@grek

Неподходящее масло убило двигатель Нивы

2018-08-24T15:07:55.517Z

Владелец этой Chevrolet Niva случайно залил в маслозаливную горловину двигателя своего автомобиля трансмиссионное масло. Возможно, это хороший выбор для коробки передач, но в данном случае маслице отправило Ниву на капитальный ремонт двигателя.

Самостоятельное изготовление и установка кенгурятника на автомобиль с последующим узакониванием конструкции

2018-08-10T15:40:30.268Z

Для защиты передней части автомобиля устанавливают кенгурятник. Изготовить изделие и установить его можно своими руками. Для этого достаточно подобрать необходимый инструмент и материалы. При этом важно понимать, что такая конструкция не относится к штатному оборудованию автомобиля и её нужно узаконить. В противном случае предусматривается штраф.

Почему кенгурятник так называется и зачем он нужен

Кенгурятник или как его ещё называют кенгурин, представляет собой конструкцию, крепление которой выполняется на передней части кузова автомобиля. Основное назначение детали — защита передней части авто, например, капота, осветительных приборов, а также радиатора, что особенно актуально при поездах по пересечённой местности. Аксессуар может спасти от разного рода неприятностей, например, случайно открывшихся гаражных ворот.

Однако уровень защиты напрямую зависит от силы столкновения и от качества изделия, ведь деталь может быть как сертифицированной, так и бутафорной. Нужно понимать, что при большой силе удара особого эффекта ожидать от кенгурина не стоит. Однако его наличие позволяет существенно изменить угол столкновения между кабиной пассажира и движущимся спереди препятствием, что увеличивает шансы на выживание.

Какие бывают кенгурятники: фото и описание

Сегодня выделяют два основных типа кенгурятников: «Сафари» и «Подковка». Отличия изделий состоят в размерах и конструкции. Кенгурин «Сафари» защищает передок автомобиля, в том числе головную оптику и бампер. В зависимости от конкретного вида в конструкции могут быть предусмотрены выступы для защиты крыльев. Аксессуар выполнен из труб, что обеспечивает целостность деталей при незначительных ударах с иными препятствиями или машиной. Изделие из-за внушительных размеров в основном устанавливается на внедорожники, что позволяет выделиться в автомобильном потоке.

Кенгурятник «Сафари» позволяется защитить переднюю часть кузова: бампер, фары, решетку радиатора, а в зависимости от конструкции еще и крылья

Кенгурятник в форме подковы позволяется защитить центральную часть бампера и радиаторную решётку. Деталь по своей конструкции представляет изогнутую трубу небольших размеров, которую устанавливают как на внедорожники, так и на паркетники. Кенгурин хоть и имеет небольшие размеры, но всё же такая защита характеризуется эффективностью, поскольку при фронтальном столкновении весь удар придётся на неё.

Кенгурятник в форме подковы защищает радиаторную решетку и бампер, может быть установлен как на внедорожники, так и кроссоверы

Можно ли устанавливать кенгурятник на автомобиль

Немало автовладельцев сталкиваются с вопросом законности установки кенгурина. Ситуация в большинстве случаев зависит от законодательства в конкретных областях РФ, поскольку техническим осмотром и наблюдением за дорожным движением занимаются соответствующие органы в регионах. При этом далеко не каждый знает, что вопрос регламентируется законодательством.

Нормативные документы, позволяющие зарегистрировать кенгурин в России

В этом случае необходимо придерживаться ГОСТа Р 52051–2003, в котором речь идёт о ТС категории G. Поскольку в законодательство РФ периодически вносятся изменения, за ними нужно следить, что облегчит прохождение ТО.

Автовладельцы в последнее время отмечают, что при постановке на учёт в ГИБДД автомобиля, на котором заводом-изготовителем был установлен кенгурин, а также во время прохождения ТО начинаются придирки. Для того чтобы доказать свою правоту, потребуется указать инспекторам ГИБДД на действующие законопроекты. В случае отсутствия реакции из сложившейся ситуации можно выйти двумя способами:

обратиться в суд либо к вышестоящему начальству;
демонтировать на время прохождения процедуры деталь, а после оформления необходимых документов установить её обратно.

Где можно установить сертифицированный аксессуар

Многие могут возразить в отношении вышесказанного, что существуют такие фирмы, как ARB, KDT, Риф, которые занимаются изготовлением изделий для внедорожников. Ситуация в этом случае складывается таким образом, что производители подобных аксессуаров получают сертификаты на соответствие продукции требованиям Таможенного союза, а эти документу дают разрешение на эксплуатацию ТС с кенгурятником. Эт

о подтверждается соответствующей нормой Технического регламента.

Допустимо ли использовать штатный кенгурятник

Если на автомобиле установлен заводской кенгурин, то в такой ситуации действует другая норма закона.

Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства…

«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»

Из этого следует, что если авто с завода комплектуется кенгурином, то эксплуатация автомобиля с ним разрешена.

Почему нельзя эксплуатировать авто с самодельным кенгурятником

Установка самодельного кенгурина запрещается и за это предусматривается штраф, поскольку изделие кустарного производства не относится к штатному оснащению автомобиля и нарушает требования безопасности использования колёсных транспортных средств.

Установка самодельного кенгурятника запрещена, поскольку изделие не относится к штатному оборудованию автомобиля

Могут ли инспекторы ГИБДД выписать штраф за установку кенгурина

За установку кенгурятника может быть выписан штраф, но лишь в том случае, если сотрудник ГИБДД сможет доказать, что в ТС внесены несоответствующие изменения. Ситуация может разрешиться предупреждением либо минимальным штрафом в 500 руб. В действительности машины с установленным кенгурином на предмет наличия соответствующих документов практически не останавливают. Для передвижения с таким элементом защиты перед прохождением ТО конструкцию снимают, а после снова возвращают на место.

Несколько лет назад на специализированных форумах можно было встретить высказывания о том, что если обмотать чем-нибудь кенгурятник, то инспекторы ГИБДД оштрафовать за него не смогут. На сегодняшний дель норма закона, на которую ссылались такие советчики, уже неактуальна.

Как сделать кенгурятник своими руками

Сделать кенгурин не так уж сложно, хотя и нужно будет постараться, ведь от качества сварки и применяемых материалов напрямую зависит надёжность и долговечность изделия.

Чертежи и замеры

Для изготовления кенгурятника, как правило, используют гнутые трубы из металла. Изделия из пластиковых деталей рассматривать не будем, поскольку их нельзя назвать полноценными кенгуринами. Что касается чертежей и замеров, то именно с них и нужно начинать. Оптимальный вариант будущего изделия подбирают в соответствии с автомобилем. Это можно сделать несколькими способами:

найти несколько конструкций через интернет и выбрать интересующую;
подсмотреть конструкцию у аналогичного автомобиля;
самостоятельно придумать и нарисовать чертёж.

Точность замеров очень важна, поэтому предварительно измеряется передняя часть кузова. Прежде чем начать работу, определяют точки, в которых будет произведено крепление детали. Нужно учесть этот момент при составлении чертежа. Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии аппарата для сварки и кое-каких навыков в работе с ним стоит попытаться изготовить всю конструкцию самостоятельно, особенно если учесть стоимость готового изделия. В этом случае можно сделать кенгурятник таким, чтобы он защищал не только радиатор, но также оптику и крылья автомобиля.

Для подбора чертежа можно воспользоваться образц��м из интернета, скопировать изделие с аналогичного авто либо придумать самостоятельно

Инструменты и материалы

Перед началом работы подбирают необходимый инструмент и материалы:

стальные трубы диаметром 60 мм, из которых изготавливаются основные рамы, и 40 мм (для мелких изгибов);
сварные уголки;
болгарка;
сварочный аппарат;
трубогиб или уголки (сгибы) под 90˚ и 45˚;
заглушки;
торцеватель;
болты.

Какие взять трубы

Лучше всего выбирать трубы из нержавеющей стали, плюсом которых является привлекательный внешний вид и долговечность. Для соединения нержавейки применяют аргонно-дуговую сварку. Если же рассмотреть вариант из стальных труб, то при самостоятельном нанесении краски потребуется периодическое подкрашивание, поскольку качественно покрыть материал в домашних условиях не получится. Диаметр трубы выбирают 40–45 мм для небольших автомобилей и 50–55 мм для внедорожников, при этом уголки по диаметру должны соответствовать основным трубам.

Чтобы изготовить кенгурятник, потребуется наличие сварочного аппарата, болгарки, болтов, торцевателя, уголков и труб

Делаем «правильный» кенгурятник

После подготовки всего необходимого и подбора желаемого чертежа, можно начинать процесс изготовления. Он состоит из следующих шагов:

Наносим разметку на подготовленные уголки и трубы для разрезания на заготовки.
Болгаркой производим обрезку труб, чётко придерживаясь разметки. При работе с инструментом нужно стремиться получить максимальную симметрию изделия. Рекомендуется после разрезания сравнить детали между собой. В процессе работы с болгаркой также не стоит забывать о мерах безопасности и пользоваться защитными очками.
Готовые элементы раскладывают в таком положении, в котором они будут соединяться. Посредством сварки детали скрепляют между собой, при этом начинать нужно с углов. При Т-образных соединениях в конструкции, необходимо придерживаться зазора в 1 мм, которого добиваются путём применения торцевателя труб.
После подготовки отдельных конструкций их соединяют в единое изделие. Следует ещё раз убедиться в симметричности деталей.
После сваривания конструкцию нужно отрихтовать, а затем тщательно отшлифовать. Если в качестве основного материала использовались стальные трубы, потребуется покраска и сушка. При изготовлении кенгурятника из «нержавейки» готовое изделие достаточно промыть и просушить.

Фотогалерея: изготовление кенгурина своими руками

В соответствие с чертежом нарезаем элементы болгаркой

Когда все элементы конструкции соединены между собой, симметричность проверена, можно приступать к окончательному свариванию деталей

Крепление кенгурятника производится с помощью труб, расстояние между которыми должно соответствовать рассстоянию между лонжеронами

Чем покрасить кенгурятник

Для защиты конструкции от воздействия коррозии требуется защита в виде покрытия краской: предварительно поверхность обезжиривается и грунтуется. Если позволяет тип краски, нанесение грунта может не потребоваться.

Если изделие будет установлено на внедорожник, который эксплуатируется по прямому назначению, например, владелец заядлый охотник или рыбак, то стремиться получить красивое глянцевое покрытие попросту не имеет смысла, поскольку оно всё равно облетит. В целом, кенгурятник можно покрыть как краской из баллончика, так и молотковой краской. Лучшим вариантом все же будет отдать изделие на окраску профессиональным автомалярам.

Как ставить кенгурятник на машину

Установка кенгурина на авто является ответственным процессом, поскольку от надёжности крепления напрямую будет зависеть защита передней части автомобиля. Зафиксировать конструкцию можно разными способами, но наиболее популярным считается крепление кенгурятника двумя трубами к лонжеронам. Для этого к концам труб приваривают пластины из металла, которые в процессе монтажа будут использованы для стыковки с лонжеронами. Затем в них делают отверстия под соединение болтами размерностью м10 или м12.

Чтобы установить готовое изделие, придётся позвать помощника, поскольку конструкция довольно массивная и в одиночку не получится и держать, и крепить её одновременно. Отверстия в пластинах и лонжеронах должны чётко совпадать: от этого напрямую зависит, насколько симметрично будет располагаться кенгурин на машине. Закрепить конструкцию можно не только к лонжеронам, но и к поперечной балке. Этот способ также считается одним из надёжных.

Крепление кенгурятника производится к лонжеронам либо поперечине автомобиля

Как узаконить кенгурятник в ГАИ

У автовладельцев, которые установили или только планируют монтаж кенгурина, возникает вполне логичный вопрос — как узаконить конструкцию? Поскольку установка такого рода защиты предполагает внесение изменений в конструкцию ТС, нужно собрать следующий перечень документов, с которыми следует обратиться в ГИБДД:

заявление установленного образца о внесении изменений в конструкцию транспортного средства;
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов собственника транспортного средства (при наличии);
паспорт транспортного средства;
свидетельство о регистрации транспортного средства;
свидетельство о соответствии зарегистрированного транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (при необходимости): если работы производились в сервисе, то лицензии, заказ-наряд на работы, если работы производили самостоятельно, то требуется заключение НАМИ;
документ об оплате государственной пошлины за регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства (предоставляется заявителем по собственной инициативе);
транспортное средство.

Исходя из вышеописанного, изготовить и установить кенгурятник своими руками можно, при этом внимание следует уделить выбору оптимальной конструкции и материалам, из которых будет выполнена защита.

Видео: как оформить обвес или кенгурин

Прежде чем установить самодельный кенгурятник на автомобиль, следует разобраться с правовой стороной вопроса, чтобы избежать наказаний и штрафов. Если выполняется монтаж сертифицированной конструкции, при покупке к ней должны прилагаться соответствующие документы.

Как самостоятельно наклеить на авто карбоновую плёнку

2018-08-10T15:26:49.323Z

Каждый автолюбитель хочет как-то выделить свою машину из серого ряда ей подобных. Для этой цели идеально подходит карбон. Почему? Потому что отделка машины этим материалом стоит относительно недорого, а эффект может поразить даже самого требовательного автовладельца. О том, как своими руками наклеить карбоновую плёнку на авто, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Что такое карбоновая плёнка

Карбоновая плёнка — это материал, который, как ни парадоксально, не имеет ничего общего с настоящим карбоном (он же углепластик). Сегодня под «карбоновой плёнкой» автолюбители подразумевают материал из винила, внешне напоминающий натуральный карбон. Эта фишка стала очень популярна из-за своей невысокой стоимости и широкой цветовой гаммы.

Карбоновая плёнка различных цветов

Разумеется, её долговечность не сравнится с реальным углепластиком (даже самая качественная виниловая плёнка служит не более 6 лет), но автолюбителей этот факт не останавливает. Клеить винил можно практически на любую гладкую поверхность, будь то пластик, стекло или металл. Сегодня автовладельцам доступны следующие виды плёнок:

2D-карбон. Самый дешёвый вариант. В сущности, это обычный рисунок, напечатанный на виниле. Иногда после печати рисунок ламинируется;
3D-карбон. Поверхность этого материала литая, рельефная, её делают максимально похожей на реальный карбон, так что на 3D-плёнке можно увидеть рисунок, очень напоминающий переплетение волокон углепластика;
4D-карбон. Технология изготовления такая же, как и в предыдущем варианте: на основу методом горячего литья наклеиваются тонкие полосы. Однако изгибы этих полосок сильнее, плюс сверху они покрываются качественным, глянцевым слоем ламинации. Благодаря этому рисунок на 4D-плёнке выглядит ещё объёмнее, чем на 3D-карбоне.

О выборе материала

Если коротко, то выбирать нужно 3D-карбон. Причины очевидны:

2D-плёнки не отличаются долговечностью, да и на реальный углепластик они совсем не похожи;
4D, во-первых, очень дорогая, а во-вторых, найти её в продаже не так-то просто. Даже сегодня во многих городах нашей страны она является большой экзотикой;
ещё одним доводом в пользу выбора 3D является способность её ПВХ-основы сильно растягиваться под воздействием солнечных лучей. Многие дешёвые 2D (особенно от китайских производителей) этой способности не имеют, поскольку ПВХ-основа у них очень тонкая. Из-за неё они быстро трескаются, особенно если автомобиль эксплуатируется в солнечных регионах страны;
наконец, практически у всех 3D-плёнок в клеевой основе имеются специальные каналы для отвода воздуха, чего не скажешь о 2D-карбоне. Благодаря этим каналам 3D легко разглаживается и воздушных пузырей под ней почти не остаётся. А вот водителю, выбравшему 2D-карбон, часто приходится прибегать к разным ухищрениям для устранения оставшихся после разглаживания воздушных пузырей (например, их удаляют, протыкая 2D тонкой раскалённой иглой).

Если говорить о конкретных производителях, то сейчас популярностью у автолюбителей пользуется продукция вот этих фирм:

Senof и Carlux. Эти фирмы выпускают 3D-плёнку среднего качества и среднего ценового диапазона, срок службы которой достигает 4 лет;
JMS Premium. Как следует из названия, эта фирма выпускает материал только премиум-класса, которая может служить 5–6 лет.

Наклеивание карбоновой плёнки на авто сухим и мокрым методами

Прежде чем перейти к описанию сухого метода, следует сделать три важных замечания:

все работы по сухому наклеиванию следует проводить только в помещении, причём температура там не должна превышать 20°C;
клеить плёнку сухим методом следует только с помощью напарника;
сухой метод подойдёт лишь самым опытным автовладельцам, которые точно знают, что делают. Тюнерам-новичкам лучше использовать влажный метод, речь о котором пойдёт ниже.

Инструменты и материалы

Карбоновая плёнка.
Ножницы.
Скальпель.
Рулетка.
Фен.
Набор ракелей разной жёсткости.
Макетный нож для резки.

Как наклеить на автомобиль сухим способом

все оклеиваемые поверхности автомобиля тщательно моются мыльным раствором и высушиваются;
с помощью рулетки определяются размеры оклеиваемой поверхности. После этого отрезается фрагмент плёнки (причём отрезать нужно с запасом как минимум в 8 мм с каждой стороны);
отрезанный фрагмент укладывается на ровную поверхность, рисунком вниз, после чего с материала снимается подложка;

Подложка карбоновой плёнки снимается вручную
освобождённая от подложки поверхность слегка натягивается и прикладывается к углам оклеиваемой поверхности. В этих точках она фиксируется простым нажатием пальца;

Карбоновая плёнка фиксируется пальцами
после первичной фиксации оставшаяся часть придавливается к поверхности с помощью мягкого ракеля. Движения инструмента всегда должны быть направлены от центра оклеиваемой поверхности к её краям;
поскольку в клеевом слое есть каналы, воздух из-под неё легко выдавливается ракелем. В случае возникновения больших пузырей вспученный участок аккуратно отделяется от поверхности с помощью скальпеля, а затем наклеивается и придавливается заново (прокалывание воздушных пузырей иглой при использовании сухого метода недопустимо);
при наклеивании плёнки сухим методом она всегда должна быть натянута (именно здесь требуется помощь напарника). Кроме того, клеящий слой должен быть горячим. Для этого под материал с помощью строительного фена направляется поток горячего воздуха;

Горячая карбоновая плёнка натягивается с помощью напарника
после полного наклеивания фрагмента его края подрезаются макетным ножом. При подрезании необходимо помнить о запасе на подворот. Он составляет 6–8 мм.

Края карбоновой плёнки подрезаются макетным ножом

Оклейка мокрым методом

оклеиваемый участок измеряется с помощью рулетки, затем под него вырезается фрагмент плёнки (с учётом запасов на подворот в 8 мм с каждого края);

Плёнка накладывается на капот для выяснения размера требуемого куска
с вырезанного куска снимается подложка;
оклеиваемая поверхность обезжиривается мыльным раствором и промывается водой. После этого на неё наносится ещё один слой мыльного раствора;
материал укладывается на намыленную поверхность и разглаживается с помощью войлочного ракеля. В процессе разглаживания плёнка обязательно подогревается строительным феном (но в отличие от сухого метода поток горячего воздуха направляется на лицевую сторону плёнки);

Плёнка разглаживается и одновременно сушится феном
после того как плёнка наклеена, она ещё раз подсушивается феном. В процессе этой сушки могут возникать мелкие воздушные пузыри, которые выдавливаются к краям поверхности жёстким резиновым ракелем;
после выдавливания пузырей и окончательного выравнивания края обрезаются макетным ножом с сохранением запаса в 5 мм и подворачиваются.

Оклеивание карбоном пластика

Метод оклеивания пластика ничем не отличается от методов оклеивания металлических поверхностей автомобиля. Он может быть как сухим, так и мокрым: выбор зависит только от опыта автовладельца и от наличия напарника.

Пластиковые панели в салоне, оклеенные карбоном

Есть лишь один важный момент, о котором автовладелец должен помнить: оклеивать карбоном следует именно пластиковые детали салона. Нельзя оклеивать плёнкой детали, сделанные из:

полипропилена (он же ПП);
акрилонитрила-бутадиен-стирола (он же АБС).

К настоящему моменту использование этих материалов в автомобилестроении постепенно снижается, поскольку они вредны для здоровья. Тем не менее у многих производителей они всё ещё в ходу (особенно этим грешат корейцы и китайцы). Нанесение материала на детали из АБС или ПП приводит к химической реакции, в результате которой срок службы ПВХ-основы сокращается в 3–4 раза.

Важные моменты работы своими руками

при наклеивании плёнка должна быть натянута. Однако тянуть её слишком сильно нельзя, особенно если это 3D-карбон. Несмотря на кажущуюся прочность, плёнка легко рвётся (разрыв, как правило, происходит по линии одного из каналов для отвода воздуха);
поскольку как при мокром, так и при сухом методе используется строительный фен, следует всячески избегать перегрева плёнки. Перегрев в данном случае является серьёзной проблемой, так как определить температуру плёнки можно только на ощупь. Общая рекомендация такова: плёнка должна быть тёплой, чтобы к ней можно было приложить ладонь и держать её на плёнке в 30 секунд.

Итак, оклеить автомобиль «карбоновой» плёнкой автолюбитель может и самостоятельно. Главное определиться, как именно это сделать. Сухой метод — это удел профессионалов и продвинутых автомобилистов, которые уже неоднократно проделывали эту процедуру. Новичку этим методом пользоваться не стоит, поскольку цена ошибки здесь слишком велика. Начинающим тюнерам подойдёт мокрый метод, который позволит сэкономить как расход плёнки, так и расход нервных клеток.

https://t.me/Tashoglo

Пошаговое изготовление спойлера своими руками

2018-08-10T15:20:05.339Z

Для улучшения внешнего вида автомобиля рынок предлагает разные элементы тюнинга, к таковым относится и спойлер. Спойлер сделает автомобиль более привлекательным, наделит его положительными ходовыми качествами. Изготовить такой аксессуар можно своими руками, придав ему желаемую форму. Для самостоятельной работы не требуются дорогостоящие материалы и специальные инструменты.

Что такое спойлер на автомобиль

Спойлер — это один или несколько специальных элементов, предназначенных для изменения аэродинамики кузова авто путём перенаправления воздушных потоков. Основные цели установки этой детали таковы:

уменьшение аэродинамического сопротивления;
увеличение прижимной силы;
борьба с загрязнением кузова автомобиля.

Стоит упомянуть, что многие устанавливают спойлер в качестве декоративного (тюнингового) элемента. Его крепление может быть выполнено спереди, сзади, на крыше либо сбоку автомобиля. При индивидуальном подходе можно сделать спойлер на заказ, что позволит даже серийной машине выделиться в транспортном потоке.

Оригинальный спойлер из тюнинг-ателье выделит вашу машину на городских улицах

Плюсы и минусы установки

Спойлер наделяет автомобиль следующими качествами:

привлекательным внешним видом;
улучшением динамики;
повышением сцепления с полотном;
уменьшением расхода топлива;
повышением эффективности торможения.

Нужно уточнить, что положительные качества рассматриваемого элемента проявляются на скоростях свыше 100 км/ч.

Установка спойлера на автомобиль наделяет его рядом преимуществ, однако проявляются они при скоростях свыше 100 км/ч

К недостаткам можно отнести:

высокую стоимость элементов конструкции;
увеличение расхода топлива при неправильно выбранной форме или установке;
хрупкий материал изготовления (пластик).

Варианты тюнинга авто

Сегодня можно подобрать спойлер практически на любой автомобиль, независимо от типа кузова: от седана до микроавтобуса. Чтобы сделать выбор было проще, нужно детальнее разобраться, по каким критериям классифицируется этот элемент тюнинга:

по месту установки;
по способу установки;
по материалу;
по форме.

Закрепить спойлер можно с помощью двухстороннего скотча, но только в том случае, если деталь имеет небольшие размеры

Основным местом установки спойлера является задняя часть крыши или крышка багажника. Это зависит от типа кузова, а также размеров спойлера и его формы. Прикрепить элемент тюнинга можно:

с помощью двухстороннего скотча. Вариант уместен при небольших размерах спойлера;
болтовым креплением. Этот способ многим автомобилистам не нравится из-за необходимости делать отверстия в части кузова;
креплением скобами. Вариант подойдёт для тех автомобилей, у которых имеется определённая форма задней крышки и зазор между кузовом.

Какой материал подойдёт для тюнинга

Что касается материала для изготовления спойлера, то наиболее распространёнными являются:

ARB пластик;
обычный пластик;
стекловолокно;
полиуретан;
алюминий.

Чтобы отдать предпочтение конструкции из того или иного материала, вначале необходимо каждый из них рассмотреть детальнее с учётом его химических и технических характеристик.

Какую форму выбрать

По форме спойлеры могут быть довольно разнообразными. Чтобы сделать вывод о том, подходит данный вариант или нет, деталь нужно видеть перед собой. Бывают случаи, когда форма элемента дополняет часть кузова, но в основном спойлеры представлены самыми нестандартными конструкциями. С их помощью можно придать автомобилю не только эксклюзивность, но и агрессивность.

Классифицировать спойлеры можно также по дизайну:

кастомы — представлены, как правило, единичным экземпляром;

Кастом спойлеры производятся в единичных экземплярах, что позволяет сделать автомобиль неповторимым
заводские — деталь выпускается в промышленных масштабах и выглядит соответствующим образом.

Спойлер, купленный в автомагазине, украсит авто, но заметно облегчит карман его владельца

Правила подбора подходящего спойлера

Сегодня немало спойлеров производят под конкретную автомобильную марку и модель, но есть и универсальные варианты, которые подходят практически для любого авто. Единственное отличие заключается в том, где они будут крепиться. Во внимание следует принимать и сам автомобиль: если речь идёт о представительском классе, то спойлер явно будет лишним элементов в дизайне.

Важно оценить, как будет смотреться выбранный аксессуар. Для этого достаточно взять деталь, приложить к автомобилю и посмотреть со стороны, насколько она подходит к его внешнему облику. У многих тюнинг-ателье есть специальная программа, с помощью которой можно подобрать оптимальный вариант, после чего определяются с местом установки элемента. Если спойлер спроектирован для конкретной машины, то этот вопрос не возникает.

Спойлер лучше приобретать без лакокрасочного слоя, что позволит найти цвет, соответствующий автомобилю. Немаловажным моментом является подбор подходящего способа крепления.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше обращаться только к зарекомендовавшим себя фирмам по тюнингу. Только в таких ателье можно установить действительно качественные изделия.

При выборе спойлера внимание стоит уделить материалу: во многих случаях деталь изготавливают из пластика, для которого характерна как низкая стоимость, так и малый срок службы. Пластиковый спойлер под воздействием солнечных лучей быстро выгорает и при незначительных ударах ломается.

Кроме этого, есть такой материал, как стеклопластик. Выполненная из него деталь довольно быстро утрачивает свой первоначальный вид и выходит из строя.

К более качественным и, соответственно, дорогим, относятся изделия из карбона. Важно понимать, что качественный спойлер должен изготавливаться под конкретную марку и модель машины с учётом улучшения её аэродинамических характеристик. Поэтому об универсальных вариантах можно сказать только то, что уровень их качества вызывает сомнения.

Только при установке качественного спойлера можно быть уверенным в долговечности конструкции и выполнении элементом его прямых функций

Как сделать спойлер для машины своими руками

Когда и зачем приходится задаваться вопросом самостоятельного изготовления спойлера? Сегодня предлагается большой выбор рассматриваемого элемента и, казалось бы, делать что-то своими руками в этом плане не требуется. Но тогда стоимость качественного спойлера оказывается довольно высокой, и этот показатель не является гарантией того, что нужный эффект будет достигнут.

Поэтому некоторые автовладельцы конструируют спойлеры самостоятельно, получая нужный дизайн и желаемый эффект от установки такого элемента. Самодельный аксессуар можно изготовить с применением различных материалов, которые владелец выбирает, исходя из своей фантазии и свободного времени.

Инструменты и материалы

Чтобы приступить к изготовлению спойлера, потребуется подготовить следующий перечень материалов и инструментов:

лист пенопласта;
стеклоткань около двух метров;
крепления и сварка;
краска в баллончиках (2 шт.);
грунтовка (3 баллончика);
эпоксидный клей 2 кг;
кисточки;
шпатели;
сетка для армирования;
наждачная бумага.

В зависимости от конкретной конструкции изделия основным материалом является:

гипс;
пенопласт;
монтажная пена;
металлический каркас.

Этапы изготовления самодельного спойлера

Весь процесс по созданию конструкции можно разделить на несколько этапов:

изготовление формы;
армирование материала;
шпатлевка;
покраска;
монтаж.

Одним из этапов создания спойлера является укрепление, т. е. придание конструкции жёсткости

В качестве лекала лучше всего использовать картон. Можно задействовать и фанеру, но это приведёт к дополнительным расходам.

Независимо от выбранного материала, после воплощения желаемой формы обязательно примерьте лекало на машине. Нужно убедиться, что размер подобран правильно и точки крепления соответствуют намеченным местам. Следует удостовериться в симметричности будущего изделия, для чего лекало сгибают пополам.

Каркас может быть изготовлен из разных материалов, но основная его роль — держать заданную форму в начале изготовления детали. Жёсткость спойлеру будет придаваться за счёт стекловолокна, а также слоя шпатлевки и краски. При выборе наполнителя нужно учитывать планируемую форму будущего изделия.

Изготовление спойлера из пенопласта и стекловолокна

Одним из важных этапов по созданию спойлера является правильное конструирование. «На глазок» этот элемент сделать не удастся. Идеальным вариантом на этапе конструирования будет привлечение к работе инженера или опытного человека, который занимается этим видом тюнинга.

После определения размеров и конструкции можно приступать к созданию металлического каркаса.

Довольно часто при изготовлении заднего спойлера используется лист оцинкованного железа толщиной 1,5 мм, края которого загибают вверх. К основанию также следует приварить гайки М6 для последующего монтажа изделия.

В качестве каркаса для спойлера часто используется оцинкованное железо, к которому приваривают гайки для крепления будущего изделия
Полученный каркас обклеивается со всех сторон заготовками из пенопласта для наращивания объёма, также часто используется монтажная пена. Толщина пенопласта выбирается на усмотрение владельца. Разрезать его можно обычным канцелярским ножом либо полотном по металлу. В результате получаем матрицу.

Для увеличения заготовки в объёме используется пенопласт, которым оклеивают металлический каркас
Когда заготовка спойлера готова, для придания жёсткости используют стеклоткань (стеклокарбонат, стекловолокно). Следует нанести минимум три слоя материала с небольшими временными промежутками для полимеризации смолы. Каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего. Нужно стремиться к тому, чтобы между слоями не было воздушных пузырьков. Последний слой стекловолокна необходимо покрыть полиэфирной смолой. По желанию в спойлер можно вмонтировать стоп-сигнал, тогда провода следует проложить именно на этапе оклейки стекловолокном.

Для придания изделию жёсткости, наносится несколько слоёв стекловолокна, при этом перед нанесением следующего выполняется просушка
Чтобы получить хорошую адгезию, поверхность изделия следует загрунтовать, после чего наносится шпатлевка.

Поверхность спойлера грунтуется для улучшения адгезии, шпатлюется, снова грунтуется, зачищается и покрывается несколькими слоями краски и лака
Последующие действия направлены на зачистку поверхности с помощью наждачной бумаги, это придаст спойлеру как можно более ровный вид.
На завершающем этапе деталь грунтуется и покрывается несколькими слоями краски, а затем — лаком.

После нанесения лакокрасочного слоя и просушки спойлер устанавливают на автомобил

Пошаговое изготовление спойлера из гипса

С помощью такого материала, как гипс, можно сделать не только матрицу, но и копию понравившегося спойлера.

Для заливки гипса изготавливаем короб из пенопласта. Затем укладываем в него матрицу детали или же готовый спойлер, предварительно обернув его в пищевую плёнку, чтобы избежать повреждений.

Для изготовления спойлера из гипса подготавливается короб из пенопласта, в который затем укладывают матрицу для нового спойлера
Заливаем короб гипсом. После того как материал застынет, производим его распил на две части. После изъятия оригинала получим точную копию формы.

После заливки матрицы гипсом необходимо дождаться его застывания
Чтобы изготовить заготовку, форму выстилаем плёнкой и заливаем гипс.
После его застывания раскрываем половинки матрицы и вынимаем заготовку.

После того как гипс застынет, останется раскрыть половинки матрицы и достать будущий каркас спойлера
Последующие действия направлены на доводку, армирование и покраску спойлера.

Для придания матрице прочности следует придерживаться тех же рекомендаций, которые даны для изготовления спойлера из пенопласта.

Как сделать спойлер из пены в домашних условиях

Процедура несложная, но требует аккуратности во избежание повреждения кузовного покрытия.

Закрываем полиэтиленом верхнюю часть крышки багажника, также можно использовать малярный скотч.

Перед нанесением пены поверхность крышки багажника защищают полиэтиленовой плёнкой или малярным скотчем
Монтажной пеной покрываем подготовленную поверхность.

На подготовленную поверхность наносится монтажная пена, которую желательно смачивать для лучшего застывания
Ожидаем застывания пены, затем острым ножом формируем будущую деталь.

Когда пена застынет, с помощью ножа формируем будущий спойлер
Для того чтобы довести изделие до требуемой формы, следует воспользоваться наждачной бумагой.
Жёсткость изделию также придаём за счёт применения стекловолокна.

Для придания жёсткости конструкции используется стекловолокно, которым покрывается изделие в несколько слоёв
Завершающие стадии аналогичны предыдущим способам изготовления аксессуара.

Матрицу можно изготовить также из пластилина. Процесс аналогичен описанной последовательности действий по изготовлению спойлера из пены. Независимо от выбранного способа нужно позаботиться о достаточной жёсткости конструкции. Кроме этого, крепление такого элемента тюнинга должно исключить его потерю, обеспечивая надёжную фиксацию.

В качестве материала для изготовления матрицы может использоваться не только пенопласт, но и пластилин

Изготовить спойлер для своего «железного коня» при желании может каждый. Для этого достаточно подобрать необходимые материалы и инструменты. Неважно, какой автомобиль подвергается тюнингу — «Нива Универсал» или Mercedes Benz ML. Если скрупулёзно следовать пошаговой инструкции, машину удастся сделать гораздо привлекательнее, а также заметно улучшить её технические характеристики.

https://t.me/Tashoglo

Проверяем конденсатор в домашних условиях

2018-07-27T15:14:59.226Z

При неисправностях электросистемы чаще всего сначала осматривают электропроводку. Однако может возникнуть и другая проблема, связанная с конденсаторами. Что это такое, как проверить работоспособность детали, зачем это нужно и когда это делать?

Что такое конденсатор и зачем он нужен

Конденсатор — специальное устройство. Он применяется для накопления и последующей передачи энергии в электросетях. Также конденсатор может использоваться для хранения информации и некоторых других функций. Имеет определённую ёмкость и малую проводимость.

Многообразие конденсаторов

В автомобилях конденсаторы встречаются:

В сабвуферах — используются специализированные конденсаторы;
В усилителях — аналогично сабвуферам;
В электросетях — в качестве балласта, ограничивающего ток в электроцепи. Используются диэлектрические конденсаторы;
В различных электросхемах, например, в блоках управления двигателем, кондиционером и другими устройствами. Здесь используются различные виды конденсаторов;
В датчиках измерения уровня жидкости — конденсаторы-диэлектрики.

Когда диагностировать

Проверять конденсатор следует при возникновении неполадок в электросистеме. Например, когда барахлит кондиционер, аудиооборудование или другие электронные устройства автомобиля. Стоит учесть, что конденсаторы выходят из строя достаточно редко.

Проверяем конденсатор дома с помощью мультиметра + видео

Процесс проверки конденсатора мультиметром

Для проверки конденсаторов часто используются специальные приборы — мультиметры.

Сначала нужно измерить сопротивление устройства, для этого:

Отсоединить бочонок конденсатора от схемы;
Дотронуться щупами устройства до лапок конденсатора, при этом не перепутав полярности. «Минус» на конденсаторе обозначается белой полосой во всю длину устройства;

Наглядное изображение светлой полосы на конденсаторе
Посмотреть на дисплей устройства. Показания сразу должны начать расти, ведь мультиметр начнёт заряжать конденсатор;
Спустя некоторое время значение перестанет расти. В случае если мультиметр сразу показал цифру «1», конденсатор неисправен и подлежит замене. Если с сопротивлением всё в порядке, нужно проверить ёмкость, для этого:
Перевести мультиметр в режим измерения ёмкости;
Дотронуться до лапок конденсатора щупами устройства. На дисплее мультиметра будет показано значение ёмкости. Если оно далеко от номинального значения, конденсатор неисправен.
Следующий шаг — измерение напряжения:
Для этого потребуется источник тока, напряжение которого меньше конденсатора, например, батарейка. Нужно подключить её к ножкам конденсатора;
После того как конденсатор зарядится нужно, перевести мультиметр в режим измерения напряжения. Если на дисплее сразу не зажжётся значение, близкое к номинальному, конденсатор неисправен.

Как проверить работоспособность без приборов

Чтобы проверить конденсатор без приборов, нужно будет соорудить устройство из двух проводов и лампочки (так называемая контрольная лампа). Процесс следующий:

Сначала нужно зарядить конденсатор с помощью источника тока. Для этого подключить ножки конденсатора к источнику, соблюдая полярность;
Коснуться проводами лапок конденсатора;
Если лампа моргнёт, конденсатор работает. Если нет — он неисправен.

Проверка конденсатора с помощью мультиметра и без него не представляется сложной. Сделать это можно и дома, не прибегая к услугам специалистов, не тратя время, деньги и силы. Возможно, это поможет в диагностике проблем с электрикой автомобиля.

https://t.me/Tashoglo

Ресурс двигателей разного объема Nissan Teana

2018-07-23T16:26:14.421Z

Двигатели Ниссан VQ являются одними из наиболее надежных и ресурсных. Шестицилиндровые v-образные моторы, которые применяются на Nissan Teana – VQ25DE и VQ35DE, считаются наиболее технологичными ниссановскими двигателями. При своевременном техническом обслуживании и использовании рекомендованного топлива, смазочных материалов и технических жидкостей, ресурс моторов Nissan Teana превышает 500 тыс. км пробега без капитального ремонта.

Главная «фишка» этих двигателей – использование фирменной технологии мягкого хонингования цилиндров, что значительно продлевает ресурс цилиндро-поршневой группы.

Четырехцилиндровый мотор полноприводных Nissan Teana чуть менее надежный - его ресурс 350-500 тыс. км.

Почему стучит двигатель и чем это грозит автовладельцу

2018-07-23T15:30:36.246Z

Двигатель — сердце автомобиля. И его «здоровье» беспокоит владельца ничуть не меньше, а порой и больше, нежели собственное, ведь малейшая неполадка в моторе означает вероятность дорогостоящего ремонта, а то и замены. Размеренное и тихое урчание четырёхколёсного друга не может не радовать владельца, а вот если двигатель стучит, это не только раздражает, но и становится поводом для беспокойства.

Как осуществить диагностику неисправности

Любой посторонний звук, доносящийся непосредственно из двигателя, прежде всего означает стук, возникающий вследствие силового воздействия одного элемента на другой. При этом его характеристики могут быть разными — глухой или звонкий, щелчковый, металлический, лязгающий, оглушающий или чуть слышный. Именно эти параметры шума помогут определить суть неисправности. У автомехаников существует такое понятие как «прослушивание двигателя». Автоспециалисты подобно врачам, обследующим больного, используют стетоскоп при диагностике авто. Его прикладывают к различным частям двигателя, чтобы определить локацию исходящего звука. Это помогает найти неисправную деталь. Тон или звонкость звука может различаться на разных типах машин, хотя поломка при этом будет одна и та же. А вот характер и периодичность возникновения звука — постоянный, возникающий только при определённых условиях, хаотично и неравномерно распространяющийся гул — помогут установить истинную причину максимально точно.

Причины, почему стучит двигатель

Источники появления посторонних звуков в двигателе могут быть различными, но при этом стоит помнить, что этот агрегат испытывает довольно серьёзные нагрузки — как температурные, так и силовые.

Происходит естественный износ деталей, ведь законы физики никто не отменял. Это первая причина появления посторонних звуков.
Некачественно выполненная замена какой-либо запчасти в двигателе. Бывает так, что устанавливается аналоговая запасная часть вместо оригинальной. Она не выдерживает вышеупомянутых нагрузок и деформируется, а то и вовсе выходит из строя.
Нарушение условий эксплуатации двигателя, предусмотренных производителем. Здесь может быть масса действий, которые приводят к гибели мотора: резкие наборы оборотов, несоблюдение сроков технического обслуживания, использование поддельного или некачественного масла и т. д.

Основные источники стуков на бензиновых и дизельных

Если внезапно возникший звук не даёт покоя, то нужно определиться с точным местом его происхождения, ведь двигатель состоит из нескольких взаимосвязанных узлов и деталей.

Стук клапанов. Они начинают стучать тогда, когда увеличивается зазор между рычагами и кулаком распредвала. Характер шума напоминает металлический лязг или цокот. Это чревато постепенным ростом зазора и, как следствие, ускоренным износом деталей. Своевременная регулировка клапанов позволяет избежать возникновения подобной ситуации.
Стук подшипников коленвала. В двигателе, а конкретно в распределительном вале, есть специальные вкладыши, которые со временем приходят в негодность. Их износ и приводит к появлению металлического негромкого, словно приглушённого звука в районе картера. Одним из признаков будет низкое давление масла — так называемое масляное голодание. Впрочем, подобное может возникнуть и по причине использования низкокачественного или поддельного масла. Здесь поможет полная замена субстанции и промывание всей системы, разумеется, с последующей установкой новых вкладышей.
Стук поршней (зазор между поршнем и цилиндром). Звук стучащего поршня также возникает вследствие износа. Как правило, он отчётливо слышен при запуске двигателя, однако с прогревом машины до рабочих оборотов исчезает, поскольку произошло расширение деталей.
Шумы в приводе распредвала (в цепи ГРМ). Здесь причина та же самая — вследствие естественного износа, некачественно выполненного ремонта или небрежной эксплуатации возникают ненужные зазоры в цепи ГРМ.
Стук форсунок. Справедливости ради этот звук нельзя называть стуком, скорее, он похож на стрекот, причиной которого становится нерегулярный уход. Форсунки требуют обслуживания хотя бы каждые 3–5 тысяч километров пробега. В противном случае происходит их засорение и, как следствие, владелец машины наслаждается стрекотанием, доносящимся из-под капота.
Стук «пальцев». Возникает из-за использования некачественного топлива. Звук звонкий, металлический, хорошо различим даже при высоких оборотах.
Стучат вкладыши шатунов. Неисправность данных элементов можно диагностировать так: при появлении звонкого стука с запуском двигателя с каждого цилиндра в порядке очереди необходимо снять провод высокого напряжения. Если появление постороннего шума становится меньше, то вы нашли проблемный цилиндр.

Прослушиваем авто и определяем истинную поломку

Для того чтобы выявить источник появления постороннего шума при работе двигателя, нужно иметь технический фонендоскоп, обычный или автомобильный стетоскоп либо воспользоваться мотор-тестером.

Алюминиевый стек-тестер прикладывается к месту, откуда слышен стук

Запускаем движок.
Начинаем прослушивать его на холостом ходу при помощи стетоскопа или другого прибора.

а) двигатель с верхними клапанами, б) двигатель с нижними клапанами. 1— зона клапанов, 2 — зона поршней, 3 — толкателей, 4 — подшипников, 5 — распределительных шестерен
Остерегаемся вращающегося вентилятора.

Помехи в верхней зоне при малых оборотах и непрогретом двигателе зачастую говорят о неприятностях с гидрокомпенсаторами. Если же звук увеличивается при прогреве, имеет при этом равномерный характер, то это может служить сигналом разрушения сёдел клапанов.

Недостаточная обработка седла клапана привела к изменению углов соприкосновения поверхности клапана и седла. Следствие — расклин седла

Это может говорить о повреждении подшипников навесного оборудования, нарушении фаз газораспределения либо о детонации (при заправке низкооктановым бензином).

При появлении стучания в верхней части двигателя у водителя обычно есть возможность добраться до автосервиса своим ходом или даже эксплуатировать машину некоторый период.

Но если звуки исходят из нижней зоны, имеют резко выраженный характер, то лучшее решение — остановка мотора и вызов эвакуатора.

Скрежет и постукивания при запуске авто, скорее всего, являются следствием неисправностей в системе смазки: масло не обрабатывает все необходимые детали и они начинают издавать посторонний скрежет и шумы. В таком случае необходимостью станет проверка давления масла и доведение его уровня до рабочей отметки. Если данный способ не дал результатов, то нужно провести замену жидкости, предварительно промыв систему. При отсутствии эффекта необходима проверка состояния масляного насоса.

Помехи на горячую могут вызываться всеми перечисленными причинами. Главное своевременно установить характер, локализацию звуков и принимать решение о доставке в сервисный центр исходя из предварительных данных. Если возникли проблемы в кривошипно-шатунным механизме, то вы будете слышать резкие и сильные стуки из нижней части движка. В таком случае вам следует вызвать эвакуатор.

Основные указания по методике прослушивания двигателя при помощи стетоскопа

Диагностика для дизельных и бензиновых двигателей аналогична.

С мотором автомобиля шутки плохи, поэтому, если стуки всё же появились, имеют среднюю или ярко выраженную силу, то диагностика машины жизненно необходима. Установить причину самостоятельно часто бывает нелегко, если вы новичок или сомневаетесь в своих силах, то обратитесь к профессионалам, чтобы не подвергать своего любимца дополнительному риску.

https://t.me/Tashoglo

Делаем обходчик иммобилайзера своими руками

2018-07-23T15:20:56.968Z

Сегодня уже никого не удивишь автосигнализацией, способной запускать двигатель автомобиля. Чтобы завести машину и прогреть её в зимний мороз, автовладельцу даже не нужно выходить из дома. Но хорошие технические решения могут стать не только источником комфорта, но и проблем. Одной из них является иммобилайзер современного автомобиля. О том, как обойти иммобилайзер и для чего это нужно, мы и расскажем в этой статье.

Принцип действия и функции иммобилайзера

В ключе зажигания любого современного автомобиля находится небольшой транспондер. Это устройство, отправляющее высокочастотный сигнал. Он идёт к иммобилайзеру, устройству, встроенному в замок зажигания автомобиля. Назначение иммобилайзера сводится к следующему: принять сигнал транспондера, обменяться с ним данными, распознать их, и если они окажутся верными, связаться с контроллером ECU и разрешить ему включить зажигание. Обмен данными между иммобилайзером и автомобильным контроллером всегда осуществляется на низкой частоте и по зашифрованному протоколу.

Последовательность запуска двигателя иммобилайзером

Для чего необходим обходчик

Вся описанная выше система отлично работает, когда водитель находится в машине и двигатель запускается с помощью ключа зажигания. Но когда на автомобиль устанавливается сигнализация с дистанционным запуском двигателя, возникает проблема. Такая сигнализация умеет включать зажигание машины и запускать стартер. Но она не в состоянии заставить иммобилайзер автомобиля выключить защиту, а значит, дистанционный запуск двигателя становится невозможен. Назначение обходчика состоит в том, чтобы не позволять иммобилайзеру мешать запуску двигателя, если он осуществляется дистанционно.

Виды устройств

Сегодня существуют обходчики двух видов: бесключевые и с ключом. Подавляющее большинство устройств, имеющихся в продаже — бесключевые. Самостоятельное изготовление таких устройств сопряжено с серьёзными техническими трудностями, главной из которых является взлом зашифрованного низкочастотного протокола, по которому идёт обмен между иммобилайзером и контроллером ECU. Поэтому рядовой автовладелец просто покупает бесключевую конструкцию для обхода иммобилайзера в магазине.

Как сделать своими руками + схема

Из ключа зажигания извлекается чип транспондера (как вариант, можно приобрести чистый чип для своего автомобиля и записать на него нужную прошивку с помощью программатора).
Прошитый чип оборачивается изолентой, поверх которой наматывается 50–70 витков тонкого лакированного медного провода.

Чип иммобилайзера, обмотанный лакированной проволокой
Полученная конструкция вновь обматывается изолентой либо на неё надевается обрезок изоляции с толстого провода. Затем эта трубка слегка нагревается на огне. Это делается для того, чтобы добиться плотного прилегания изоляции и исключить её соскальзывание с чипа.

На чип надевается дополнительный кусок изоляции от провода
Изолированный чип оборачивается полиэтиленом и укладывается в подходящую по размерам пластиковую коробочку, которая закрепляется рядом с замком зажигания.

Чип иммобилайзера оборачивается полиэтиленом и помещается в коробку
К концам лакированного провода припаиваются небольшие контактные клеммы, которые затем подключаются к автомобильному реле так, как показано на схеме.

Недостатки самодельных устройств

Надёжность обходчика, изготовленного по схеме, предложенной выше, оставляет желать лучшего.
Автомобиль, оснащённый подобным устройством, может заводиться дистанционно, но при этом может стать лёгкой добычей для автоугонщиков.

Так стоит ли вообще заниматься изготовлением самодельных обходчиков? Если речь идёт о простом подключении транспондера к иммобилайзеру так, как это показано выше, то ответ скорее нет, чем да. Автомобиль будет заводиться дистанционно, однако вместе с тем он получит громадную дыру в системе безопасности, которой легко могут воспользоваться злоумышленники (ведь дополнительная защита, которую даёт иммобилайзер, по сути, отключается). Так что если возникла необходимость поставить обходчик, то предпочтительнее бесключевой механизм. Сделать его в домашних условиях теоретически возможно, однако это вряд ли под силу среднестатистическому автолюбителю, поскольку тут требуются серьёзные знания в области программирования, также необходимо знать протоколы шифрования, используемые в данной конкретной модели автомобиля, а главное — способы вскрытия этих протоколов. Поэтому наиболее простым, хоть и затратным вариантом для рядового автовладельца будет поход в ближайший автомагазин и покупка универсального бесключевого обходчика, совместимого с маркой его автомобиля.

https://t.me/Tashoglo

Полируем фары своими руками

2018-07-23T11:19:32.167Z

Безопасность движения автомобиля в тёмное время суток во многом зависит от качества освещения. Если из фар льётся тусклый и рассеянный свет, то вы можете не заметить препятствия на дороге. Бывает такое, что невидимыми остаются даже пешеходы в тёмной одежде. Всё это может привести к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами. Чтобы обезопасить себя и окружающих, тщательно ухаживайте за фарами своего автомобиля. Одним из этапов ухода является своевременная шлифовка и полировка фар.

Для чего нужно полировать фары

Во время движения автомобиля из-под его колёс вылетает мелкая гравийная крошка, которая попадает прямиком в фары автомобиля. Ветер разносит песок, который также негативно влияет на осветительные приборы. Чтобы очистить стёкла от грязи, водители нередко используют сухие ворсистые тряпки, а в особо запущенных случаях жёсткие щётки, которые нещадно царапают поверхность.

В особенно жаркую погоду мягкий асфальт может плавиться, а его мелкие капли прилипать к фарам. Также негативное воздействие оказывают капли бензина и машинного масла. К тому же для выведения въевшихся пятен битума, клея или других составов, автомобилисты пользуются химическими средствами с жёстким составом. Их применение, конечно, обеспечивает чистоту стёкол, но при этом разъедает верхний слой оптики.

Уже одного из этих факторов достаточно для появления микроскопических трещин на поверхности фары. А в совокупности они приведут к совсем плачевному результату. При этом в едва заметные глазу щели забивается грязь и пыль. В результате качество освещения значительно ухудшается. Сам свет становится более тусклым, а светотеневая граница размывается.

В таких случаях водители обычно грешат на испортившиеся лампы или загрязнившиеся изнутри линзы и отражатели. Но даже замена источников освещения, а также очистка внутренних деталей фары не улучшает положение. Многие видят единственный выход: купить новую оптику, хотя на самом деле проблема решается гораздо проще. Поэтому, если вы заметили, что осветительные приборы стали работать хуже, обязательно проверьте, не нуждается ли их поверхность в полировке.

При долгой эксплуатации на поверхности фары появляются микротрещины, которые ухудшают пропускаемость светового потока

Инструменты и материалы — чем шлифовать

Если вы решили отшлифовать фары своими руками, то позаботьтесь о приобретении определённых материалов и инструментов. Итак, вам понадобятся:

пульверизатор с холодной водой;
раствор чистящего средства с мягким составом для подготовки фар к полировке;
несколько лоскутов микрофибры для разных этапов обработки (не менее трёх);
абразивная полировочная паста;
специальная защитная паста;
наждачная бумага различной степени зернистости;
шлифовальная машина (при желании);
диски для шлифовальной машины (при использовании этого прибора).

Для правильной полировки фар вам понадобится определённый набор инструментов и средств

Для полировки фар вам совершенно не обязательно приобретать шлифовальную машину. Если она у вас уже есть, то дело пойдёт гораздо быстрее. Но даже при ручном методе полировки результат будет достойным.

При полировке любой поверхности, включая стеклянные и пластиковые фары, зернистость абразивов должна возрастать. То есть на первых этапах вам будет нужно зерно Р80, предназначенное для нивелирования трещин, а на завершающих этапах Р2500 для подготовки поверхности к нанесению пасты.

Для тщательной полировки используйте абразивы с различной крупностью зерна

Как подготовить фары к полировке своими руками

Перед началом полировочных работ фары нужно как следует подготовить. Для начала решите, будет ли вам удобно заниматься этим на фарах, находящихся на своём месте? Если светотехника легко демонтируется из вашего автомобиля, то лучше поступить именно так. Противотуманные фары также лучше снять, так как их размер и положение могут затруднить полировку.

Далее, вымойте их раствором тёплой воды и средством со щадящим составом. Пену смойте чистой водой, а затем сотрите влагу микрофиброй. Очень важно использовать для очистки фар мягкую ткань, не оставляющую ворса.

Перед началом полировки вымойте фары с чистящим средством

Если вы всё же решились оставить световую технику на своём месте, не забудьте защитить металлические участки кузова автомобиля вокруг фары. Абразивы и полировочные средства могут повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего закрывать поверхность малярным скотчем. Но при снятии скотч может отделиться вместе с краской. Чтобы такого не произошло, нанесите тонкий слой обычного растительного масла на клеевую сторону скотча или оклеиваемую поверхность. Таким же образом защитите уплотнительную резинку фары.

Полировка пластиковых и стеклянных фар в домашних условиях

Существует два метода полировки фар:

ручной;
механический.

При ручном методе вы будете пользоваться наждачной бумагой, в то время как при механическом способе используются специальные орбитально-шлифовальные машины. Выбор метода зависит исключительно от вашего удобства и технического оснащения.

Весь процесс шлифовки и полировки фар можно условно разделить на три этапа:

удаление трещин;
выравнивание поверхности и подготовка к нанесению пасты;
нанесение защитного полимера.

Ни один из этапов не следует пропускать. Если на поверхности фары нет очень глубоких царапин, то самый первый шаг может незначительно сократиться. Игнорирование третьего этапа приведёт к тому, что защитный слой поверхности фары истончится. Это чревато появлением глубоких трещин и разрушением пластика или стекла.

Этап 1: удаление дефектов наждачкой и не только

Внимательно осмотрите поверхность светотехники. Что вы видите? Если она испещрена множеством царапин, бороздок, выглядит помутневшей, то вам нужно как можно более тщательно подойти к процессу удаления дефектов.

Из пульверизатора обильно смочите поверхность фары
Вооружитесь абразивом с крупным зерном, например, Р80. Медленными поступательными движениями обработайте всю поверхность пластика или стекла. Ваши движения должны быть аккуратными, не слишком быстрыми. Помните, что шлифовка провоцирует нагрев поверхности, поэтому, действуя слишком активно, вы можете случайно сломать фару. Если вы работаете шлифовальной машиной, установите среднюю скорость. Также не следует слишком сильно давить абразивом.
Уберите образовавшуюся в процессе шлифовки грязь, а затем ещё раз смочите поверхность из пульверизатора.
Возьмите абразив с зерном Р120 и повторите операцию. Закончив, смахните пыль и вновь обрызгайте водой.
Постепенно уменьшая размер зерна, удалите все имеющиеся на поверхности дефекты.

На первом этапе вам нужно сгладить рельеф фары

Постоянное смачивание поверхности — обязательный процесс. Он помогает сделать полировку более чистой и качественной. Вы должны добиться исчезновения всех заметных глазу трещин. Если изначально фара была не особенно повреждена, то шлифовку можно начинать и с меньшего зерна, например, Р120, плавно переходя к Р320.

На этом и следующем этапе принцип и порядок действий остаётся одинаковым как при работе с пластиком, так и со стеклом.

Этап 2: чистовая обработка и подготовка к нанесению пасты

Если цель первого этапа — это устранение дефектов, то второй шаг нужен для создания матовой поверхности и подготовки к нанесению паст. Его технология не особенно отличается от той, что применялась на предыдущем этапе. Разница только в зернистости абразива: для чистовой обработки вам понадобятся Р600-Р2500.

Сотрите всю образовавшуюся на поверхности грязь и обильно полейте её холодной водой. Следует заметить, что температура жидкости должна быть достаточно низкой, чтобы охлаждать постоянно нагревающуюся поверхность, но при этом оставаться комфортной при ручном методе обработки.
Начиная с абразива Р600, полируйте фару с помощью поступательных движений. Они могут быть чуть быстрее, чем на предыдущем этапе.
После каждой замены абразива смывайте грязь и заново поливайте поверхность водой.
Завершите обработку абразивом с жёсткостью Р2500. При этом поверхность должна стать полностью матовой, но без заметной шершавости.
Тщательно обмойте фару, желательно проточной водой (например, из шланга). При этом следите, чтобы влага не попала внутрь фары.

Посли полировки фары выглядят так, будто автомобиль только выпустился с завода

Этап 3: нанесение паст и окончательная обработка авто

Завершающий этап заключается в нанесении абразивной и защитной пасты на поверхность фары. Именно в нём кроется разница между обработкой стеклянных и пластиковых деталей.

В первую очередь возьмите мягкую ткань. Отлично подойдёт микрофибра. Если вы пользуетесь не ручным, а механическим методом обработки поверхности, то наденьте на шлифовальную машину поролоновый или войлочный диск.
Нанесите на материал или диск абразивную пасту с мелкими полирующими частицами. Необходимое количество средства указано на упаковке.
Медленными и плавными круговыми движениями отполируйте поверхность фары. Если вы работаете машинкой, установите самое низкое количество оборотов.
Получившийся слой пасты должен быть как можно более равномерным.
Возьмите чистый лоскут микрофибры и нанесите на него второй вид пасты. Таким же образом сделайте прочный защитный слой.
Ваша работа окажется завершённой, когда поверхность станет полностью глянцевой.

На последнем этапе используйте мягкий материал, например войлок, поролон или микрофибру

Нанесение защитного слоя — очень важный этап. Ведь в процессе постоянной шлифовки и полировки вы уменьшили толщину поверхности. На этом этапе вы должны восстановить его прочность. В противном случае незащищённые фары будут ещё больше подвержены механическим повреждениям.

В идеале полировка фар проводится минимум раз в два года. Это довольно простой процесс по уходу за световым оборудованием, который вполне возможно провести в домашних условиях. Конечно, если вы очень заняты и не способны выделить 2–3 часа на обработку поверхности, то есть смысл обратиться в автосервис. Однако цена услуги превосходит затраты на применяемые средства. Даже орбитально-шлифовальная машинка с полным набором дисков окупится, если вы будете выполнять большинство ремонтно-косметических работ своими руками. Отметим, что использование механического метода может сократить процесс полировки в 2, а то и в 3 раза. При этом полученный результат будет не хуже, чем при шлифовке у специалистов, а фары будут выглядеть так, будто машина только сошла с конвейера.

https://t.me/Tashoglo

Редукционный клапан масляного насоса, для чего нужен, как работает, как проверить и заменить

2018-07-23T11:07:32.677Z

Бесперебойное функционирование смазочной системы двигателя внутреннего сгорания предполагает исправность всех её элементов. Силовой агрегат машины может выйти из строя по различным причинам, в том числе и из-за редукционного клапана, регулирующего давление масла в системе. В работоспособном состоянии этот клапан позволяет автовладельцу избежать серьёзных неприятностей.

Принцип работы и основные функции редукционного клапана

Непрерывно циркулирующее в двигателе моторное масло оказывает определённое давление на все его элементы. Постоянный контроль этого показателя в установленных производителем пределах является обязательным условием нормальной работы силового агрегата.

Назначение и функции

Любое отклонение давления масла может стать причиной выхода из строя отдельных узлов или мотора в целом. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт двигателя, связанный с большими финансовыми расходами. Для предотвращения таких ситуаций был изобретён редукционный клапан, отвечающий за давление масла. Несмотря на важность выполняемых функций, он отличается простой конструкцией, легко ремонтируется и заменяется.

Масляный насос, элементом конструкции которого является редукционный клапан, обеспечивает циркуляцию смазки по всему двигателю. Корректировка давления масла происходит именно с помощью клапана, который открывает или закрывает входное отверстие. Излишки масла уходят в запасной канал, что, в свою очередь, позволяет стабилизировать давление в системе.

Расположение

В современных автомобилях редукционный клапан расположен вместе с масляным насосом. Сам же насос, как правило, устанавливается за генератором. В зависимости от модели автомобиля и вида клапана, последний находится либо на масляном фильтре, либо на крышке насоса.

Редукционные клапаны бывают двух видов: разборные и встроенные. В первом случае устройство можно разобрать и заменить отдельные детали, вышедшие из строя. Встроенные же модели в случае поломки меняются целиком, а иногда и вместе с масляным насосом или его крышкой.

Принцип работы

Давление моторного масла в системе двигателя зависит от скорости вращения коленчатого вала. Нажатием на педаль акселератора приводятся в действие шестерни насоса. При этом чем сильнее нажатие, тем быстрее вращаются шестерни. С ростом скорости вращения увеличивается объём масла, закачиваемого из картера, и, как следствие, повышается давление. Исправный редукционный клапан при достижении определённой величины давления открывается и возвращает масло обратно в картер.

Рядом с входным отверстием устройства располагается поршень или металлический шарик на пружине, прикреплённой к упорному винту. Под давлением, создаваемым маслом, клапан утапливается в корпус и приводит пружину в действие. Излишки масла через открывающееся отверстие и запасной канал насоса уходят обратно в картер двигателя.

При снижении давления масла его величины уже не хватает для поддержания клапана в открытом состоянии и он закрывается. Пружина переводит поршень или шарик в исходное положение, перекрывая отверстие.

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

продолжительность работы клапана без замены превышает срок, регламентированный производителем;
в клапан установлена пружина от другой конструкции;
пружина или сам клапан установлены неправильно.

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла

Ремонт, замена и регулировка

Работоспособность редукционного клапана можно определить только после его снятия и разборки (в случае разборной конструкции). Масляный нагар и грязь на его корпусе удаляются керосином, бензином или специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Особое внимание уделяется пружине — её меняют даже при малейших признаках сжатия, растяжения или деформации.

Для проверки работоспособности клапана «кустарным» способом достаточно надавить на поршень или шарик. Если для приведения их в действие нужно приложить определённые усилия, устройство можно считать исправным.

Клапан неисправен, если в процессе надавливания он заклинивает или недостаточно зажимает отверстие. В первом случае его вытаскивают, а затем тщательно промывают в бензине. Во втором случае необходимо подобрать новую пружинку, обеспечивающую плотное закрытие отверстия, и заменить ею износившийся механизм.

После ремонта или замены редукционного клапана его следует установить на место и отрегулировать. Регулировка осуществляется упорным винтом, вращение которого сжимает или растягивает пружину. Величина давления при этом определяется с помощью жидкостного манометра.

Отметим, что сам клапан можно регулировать можно только на неработающем двигателе, а давление масла измеряется на работающем.

Редукционный клапан масляного насоса — небольшая, но крайне важная деталь двигателя любого автомобиля. От его исправности зависит работоспособность всего силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей клапана и их немедленное устранение позволят вам избежать серьёзных неприятностей на дороге.

https://t.me/Tashoglo