтому я с радостью вызвался их сопроводить и показать красивые незаезженные места, о чём поведаю и вам

Перво-наперво позавтракав в обед Шаурмой со Средного на Набережной Федоровского и видом на Стрелку (извиняюсь, что там много слов на нижегородском), мы неспеша выдвинулись в сторону Нижегородской ГЭС по дороге через Городец. туда ведут дороги по обоим берегам Волги, как по мне, лучше ехать сразу перемахнув через Волгу в городе и минуя все многочисленные переезды на правом её берегу.

упаковка для образца. берите сырную, не пожалете

Городец нам живо напомнил Суздаль в своём историческом квартале. такие же отреставрированные деревянные дома с резными наличниками, автобусы с туристами, едальни и спокойствие на улице после шумного миллионника, за одним небольшим исключением — Городец стоит на высоком берегу Волги, сразу за плотиной ГЭС. в самом его центре находится ещё одна красивая смотровая площадка(их будет много).

вид от центра. уже широко, но ещё не так, как будет дальше

музей русского терема

люк с местной эмблемой

Недолго побродя под пронизывающим до костей ветром, мы выдвинулись в сторону водохранилища, которое тут за свои размеры и широкие волны величаво зовут Горьковским морем.

Даже несмотря на то, что я уже был здесь в 2022 году, все равно впечатление было как в первый раз. широченная дамба, по которой мы ехали от начала и до конца минут 15, волны, с пеной разбивающиеся о берег, вода, уходящая за горизонт — такое не может не впечатлить.

Очень неспешно и молча от впечатлений мы доехали до самого конца дамбы, встав на небольшой площадке. Русская народная смекалка не подвела и в этот раз, поэтому, с помощью мыльницы, крыши Хонды и таймера удалось даже сделать общий портрэт:

трое из ларца

Поймав вдохновение и дзен, мы решили возвращаться в Нижний, чтобы по канону встретить закат на Набережной Федоровского. однако, на плотине шёл ремонт, задержавший нас, и мало-помалу в это время солнце стало неизбежно кланяться в воду, придавая стоянию в той пробке особый шарм:

Солнце кланялось всё ниже, время перевалило за 6 вечера, стало ясно, что ни в какой Нижний мы не успеем, а закат встретим дай Бог просто в лесу. над водой висели сине-чёрные тучи, два часа назад залившие город ливнем, а солнце, пробившись ниже, светило над водой так ярко и страстно, что оборачивались мы все вместе, прямо никто смотреть не собирался.

Эх, была не была, значит здесь и стоит остановиться, сфотографировать и просто проводить его на ночь. а дальше случилось ЭТО:

просто оставлю несколько фото подряд

мы на плёнку на фоне заката

вот оно и село

всё было здесь

Сказать, что все были в шоке от этого мощнейшего заряда энергии, промолчав ещё полчаса — ничего не сказать. сказать, что все были рады продрогнуть, но увидеть это — чистая правда. так вот серия случайностей, каких-то задержек и поспешек привела нас туда, куда и нужно было, успей или опоздай мы минут на 10 — вряд ли вообще стали бы останавливаться.

В следующей части расскажу о том, как мы попали на закат на противоположном конце Горьковского моря — в Юрьевце, где Андрей Тарковский провёл годы детства и который потом постоянно вспоминал.

Кольские зори. Часть 3. Апатиты и Кировск

2025-04-14T20:39:39.832Z

о малой родине самого известного ведущего страны

Выехав из Териберки, мы устремились к югу Мурманской области, а именно в города-спутники Апатиты и Кировск.

Дорога по пути в 2 часа ночи

Спокойные ночные виды

Быстро домчавшись по пустой ночной (смешно) дороге, мы заселились в гостиницу с таким видом:

А из Центральной России сходу и не скажешь, что в Заполярье есть горы

А наутро пошли разведывать как же так вышло. Апатиты и Кировск составляют между собой инь-янь, взаимную пару, где Апатиты стоят в низине и у ж/д станции Мурманской железной дороги, а Кировск (с говорящим изначальным названием Хибиногорск) — на склоне Хибин так, что по дороге от второго прекрасно видно первый. В 1921-23 годах академик Александр Ферсман обнаружил здесь запасы апатито-нефелиновых руд. Из нефелинов извлекают алюминий, апатиты - лучшее сырьё для фосфатных удобрений. Время шло, города росли и получился идеальный сюжет для томных пабликов Вконтакте — панельки на фоне гор:

Над любой улицей повисают горы

Или вот — саамские узоры на местном Магните на фоне Хибин

Далее приведу карту с пояснениями для понимания сути (осторожно, названия саамские, не берите с наскока, а мягенько делите по слогам):

Для спортивного ориентирования (карта взята у туземцев)

Город стоит у подножия Хибин и на берегу озера Большой Вудъярв («горное озеро»).

На севере стоит горный массив Кукисвумчорр («горный массив у длинной долины») с одноименной горой во главе. Там добывают всякие полезности, там же изначально был центр Хибиногорска, который по несчастью придавило несколькими лавинами сразу после строительства, а еще там в горах находится горнолыжный комплекс Кукисвумчорр, а под горой — самый северный в стране Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина.

Вид через озеро Большой Вудъявр и Кукисвумчорр на плёнку

И в горы ходить

А это вид стороны Ботсада на реку Вудъяврйок, стекающую с горы Поачвумчорр на территории санатория Тирвас

В горах развит хайкинг с множеством маршрутов. Перед походом обязательно нужно зарегистрироваться.

Правее находится гора Айкуайвенчорр («Спящая красавица»). На её склонах находится еще один горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" (БигВуд), где есть склоны на любой уровень сложности и подготовки, а наверху расположен ресторан Плато. Лично я, естественно, не видел, но в интернетах наблюдал как люди катали в Новый год прямо под северным сиянием (Сочи, так умеешь?).

От этой же горы террасами спускается современный город в сторону озера Большой Вудъявр.

А такой ракурс из фильма припоминаете?

Таким образом, благодаря сочетанию общих с Апатитами аэропорта и вокзала с прямыми рейсами из Москвы, долгой снежной зимы, наличию северного сияния и северной же романтики, покатушки в Кировске становятся натуральным глотком свежего воздуха для всех взвывших от одуревших цен Сочи и Шерегеша. Берите обязательно на заметку!

Настало время спуститься с гор и перейти в равнинные Апатиты. В былые времена в интернете его было принято ругать, мол "зачем вам этот совок, когда в 30 минутах рядом есть красота неописуенная?". Однако, я не зря говорил, что эти два города это инь-янь, один без другого не может и они взаимно друг друга дополняют.

Так вот, в Апатитах расположены железнодорожная станция и аэропорт, связывающие города с внешним миром, Кольский научный центр РАН, горно-обогатительный комбинат фосфатного сырья.

Такой вот чудик встречает гостей из аэропорта

Тянет на себе город и культурный аспект жизни. Так, в отреставрированном санатории Изовела расположен Центр современного искусства "Сияние" (конечно же северное), работающий под патронажем .... Андрея Малахова.

Да, телеведущий родом из г. Апатиты, достаточно активно и плодовито поддерживает свой город, часто посещает местные культурные мероприятия, что видно по соцсетям.

О самом здании на сайте ЦСИ указано следующее:

Здание «Изовелы» было построено в черте города Апатиты трестом «Апатитстрой» в конце 1960-х годов. Сдержанный характер простых форм позволяет отнести объект к советскому архитектурному модернизму — в последние годы отношение к этому направлению кардинально поменялось: послевоенный архитектурный опыт СССР сегодня находится в фокусе внимания исследователей и вызывает невероятный интерес у широкой общественности.

Фото санатория с официального портала ЦСИ

Внутри очень и очень приятный ремонт, в духе северного минимализма и свежего советского ретро. На стенах воодушевляющие плакаты, полотна, в том числе из коллекции Андрея Малахова, плакаты, инсталляции:

Такое вот солнце

Такая обстановка. В буфете был обнаружен кислородный коктейль(!)

Такой вот уличный арт в санатории

Город в целом богат на уличное искусство, инсталляции, как современные, так и советские:

Вывеска ресторана Заполярье

Арт на ул. Космонавтов

Встреча старой и новой школ

Тот самый лозунг по всей области

Также энтузиасты из ЦСИ "Сияние" разработали путеводитель по Апатитам, включающий в себя три маршрута, каждый из которых позволяет ближе познакомиться с городом, с современным искусством или с монументальным наследием. Благодаря нему проще найти все мозаики или увидеть важные для истории города объекты.

Уже уезжая из города мы внезапно натолкнулись на самую северную, заполярную буддийскую ступу у дороги:

Заполярная Ступа Просветления

Установили её два местных брата-бизнесмена Игорь и Олег Беляевы в 2014 году. Власти долго сопротивлялись, земля под ступой формально в аренде у лесхоза, а освещать ступу приехал лама из Тибета. Очень хороший штрих к портрету города.

Апатиты оставили от себя достаточно приятное впечатление. Да, стоит признать, что в Апатитах, да и в Кировске, есть не очень презентабельные районы в покинутом состоянии, что погода была идеальной, а для полноты картины нужно на себе прочувствовать долгую полярную ночь.

Однако, сразу видно, что местные любят свои города, по мере возможностей стараясь добавить изюминки. Плюс населённые пункты стоят островками посреди пустой полутундры, концентрируясь вокруг производств, породивших эти самые города, что лишь добавляет ощущение сбитости и концентрированности пространства и общества в этих городах. Теперь очень хочется зимой прилететь туда напрямую из Москвы, погуляв под сиянием и прокатившись на горнолыжке, чего и всем вам желаю!

Долгий путь домой

Фото на память перед выездом на юг

День завершился в Медвежьегорске, в замечательном гостевом доме, в натуральной хате, на краю леса, с чистейшим воздухом и комарами.

Место очень антуражное

Сам город представляет собой аккуратное карельское поселение на самом дальнем краю Онежского озера. У него отличное транспортное развитие — здесь расположена ж/д станция Мурманской дороги, расходятся по двум берегам дороги вокруг Онеги (на Петербург и Вологду), а неподалёку, в Повенце, из Онеги стартует Беломорско-Балтийский канал.

Шлюз №2 ББК

Ещё же в Медвежьегорске находится одна очень живописная площадка, которую в своё время видела вся страна:

Узнали? Согласны?

Да, именно здесь в 1984 году шли съёмки фильма "Любовь и голуби". Дом главных героев, к сожалению, сгорел в 2011 году, однако, голубятня была воссоздана на прежнем месте:

Голуби тоже на месте

Координаты площадки

Север оказался удивительно живым и гостеприимным регионом. Каждый город и посёлок здесь раскрывается по-своему.

Но главное — за каждым из этих мест стоят люди, которые делают Север особенным: искренние, открытые и гостеприимные. Именно благодаря им этот край становится не просто точкой на карте, а местом, куда хочется возвращаться, узнавать больше и чувствовать себя как дома.

Кольские зори. Часть 2. Териберка

2025-04-09T09:43:10.016Z

или как сила Левиафана спасла старый посёлок от вымирания

О посёлке Тери́берка я услышал лет за пару-тройку лет до самой поездки, как о холодном (рассказчица бывала там зимой), суровом, но очень красивом месте. Еще я слышал, что там снимали фильм Левиафан, наделавший много шума в своё время. Наконец, где-то я читал, что люди ездили в Териберку и до 2014 года как в тихий и потаённый уголок, но то были совсем уж энтузиасты, прожженные жизнью. Сопоставив все эти факты, открыв карту и увидев, что северная сторона за Петербургом мною не изведана, а также, что есть реальный шанс доехать до конца дорог без большой подготовки и было принято генеральное решение поехать из Москвы до Териберки.

Выехав из Мурманска в 9 вечера мы, совершенно не ощущая никакого вечера, направились по трассе на восток, в сторону посёлка. Изначально дорога была прекрасной — асфальтированная, пустая и быстрая. Сразу бросился в глаза быстро редеющий лес — настолько быстро, что через полчаса езды он поредел до состояния тундры, а асфальт — до состояния грунтовки (дисклеймер — дорогу планомерно асфальтируют).

Первая доминанта, встреченная на пути — Кольская ветряная электростанция (официально Кольская ВЭС). Огромные ветровики, запущенные в 2022 году, движимые могучими северными ветрами видны издалека, а зимой они ещё и становятся одним из главных ориентиров для пробирающихся через буран.

Такими увидели их мы

А вот так они выглядят зимой, на фото из интернета

Когда лесотундра окончательно уступила место тундре (как раз в районе ВЭС), то на многие-многие километры вокруг открылись поля с ягелем — северным мхом, которым питаются олени.

Поля с ягелем немного заболочены, но вода в них чистейшая

Вот вам и мурманский узор в оригинале

Пункт назначения рядом. Да, кадр с этим перекрёстком тоже есть в Левиафане

А ниже просто фотокарточки с видами по пути до места назначения:

Вот такой голой становится тундра буквально в 100 км от Мурманска

Большое множество сейдов, сложенных проезжавшими туристами

Не весь снег успел растаять к 13 июня. Не факт, что он вообще растает

Надписи на камнях с пожеланиями или переписью городов будут встречаться до самого конца дорог

Такие породы под мягким светом встретились ближе к Териберке

И вот, плавно прибыв в посёлок, первое что мы видим, это:

Вы ведь узнали этот кадр? Ах да, время 23:46

Для съёмок Левиафана специально был построен дом главного героя (при съёмках фильма ни один частный дом не пострадал), а после Студия Артемия Лебедева на этом месте поставила деревянную стелу.

Т — Териберка (а еще хвост кита и от радости вскинутые руки)

Наконец вот она, заветная цель, самая дальняя точка, куда удалось проехать на обычном городском седане, фактически пузотёрке:

При отдалении карты впечатляет ещё больше

Крайняя точка маршрута — Териберский берег. На часах 00:15

Берег Баренцева моря и закатно-восходнее солнце на севере. 14 июня 2023 года, 00:43

Мощный ветер дул со стороны воды, а волны раз за разом разбивались о камни. Ощущение непередаваемое — ты стоишь, смотришь на север и понимаешь, что всё, дальше некуда, дальше море, суровое северное Баренцево море, которое вообще-то — Северный Ледовитый океан. Солнце впереди, очень плавно ползло вниз, затем на какое-то время замерло в одной точке над морем и стало подниматься при движении на восток. Так настал новый день.

00:43 — время собирать камни

На следующий день мы исследовали сам посёлок и окрестности. Для начала посетили самый северный ресторан Полярный кит с его "завтраком Помора" (угадайте, что там было в качестве напитка) и видом на Лодейную губу. Снаружи он стилизован под рыбацкую лачугу, а внутри вполне себе достойный интерьер. Цены московские, еда вкусная, естественно много рыбы. Интересно, что одним из фирменных блюд является камчатский(!) краб, которого в эти края завезли для разведения и он очень удачно прижился в отсутствии естественных хищников.

Настоящий скелет кашалота, выбросившегося на берег в 2019 году

Китовьи хвосты — символ Териберки

Остановка с поморским орнаментом

Далее была исследована точка с манящим названием "конец всех дорог".

Конец всех дорог

Это создававшаяся в конце нулевых дорога в сторону перспективного терминала для заправки СПГ-танкеров. Стройка остановилась практически у самого финиша, поэтому туда ведёт достаточно хорошая дорога, правда непроезжаемая низкими машинами далее определённого подъема (но никто не мешает дойти пешочком). В конце вас встретит вертикальная стена, исписанная названиями городов от прошлых посетителей. Судя по нынешним фотографиям из отзывов на Яндекс.Картах, отметилась там вся страна, от Брянска до Охи на крайнем севере Сахалина.

Один из примеров

Однако ж, справа притаилась хитренькая вертикальная отвесная тропинка, по которой я залез наверх. По пути обратно я понял, что стена была настолько вертикальной, что спуститься можно только пятясь спиной назад, а ещё, что я своим же коленом выбил паспорт из внутреннего кармана, благо он остался лежать ровно там, где я его обронил.

Я над Угличем

Вид над сопкой

На обратном пути

Так как дорога пролегает через старую часть Териберки, самое время рассказать о том, почему же посёлок раньше находился в состоянии упадка и как один фильм смог запустить в него уверенный туристический поток.

Брошенные дома в старой части посёлка

Основанная рыбаками-поморами, Териберка была крепким селом, удачно расположенным на берегу бухты, из которой было удобно выходить на рыбный промысел в Баренцево море. После установления советской власти в селе заработал колхоз, а в 1927 году село стало центром новообразованного Териберского района, в 1938 году село преобразовали в посёлок. В Википедии указано, что в 1940—1960-х годах здесь было уже два рыболовецких колхоза, две молочно-товарные фермы, птицеферма, около 2 000 голов оленей, ферма по разведению американской норки, два рыбозавода, мастерские и склады Беломорской базы ГосЛова, на полную мощность работали и развивались судоремонтные мастерские, велось активное строительство жилья и объектов соцкультбыта, имелся стадион, Дом культуры, клубы судоремонтных мастерских и рыбозавода, пионерский клуб, две школы — начальная и восьмилетняя, интернат для детей из посёлков с побережья, больница, поликлиника, амбулатория, типография.

В 1960 году Териберский район был упразднён, райцентр перенесён в Североморск, рыбной ловлей стали заниматься крупные суда в глубоком море, а рыбное производство перешло в Мурманск. После распада СССР распался и рыбный колхоз, работы в посёлке не осталось. Более того, так как до 2009 года весь берег был пограничной зоной, а прибрежная ловля сильно зарегулирована, мелкий промысел не имел шансов на возрождение, что вынуждало многих уезжать на работу в областной центр, либо не так далеко расположенный норвежский Киркинес (в свою очередь, это было одной из причин почему норвежцы медлили с закрытием границы после 2022 года). В 1997 году пгт Териберка был преобразован в село. 1 января 2006 года передано из-под подчинения Североморску (ставшему еще и ЗАТО) в Кольский район.

К концу нулевых жизнь в посёлке откатилась до состояния самоподдержания, даже упомянутые выше газпромовские перспективные проекты по добыче и транспортировке газа забуксовали, казалось, что шансов больше нет. Лишь некоторые прошаренные туристы могли наведываться в этот экзотичный, но глухой край за умиротворением по сохранившейся и абсолютно убитой грунтовой дороге. Там, где не смогло справиться сила национального достояния, получилось у силы национального кинематографа.

В своём интервью перед 67-м Каннским кинофестивалем Андрей Звягинцев говорил что "мы искали заштатный маленький российский городок. За три месяца объехали пол-России в радиусе 600 километров от Москвы. Побывали во Владимире, Пскове, Астрахани, добрались до Белоруссии. Садились в автомобиль и ехали. Пока искали натуру, менялся замысел, появился новый финал". Основа фильма снята в Кировске и селе Териберке; режиссёр облюбовал берег Баренцева моря даже не из-за экзотической дикой красоты, считает кинокритик Е. Стишова, а за сохранившуюся первозданность, снятую «так, будто мы застали Вселенную в дни первотворения, когда в морской стихии безраздельно властвовал Левиафан».

Картинка в фильме получилась действительно очень красивой, а тундровая пустота одновременно с силой холодного моря и бурными ветрами хорошо подчёркнули ничтожность "маленького человека" перед большой силой Левиафана, неважно, гоббсовского или природного.

Вид посёлка в августе-сентябре 2013 года во время съёмок фильма. Внизу дом главного героя, где сейчас стоит та самая буква Т. На заднем плане уходит дорога к несостоявшему терминалу, концу всех дорог

Макет скелета кита, использованного при съёмках. В 2019 году установлен около ресторана Териберский берег

Зрители по достоинству оценили локацию где происходили съёмки, турпоток с тех пор стал неуклонно расти. В посёлке отремонтировали ДК, школу, открылись новые заведения и гостиницы, что дало новые рабочие места, появилась качественная мобильная связь, была построена ранее упомянутая Кольская ВЭС и полным ходом идёт реконструкция дороги. Появились развлечения на любой вкус и кошелёк, от тихого созерцания волн и водопадов, до покатушек на лодках, квадроциклах, вертолётах, есть морские туры с шансом увидеть китов поближе.

Самое главное — Териберка вышла из забвения. Кладбище кораблей, ранее бывшее символом разрухи и реквием по ушедшим временам (а у поморов всегда было строго-настрого запрещено разбирать старые лодки, только "хоронить" в воде), теперь стало органичным и фотогеничным дополнением местных пейзажей.

Скелеты рыбацких лодок, мирно дополняющих пейзажи

Благодаря удалённости от цивилизации вкупе с развившейся инфраструктурой, Териберка привлекает туристов не только летом, но и зимой, ведь здесь идеальное место для ловли северного сияния на незасвеченном небе! Я уже несколько раз видел в ленте как знакомые (в том числе и китайцы, у которых с северным сиянием связана одна интересная примета) приезжали сюда встречать Новый год, даже несмотря на холод, ветра и перспективу задержаться в посёлке из-за перекрытия дороги в снегопад.

Примета глобализации

Посёлок окончательно вырулил из безвестности, и, во многом, теперь областной Мурманск стал перевалочной точкой по пути в Териберку, как в своё время это случилось в отношениях Владимира и Суздаля соответственно. Хочется верить, что количество неизбежно перейдёт в качество и связи, спонтанно возникшие 10 лет назад, позволят и далее этим краям быть точкой притяжения для всех ищущих покоя и новых впечатлений путешественников.

Мы же к концу дня выехали в сторону юга, чтобы посетить два других интересных города Мурманской области — Апатиты и Кировск, о чём я расскажу в следующей части.

Кольские зори. Часть 1. Мурманск

2025-04-10T22:35:22.454Z

или как белые ночи превращаются в полярные дни

В июне 2023 г., сразу после защиты магистерской удалось побывать в Мурманской области и добраться до её самого края — знаменитого уже посёлка Териберка.

Из той поездки осталась серия плёночных и мобильных фотографий, в серии постов покажу самые красивые из них (ещё бы выбрать из всего многообразия!)

Наш путь предстоял через Санкт-Петербург, Карелию и далее на север в Заполярье. Побывав в Северной Пальмире 10 июня, мы двинулись в сторону Карелии, но я был бы не я, если бы вместо короткого специально не избрал путь по северной, длинной, но более уютной стороне Ладожского озера.

Первым промежуточным пунктом стал город Приозерск и крепость Корела. Российскому обывателю она знаменита тем, что именно в ней была открывающая сцена фильма Брат.

Вот так фотогенично "погорела" крепость Карела. Может, помните, как Данила поднимался по земляным валам?

Далее, миновав границу Ленобласти, въехали уже непосредственно в карельские пределы. Там нас сразу встретили пограничники (всё же Суоми рядом) и каменистые обочины вместе с сейдами — множеством башенок из поставленных туристами друг на друга камней, которые будут встречаться до самого Баренцева моря.

Сейды — поставленные в знак удачи друг на друга камни

На небе светило очень мягкое вечернее северное солнце, а ладожские посёлки готовились ко сну. Хотя нам, как жителям Центральной России, казалось, что на улице от силы 7-8 часов вечера, часы упорно показывали все 11 часов. Солнце в итоге почти не ушло за горизонт, а на севере так и осталось светлое небо.

Такие домишки, на манер финских, встречаются по всему ладожскому берегу

После неудачного завтрака (мою кашу съела чайка!) и неспешного обеда (а вот здесь салют Антон Палычу) из Петрозаводска мы выдвинулись на север. То была одна из самых медитативных поездок на моём опыте — почти 1000 км за один раз почти без встречек, попуток и связи, просто ты и хорошая дорога, уходящая к горизонту, а слева и справа то леса, то болота, то неверно петляющая линия ЛЭП вдоль дороги. А ещё озёра — какое-то невероятное количество и чем севернее — тем их больше.

Через энное количество часов встретилась заветная отметка — Северный полярный круг. Что еще показательнее — пересечён он был в тапках и шортах. Гольфстрим, спасибо!

В недавнем времени эта стелла была увезена на реконструкцию.

Через 700 км от Петрозаводска въехали в первый кольский город — это была та самая промозглая Кандалакша.

Тихий (даже тишайший после 9 вечера) портовый город на берегу Белого моря. Тогда он утопал в зелени, будучи окруженным холмами, но в глаза бросалось, что это уже иная зелень, зелень северная, по оттенку напоминающая мох. Ощущение от сочетания зелени, туманности и сонности Кандалакши было такое, что здесь запросто могли снять Твин Пикс. И опять — будучи при полном световом дне было странно осознавать, что нас не пускают в главный городской ресторан просто потому что смена у всех закончилась и пора идти спать. Так мы вкатывались в одно из самых необычных ощущений в жизни — полярный день.

А ведь на улице уже 22:30

Следующая точка на пути — атомоград Полярные Зори, построенный для персонала Кольской АЭС. Как и все его побратимы — лаконичный и аккуратный. Когда-то в детстве я читал книги из серии Метро 2033, во вселенной которого Полярные Зори остались оплотом цивилизации после ужасов ядерной войны, смогли сохранить человеческое лицо и дать надежду на возрождение. Побывав вживую могу ответственно сказать — город справился бы.

Такой логотип со всеми АЭС России был найден на улицах Полярных Зорей

Медленно, но верно дело шло к полуночи. Примерно в середине пути область делят на пополам седовласые Хибины — один из древнейших горных массивов в мире.

Вид на одном из перевалов. 00:07

Вид на сами Хибины в 00:13

После заката в 00:05 и рассвета в 00:06 (шучу) мы мчались всё севернее и севернее, навстречу солнцу (солнце светило с севера!).

Фото сделано в 01:30

А это в 01:49

Что такое полярный день на наши деньги? — ну, это когда на улице 8 вечера, а на часах 23:30. На улице 9 вечера, а на часах 00:00. На улице 5 утра, а на часах 00:30. Организм где-то на подсознательном уровне ловит момент начала подъёма солнца и закатный свет по ощущениям резко становится рассветным, пропуская такую мелочь жизни как ночь. Темно не бывает в принципе в течение суток, от этого день становится бесконечным, можно успеть слишком много дел, но расплата тому — проблемы со сном.

Мурманск — город сопочный, стоит на правом берегу реки Туломы, переходящей в узкий и незамерзающий Кольский залив (фьорд, по сути). В связи с этим, видовых точек в городе предостаточно, как и ветров.

Вот такой вид был от новой объездной (02:00)

Лучший вид на город — от Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны (он же в народе "Алёша"). От него можно посмотреть в разные стороны на разные районы и получится полноценная панорама.

Алёша и дети

Вид на порт и город

В порту на вечной стоянке в качестве корабля-музей находится первое в мире атомное надводное судно, атомный ледокол "Ленин" 1957 года. К великому сожалению, в тот день он был закрыт и попасть внутрь не удалось.

Атомный ледокол Ленин

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным Полярным кругом (266 тыс. человек в 2024 году), он серьёзно опережает города первой тройки (Норильск, 176 тыс. человек и норвежский Тромсё, 64 тыс. человек). Это возможно благодаря близости Баренцева моря и Гольфстрима в нём. Средние температуры зимой не отличаются от Центральной России, летом воздух свежий и прохладный. Если по температурам здесь особых отличий нет, то высокие широты делают своё дело. Полярная ночь на широте Мурманска длится со 2 декабря по 11 января, полярный день — с 22 мая по 22 июля.

После распада Советского Союза и крушения советской плановой экономики с её дотациями и льготами для работников, Мурманская область столкнулась с серьёзным оттоком населения. Регион, где полгода не просто зима, а ещё и темень, перестал быть привлекательным для людей, охочих за "длинным рублём".

Стремясь выпрямить ситуацию, особенно на фоне нового интереса к Арктике, в Мурманской области была запущена программа "На Севере жить!", айдентика которой была замечена еще в Полярных Зорях. Лозунг встречался в самых разных видах, на Севере жить/учиться/работать/вставьтесвойвариант. Цель проста — создать условия, при котором люди не ощущали бы себя брошенными на краю земли, а напротив — гордились своим регионом, не стремясь его покинуть. На федеральном уровне также появилось множество программ и институтов по развитию Арктической зоны РФ, но это уже тема для отдельного разговора.

Проблема ветхости местной жизни есть, она видна, а особенно циничный контраст всем этим усилиям создаёт вездесущая реклама петербургской недвижимости, манящая людей променять просторы Мурманска на иллюзорную коробку в Мурино (такая вот почти тавтология).

Девиз-название программы, встречающийся повсюду

Или в таком варианте, около Алёши

В городе много стрит-арта достаточно высокого уровня

Инициативы во благо родного края возникают не только по государеву велению. Так, в Мурманске, области и по всему Северо-Западному федеральному округу есть сеть местного мерча "Север", где продаются самые разные вещи с символикой края. Видно, что люди радеют за свой край и хотят сделать его привлекательным, подчеркнуть красоту природы и сильный дух местных.

Как вам чехол с морошкой?

Такие вот набор браслетов был приобретён

Стоит, однако, сказать, что несмотря на факт пересечения Полярного круга в шортах насчёт погоды обольщаться не стоит. В десятых числах июня она держалась стабильно на уровне +15 градусов, а ветра были достаточно сильным, что вынуждало одеваться по-осеннему. Гольфстрим делает своё дело, а местные при такой температуре ходили в футболках, однако, запас тепла удивительно быстро иссякает при движении на восток от залива к Териберке, где на полпути невысокие, но полноценные деревья сменяются голыми камнями и июньским снегом на обочинах.

Рассказ о дороге в возрожденный из небытия посёлок я продолжу во второй части повествования.

🌁Инструкция по применению Владивостока

2025-04-06T02:58:01.774Z

Какую сопку оседлать и где пить милкис с пянсе.

Владивосток — один из самых интересных и необычных городов нашей страны. Этот текст позволит легче разобраться в его особенностях и подобрать, чем же там можно заняться.

Он стоит на скалистом полуострове, вдающемся далеко в залив Петра Великого и имеет очень крутой рельеф. Для простоты ориентирования сразу обозначу два его знаменитых моста, которые видны буквально отовсюду, а затем перейду к описанию точек притяжения на местности. В этом тексте будут использованы точки из Яндекс.Карт (мне так привычнее), но, советую проверять информацию и в 2ГИС (за Уралом он больше в почёте).

Содержание

Мосты
Куда пойти
Куда поехать
Где поесть
Что купить
Какие экскурсии посетить

🌉Мосты

🔱Золотой мост

Вид на Золотой мост от спуска по 1-й морской улице к вокзалам

Вантовый, находится в центре города, прокинут через бухту Золотой Рог (от чего и получил своё название). Ванты белые, вместе с опорами образуют форму двух треугольников.

🇷🇺Русский мост🪆

Вид на Русский мост от дороги на маяк Токаревского

Также вантовый мост, ведёт на остров Русский, шестой по высоте мост в мире, высота составляет 324 метра. Мост имеет самый длинный в мире пролёт среди вантовых мостов длиной 1104 метра. Он действительно огромный! Ванты покрашены в цвета российского триколора.

Изображен на купюре 2000 рублей.

Построен к АТЭС 2012, нынче служит для проезда на парковку ДВФУ, к Океанариуму, раз в год для ВЭФа, а самым пытливым открывает доступ еще и к огромной куче красивых бухт на архипелаге Императрицы Евгении.

🌇Куда пойти

Владивосток очень гористый и разреженный город, в котором где угодно просторно, однако районы расположены далеко друг от друга, на/между и под сопками. Вытекающий из этого дисклеймер — в городе разрешена только удобная обувь!

Однако, центр города легко отличим на карте по строению сеточкой и примыкает к порту и бухте Золотой Рог.

⚓Улица Адмирала Фокина — туристический стержень, пешеходный Арбат Владивостока. Тянется от улицы Уборевича до набережной Спортивной Гавани, наиболее интересна пешеходная часть от улицы Корабельная Набережная до спуска к морю. Проходит через Миллионку.

🧧Миллионка — знаменитый владивостокский чайнатаун начала XX века, где китайцев был миллион, а хунхузы за проигрыш в азартные игры отрубали руки. Здесь нелегально работали дома терпимости, салоны азартных игр, опиекурильни, скупки краденного, места обмена валюты и изготовления поддельных документов, all inclusive в общем. Обязательно нужно забрести во дворы и потеряться в них.

Квартал в самом центре, ограничен улицами Семёновская — Алеутская — Пограничная — Фонтанная. В центре него проложена улица Адмирала Фокина. По ссылке — одноимённый ресторан в знаменитом дворе.

От Миллионки, спустившись по Алеутской или Океанскому проспекту, мы попадаем на Корабельную набережную, по которой советую дойти до Набережной Цесаревича.

🚢 Корабельная Набережная — Набережная Цесаревича. Место стоянки кораблей в самом центре города, стартует от Морского и Железнодорожного вокзалов и доходит до Дальзавода, проходя ровно под величественным Золотым мостом. На набережной Цесаревича обновлённая пешеходная зона, видна работа самого Дальзавода (выглядит интересно, порой может быть шумно), панорамный вид на контейнеры вдоль Мыса Чуркин. Много стрит-арта, как и во всём городе.

⬆️Проходя по Корабельной набережной отдельно советую обратить внимание на памятник Василию Сергеевичу Ощепкову в красивом японском садке и подняться к памятнику Геннадию Ивановичу Невельскому в одноименном сквере. Рядом же, прямо под мостом находится монумент Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны с хорошей смотровой площадкой.

Далее есть три альтернативы: по Корабельной набережной, либо по Светланской улице вернуться на Миллионку, дойдя до Площади Борцов Революции, либо подняться к памятнику Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому с очередным прекрасным видом от него.

Вид от памятника Муравьёву-Амурскому на Золотой мост. Правее он смотрит на порт

🚡Фуникулёр

Подняться к скверу Муравьёва-Амурского советую на Фуникулёре, стартовав с Нижней станции, подойдя к ней через Павловскую лютеранскую церковь. Цена проезда — 25 рублей при оплате картой.

Вид от Фуникулёра

Евангелическо-лютеранская церковь святого Павла. Во дворе вечером был концерт прихожан

🚨Маяк Токаревского. Знаменитый открыточный маяк, расположен на оконечности полуострова Эгершельда, на входе в бухту Золотой Рог. Сам маяк стоит в море, но к нему ведёт каменная коса, по которой можно добраться до маяка. Сразу два дисклеймера: 1) коса каменная, поэтому добираться туда лучше не босиком, а в каких-нибудь шлёпках, типа кроксов. 2) даже не рассчитывайте добраться туда и обратно сухим, вода может быть и по щиколотку, но волна зальёт вас по пояс. Можно совместить с купанием там же.

⛰️Сопки

Как и говорил выше, город стоит на множестве сопок, забравшись на которые открываются потрясающие виды на самые разные его части. Лично могу рекомендовать сопку Орлиное гнездо:

🪹Сопка Орлиное гнездо

Википедия подсказывает, что это самая высокая точка исторической части города, высота 199 метров. На вершине находится Крест казакам-землепроходцам (от него лучший вид).

Вид от Креста на порт и полуостров Эгершельда

Рядом же расположена знаменитая смотровая площадка на Золотой мост. Однако, сейчас там строится дом и проход к ней закрыт. При этом рядом находится дорога, пройдя по которой, можно добиться того же ракурса. Координаты здесь.

Тот самый вид на Золотой мост

🍜Где поесть

Выбор едален во Владивостоке широк, на любой вкус, цвет и кошелёк, но, с очевидным тяготением к морским блюдам и кухням соседних стран. Советую поискать городской гид с картой от Вспышки.

Uliss Asia — это ресторан паназиатской кухни, в котором стоит познакомиться с высокой кухней местных стран. Из окон ресторана открывается захватывающий вид на морскую гладь, который особенно прекрасен в вечернее время, когда солнце начинает опускаться за горизонт. Шикарное оформление, прекрасные блюда, очень приятное заведение, однозначный лайк.

Sista feels на Посьетской — уютная кафешка в красивом дворике для завтраков и приятной неспешной работы в ноутбуке. Оч советую подняться на второй этаж! Есть также на Набережной Цесаревича с приятным видом на Золотой мост и в центре на Океанском проспекте.

Шашлык по-хуньчуньски — друзья, если вы не были в чифаньке — значит, вы не были во Владивостоке! Одна из лучших в городе, с огромным выбором блюд китайской кухни, китайским пивом, китайскими официантами, китайскими китайцами. В каждый стол встроена жаровня, поэтому советую набрать побольше мяса, и дожаривать его под свой вкус, очень затягивающее действо.

Пян-се — точки корейского стритфуда, разбросанные по городу. По рассказам местных, каноном считается взять паровую булочку и Милкис на Привокзальной площади с видом на ж/д вокзал, морвокзал, порт и Золотой мост.

🚘Куда поехать

В первую очередь КАК поехать. На этот счёт есть два ответа — по дорогам на машине, либо на жд или автобусе. Первый вариант решается с помощью традиционных прокатных компаний, либо каршеринга Cars7. В нём огромный выбор лево- и праворульных авто, поминутно и вдолгую Я пользовался каршерингом, поэтому по общественному транспорту не подскажу. Теперь что касается КУДА:

В Находку — известный город-порт в 160 километрах от Владивостока. В нём находится сразу два крупных морских порта (собственно, порт Находка и порт Восточный) с перевалкой угля и контейнеров, нефтеналивной порт и одна из крайних восточных ж/д веток страны.

Что касается названия, то по легенде, увидев ранее неизвестную бухту, один из моряков корвета «Америка» (по названию которого там до сих пор есть Американский перевал, а ранее был залив Америка) воскликнул: «Вот это находка!». Из записи в штурманском журнале корвета «Америка», 18 июня 1859 года: «Открытая бухта не означена на карте, а посему ей присваивается название гавань Находка».

Вид на Находку с Американского перевала

Город стоит под сопками, поэтому на него открываются хорошие виды. На порт отсюда, на весь город отсюда, от монумента "Скорбящая мать", установленного в память об экипаже судна "Бокситогорск", погибшего в 1965 году, а шире — о всех невернувшихся из экспедиций моряках города. Ограда обильно усеяна замками, которые оставляют молодожёны в знак верности друг другу.

Мать и жена, держа на руках ребёнка, пристально смотрит на вход в бухту, один за другим встречая суда в надежде увидеть тот самый с мужем на борту

Корабли на рейде

По пути в Находку встречаются 1000 и 1 красивые бухточки, перевалы по дороге, колоритные деревни, а еще Приморский сафари-парк.

Приморский Сафари-парк — это зоопарк, где животные живут в условиях, максимально приближённых к природным. Здесь можно увидеть тигров, леопардов, медведей, оленей, косуль, енотов, выдр, сов, барсуков и многих других.

Тот самый, мирно спящий, амурский тигр

На этом фото есть три гималайских медведя. Если вы их сразу не нашли — значит мишки сегодня не останутся голодными

Красивишная косуля

🛍️ Что купить

~~Тойоту Краун и на запад~~ Владивосток — край морской и край азиатский. Помимо стандартных сувениров а-ля рыбы и икры мне понравился магазин Туманы — там можно купить айдентику Владивостока.

Японокитаекорейские продукты можно приобрести как в специализированных магазинах азиатских продуктов (как например на Адмирала Фокина), так и в самых обычных супермаркетах (особенно славна местная дальневосточная сеть Реми). Я советую обратиться ко вторым, там обычно и цена лояльнее, а ассортимент либо тот же, либо разнообразнее.

Какие экскурсии посетить

Во Владивостоке великое разнообразие экскурсий на любую тему и в любом виде: пешие, автобусные, морские(!).

Мы решили посетить таковую на острове Аскольд, который раньше был первым форпостом морской крепости и последним, что видели эмигранты, уезжая из России. Тур проводился компанией Летотур, также известные хорошие отзывы о Приминтур.

Вид на бухту острова Аскольд

Живет таясь скалах кобольд,

У брега плещется Нерея;

Твой взголубевший взлет, Аскольд,

Мы покидаем не жалея.

Придется ли тебя узреть

Земными смертными очами

Поверх зыбей зелено-сеть

На страже срывными скалами?..

Но очерк милого Аскольда

Туманно пенного, звеня

Несем морскую свежесть дня…

С Россией нас соединяет

Последний взгляд ее Герольда

Последний дым ее огня!!

Давид Бурлюк. 1920 год

Заброс на Аскольд

На острове расположены два маяка (старый и новый), мощная батарея береговой артиллерии, и часовня в самой высокой точке, откуда в хорошую погоду видно вокруг на 30-40 километров.

Вид на оба маяка сверху. К старому (правому) ранее вела верёвочная лестница.

Вид на старый маяк от нашей лодки

Экскурсия была интересным опытом для нас сухопутных из Центральной России. Морские брызги в лицо, котики на камнях, бурная зелень, интересные люди в компании — всем рекомендую!

Владивосток — уникальный город с собственным характером, который гармонично объединяет русскую и азиатскую культуры, живописные ландшафты и разнообразные возможности для активного отдыха. Здесь интересно как тем, кто любит городские прогулки и вкусную еду, так и любителям морских экскурсий, природы и необычных мест. Побывав во Владивостоке однажды, вы наверняка захотите вернуться снова — ведь он один из самых необычных, не похожих на остальные городов России!