Igor Go. Путешественник.

Боливия. Salar de Uyuni. Mar/23

2023-05-15T15:56:10.376Z

Солончак Уюни (Salar de Uyuni).

После того, как я «закончил» с Патагонией, по плану мне надо было двигать на север (карта моего передвижения будет в ниже).

Вы же помните, что Южная Америка находится в другом полушарии и значит «двигаться на север», означает — ближе к экватору.

Из Эль Калафате (юг Чили) в столицу Сантьяго были перелеты на самолётах и далее приграничный городок Калама (Calama). Из него, на ночном автобусе в Боливию.

Автобус компании Trans Salvador, который доставит нас из Каламы (Чили) в Уюни (Боливия) за десять часов.

Автобусы довольно удобные, с полу-кроватями (semi cama). За восемь-десять часов выспаться можно.

Это ещё не разобранное кресло. Спинка откидывается примерно на 160 градусов (сзади никому не мешает). Скоро оно превратится в полукровать.

На границе, для меня, была небольшая затыка. Пограничник, по всей видимости, не ожидал увидеть паспорт Эстонии в такой глуши (а это реальная пустыня и не хотелось бы там застрять), и попросил отойти в сторонку для "разобраться", но потом разобрались и пропустили.

Не хотелось бы не пройти границу и зависнуть здесь.

Какая-то иглесия для местных десяти человек (ну может побольше), больше таммделать нечего

Вот такие пейзажи вокруг пограничного пункта

Наш автобус ждёт, когда все пройдут границу и таможню.

Как я и говорил, конечно, можно много чего найти и даже в самой скучной стране (Боливия не скучная, это я порассуждать), но для такой поездки я выбирал самые топовые достопримечательности, которые важны именно для меня.

Центр города Уюни.

Граффити на стене — пиво, конечно же называется Уюни, кристаллы соли там для маркетинга

Это кактус, почему его так изогнуло на разделительной полосе.

Пустыня Уюни (Salar de Uyuni) — высохшее соленое озеро, на высоте около 3650 м над уровнем моря,в окрестностях городка с одноименным названием.
Из этого городишки, нужно с группой таких же путешественников и с гидом-водителем поехать на целый день в пустыню (самому не получится, заблудитесь).

Наш пакет поездки включал: кладбище паровозов, собственно саму пустыню в разных вариантах (высохшую или залитую водой), пару достопримечательностей, обед и закат в пустыне с ужином и винчиком.

Недалеко от Уюни находится кладбище старых паровозов и там знак указатель

Общая картина. Паровозы стоят в ряды ещё довольно далеко

До пятидесятых годов прошлого столетия, железная дорога ещё функционировала. Из пустыни и окрестностей возили много сырья, так как край богат минералами (например гипс или тот же литий для батарей), но потом почему то заглохло. Правительство выделяет деньги, на приведение этого места в порядок и привлечение туристов

Площадь, где расположены эти раритеты, а там есть интересные экземпляры, довольно большая, но нужно побегать, что бы найти красивый паровоз без туристов (а их предостаточно).

Посмотрите на колёса, от тяжести они вросли в грунт

По дороге останавливались в каком-то поселки, явно с целью купли-продажи сувениров, но из нашей группы никого не заинтересовало и покатили дальше, но я купил пару эмпанадос (пирожки) с какой-то картошкой и мясом у бабуси.

Вообще то пирожки уходили быстро, покупатели верили ей почему-то... и я тоже.

Пирожок с какой-то картошкой (похоже) и кусочками мяса.

В сезон дождей пустыня покрывается тонким слоем воды, что создает самое большое зеркало на нашей планетушке.

Это пока ещё не добрались до воды, она будет позже, но даже и так, антураж сказочный.

Вода покрывает поверхность тонким слоем и образуется эффект зеркала. Чистое небо и сухой воздух – идеальный инструмент для калибровки спутников NASA.

Магия во всём! Магия во мне!

В этом-то и весь прикол, виды открываются умопомрачительные, какая-то ломка разума, как такое возможно (а уж закат, наверное это был красивейший закат в моей жизни)?

Соль, кстати солёная, да.

Можно поприкалываться и поделать весёлые фоточки.

Где-то, посреди пустыни, находится такой островок, где путешественники втыкают флаги своей страны.

Высохший кактус.

Люди ездят на несколько дней в пустыню и прочие прекрасы вокруг, ночуют в соляных гостиницах и пытаются найти фламинго, и какие-то разноцветные озёра. Мне было достаточно одного полного дня (с обедом, легким перекусом вечером и с винчиком — прэлестно!).

Под вечер, водитель накрыл поляну и достал винишко, жаль что полусладкое, но в данной ситуации, выпили и это.

Один из красивейших и сказочных закатов в моей жизни.

Только учтите две вещи — высота над уровнем моря около 3500 метров и ещё отражающий эффект воды, то есть солнца очень много и оно достаточно агрессивно, можете сгореть на раз-два-три.

Вечером, на рейсовом автобусе я уже ехал в столицу Боливии – Ла Пас, полное название Нуэ́стра-Сеньо́ра-де-Ла-Пас (La Paz, Nuestra Señora de La Paz), в самую высокогорную столицу государства в мире (4000 метров).

Автобусный терминал в Ла Пас, прибыли под утро.

Примерно пять утра и автобусный вокзал работает всю ночь. Крики, которые слышны на видео (ниже) – зазывалы на автобусные направления, то есть стоят тётки и орут «Куско, Куско (город такой в Перу)! Автобус до Куско! Прямое направление!», ну как то так, только направления разные.

Раннее утро на автобусном вокзале ЛаПас.

В самом Ла Пасе делать нечего, да и у меня автобус, через два часа на Перу, как раз в Куско, поэтому я избавился от всех боливиано (местная валюта), а перуанские деньги ещё не поменял.

После загрузки автобуса, при отправлении, в салон зашла тётя, как оказалась контролёр и стала собирать со всех деньги за пользование автобусным терминалом.

Очень хорошо, а что мне делать?
Денег у меня только доллары, сотки. Хорошо, что мужик, сосед, выручил, заплатил за меня, спасибо ему. Там денег то в эквиваленте одного евро, но всё равно, неприятное чувство, как будто подросток, которого поймали на проступке.
Если кому то надо в Боливию, имейте ввиду, на автовокзалах надо платить!

Бабуся ждет автобус и наверное скучно ей, так ходила по периметру вокзала, гуляла.

Боливия и Перу это уже территории инков и языка кечуа, соответственно лица, персонажи встречаются очень колоритные. Больше индейского населения (да почти все!), низкорослые, черноволосые, с красивым разрезом глаз и характерными носами.

*** — разговорник кечуа-русский:

Intindikichu manachu? — ты меня понимаешь?
Mána — нет!
До свидания!

Разбейте на слога, легче будет
Ин-тин-ди-ки-чу маначу? Пользуйтесь на здоровье.

Рассвело и местные, перед работой, завтракают в таких импровизированных кафе. Нет, это не бомжи, обычные трудяги и простой завтрак.

Ещё одна проблема, это граница! В общем то ничего сложного, но в горах, пустынное место, стоит одна будка, разделённая надвое – боливийская сторона и перуанская. Одну сторону стоишь два часа и в другую. Солнце фигачит, укрыться негде, вода кончилась, а купить не могу, денег нет (поменять тоже негде). Вдоль дороги стоят ларьки с едой и напитками, это да, а купить-то я не могу, нет ни боливийских, ни перуанских денег.

Очередь на границе Боливия-Перу.

Короче, как то дотерпел, когда прошли границу, на первой остановке налил воды из под крана, всё в порядке. Позже уже, когда добрался до Куско, поменял деньги конечно же.

Ну а пока всё. Следующий рассказ уже из древней столице инков – Куско, лимонаде «Inca Cola» и Мачу Пикчу.

… приключения продолжаются!

#travel #путешествия #боливия #уюни

Чили. Torres del Paine. Mar/23

2023-05-13T20:38:09.163Z

Torres del Paine. Три «башни» из-за которых и назван национальный парк и из-за которых основная масса путешественников стремится сюда.

Как я и писал в прошлом посте об аргентинской части путешествия, я ехал в Южную Америку ради конкретных мест, в Чили это поход в национальный парк Торрес Дель Пайне (Torres Del Paine). Именно поход с ночевками… но в начале переезд из Аргентины.

Автобус компании Bus Sur, готовиться довести нас до Пуэрто Наталес.

Основное средство передвижения в Патагонии — автобус (можно и на арендованном автомобиле и на самолете, но автобус это самое первое, о чём нужно вспомнить).
Мне необходиио добраться из аргентинского Эль Калафате в чилийский городок Пуэрто Наталес (Puerto Natales).

Народ только собирается автобус был не полный, но в сезон надо заморочиться, с билетами.

Унылые, но экзотические для нашего глаза пейзажи.

Бескрайним просторы Патагонии.

Билеты я бронировал на сайте busbud.com, проблем не было. Можно конечно накануне, на автовокзале, но это очень рискованно!

Автобус комфортный, с местом-«полукроватью», такие мне ещё придется использовать. Я почти всю дорогу спал, потому как смотреть особо нечего. Только выходили два раза на границах.

Аргентинский пограничный пункт.

Наш автобус.

На чилийской стороне, пограничник выдаст вам какой-то талончик или чек, я так и не понял что это и выбросил… а зря!

В настоящее время в Чили с туристов не взимается НДС (19% в Чили) на проживание в отелях. Это контролируется самим отелем с помощью паспортного штампа клиента и иммиграционной квитанции, с буквами PDI. Этот PDI талончик я и выбросил (он реально выглядит как чек из магазина).

Важно, чтобы вы не потеряли этот маленький лист бумаги во время вашего пребывания в Чили, иначе вам будут заряжать ещё 19% в цену гостиницы. Мне так и пришлось платить за кемпинг... а делать уже было нечего!

Чилийская сторона границы.

А́нды — самая длинная из горных систем Земли (9000 км.).

Пуэрто Наталеc (Puerto Natales) — маленький городок, откуда начинают все походы на близлежащие красоты. Есть автовокзал, супермаркет, ресторанчики, какие-то магазины с туристическим снаряжением (но непрофессиональная ерунда, и лучше брать все своё), гостиницы, пару обменников (Western Union тоже есть). Снаряжение кстати, можно арендовать, прокатных пунктов довольно много и вот там качество хорошее… но, всё же лучше своё!

Милодон — доисторический ленивец (не медведь), ископаемые останки которого были найдены в пещере, около Пуэрто-Наталес. Является символом города.

Эмпана́да (empanada) — пирожок с начинкой, в данном случае с мясом

Указательный знак, куда бежать в случае цунами, в Пуэрто Наталес.

Из Пуэрто Наталес, на следующее утро надо на автобусе добраться до национального парка (Parque Nacional Torres del Paine). Билеты обязательно нужно купить заранее, с вечера, иначе утром не уедете, а должен, потому что у меня подвязано много других дел с этим походом (чуть ниже объясню)!

Какая-то Флора Патагонии, явно не съедобная.

Автобус довезет до ворот национального парка и рейнджер проверит входные билет, который я покупал заранее, онлайн (но можно за наличные и на месте, но муторно). И дальше, до стартовой точки, до лагеря Central или идти пешком (около пяти километров) или на микроавтобусе. Лучше доехать, потому, как ходить сегодня придется очень много.

Граница национального парка.

Башни уже проглядываются, но сам трекинг идёт в обход и знаменитый вид торресов с обратной стороны.

Теперь немного слов об организации похода.

Вход в национальный парк платный, цена вопроса — 35.0 USD. Билеты нужно покупать либо на официальном сайте, либо при въезде в парк, у ренджеров, но только за наличные, но как-то все мутно было, я видел, как люди выходили из автобуса и шли в какую-то будку, весь автобус ждал. Как они платили, долларами или чилийскими песо?

Указатели направлений в национальном парке. Заблудиться сложно, но пару раз я включал навигатор.

Что делать в парке?

Torres del Paine, именно из-за этих скалистых «башен» (torres исп. — башни) в основном люди и прутся в эти походы, хотя сам национальный парк весь прекрасен.

Если идут походом, то есть варианты.
«W-trek» — поход на три, четыре дня по маршруту напоминающему латинскую букву «w» с ночевками в кемпингах. Кемпинги, это без вариантов, останавливаться можно только в строго отведённых местах. От кемпинга к кемпингу примерно 5-8 часовые переходы, в зависимости от скорости передвижения и пожеланий.

«O-trek» — соответственно, более длинный маршрут, кольцевой, занимает большее время и энергии, зато меньше народу на пути. W-трек занимает часть O-трека.

И собственно самый популярный, однодневный хайкинг к «башням», с возвращение и ночевкой в кемпинге (или некоторые сразу валят в город, в гостиницу). Больше всего народу на тропе (но я был не в сезон, поэтому все было приемлемо).

Карта маршрутов в национальном парке. Картинка взята с официального сайта.

Я шел по W-треку, но последний кусок похода я пропустил, так как там был заход к леднику и обратно... а зачем мне этот ледник, когда я несколько дней назад был на прекраснейшем аргентинском Перито Морено? Это был не полный W-трек, но решение осознанное.

Где останавливаться?

Как я уже упоминал, останавливаться можно только в кемпингах, никаких "диких" палаток не разрешено.
В кемпингах есть варианты:

купить место под свою палатку, которую тащишь на себе, со всеми приблудами.
купить ночевку в уже установленной палатке на приготовленном месте (в комплект, помимо палатки, входит толстый матрас и спальный мешок)
купить место в хостеле при кемпинге, по шесть-восемь человек в комнате (в комплекте кровать с постельным бельём)

при каких-то кемпингах я видел были и гостиницы (вроде бы только в Central Camping?).

В хостеле, с кем-то, мне спать не хотелось. Свою палатку таскать тоже не вариант (это её нужно таскать на протяжении всей поездки), значит один вариант — ночевка в уже установленной палатке и можно идти налегке.

Так расположены предустановленные палатки в лагере Chileno, цена одной за ночь — 79USD.

Что такое предустановленная палатка? Вы приходите в кемпинг, оформляетесь и получаете двухместную палатку, установленную на деревянной платформе (или на разровненном месте) со спальным мешком и спальным ковриком. Душевые комнаты (и туалеты) являются общими и оборудованы кабинками с горячей водой (по расписанию). Есть место, где можно приготовить еду и в определенные времена работаю столовые (с дорогими ценами) или маленькие магазинчики с кока-колой и шоколадками.

Я останавливался в Central Camping и Francés Valley Camping.
Две ночи, три дня похода.

Вид из моей палатки на первую ночь. В комплекте: матрасы и спальник.

И теперь самое важное — цена! В низкий сезон (сентябрь/октябрь-апрель), цена такой предустановленной палатки 79 долларов США с человека за ночь!!! Это офигеть какие цены!!! А выбора, как я уже упоминал, нет вообще!

Более того, надо покупать места заранее, на официальном сайте, за два-три месяца (я не шучу). Соответственно, просто место под свою палатку — дешевле, а место в кемпинге — еще дороже. Вот здесь, как раз и понадобилась иммиграционная квитанция, с буквами PDI, которую я выбросил сразу же после пересечения границы. Поэтому меня развели еще дополнительно на 19% налога! Откуда мне было знать, что это за бумажка? Она реально выглядит, как чек из магазина.

Отлично оборудованные переходы и тропинки. За ними постоянно следят, поэтому цены в парке довольно дорогие, оно и понятно.

Три дня похода. Как это было.

Есть два варианта маршрута. С востока на запад или наоборот. Я посчитал, что лучше идти с востока на запад. В основном большая часть пути приходится на утро и первую половину дня, следовательно, солнце будет в спину, а это значит лучше кадр. И подьем к башням-торресам, наверное задание посложнее, поэтому надо разобраться с ними сразу, что бы потом было полегче (они расположены в восточном крыле маршрута).
Добравшись до национального парка, все либо разбредаются по своим кемпингам и гостиницам (ленивые), либо сразу идут на самую главную достопримечательность — смотровая площадка перед «башнями».

Краски осени. Нужно помнить, что сейчас март, но мы в южном полушарии, следовательно, сейчас осень.

Можно разбить этот день на три этапа (около 24-х километров, туда и обратно):

от старта, Central Camping до Chileno Camping, примерно 2-2,5 часа хода. Довольно простой переход, с невысоким набором высоты. В Chileno Camping, можно поесть в столовке, попить кофе, в конце-концов остановиться на ночь, что бы засветло подняться до башен и встретить там рассвет (как вариант).

от Chileno Camping до торресов, примерно 2-2,5 часа хода. Но здесь маршрут посложнее. Подъем, который впрочем можно одолеть, но напрягаться и париться придётся. В какой-то момент надо преодолеть крутой подъем весь засыпанный огромными валунами. какая-то река из кусков скал... но за подъемом уже площадка перед башнями-торресами

и собственно спуск, все обратно, до центрального лагеря, где меня ждала еда и ночевка. Проблема в том, что спускаться может тяжелее, чем подниматься. Дело в том, что эти группы мышц, которые мы используем для спуска у нас практически не используются в повседневной жизни и поэтому не тренированны, поэтому большая нагрузка на ноги, на колени. Да-а, тяжело!

Конечно вид на площадке перед башнями завораживающий, это однозначно стоит сделать в жизни, очень красиво и величественно. Народу, достаточно много, все селфачатся, как могут (и это в не сезон).

Обратно спускаться быстрее, но больше нагрузка на ноги, тем более, что уже пройдено немало, но всё же, ты понимаешь, что сложная часть пути уже сделана, впереди отдых и это конечно помогает (хотя последние пару километров уже шел на автомате.

Добравшись до лагеря, я пошел регистрироваться и получать «свою» палатку. Вот тут-то и сыграла свою роль потерянная квитанция PDI, о которой я объяснял ранее. Немного понервничав, заплатив еще 19% (и так цены конские, а что делать?) я получил заветный «номер». Все палатки. которые сдаются на кемпингах, имеют собственный номер, а я получил свой. Какой же уютной и манящей показалась мне моя палаточка.

*лайфхак - как научится спать в палатке?

Надо ухерачить себя походом или другим физическим действием, так что при наступлении долгожданного отдыха, вам будет все равно, лишь бы вытянуть ноги и закрыть глаза.

Ночью был сильнейший ветер, я думал что реально палатку снесет... но обошлось. С ветрами Патагонии, я еще столкнусь, это настоящая проблема!

День второй.
Как только рассвело, я позавтракав отправился в путь. Меня ожидал, довольно простой маршрут (около 19 км), с красивыми и живописными видами до кемпинга Francés. Все относительно спокойно и равномерно. Небольшие подъемы и спуски.

Маршрут практически описывает красивейшее озеро, которое нереального, лазурного цвета. И цвет воды в горных озерах зависит не от каких-то минералов, а дело в том, что голубой вода становится в горах как раз потому, что в ней нет почти никаких минералов. То есть она чистая и прозрачная. А голубой (или лазоревый) цвет придает воде преломление и отражение волны света, чья длина соответствует голубому, синему и ультрафиолетовому.

На этом участке пути я понял, о чем упоминали другие путешественники до меня — штормовой ветер!

Я с таким никогда не сталкивался, такой из-за которого нужно присесть и держаться за какие-нибудь ветки кустов.Он набрасывается неожиданно, довольно резко и если идешь по краю возвышенности или обрыва, то можно здорово напугаться. Меня ветер навряд ли снёс бы, но шатануть может очень сильно, то есть улететь куда-нибудь под гору реально. Ветер дует примерно пол минуты с полной силой и потом стихает минут на пять. А потом опять, всё сначала. Вот такая вот особенность. Хорошо, хоть дождя не было.

В лагере, опять, все тоже - регистрация, объяснение правил поведения (что, где находится, открытый огонь и т.д.), номер палатки и еще выдают спальный мешок.

Палатки располагаются на склоне и поэтому, что бы поверхность была ровной, их помещают на специально сделанные помосты, но они все равно не очень ровные.

На этот раз палатка была довольно маленькая, хотя заявлено, что на двоих. Мне пришлось спать по-диагонали. И еще палатка была однослойная, что плохо. Для таких погодных условий, это непрофессионально, потому как два слоя справляются с дождем и влагой, один нет. Так и получилось, мало того, что все вещи были влажными, так еще и носки с кроссовками, которые оставляют в «прихожей», промокли (это некий предбанник в палатке, тамбур, что бы оставить обувь и вещи которые могут мешать в основном отделе).

Всю ночь шёл дождь (и утро и целый следующий день) и поутру нифига не распогодилось. поэтому я не радостный и не сухой (а-а, все равно всё позже промокнет), пошел до следующего пункта, для меня конечного, а по пути надеялся увидеть долины Francés и Britanico, не менее красивые, чем Torres del Paine. Надеялся, но догадывался. что не повезёт, потому как из-за дождя и тумана, конечно же ничего не было видно... а жаль.

Ну вот, в промокших насквозь кроссовках и сам наполовину, а надо помнить, что в этом полушарии осень и температура в такой день 3-6 градусов тепла, мне нужно пройти около десяти километров. Но честно, все было мерзко и уже не до красот, я мечтал о тепле и сухих ногах, часа через четыре (по пересеченной местности) я добрался до финиша, до станции рейнджеров и кемпинга Paine Grande. Полно народу, тепло только присутствия людей, но хоть крыша над головой.

Пришлось ждать еще четыре часа до катамарана, который довезет до «большой земли». Как я сказал, народу много, а катамаран небольшой (но больше в этот день не будет) и надо не зевать, а получить место и уплыть. Не представляю, что творится в сезон, когда народу еще больше. Но сейчас вроде все уместились. Около получаса на катамаране и мы уже на автобусной станции у ворот национального парка, где нас ждут автобусы до Пуэрто Наталес (поездка в два часа), а там гостиница.

В автобусе, аж вздрогнул от неожиданности, услышав русскую речь. Пара, молодые ребята, муж с женой из Москвы. Тоже были безумно рады знакомству и немножко поболтали, милые люди.

Ну вот, вроде и все, я в гостинице.
Мне тепло и сухо. Я доволен!
Национальный парк Torres del Paine не разочаровал. Природа Патагонии вызывает восхищение и уважение.

Суровый, но безумно красивый край.

Чилийцы показались мне доброжелательными, а сама страна довольно европезированна (конечно с латиноамериканскими припабахами), кроме столицы — Сантьяго, куда я отправляюсь завтра. Центр города кишит какими-то подозрительными уркаганами и ничего красивого или необычного в городе нет, делать там нечего. Но я там не задержался, это всего навсего точка из которой начнется поездка на север, приграничный городок Калама (Calama), что бы оттуда, на автобусе перебраться в Боливию и доехать до пустыни Ую́ни (Salar de Uyuni)…, но это уже в другом посте.

... а приключения продолжаются!

Аргентина. Патагония. Mar/23

2023-05-09T20:37:33.661Z

Перито-Морено (Perito Moreno) — ледник, расположенный в национальном парке Лос-Гласьярес, на юго-западе аргентинской провинции Санта-Крус.

Это был самый длинный перелёт.
Из Амстердама в Буэнос-Айрес 13 часов, но все прошло замечательно, я каким-то чудом научился вырубаться (засыпать) ещё до взлета, просыпаясь лишь на не особо вкусный перекус, который предлагаю KLM.

KLM готовится к трансатлантическому перелёту.

Сразу определюсь, мне нужны были географические точки только те, которые я сознательно хотел увидеть, побывать. Путешествовать несколько недель по Аргентине у меня нет возможности, поэтому рассказы о красотах Буэнос-Айреса я пропущу (к тому же, этот город встретил меня жестко, очень, с первой минуты). Это был всего навсего перевалочный пункт для следующего перелета, на юг континента — Патагония, а конкретнее, ледник Перито-Морено.

Пейзажи аргентинской Патагонии на подлёте.

Ранний вылет из Байреса (Буэнос-Айреса) и четырех часовой перелет в Эль Калафате, небольшой городок, живущий за счет туризма (в основном отсюда начинаются большинство походов в национальные парки).

Такой плакат встречает в зоне прилета аэропорта Эль Калафате. Почему-то матрёшку назвали "mamusсhka"?

Bomberos — всего-навсего, это пожарные!

Одно из «ярких» строений в Эль Калафате - Pinocho. Просто какойто магазинчик с канцелярскими товарами. В центре города, чуть веселее.

Перед отъездом, я начитался всяких «блогеров», которые не вносили ясности, как добираться до ледника. То есть были варианты — поехать с экскурсией, взять в аренду автомобиль или на такси. Одна блогерша, прям писала руководство как, куда и что там делать, но простого варианта в её рассказе не было (например обычного автобуса).

Пейзажи Патагонии. Аргентинская провиция Санта-Круз.

Первый вариант — экскурсия, для меня неприемлем, ну не хочу я слушать рассказы экскурсовода на испанском, останавливаться в «значимых местах» и ещё доплачивать за это.

Аренда автомобиля. Немыслимые 140 евро за сутки. Вариант хорош, если пять человек разделят между собой эту стоимость, тогда да, можно покататься.

Пейзажи Патагонии. Аргентинская провиция Санта-Круз. Национальный парк Лос-Гласьярес

Такси, как утверждают блогеры, самый удобный вариант. Вообще нет, цена примерно, как и аренда - конская (вообще в Аргентине и особенно в этом регионе, мне показались цены неоправданно завышенные)!

Пейзажи Патагонии. Аргентинская провиция Санта-Круз. Национальный парк Лос-Гласьярес

Но все оказалось довольно просто и решаемо.
С автовокзала, дважды в день отходят рейсовые автобусы, причем разные компании. Они отвозят на ледник и через четыре часа обратно. Цена вопроса за автобус около 15 евро. При въезде в национальный парк, рейнджеры берут еще около двадцатки (в местной валюте), да не дешевое удовольствие.

Автовокзал в Эль Калафате. Офис автобусной фирмы Marga Taqsa, которая доставляет путешественников к леднику.

Автовокзал в Эль Калафате. Офис автобусной фирмы CalTur, которая доставляет путешественников к леднику. У них был пакет с гидом.

... её одна фирма доставляющая к леднику. как видно, проблем нет, на обычном автобусе, самостоятельно добраться!

Я поехал после обеда, потому что основной поток валит с утра. Конечно и после обеда народу было довольно много, но найти места, где в одиночку можно посмотреть на ледник предостаточно, кстати времени на все тоже, можно все пересмотреть.

Отлично сделанные и организованные дорожки со смотровыми площадками.

Это центровая развилка, поэтому народ есть. Но можно отойти в сторону, пол километра и никого не будет.

Несколько-километровый, отлично сделанный, променад позволяет увидеть ледник с разных сторон (металлические мостки, проложенные по всему склону перед заливом со смотровыми площадками). Там есть места, где можно в одиночку постоять, «повтыкать» на это чудо. Я видел не один ледник, но этот о-очень красивый, к тому же, удачно расположенный в долине в виде амфитеатра.

Оченькрасивый ледник и общий вид на долину!

Фотография ледника Перрито-Морено сделанная с шмрокоуголной камеры (поэтому он поместился). В реальности, он шире, градусов на сто шестьдесят примерно

Высота ледника в средней части, которая смотрит на нас - около семидесяти метров.

Помимо ледника, дорожки проходят сквозь небольшие лесочки с деревьями и кустами, которые растут в этих районах и смотрятся необычно для нас (плюс еще в Патагонии начало осени, хотя у нас весна).
Кароч, это стоит того!

Мне четыре часа было многовато и делать там особо нечего, кроме как сидеть в кафе или ресторане (хитрые маркетологи, правильно рассчитали). Я посидел на лавочке, попил кофе... и пошел опять на смотровые, смотреть на ледник.

Обратно, нельзя потерять свой автобус, нельзя перепутать, потому что много разных отходят от станции постоянно. Если опоздать, то как уехать, даже не знаю, так как вечером уже транспорта нет, а ехать до города (El Calafate) примерно полтора часа!

Мой автобус, который отвезёт меня обратно в город (больше автобусов сегодня не будет!). Около стоит водитель, по совместительству - индеец.

Сам город Эль Калафате, это обычная дыра, с центром заточенным на туристов - магазинчики, сувениры и рестораны. Все в пешей доступности, то есть от окраины да центра... ну-у максимум пять километров.

городок Эль Калафате (El Calafate). Вид с окраины.

городок Эль Калафате (El Calafate). Вид с окраины и с широкоугольной камеры.

Арт-объект, в центре города, на возвышенности. Март месяц, а ёлку еще не убрали.

А мне пора дальше.
Я направляюсь в Чили.

Карта маршрута моего путешествия.

Утром автобус который довезет меня до Пуэрто-Наталес (Puerto Natales), городок с которого начнется мой путь ( и далее поход), в знаменитый национальный парк Торрес Дель Пайне (Torres Del Paine).

Приключения только начинаются.

#travel #путешествия #аргентина #перритоморено #ледник

Индия. Jan/23

2023-01-15T20:19:53.411Z

Ну вот и на мою долю выпало побывать в Индии. Не самая лёгкая поездка, но красок в ней было предостаточно. Сразу скажу, что если у вас нет никакой подготовки, если вы никогда не бывали в похожих странах, вам будет тяжело.

«В похожих странах», я имею ввиду съездите на Ближний Восток или некоторые азиатские страны. Египет или Непал самые отличные примеры и обязательно не в курортную зону, а именно в Каир или в Катманду и попробуйте сами перемещаться, искать еду и всё такое.
Или Марокко, тоже хороший пример (но лёгкая версия). Если вы были в похожих странах, то в Индии будет понятнее, если нет, то не хочу сказать, что будет шок, но оторопь, да и вас придавит довольно сильно.

Конечно, красиво быть на Гоа, в пятизвёздочном отеле всё включено, но этак же вы не посмотрите саму страну и жизнь в ней… хотя, кому-то достаточно и Гоа, сделать селфи в сари, открыть чакры и сходить на йогу. Это ваше дело, мне это совсем не интересно, я о самостоятельном путешествие по стране.

Итак, обычно все начинают с золотого треугольника — Дели, Агра, Джайпур, иногда включают Варанаси.

Считаю, что это разумное решение (уже по прошествию так считаю), больше и не надо. Один два дня на город, этого будет достаточно.

Я ехал по такому маршруту:
Дели - Агра - Джайпур - Мумбай - Варанаси - Дели.

Логистика.

Визу нужно оформить электронную, на официальном сайте. Не используйте никаких посредников.

Делают 3-5 дней. Стоит 25 USD.

Обязательно распечатать, можно черно-белый принт.

Я летел с польским LOT (гран-при за самую невкусную еду на борту!!!).

Прилетают они в Дели.

Почему-то у них проблема со временем приземления, на билете написано прилёт в пять утра, но прилетели в четыре. Ничего хорошего в этом нет, потому, что так рано делать в городе нечего (если у вас конечно никаких особых планов).

Wi-Fi в аэропорту есть, но нужно указать номер своего телефона, после придет СМС подтверждение с кодом и тогда можно пользоваться вайфай.

Не придёт! Никаких СМС вам не придёт! Не тратьте время впустую!

В аэропорту есть стойка саморегистрации, там нужно отсканировать паспорт и тогда тут же получите нужные коды.

Это работает, но я этим пользовался при отлёте, а при прилёте не знаю, как вы, где там эта стойка? Я бы шёл на визовый контроль.

Перед визовым контролем, нужно заполнить небольшую форму, которую предъявить пограничнику.

Пол-часа и штамп у вас в паспорте!

Прилетная зона аэропорта имени Индиры Ганди, города Дели.

Дальше, поменяйте евро двадцать на первое время, пофиг на курс (он плохой, а в городе лучше), вам только добраться до города, купить сим-ку и по мелочам.

Советую сразу при выходи из зоны прилёта купить сим-ку с интернетом (он же вам нужен?).

Ищите киоск Airtel, при выходе, налево — за 450 рупий (примерно 5.30 евро) интернет на месяц, в день по 1.5 Гб, но активировать нужно через три-четыре часа, так что вы какое-то время будете без интернета. Вам нужно будет позвонить на короткий номер, выбрать опцию и набрать код, который вам дадут при покупке (если не справитесь, в городе зайдите в представительство Airtel, они частенько встречаются)

Обязательно закачайте оффлайн навигатор и отметьте нужные вам точки, иначе заблудитесь (не карты, а навигатор)!

Мне пришлось ждать активации четыре часа и после рестарта(!) всё заработало.

Итак вы в Дели. Делать там особо нечего, поэтому старайтесь уехать дальше, куда запланировали.

У меня был поезд в два часа на Агру и поэтому пол дня свободны, можно посмотреть что-то, что вы подготовили, запланировали заранее.

Но если решили остаться или на обратном пути остановитесь, скорее всего вы будете тусоваться и искать гостиницу на улице Майн Базар в районе Пахаргандж (Main Bazaar, Paharganj), довольно колоритный, но сразу может вас выбесить (об этом чуть ниже).

Там и менялы и поесть, и транспорт (там же рядом, главная ж/д станция New Delhi, кудавы приедете на метро из аэропорта).

Только гостиницу выбирайте не дешевле 30 евро за ночь, хотя это тоже не главный критерий (о гостиницах ниже). Там ужас везде, но этот ценовой уровень, хоть как то отсекает ужас-ужас!

Деньги на первое время поменяны, симка куплена, цель — добраться до нужного вам «центра».

Лучший способ — метро (быстро, чисто, дёшево).

Airexpress метро - быстрый и легкий способ добраться из аэропорта в центр.

Найти метро просто: выходите из здания аэропорта, поворачиваете направо, поднимаете голову вверх – там будут указатели. Где-то около 200 метров идти.

Далее. Спускаетесь в метро. Покупаете билетик с qr-кодом и вам надо доехать до станции New-Delhi.

Станция New-Delhi — это железнодорожный вокзал (в Дели их несколько, будьте внимательны, если у вас поезд с другого вокзала!). Вам надо на другую сторону вокзала! Там и будет район Пахаргандж. Тот ещё квест!

Вид на фасад железнодорожной станции New Delhi. Снаружи прилично, внутри печальнее. Время пимерно 5:30 утра.

Вокзал имеет множество мостов и разноуровневых переходов, некоторые из них односторонние, так что ищете нужный вам. Ни в коем случае не слушайте рикшистов (рикша-водителей) и прочих помогателей!!!

Вам могут наплести что угодно — что здесь нет прохода, он заминирован, что мост сгорел и тому подобное, но он, рикша мол может вас довести куда надо.

Один из переходов на железнодорожной станции. В другую сторону от вокзала переход над железной дорогой.

Помните, вы турист, белый! Значит жертва для развода, а разводить вас будут пос-то-ян-но!

Поэтому, никогда не ведитесь (они на разводы большие мастера).
Нет, спасибо и своей дорогой идёте уверенно (у вас же навигатор).
Иногда надо несколько раз сказать — отвали, такие приставучие (отвали не надо говорить, я шучу, но голос повысить можно - no, thank you!).

Они ждут вас. В индии их называют - рикша (rickshaw)

Вы перешли мост, спустились, это и есть район Пахаргандж, вас интересует улица Main bazaar, от моста пешком минут пять.

Если уже всё начинает открываться, заходите в обменники и спрашивайте курс евро (euro rate). Лучше меняют большие купюры, от пятидесяти евро и суммы от двухсот. Там примерно везде курс будет одинаковый, но лучше, чем в аэропорту. Походите, приценитесь и поменяйте деньги.

Теперь бы поесть.
Проблем никаких нет, еда везде, но это и есть одна большая проблема.

Батури (Bhature). Уличная повсеместная еда в Дели. Обратите внимание на цвет масла в чане.

Батури (Bhature) - типа лепешки-шарика из нута(?), который крошат в соусоподобную смесь или макают в неё.

Вы же знаете, еда в Индии и проблемы с животом это как дирол и ксилит, всё время вместе.

Я бы сказал так, бабахнет всё равно, рано или поздно, поэтому некоторые советы:

Может быть на первое время какую-то свою еду, бутерброды например. Присмотритесь вначале.
Всегда можно есть запакованные печенья и бананы (или фрукты, которые надо расчехлять и не касаться плода руками).
Воду пейте только из закрытых бутылок (проверяйте, что бы пробка не была открыта, есть такой тип мошенничества). Зубы чистите используя эту же воду (благо стоит копейки). Кипяченую можно.
Если и начнёте что-то есть, как местный, то ешьте хотя бы в шаговой доступности от гостиницы, потому что блевать или дристать вам на улице негоже.
Ну и конечно возьмите с собой какие-то лекарства (это естественно).
У меня довольно стойкий желудок, но всё равно, иногда вспоминал, что я не вечен.
С лотков не есть, если только не уверены, что явная термическая обработка была у вас на глазах.

Вы поймёте сразу о чём речь — абсолютная антисанитария.

Я ел, ничего со мной не случилось, но… вы поймёте сразу!

Улица Мэйн Базаар рано утром, еще никого нет, через час она вся будет забита.

Один из переулков Мэйн Базаар.

Коровы да, повсеместно!

Практически всё время пребывания в Индии я видел чудовищную грязь, говнище, гниющие кучи, всё зассано, коровы, собаки, бомжи, плюющие везде индусы, потому что жуют постоянно какую-то дичь, называется пан — жевательная смесь.От длительного и постоянного жевания пана слюна становится красного цвета. Глотать такую слюну нельзя она раздражает желудок, поэтому индусы постоянно ее сплевывают.
Да, Индия — запах бомжа!

Табличка «Сплёвывать запрещено. Штраф 200 рупий». Такие таблички встречаются часто.

Я могу принять спартанские условия, но до такой степени днище и деградация вызывает чувство постоянного омерзения и презрения. Просто забейте и идите к своей цели, вы ведь за другим приехали?

Конечно, я обобщаю, есть места где чисто и не воняет, но это оооочень редко (например аэропорт, метро или какой-то район побогаче).

У индусов особое понятие о чистоте, не совместимое с европейскими.

У индусов личное пространство, такого понятия похоже что нет абсолютно!

У индусов какие-то проблемы с организацией (чего-либо). Например очередь за билетом. Все будут лезть, моментально создавая толпу, для индуса это норм.

Лёгкий траффик на индийских улицах.

Или дорожное движение, ещё один момент от которого вы охуеете (именно правильное слова)!
Тотальное неуважение друг к другу и какое-либо чувство безопасности и ответственности, поэтому лучше забейте, чего уж, смиритесь и не думайте брать машину в аренду. Ездите на такси, на рикше и слушайте гневную какофонию пипикающих (именно, иногда прям со злостью жмущих на сигнал).

Ещё раз, я обобщаю, наверняка, средний класс, интеллигенция и есть тот индус из миллиарда, который так не делает… но вы его не найдёте на улице.

Ну-у, это приличная улица, в приличном районе.

Дели.

Вы насмотрелись бардака на Майн Базаре, у вас ещё есть время и вы желаете что либо увидеть покрасивее и поинтереснее.
Мне не показался этот город интересным на достопримечательности, но всё же некоторые из них, которые хоть какой-то положительный отклик оставили.

Храм Лакшми-Нараян, или Бирла-Мандир (Lakshmi Narayan / Birla Mandir).
Этот храм открывается очень рано, чуть ли не с пяти утра и вход бесплатный (в этом бонус, если вы прилегаете рано и вам нечем заняться).

Храм Lakshmi Narayan

Есть условие — фотокамеры и смартфоны сдать охраннику, он положит их в ящик под замком и ключ отдаст вам.

Второе — разуться, обувь тоже под охраной (для европейцев есть специальная полка). Можно в носках. Может быть холодновато босиком-то, в январе ночью и утром около плюс десяти, учтите!

В такие окошки сдают обувь, перед посещением храмов.

Естественно меньше всего народу утром и вечером. Утром я был один и мне в первый раз поставили красную точку на лбу. Спрашиваю — для чего? На удачу.

От Мэйн Базара можно добраться пешком за 30–40 минут и вы «выхватите» такой букет впечатлений о жизни на Делийских улицах — мало не покажется. Если поедете на рикше, это обойдется вам около 1.2 EUR / 100 INR.

Хозяин индийских дорог!

Совет!

В Индии хорошо действует Uber.

Прежде чем брать рикшу или такси, забейте в приложение и посмотрите сколько стоит? Там цена реальная и адекватная, на основании её будете торговаться.

Например: Uber говорит, что на рикше вы доедете за 100. Реальный «рикшист» заряжает вам 200.

Вы улыбаетесь и говорите — No-o-o, thank you my friend, I know the price, one hundred, и тут же уходите.

Считайте до трёх и услышите — hei, mister-my-friend, okey-okey, hundred!

Bingo!

Гурдвара Бангла Сахиб (Gurudwara Shri Bangla Sahib)

Главный сикхский храм города.

Сикхи, это бородатые дядьки, которые постоянно ходят в тюрбанах, вы точно их узнаете.

Внутреннее убранство храма. Слева, в оранжевом, один из охранников наблюдает за посетителями.

Все вступающие в братство прибавляют к своему имени имя Сингх (то есть лев) и берут на себя обязательство соблюдать правило пяти «К» — носить длинные волосы и бороду (кеш), штаны особого покроя (качх), гребень в волосах (кангха), короткий меч (кирпан) и стальной браслет (кара). К слову, все женщины прибавляли к своему имени слово "Каур" (принцесса).

Довольно мягкая религия, без принуждения, но основные принципы, как и у общепринятых религий.

Во время экскурсии мне показали даже цех по приготовлению пищи. В сикхском храме кормят всех желающих, бесплатно.

Перед входом в главное помещение храма. Люди молятся уже перед входом.

Внутренняя отделка храма более скромная, чем предполагаешь, за исключением церемониального зала, там довольно много позолоты.

Посещать храм могут представители всех конфессий.

На воротах стоят воинственные охранники, бородачи с копьями и подкрученными усами, но они не злые, а доброжелательные.

Мне даже организовали экскурсию, сами предложили.

Эту бандану я повязал сам (её дают на входе), для экскурсанов предлагают оранжевого цвета. Точка на лбу - на удачу.

Только опять условие — босиком и на голове должна быть платок-бандана, для экскурсанта оранжевого цвета, чтобы видели их и помогали им.

В общем, вы были у сикхов?
Нет? Сходите!

Колодец Аграсен Ки Баоли (Agrasen ki Baoli).

Характерные ступенчатые колодцы — фишка Индии!

Вход абсолютно бесплатный, никаких касс на входе.

Ко дну колодца ведёт широкая лестница из 108 ступеней. Сооружение выглядит массивным и монументальным, как древнеримское, хотя конечно же нет и отличается от других колодцев виденных мной (об этом ниже).

Туда мало кто ходит, может только несколько парочек местной молодёжи для селфи, но туристы мало об этом знают.

Расположен тоже, в пешей доступности.

Ну-у, а мне пора ехать дальше.

Агра.

Я поехал на поезде.

О-о, эти индийские поезда!

Пострадаете немного, но экзотики получите выше крыши.

Из Дели до Агры мой экспресс едет три часа, но естественно опоздал до четырёх с половиной.

Локомотив моего поезда.

Билеты на поезд.
Это сложно, билеты лучше брать заранее, за пару недель. Но сайт индийских железных дорог такой сложный и запутанный, что вы отчаетесь и пожалеете о вашей задумке уже до поездки.

Выход есть, я уже второй раз пользуюсь услугами этих ребят — 12go.asia, они организуют билеты по всей Азии. Конечно, они немного накидывают себе, но не критично.

Самое главное, всё честно, всё понятно и просто. Билет пришлют вам на мэйл, либо сразу, либо через пару дней, в зависимости от готовности, они не обманут.

Или уже в реальности идти на вокзал и там покупать, если останутся билеты. Если! Вам нужно сразу в кассу для иностранцев, там оставляют иногда билеты, но представляете какой риск, если вы не купите билет? Вам будут пытаться помогать, помните? Вы знаете, что делать, проходите мимо.

Итак, билет у вас в кармане. Вы с некоторыми усилиями нашли нужный вам перрон и даже поезд. Вагоны как-то обозначаются, но я не понял систему, у меня всё случайно получилось. Там система непростой нумерации, а ещё и прибавляются буквы, типа S - sitting (или sleeper?), есть ещё GEN, наверное general. Только индус разберётся.

Один из вагонов, но похоже не мой. Видите табличку S2? Она означасет тип вагона, но мне не понятно что это. У меня sleeper.

Я ехал да Агры в вагоне класса sleeper, типа наших плацкартных.

Конечно, воняет ссаниной в тамбуре и гниющими бомжами в самом «купе». Сквозняки. Народ постоянно тусуется, разговаривает по телефону на громкоговорящем режиме или слушает свои индийские песни.

Ходят инвалиды-попрошайки, леди-бои активно крутят жопами, торговцы снедью, чаем и барахлом.
Короче, цирк с конями. Вам трёх часов аттракциона хватит вполне!

Моё купе в поезде Дели-Агра.

Вентиляторы на случай жары, но сейчас январь, прохладно, поэтому они не работают

Вид моего вагона изнутри.

Агра оказался довольно грязным городом, даже по индийским меркам.

В Тадж Махал вы пойдёте завтра, с утра, к открытию, пока мало народу, а сегодня наверное уже нет смысла.

Агра утром, на пути в Тадж Махал.

Наверное вы захотите поесть, но проблема в том, что еда в основном вегетарианская (гореть им в аду!), поэтому надо походить, поискать и найдете что-нибудь обязательно.

Тайпури (или как-то так звучит) - вегитарианская еда, такие канапешки, в которые он пальцами вдавил кусочки перетёртой нутовой начинки и посыпал вот чем-то таким... ну так, на троечку. Руки, конечно же, вытер об штаны.

Утром идите к открытию Тадж Махала. Открывают за пол часа до рассвета.

Всяких напрашивающихся гидов и помогателей вырубайте с первого удара, ногой в пах (шутка, просто отвязывайтесь от них, как можете).

Цена за билет для иностранцев конская, около пятнадцати евро.

Почему конская? Объясню.

Вы знаете, Тадж Махал — разочарование года!

Тадж Махал.

Абсолютно невыразительная постройка, тип которых вы видели много раз в мусульманском мире и можете сопоставить. Ничего искусного и выдающегося, даже мозаика из полудрагоценных камней на фасаде не вызывает восторга.

Чтобы говорить об вау-эффекте, должно быть видно мастерство архитекторов, строителей, художников, неповторимость их задумки. Должно быть понятно, что такое больше никто не сможет воспроизвести и это из-за исполнения, высокой квалификации, артистизма и уникальности.
А этого, к сожалению, нет.

Знаете, вот просто сравнить с Самаркандом, с его жемчужинами (с площадью Регистан или с архитектурным комплексом Шахи Зинда), мечетями Стамбула или с иранскими медресе и мечетями и вы согласитесь, что Тадж Махал это какой-то развод

Самое открытие, народу ещё мало. Ну вот видно, какой парковый комплекс расположен перед мавзолеем.

Парк после арки главного входа выглядит, как парк какого-то провинциального города.

В основном это распиаренная тема, ещё и любовную историю сюда добавили, поэтому народ и ведётся. Бизнес!

Какая-то решетка-ограждение на территории комплекса Тадж Махал.

Tадж Махал вблизи. Видно, что ничего особенного даже в отделке, напоминает отделку метрополитена.

Элементы оформления капители.

Красивая галлерея на территории комплекса Тадж Махал.

Мехтаб Баг или «Лунный сад» — парк расположенный на восточном берегу реки Ямуна, противоположном от Тадж-Махала. Рикша довезет минут за двадцать.

Вид на Тадж Махал с противоположной стороны реки, из парка Мехтаб Баг

Тут вы получите тишину и открывающийся вид на Тадж-Махал с другой стороны реки, здесь можно сделать интересные панорамные фото на закате.

Многие идут ещё и в форт Агра, но я не пошёл, мне не интересно и там наглые обезьяны. Ненавижу обезьян (кроме человекообразных — шимпанзе, горилла и орангутан)!

Ненавижу обезьян, фу-у бля!

Индийские дети на одной из улиц, рядом распологался табор из которого они выбежали.

Ну реально же табор, согласитесь? Такие картинки повсеместно.

Вот так стирают бельё. Обратите внимание на прозрачность воды! Он считает, что норм.

В одной из мастерской в Агре. Мастер изготавливает панель с инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями (яшмой, бирюзой, агатом, лазуритом, малахитом и сердоликом)

И да, морковка в Индии красная!

Что-то ещё делал в этот день, но ничего вразумительно запоминающегося. Завтра в другой город.

Джайпур (Jaipur).

Утренний поезд.
В этот раз место в сидячем вагоне.
Три щуплых индуса помещаются на лавке легко, но для европейцев будет маловато места.

Железнодорожная станция Агра, четыре часа утра.

Вид моего вагона с моего места, у меня около окна. К сожалению очень неудобно сидеть, спать хочется, а никуда не прислониться..

Грязно!
Холодно!

Пришлось доставать какую-то рубашку из рюкзака и укутывать ноги. Ехать пять часов. Опять опаздывали на час.

Обозначение мест в моём вагоне. W - window, около окна, M - middle, посредине, A - aisle, в проходе.

Всё, хватит поездов в Индии!

Джайпур оказался чуть более чистым и приветливым городом после Дели и Агры.

Если есть силы и энергия, езжайте в «центр», там есть что посмотреть.

В городе имеется короткая ветка метро на которой находятся все нужные вам остановки — Sindhi Camp (там автобусный вокзал) и Badi Chaupar (с центровыми достопримечательностями).

Метро в Джайпуре.

Как видите, абсолютно нормальное метро, с кондиционером и чистотой.

Городской дворцовый комплекс (City Palace).

Сам дворец внутри не блещет роскошью, скорее пожалеете если пойдёте, но прогуляться, пройдя арки, можете бесплатно.

Арочный проход по пути в City Palace.

Для туристов здесь есть все традиционные развлечения: заклинатели змей на входе, раджастанский кукольный театр и колоритные усатые охранники для фото.

Вход в дворцовый комплекс стоит 500 INR.

Типа национальные шапочки из этого региона, задорно, но изготовлены из рук вон плохо.

Кобры настоящие, да, они даже кусали за руки заклинателей, но никакого вреда не причиняли, значит, с кобрами что-то не так, эфффектный трюк... но животных жалко.

Дудели для меня, но смотрели, заплачу ли я им или нет?

Хава-Махал.
Постройка, которую заказал правитель этих мест для местных барышень при дворе, чтобы они могли сидеть в этих ячейках с окошками и разглядывать город, через ажурные решетки.

Хава Махал. Очень красивое здание, нарядное и позитивное.

Фронтальная его часть содержит 953 окошка, украшенных изящными узорными решетками.

Лучше фотографировать с утра. Во второй половине дня, солнце перемещается и фасад будет тёмным, против солнца, фотография не получится эффектнрой.

Вот из таких ячеек барышни инкогнито наблюдали за присходящим на улице. Р - развлечение

Само здание с фасада очень колоритное и лучше фотографировать с утра!

Во всей красе. Такую фотографию можно сделать с крыши кафе напротив, вход бесплатный, но можете перкусить или попить чайку.

В глубину постройка всего метра три-четыре и сбоку выглядит, как декоративное здание… да так и есть.

Сбоку видно. что ширина постройки невелика.

Цвета Раджастана.

Девушка полицейская-регулировщица.

Джайпур называют розовым городом из-за цвета, в который окрашены многие дома в центре.

Отправляйтесь на рикше в Амбер форт (только цену держите, торгуйтесь).

По форту, вдоль стен можно прогуляться, но вряд ли вы найдёте инстаграмные ракурсы, так себе, только чтобы отметиться.

Башни в Амбер Форт.

Главные ворота в цитадель форта.

В саму цитадель вход опять платный, но там делать особо нечего.

А вот не поленитесь, спуститесь из форта, с противоположной стороны, в посёлок где найдите

Панна Мина ка Кунд (Panna Meena ka Kund).
Ещё один ступенчатый колодец, уже более традиционной формы, какую ожидаешь увидеть в Индии.

Колодец Panna Meena ka Kund. Не самый глубокий, но эффектный.

Спуститься в колодец нельзы, огорожено, да и бдительный охранник на месте.

Колодец недалеко от форта Амбер, местные и гиды знают что это за место, чтобы сориентироваться куда идти просто спрашивайте, вас направят, но отказывайтесь от помощи, сами справитесь там одна дорога.

Несомненным плюсом является то, что заход абсолютно бесплатный, нет входного билета! Только там спуститься на нижние ярусы нельзя, но это и понятно, в целях безопасности.

Вода на дне явно не питьевая. В наши дни, колодец конечно же не используют.

Ступени в колодце Panna Meena ka Kund

Хоть это и не самый большой колодец, но задумка и исполнение заставляет относиться к строению с уважением.

А вот на следующий день я поехал посмотреть на здоровенный, глубокий колодец Чанд Баори, который находится в городке Абанери, в 95 км от Джайпура.

Ехать на шайтан-автобусе от центрального вокзала Джайпура (примерно 1,5-2 часа). В общем, подойдут все автобусы направлением на Агру, но вам нужна остановка Сикандра (при покупке билета так и говорите — Сикандра, уан тикет).
Билет в одну сторону стоит 90 INR - 1 EUR.

Шайтан автобус Джайпур - Сикандра.

Моё место 37 (даже была нумерация), а рядом семья попутчиков. На четыре посадочных места поместилось семь индусов.

Заполняемость автобуса.

А оттуда уже на рикше до Абанери (500 рупий туда и обратно, прикинь, там рикши на электричестве!), примерно 20 минут в одну сторону. Только договоритесь чтобы он вас ждал и деньги заплатите по окончанию поездки, а не авансом.

Местный житель посёлка Абанери.

Не так давно вход на территорию колодца был бесплатный, но сейчас они просекли выгоду, облагородили территорию и стали продавать билеты, для иностранца приемлемо — 300 рупий, это примерно 3,5 евро, но всё же небольшой минус.

Колодец Чанд Баори. Вот этот действительно огромный — 30 метров глубиной.

Ещё один минус — всё огородили, причём ограждение, как ни старайся, всё равно попадёт в кадр.

Колодец Чанд Баори грандиозный — это традиционный индийский ступенчатый колодец, является одним из самых глубоких в стране (30 м). Раньше в таких колодцах собирали дождевую воду (Раджастан – один из самых засушливых штатов Индии).

Как не старайся но ограждение попадает в кадр, зачем они второй ряд поставили, непонятно?

Задорные апсары, встречают гостей, посетивших колодец.

Такого качества вода на дне. Голуби кстати пьют эту воду, им пофиг.

Внизу, почти на дне, плещется вода, но она конечно же не пригодна для использования. Интересно, в наши дни, в сезон дожей, как сильно этот колодец заполняется?

Обратно ехать тоже не сложно, на том же рикше возвращаетесь в Сикандру и там уже подходят все автобусы проходящие до Джайпура. Они в Сикандре все останавливаются.
В общем — приключение.

Рядом с колодцем расположился какой-то храм.

Так в Джайпуре продают дрова.

Мужчина просто стоял и гладил на улицке. Обратите внимание на утюг!

Знаете что это? Догадываетесь? Используют для отопления, типа топлива для печки.

Продавец ласси. Он сидит перед блендером. который взбиввает напиток.

Ласси — освежающий индийский напиток пенджабского происхождения. Приготовляется на основе дахи (индийский йогурт) с добавлением пряностей или фруктов. Вкусная вещь, рекомендую!

Мумбай, в прошлом Бомбей.
В Мумбай я уже полетел самолётом.

Вид на Мумбайский залив. Раннее утро.

IndiGo — типичный лоукостер, дёшево, быстро, чётко… но каждый раз опаздывали с приземлением минут на пятнадцать.

Уверен, вы никогда не видели такой тип трапа для посадки в самолт.

Из аэропорта в гостиницу я поехал на поезде-электричке (метро там ещё строится). Это такой поезд, где люди из дверей висят и выпрыгивают на перрон из неостановившегося поезда. Но зато дёшево — 10 INR, за час езды (на евро это типа 5-10 центов?). Похоже только я один покупал билет на этом «фестивале транспорта».

Вид изнутри поезда-электрички в Мумбае (вместо метро).

В Индии все стремятся в Мумбай, это бизнес город, здесь деньги и он конечно же почище и больше соответствует нашему представлению о городе, оно и понятно, это бывший порт стратегического назначения и здесь явно видно колониальное наследие в постройках центральных районов.

Арка Ворота Мумбая.

Дворец-отель Тадж Махал место знаковое, здесь объявили о независимости Индии, а так же произошел террористический акт (серия терактов, совершённых в Мумбае с 26 по 29 ноября 2008 года).

Какой-то дворец в центре Мумбая, район Колаба.

Так как я приболел, просто температура была, то я практически целый день провалялся в гостинице (всё нормально, я здоров).
В Мумбае жарко +30, хотя по всем остальным местам Индии где был, около двадцати. С температурой по жаре не очень приятно ходить, поэтому и рассказать-то особо нечего.

Это нечто, дом под снос что ли? Я так и не понял. Какое-то недоразумение!

Типичные постройки в Мумбае, район Колаба.

Колониальное наследие здесь повсюду.

Селитесь в районе Колаба (Colaba). Близко до всех достопримечательностей и район поприличней.

Центровая площадь в районе Колаба (Colaba), Мумбай.

Дома-дворцы в районе Колаба (Colaba), а посредине улицы копают ветку метро.

Почему-то в Индии деревья окрашивают таким образом, в такие цвета. Логика и задумка непонятны.

Часть строения главного железнодорожного вокзала Чхатрапати Шиваджи в Мумбае. Остальное закрыто строительными лесами.

Это строительные леса и их соединение. ТБ - техника безопасности!

Рабочие передвинут эту хлипкую конструкцию, свяжут её с другой и полезут наверх

Машины почты, во дворе главпочтампта, готовы развозить посылки

Гланое помещение главпочтампта, за пол часа до открытия. В организации бардак, как обычно, хотел купить открытку, да так и не нашел.

Оформлекние строения (вроде это здание главного суда Мумбая), с элементами нью-готики (привет из Англии) и напевов из Индии.

Это не гомосеки. В индии нормально друзьям ходить за ручку или приобнявшись. Друзья.

Отмечу только два красивых здания оставшихся после британской колонии, это железнодорожный вокзал, бывший Виктория и главпочтамт. Но так как они ремонтировались, то покрыты были лесами и нечего было фотографировать.

Поэтому едем дальше.

Варанаси.
Интересно, что я делал ставку на Мумбай и Джайпур, но больше произвел впечатление Варанаси.

«…город, имеющий для индусов такое же значение, как Рим для католиков средоточие брахманской учёности. Считается священным городом для буддистов и джайнистов, наиболее почитаемым местом индуизма в мире (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии» ***(wikipedia)

Из аэропорта в город можно добраться только на такси или рикше, других вариантов нет.
Селитесь ближе к реке, к Ганге, всё будет там. Я рекомендую ближе к Асси-гхат (Assi Ghat), единственный гхат, куда могут доехать таксисты.

Вид на гхаты в Варанаси. Набережная Ганги.

Вся «набережная» выложена блоками песчаника в виде ступенек и спусков к реке — гхаты. Их 84, каждая из них имеет свое название. Они служат для ритуального умывания в реке Ганге, кремации мертвых и разных церемоний.

Лодки готовые вас покатать. Обязательно исследуйте цены, они разнятся, а потом торгуйтесь.

Они сейчас будут купаться в Ганге (ритуальные омовения). Не видел плавающих людей, похоже индусы не умеют/не любят плавать.

Освобожденные женщины Востока.

Вот таких пседо-учителей полно на набережной, необольщайтесь, это ряженные, за деньги позволяют фотографировать.

Да-да, это именно тот город, где кремируют усохших и прах выбрасывают в реку.

Туристам позволяется смотреть на кремацию, но съемки производить категорически запрещено.

Ребят, я всё видел, всё что публикуют блоггеры в шок-контенте и вот сейчас я реально был в шоке, но позвольте не рассказывать и вообще не говорить больше об этом. Я и сам не стал бы фотографировать.

Общая картина гхата, где происходит процесс кремации. Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat)

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat). Кого там только нет в этой толпе.

Как церемония, я отношусь к этому с уважением, это их дело, но как это всё происходит и что вокруг творится — ужас!

Коровы, туристы, плачущие родственники, всякие прощщелыги, собаки, цыгане, брамины, работники церемониальных услуг, люди купающиеся в святой воде Ганги, дым, огонь. Что они все там делают, не буду рассказывать, но некоторые будут гореть в аду!

Знаете, что они делают? Они промывают пепел кремированных на предмет оставшегося золота — кольца, коронки, украшения.

Нечего комментировать.

На самом деле это не везде так, кремация была на Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) и самом большом Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat). Это главный открытый крематорий Варанаси, в котором огонь непрерывно поддерживается вот уже 2500 лет.

В остальном, можно сказать интересная набережная, «променад», по которой можно идти и наблюдать экзотическую жизнь (не забивайте отбиваться от помогателей и «друзей»-любителей поговорить).

Элементы декора в одном из индуистских храмов в Варанаси.

Очень красивый Darbhanga ghat

Очень красивый Darbhanga ghat, построен из песчаного камня в начале 20 века. Его фасад украшают веранды и колонны в каком-то псевдо-греческом стиле. Пожалуй, это самое величественное и масштабное сооружение на набережной.

Рикшисты греются на улицах (это январь месяц). Повсеместная картина, по всей Индии.

Улица в Варанаси.

Интересный процесс — Ганга Аарти (Ganga Aarti).

Аарти — это религиозная церемония поклонения, одна из форм пуджи. Каждый вечер, после захода солнца и каждое утро, перед восходом собираются сотни туристов, чтобы посмотреть на яркое красочное представление.

Церемония Ганга Аарти

Аарти — это церемония подношения даров богам, в котором используется священный огонь, рис, вода и цветы. Церемонию проводят брамины — священнослужители, они используют многоярусные масляные лампы, совершая ими круговые движения в сторону Ганги.

Молодые брамины проводят ритуальные действия, смотрится, как кадры из мистического фильма (или исторического).

Церемония в разгаре.

Также пуджари (те, кто служат пуджу) поют мантры, бьют в тарелки и звенят в колокольчики. Смотреть церемонию можно с берега или с лодки.

Темнота и огонь придают загадочности и мистический окрас этому действию.

Пуджари (те, кто служат пуджу), молодые девушки сидят рядом со сценой, на которой происходит действие и поют мантры.

Можете взять лодочку напрокат (вам постоянно будут об этом напоминать) и посмотреть на город с реки в дневное время или на церемонию Аорти с реки вечером.

Такое ощущение, что эти коровы прям позировали.

Пришло время возвращаться в Дели. Там ещё две ночи и домой.

Но я добрался до гостиницы к девяти вечера, уже темно, ходить выбирать нет сил и возможности… а надо было бы, потому что гостиница самая худшая, которую я только видел. Тогда я решил, хорошо одну ночь остаюсь, уже поздно, а вторую поеду в аэропорт, там перекантуюсь. Так и сделал, но первую ночь спал в одежде, надо было и не разуваться, до такой степени все грязно и мерзотно.

Обязательно для этого дела нужно взять платье напрокат. Хотя, как я заметил, больше любят фотографироваться индусы, молодые парни, прям звезды инстаграма, селфи-самцы!

Совет:
Если не знаете чем заняться в Дели, как-то протянуть время, но хотите тишины, спокойствия и чистоты. Езжайте в Сады Лоди (Lodhi Garden)

Живописный парковый комплекс включает в себя множество интересных объектов. Помимо аллей, клумб, зелёных лужаек и там же есть и развалины, гробницы, мечети и мавзолеи. Тут также находится небольшой заповедник бабочек.

Для меня это было райское место, я даже поспал на лавочке, не потому что бомжевал, а потому что было это очень гармонично — тепло, птички поют. Я очень рад, что есть такое место в Дели, где можно отдохнуть от всего вокруг.

Сады Лоди. Ограждение временное, там сейчас будут поливать, а так ходить можно везде.

Стены окружающие какой-то мавзолей в парке Лоди.

Сады Лоди. Где-то там, на лавочке, я замечательно поспал пару часов. Спалось прекрасно!

Вкусняшки, на которые стоит обратить внимание и привезти в виде подарочков.

Вы можете покупать, что пожелаете и понравится, но эти советы могут помочь, хоть с чего-то начать.

Печенье Malkist с шоколадом и капучино.

Печенье Malkist — ничего необычного, но хоть что-то, что выходит из всеобщего выбора повсеместного сникерса.
Это две печеньки, типа крекер (но не солёные), а между ними прослойка наполнителя, либо капучино, либо шоколад … либо сыр? С сыром мне не понравилось, но вам может быть, да.

Ласси в удобной упаковке. Товары этого производителя (Amul), я видел довольно часто, наверное самые главные по молочке в Индии.

Ласси — такой напиток на основе индийского йогурта. Очень приятно пьётся и освежает.

Местное мороженное Kulfi.

Местное мороженное Kulfi – замороженный десерт на основе молока и фруктовых или ореховых добавок. Чем-то похоже на сгущенку... но нет. Однозначно стоит попробовать, достойный десерт!

Газак в красивой упаковке

Газак - ну-у, типа халвы, но очень далеко. Изготавливается на основе кунжутных семечек. Продаётся как в красивых коробочках (в аэропорту, в зоне вылета, в последний момент), так и на развес, с передвижных тележек-киосков.

Газак на развес. Могут быть плитками, шариками, цилиндрами, но смысл один.

Ром Old Monk в маленькой бутылочке - 160 INR.

Old Monk — это черный ром, выпускаемый в бутылках по 0,25, 0,5 или 0,7 литра. Он имеет приятный привкус карамели или жженого сахара. Судя по его невысокой цене – 3,5 EUR (400 INR) за пол-литровую бутылку – вряд ли он делается из высококачественного сырья. Но сладковатый вкус и приятное опьянение, которое дает напиток, снискали ему славу.

* * *

Наконец-то нашел почтовый ящик, чтобы отправить открытки.

По возвращению, какой вывод?

Индия это первая для меня страна, когда на пол пути я реально, сидел и думал — хочу домой!

Не зашла она мне, эта Индия. Да были яркие, выпуклые картинки, но от всего бардака, грязи, вони, отношений они всё испортили.

Я не неженка и могу быть в суровых условиях, но когда всё вместе, в таких количествах, совсем не хочется дружить с ними, а возникает только чувство презрения от степени деградации.

В этот раз индийские боги путешествия не благоприятствовали мне. Поэтому Индия не попадает в список стран, в которые я хотел бы вернуться.

… а для меня?

Приключения только начинаются!

#путешествия

#travel

#индия

Таиланд. Oct/22

2022-12-21T16:09:24.655Z

Я точно знаю, что ничего сногсшибательного о Таиланде я не напишу, уже наверное все там побывали кроме меня, но этот пост я "законсервирую" скорее для себя самого, чтобы оставить воспоминания и позже, как нибудь вечером, вспомнить как это было. Поэтому много чего писать не буду, пусть будет больше фотографий.

Абсолютно был уверен, что мне не надо ехать на курорты, не спорю, там замечательно, но это не мой тип развлечений. Я нацелился на Бангкок - столицу Таиланда и город расположенный на севере страны - Чангмэй (Chiang Mai), этакая культурная столица Таиланда.

Аэропорт Бангкока очень большой, поэтому если нужна пересадка то обязательно рассчитывайте время.

Район Као Сан Роуд является самым популярным местом для бюджетных туристов в Бангкоке. Там всё что надо туристу и гостиницы и развлечения и еда и всё-всё=всё, но добираться из аэропорта надо либо на автобусе (ничего страшного нет, хороший, дешевый экспресс с кондиционером), либо на метро, а там пешком пару километров. Я пробовал оба варианта, оба подходящие и имеют свои плюсы.

Вид на Бангкок с реки Чаупхрая, по которой активно передвигается речной, общественный транспорт.

Обязательно используйте возможность речного транспорта. Это удобно, дешево и не жарко.

Речной вокзал, попасть на него, тот ещё квест — узкий мостик позади строения, соединяет берег с вокзалом.

Мостик, соединяющий берег с речным вокзалом.

Плюс речных трамвайчиков ещё в том, что открываются такие красивые виды — буддийских храм Ват Арун (Wat Arun), переводится как «храм Утренней Зари».

Вид на Бангкок с реки Чаупхрая

Я использовал речной транспорт несколько раз — удобно и дешево. А вечером я отправился в Чайна Таун (China Town), это по-простому — китайский квартал в Бангкоке. Я бывал уже в разных китайских кварталах, в Лондоне например, он довольно большой... но в Бангкоке я был немного ошеломлёл, количеством народа, еды, света, развлечений и экзотики. Это то место, куда однозначно нужно сходить и что-нибудь попробовать.

По дороге в Китайский квартал. От речного вокзала — километр пешком.

Очень колоритный знак — I wanna Bangkok

Ещё пару сотен метров и я окажусь на большой улице Китайского квартала.

В прошлом Чайна Таун был известен не с лучшей стороны благодаря азартным заведениям, борделям, ломбардам и продаже опиума. В настоящее время всё это ушло и теперь китайский квартал — это великолепная еда, ткани, золото и недорогие товары.

Чайна Таун в Бангкоке.

Жара. Транспорт. Толпы народу. Звуки. Запахи. Иллюминация. Хочется попробовать многого — оно того стоит!

Слева в углу, крупный американец, явно офигевающий от происходящего, крикнул мне — это потрясающе! (it's fabulous!)

Мне очень понравился этот бурлящий круговорот и я точно буду рекомендовать посетить это место, экзотики там выше-крыши!

Обратно речной трамвайчик уже не работал и я поехал на тук-туке, это король таиландских дорог.
У моего тук-тукера транспорт был оформлен подобающе — радостно и живенько.

... и почти уже ставшим традицией, массаж ног. Вообще массаж в Бангкоке дешевый, я тут ничего нового не скажу - 4-6 евро за пол часа.

Настоящий герой автомобильных дорог в городе, реально разруливает ситуации при выеде из подворотни.

Метро Бангкока.

Интересно, как организованно тайцы стоят в очередь на поезд метро, никакой толпы. Я такое видел в Японии.

Карта метро в Бангкоке.

Вот типичная карта метро на одной из станции.
Как вы видите, ориентироваться невозможно. Начните с того, что попробуйте определить, где вы находитесь? Я понимаю, что нахожусь на станции, которая называется — Sukhumvit, но где она на схеме, вообще не понятно!
Пользуйтесь google maps!

Следующий день я решил немного приобщиться к красотам местных храмов, потому как все путеводители твердят об одном — буддийские святилища.
Я не являюсь фанатом всяких религиозных действий, но понимаю, что зачастую храм — средоточие исторического и культурного наследия страны, поэтому придётся походить, хоть немного.

Очень уж все эти святилища выглядят декоративно, кукольно... но настроение, почему-то делают положительным. В общем достаточно посмотреть одно-два заведения, они почти все похожи.

Вход в храм охраняют уже привыченые драконы, они везде.

Стены храма обделаны керамической шплиткой, издалека кажется нарядно, а вблизи - каляка-маляка.

Веде золотая краска, кусочки обычных зеркал и цветных стёклышек.

Цыганские дизайнеры были довольны увидев эту красоту.

Крыши зданий храмового комплекса.

Внутри примерно всегда одинаково.

Потолок главного помещения храма.

Интересные персонажи поддерживают своды храма.

Это уже другой храм — Рассвета или Утренней Зари (Ват Арун), названный в честь бога рассвета Аруна.

От этого элемента декорации я вообще офигел — разбитая тарелка!

Вот такие стражники вместе с драконами стоят на входе в храм.

Дикая пляска цветов. персонажей. деталей. Всё пестрит!

... и рядом стоят большие вазы с банзаем и сценками из жизни.

Девушки везде одинаковые... впрочем как и селфаки

Один из речных катеров, похож на частного извозчика (не общественный транспорт), который ждет клиентов

Это обычнвй городской автобус. Чтобы не было жарко, окна отсутствуют... впрочем есть автобусы современные, с кондиционером

Тайский суп — Том ям.

Там помимо всего-всего были еще и сегменты бамбука, типа молодые побеги можно есть... я не ел, на вкус как варёные палки. Позднее я пробовал разные вариации этого супа в разных регионах, привык и скажу, что он достаточно вкусный, да.

А ниже, король тайских дорог, его величество — тук-тук

Китайский квартал в дневное время. хотя лучше там быть вечером.

Один у из торговых центров в Бангкоке. Они огромные и их много!

Еще один из сотни (а может из тысячи?) буддийских храмов.. Вход платный, но всё было открыто и никтоничего не проверял, поэтому я зашел внутрь. Там шла служба (или как там тазывается?)

Храм изнутри... и никого.

Храм снаружи... и никого.

Да, это жареные кузнечики.

Жареные скорпионы.

Какие-то гигантские сколопендры.

Всем привет!

Да, это всё продают здесь и да, пришлось пробовать.
Что я скажу? Вкуса никакого нет, жареная биомасса с хитином. Из местных никто, никогда не покупал, поэтому я прихожу к выводу — этот аттракцион для туристов. Может в тяжелое время бедные тайцы ели всё это (это оправданно), то сейчас никто на это не смотрит, кроме туристов желающих получить экзотику.
Всё это ерунда и чушь!

Здесь видны цены на продукцию

Крокодил, которого тут же разделают и обжарят в виде шашлычков.

* * *

Прикольная расскраска самолётов местной авиакомпании. На это я полечу в Чангмэй.

Очень мне понравился Чангмэй (Chiang Mai), город расположенный на севере Таиланда.

Он более спокойный, очень экзотичный и чуть прохладнее климат, а так же можно покататься по округам посмотреть красоты, что я и сделал взяв на прокат мотороллер.

ACHTUNG!
Наши права в Таиланде не действительны!
Нужны права международного образца. Иногда полиция проверяет и сотни европейцев и американцем платят штрафы. Я тоже платил, впрочем немного, около 10 евро, я даже не расстроился.
Имейте ввиду и езжайте на свой страх и риск!

Первым делом куда стоит податься, это монастырь Wat Pha Lat, скрытая жемчужина примерно в пяти километрах от города Чангмэй.
Здесь малолюдно, вход бесплатный и это плюс, есть возможность всё осмотреть и сделать красивые фотографии, благодаря лесистой местности и водопаду поблизости, здесь прохладно и очень живописно.

Очень непохожий на другие, действующий монастырь, как будто затерянный храм в джунглях.

Глаза у тайских драконов немного «оостекленевшие»

Полу-дракон, полу-лев (хотя о львов в Таиланде нет, есть тигры) с «остекленевшими» глазами.

Рядом с монатырём очень приятный живописный водопад

Водопад стекает в красивую лагуну с зеркалтным отражением. Воистину, монахи обустроились очень продумано.

Кто-то заботливо повязал на пальцы Будды, какую-то верёвочку.

Затерянный в джунглях монастырь Wat Pha Lat (хотя нет, он не затерянный, это так кажется).

Я обязательно хотел съездить в деревню «длинношеих женщин».

На мотороллере примерно час еды в одну сторону, не поленитесь, заодно посмотрите жизнь маленьких городков севера Таиланда. Дорога хорошая, ехать легко, по пути полно магазинов с лимонадами, едой и мороженным, получите удовольствие.

Но в этот раз Google Maps наврал, если наберёте Long Neck Tribe Village, он приведёт вас в джунгли, придётся возвращаться обратно на большую дорогу, лучше используйте maps.me, там это место называется Long Neck Karen Village

Много чего написано об этом месте, Довольно странно всё там. Цена за билет конская, около 10 евро, там всего-то одна улица, на которой расположены лавки с сувенирной продукцией и сидят женщины в нарядах с кольцами на шее.

За билет можно пройтись по улице, купить какую нибудь ерунду и сфотографировать этих красавиц, они безропотно соглашаются позировать (включено в билет)

Некоторые называют это человеческим зоопарком. И да и нет, неприятно понимать, что они все сидят здесь только для того, что бы туристы поглазели на них…, но с другой стороны, эти деревни — резервации для беженцев из Бирмы, им запрещено покидать эти места и единственное, как им можно зарабатывать, это развлекать туристов.

Поэтому, решайте сами, делать там особо нечего, кроме фотографий женщин с кольцами на шее.

Она - красотка!

Это не кольца, это спираль. Перед испльзованием её натирают, что бы блистела.

Она явно позировала и я попросила её не смотреть в камеру, так что фото постановочное.

На самом деле, шеи у женщин не вытянутые, там были некоторые и без колец.
У них шеи нормальные, но немного деформируются ключицы, а так все как обычно. Не знаю страдают ли они от этого или нет?

Девушки довольно миловидные и доброжелательные.

У мелкой уже какие-кто кольца на шее, типа пусть привыкает с раннего возраста.

А ещё я заехал на питомник, к слоникам.
Я не хотел кататься на них и слава богу, почти все уже разъехались по своим делам, но несколько слонов можно покормить и пообщаться с ними.
Цена — бесплатно, только корзинка с бананами и сахарным тростником для слонов стоит около евро.

А-а-а, это щенячий восторг! Они такие прикольные! Они сопят и сморкаются, они пытаются вытащить бананы из корзинки и у них щетина на хоботах

Однозначно, несколько десятков минут счастья!
Пообщайтесь со слониками, хорошее настроение вам на день обеспечено!

Это пункт полиции. Бедолаги иностранцы, стоят ждут очереди оплатить штраф за недействительные права.

Опять храмы. В Чангмэй их наверноерекордное количество на квадратный километр.

Сонг-тэо — маршрутное такси.

Сонг-тэо (Songthaew) — открытые пикапы, используемые как маршрутное такси. Это основной вид транспорта в городе. Они представляют из себя переделанные под перевозку пассажиров небольшие грузовики с будкой для пассажиров вместо кузова. Цена типа договорная и маршрут не особо понятен, как они ездят, но мне и не надо было, у меня мотороллер.

Сонг-тэо, вид изнутри.

Везде изображенияв королевской четы или членов королевской семьи.

Тайские блинчики роти с бананом. Просто, но вкусно, нужно обязательно попробовать!

Опять Бангкок и некая скульптура на улице.

Автомобильно-железнодорожная развязка в Бангкоке. Центр очень продвинутый и насыщенный.

Вечерний Бангкок.

Ну вот и всё, сегодня улетаю обратно, домой.

На улице Бангкока жарко и влажно, но спасаю магазины и транспорт (везде кондиционеры).

Это мой первый раз в Тае и хотя я предвзято относился к этой поездке, теперь я поставлю эту страну в список, куда можно поехать ещё раз... может быть совместив с другой страной... например с Бирмой?

#путешествия

#travel

#таиланд

#чиангмэй

#бангкок

Камбоджа. Oct/22

2022-11-01T08:20:33.297Z

Самый топчик, из-за чего едут в Камбоджу — Ангкор Ват (Angkor Wat), храмовый комплекс, расположены на севере Камбоджи. Силуэт Ангкор-Вата является национальным символом Камбоджи, украшает флаг и герб государства.
О нём и будет этот пост.

Камбоджа (или бывшая Кампучия), азиатская страна, но какое-то незначительное, неуловимое вкрапление индийской культуры, образа жизни, черты лиц у людей периодически подлавливаешь и отмечаешь.

Регион тоже, очень исторический, намешано всего и много, но некоторые страницы новой истории мы даже воочию наблюдали. Я так точно помню, времена вьетнамских и кампучийских войн, где главными действующими лицами были все кому не лень в этом регионе — вьетконг, американцы, красные кхмеры с Пол Потом (это кстати псевдоним), китайцы, советские специалисты, французы и т. д.
Сейчас вроде все живут мирно, конфликтов давно не было, но люди помнят, что такое война. Представьте себе, я уже уехал из страны, но всё равно читал в интернете какую-то информацию и вот, что пишет википедия:

«…Камбоджа является одной из наиболее „заминированных“ стран мира… По данным Land Mine Museum на 2010 год, под Сием Реапом в Камбодже всё ещё находится от 3 до 6 млн активных мин»

Небольшая игра очком произошла из-за того, что я прилетел из Вьетнама в Камбоджу, в этот самый город — Сием Реап (Siem Reap) и все события этого поста будут в округе этого города, а если точнее, то нас интересует храмовый комплекс Ангкор.

Благодаря Ангкору, Сиемреап превратился в туристический центр с современными отелями и архитектурой и кучей туристов.

Angkor Wat.

Ангкор (Angkor) — некогда был центром Кхмерской империи, процветавшей примерно с IX по XV века, в наше время там сохранились руины многочисленных храмов и построек, включая Ангкор-Ват (Angkor Wat), с умопомрачительной смесью индуизма и буддизма.
Размеры комплекса Ангкор — 24 км с запада на восток и на 8 км с севера на юг, то есть это огромный комплекс храмов.

Сейчас поясню.

Сам комплекс — Ангкор (весь, со всеми храмами, постройками, каналами).
Ангкор Ват — «столичный храм», самый известный храм комплекса, силуэты башен даже нарисованы на флаге Камбоджи.
Та Пром (Ta Prohm) — храм где снимали фильм «Лара Крофт Расхитительница гробниц».

Итак, вы прилетаете в Siem Reap International Airport, расстояние до города (в котором вы заселитесь) примерно четыре километра. Можно пройти пешком, сэкономить, но из-за дождя я поехал на мото-рикше.

Визу по прибытию можно получить в международных аэропортах Пномпеня и Сием Рипа. Но лучше конечно подготовиться заранее и оформить визу онлайн, на официальном сайте.

Совет дня!
После того как заселитесь в гостиницу, езжайте сразу в билетную кассу Ангкор Вата. Если вы сегодня, после 17:00, купите билет на следующий день, то вы сможете по этому билету проводить солнце сегодня же, на одном из храмов, то есть полюбоваться закатом.

Закат на Пном Бакенге (Phnom Bakheng).
После билетной кассы добраться туда, легко на мотороллере (или тук-туке) иможно легким трекингом подняться на холм Бакенг.

Продолжительность восхождения — 20 минут. С холма открывается панорамный вид на окрестности на все 360 градусов. Именно поэтому здесь можно встречать и рассвет, однако он не так эффектен, как у Ангкор Вата.

Закат на Пном Бакенге (Phnom Bakheng)

Билет в храмовый комплекс, на один день стоит €‎37.
На три дня, соответственно дороже.
В течении дня, когда действует билет, вы можете выходить за пределы комплекса и входить (въезжать-выезжать) много раз, но билет не потеряйте!
Билет проверяют каждый раз, более того, билет именной с вашей фотографией (вас сфотографируют при покупке билета).

Пока искал информацию, несколько раз натыкался на советы взять велосипед.
Не делайте этого!

Расстояние от города до начала комплекса примерно пять километров, но сам комплекс огромный, поэтому конечно можно на велике, но в жару +33 ездить будет тяжело. Более того, пока вы едите, типа ветерок вас обдувает, но как остановитесь, вспотеете и от жары будете очень страдать.
Хотя вам решать.

Закат на Пном Бакенге (Phnom Bakheng)

Далее, вы сходили на закат (у вас есть билет на завтра, мотороллер, запас питьевой воды и бутеры), теперь самое время собираться на рассвет, что бы сфоткать самую главную фотографию — рассвет на Ангкор Ват.

Рассвет примерно в 5:30 (зависит от времени года), значит на месте надо быть в пять, значит из гостиницы надо выехать примерно в 4:30.

Вы на месте, припарковали мотороллер, прошли контроль билета, быстрым шагом идите на локацию. Это после главного входа правее, около маленького озерца. Уже начинает розоветь восток, народу уже изрядно, хорошо бы найти место, что бы перед вами никто не маячил. Самые клёвые фотки, если вы стоите прямо около озера, тогда получите это известное зеркальное отражение.

И вот ты понимаешь, что ещё чуть-чуть и солнце покажется из-за башен храма, уже контрастно видны эти самые башни на чёрно-жёлто-оранжевом небе... еще чуть-чуть и вот оно!
Один из красивейших рассветов в моей жизни.
Вы наверняка узнаете этот вид.

Рассвет на Angkor Wat.

Народу конечно много, все пытаются заинстаграмить этот момент, но после того как солнце взошло, разбредаются по храмам и пытаются до обеда нафотографировать всё что только возможно.

Рассвет на Angkor Wat.

Вот столько людей встречает рассвет в Ангкор Ват.

Апсары — персонажи индуизма и буддизма, отличаются своей неземной мистической, порой демонической красотой, даром соблазнения и искусством танца. Считаются в индуистской мифологии полубогинями, духами облаков и воды. Их отличает красивый наряд и множество драгоценных украшений.

У них округлые попки и большие груди, они вроде бы и похожи все между собой, но при этом все совершенно разные.

По всему комплексу храмов вас будут встречать эти неземные девы — апсары, иногда просто загадочно смотря на вас, а порой и задорно танцуя. Мои любимые.
Не надо их беспокоить по пустякам. Пусть они танцуют на этих стенах.

Задорные, правда?

Апсары.

Посмотрите, как подогнаны камни, даже щелей не видно, понимаешь только из-за разноцветий песчаника.

Апсары везде, следят и развлекают гостей.

«Мы приветствуем тебя, чужестранец!», именно такими танцами кхмерские девушки встречали гостей.

Резчик по камню не мог ошибиться, сначала строили стены, потом вырезали фигурки.

До обеда легко обойти (объехать) малый круг комплекса, но около Ангкор Ват всё убрано, газоны подстрижены и всё цивильно, нам же хочется дичи, так?

Вот тут и мотороллер становится актуальным средством передвижения. Если вы не можете управлять, то как вариант арендовать на день тук-тук, местным жителям в комплекс вход бесплатный, они еще и помогать будут, покажут где лучше картинка.

Ворота периметра ограждения храмовогог комплекса.

Если смотреть издалека, то не произведет должного впечатления, но стоит только подойти немного ближе, до того рубежа, когда на башнях становятся видны объемные лица, начинаешь понимать в чём величие кхмерской архитектуры.

Загадочная и незабываемая улыбка Ангкора.

Мост, как я понимаю, охраняют воины.

У всех разные лица, украшения и одежда.

И настроение у каждого охранника разное.

Лики меняют свое настроение в течение суток. Всему виной свет, который падает на них под разным углом. В итоге, если наблюдать за ними весь день, они могут быть и добрыми, и злыми. Время от времени они то смеются, то грустят. Иной раз даже пугают разгуливающих по храму туристов.

Но особенно это проявляется в храме Байон (Bayon), входящий в комплекс Ангкор-Тхом.

Несмотря на то что Байон был построен в духе буддизма, в нём можно заметить явные черты индуизма. Особенность Байона — башни с вырезанными на них с четырёх сторон крупными, безмятежными каменными лицами.

Игра теней ещё больше интригует и поощряет фантазию.

Каменные лица Байрона, смотрящие в вечность.

Хотя издалека храм Байрон кажется грудой камней, приближаясь, начинаешь понимать в чем величие кхмерской архитектуры.

Лучше ехать к дальним храмам, конечно за ними следят и охраняют, но здесь более заметно слияние с природой.
Именно про эти места писал Киплинг в "Маугли", когде действие перенеслось в заброшенный город и именно это царство обезьян имел ввиду автор.

Бандерлоги — «…существа без Закона, поедатели всякой дряни, те, кто хвастаются, болтают, уверяют, будто они великий народ»

«Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим — значит, это правда!»

Я понимал, что они повсюду и не дай бог оказаться здесь после закрытия, с наступлением темноты, обезьяний суд тебе гарантирован!

Один из храмов Ангкора.

Обязательно доберитесь до храма Та Пром (Ta Prohm), именно там Анжелина Джоновна Джоли снималась в образе Лары Крофт. Именно здесь эти известные храмовые стены обросшие корнями деревьев.

Это стоит увидеть, очень впечатляет! И хотя здесь тоже ходят люди (на дальних храмах), такого скопления туристов, как на Ангкор Вате уже нет, и порой лазишь по коридорам и галереям храма совсем один, очень мистические ощущения!

Иконические фотографии в храме Ta Prohm

Что сильнее, камень или дерево?

Особую славу храм Та Пром снискал не только после съемок фильма, но и благодаря симбиозу каменных строений и опутывающих их деревьев с большими корнями — коварных фикусов и гигантских деревьев баньян, удалить которые теперь невозможно, которые постепенно разрушают храм, но делает это максимально красиво.

И дерево часто оказывалось сильнее камня.

Баньян или Фикус Бенгальский, не особо-то дерево в нашем понимании.

Оно начинает расти с образования воздушных корней, которые появляются из горизонтальных ветвей крупного дерева. Это подобие лиан и есть воздушные корни.

Какие-то воздушные корни дорастают до земли и укореняются (остальные засыхают), после чего надземная их часть становится толще, мощнее и более похожая на стволы деревьев.

Длинные и будто бесконечные коридоры-галереи стали архитектурным новшеством и фирменным знаком Ангкор Вата.

Пересекающие на крест переходы и галлереи образуют высокие бордюры-ступеньки, но реставраторы построили настилы, которые более-менее нивелируют эти перепады.

Я не очень понимаю функцию таких длинных коридоров (вокруг периметра храма), но смотрятся они загадочно… особенно зная, что вокруг никого.

Охранник храма.

Потрясающая резьба по камню и интересно, что сохранилось всё достаточно хорошо, несмотря на время.

Вообще не знаю, что за цветок? Просто одинокий торчал из земли.

Elephant terrace. Всю стену оформляют изображение слонов

Очень смешные каменные львы (откуда там львы?) с выпученными глазами и человеческими зубами.

Вокруг никого, кроме апсар, постоянно следящих за гостями.

Сочетание серо-жёлто-красно-коричневого цвета камней песчаника с зеленью мха придают загадочности развалинам.

Иногда, после реставрации даже неинтересно смотреть на объект, так холёно все заретушировали, абсолютно пропадает дух времени и фантазия даже не рисует романтические картинки, пропадает шарм.

Я считаю, реставраторам не нужно убирать и вычищать абсолютно всё, хочется что бы так и осталось в развалинах (ну, чуть-чуть можно, для науки).

Зелёные пятна, это мох, покрывающий камни.

Отверстия в стене под декорации (которые были в оригинале).

Довольно часто встречаются стены «в дырочку», я думал, что может это специальные отверстия для транспортировки камней или скрепления их, но охранник объяснил просто — это для крепления декоративных щитов или любых декораций.

До сих пор непонятно, как были построены эти храмы из гладко отесанных камней, не скрепленных раствором?

Зодчие древности сумели настолько плотно пригнать каждый камень, что порой невозможно даже разглядеть швы. Причем большинство огромных каменных блоков держится безо всяких соединений, лишь под тяжестью собственного веса.

Иногда в соединениях каменных деталях есть выемки непонятного предназначения, а порой они соединены «на шип», подобно гигантским пазлам.

«Заброшенные» и опустевшие храмы.

Так выглядит Ангкор Ват примерно в полдень.

Камбодже есть чем гордиться — шелком, драгоценными камнями, пряностями, морепродуктами, мастерами прикладных искусств. Но все это затмевается одним Ангкор Ватом.

Его по праву считают одним из самых больших рукотворных творений на земле. Сколько уже было сказано восторженных слов о нём, однако тайну его создания так и не смогли приоткрыть. До сих пор остаётся загадкой, почему бывшие обитатели покинули эти места и джунгли поглотили и скрыли древние строения?

Нага — охранник святынь и храмов.

Эти змееподобные мифические существа — Наги постоянно встречаются на территории храмов, они герои в индуизме и буддизме, выступают как охранник святынь и храмов.

Наги часто изображаются как вертикально стоящие кобры с раздутыми капюшонами. Некоторые Наги обладают множеством голов, в Камбодже я всегда видел только семиглавых Нагов.

Самые знакомые «однофамильцы» — кобры Наг и Нагайна, змеи из сказки Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».

Современная, раскрашенная версия Нага.

Тело змеи поддерживают пышнотелые девы.

Другая сторона ограждения, задняя. Видны сплетённые хвосты Нагов.

Это более изощренная форма мифичесих существ. Гаруда - получеловек и полуптица, победитель змей (Нагов?)

Современный храм, вокруг которого, в качестве ограждения расположены Наги-змеи.

Цвета Камбоджи.

Типичная картина. Мать в шлеме, ребёнок без шлема и даже не держится, в руках игрушка.

В Сием Реапе движение конечно не такое насыщенное, это не столица и такого бардака, как на улицах Сайгона (Вьетнам) поменьше, но всё же постоянно надо ждать сюрпризов.
К правилам относятся довольно упрощенно, то есть сразу, в первые минуты приезда, за руль садиться не надо, осмотритесь (всё равно вы не поймёте никакой системы, её нет) и будьте осторожны!

Остановиться и уступить дорогу.
Конечно никто не останавливался.

Центральная улица Сием Реапа, место, где жизнь беспрерывна, а веселье нескончаемо (так кажется в вечернее и ночное время) называется немного странно — Pub Street.

Pub Street. Seam Reap.

Даже если вы не любитель ночной жизни и шумных посиделок, вам будет интересно посетить одно из колоритных кафе, расположенных на Pub street. После 7 вечера движение на ней перекрывают, и она становится пешеходной. Но все равно мотобайкеры и тук-тукеры там ездят.

Кроме заведений общественного питания здесь есть салоны красоты, массажные «кабинеты», дискотеки и множество магазинов. Кстати, одна из особенностей этой улицы в дневное время — большое количество торговцев вкусной и недорогой едой.

Pub Street. Seam Reap.

Мороженное делают при тебе же. Выливают молочную, сладкую смесь на сковородку-холодильник и нарезают пластами. По вкусу - сгущенка с манго.

Fish Peeling

Пилинг ног рыбками — просто засовываем ноги в аквариум и рыбы обгрызут ваши ноги.

Первые пару минут довольно неприятные ощущения, щекотно-жёсткие. Потом немного привыкаешь и за пол часа начинаешь скучать — сидишь, ноги в воде, смотришь на происходящее вокруг, рыбы делают своё дело (такое ощущение, что их не кормят до сеанса).

Цена вопроса — 3$ за пол часа. В другой раз мне будет неинтересно.

Аэропорт Сием Реапа изнутри. Маленький, но комфортный аэропорт.

Аэропорт Сием Реапа снаружи.

Великий воин охраняющий проход.

В Камбодже милейшие люди, тёплые и душевные. Истории и природы хоть отбавляй. Хоть страна и бедная, но уныния не чувствуется.

…а мне нужно ехать дальше, следующая остановка — Бангкок, Таиланд.

#путешествия

#travel

#камбоджа

#ангкорват

#angkorwat

Вьетнам. Oct/22 (ч.2-я)

2022-10-29T18:30:42.329Z

Севернее только Китай, поэтому нужно поворачивать на юг.
Вначале, обратно в Ханой, там пересадка на микроавтобус и через сотню километров — провинция Нинь Бинь.

VietJet.

01.
Нинь Бинь (Ninh Bình) — это одна из самых красивых провинций северного Вьетнама. Здесь нет моря, зато здесь много рек и высоких скал, пещер и гротов, рисовых полей и восхитительных видов с высоты, благодаря всему этому Нинь Бинь и получила свое второе название от туристов — «Халонг на суше».

02.
Опять же, взяв скутер и проехав буквально пять километров от города, вы попадёте пожалуй, к самому фотогеничному вью-пойнту Вьетнама, который можно увидеть на многих фотографиях из этой местности, расположен на вершине гор.

Сногсшибательная окружная панорама со смотровой площадки Hang Mua Peak. Вид правда потрясающий, особенно если попадёте в сезон сбора урожая или цветения лотоса. Лучше начать к рассвету или к закату, потому что красивее и нет толп туристов.

Вид со смотровой площадки Hang Mua Peak.

03.
Там же находится пещера, о которой говорят путеводители, но сама пещера не так уж впечатляюща и невнятна, но невероятные 360-градусные виды со смотровой площадки Ханг Муа делают ее очень популярным местом для посещения.

Это же направление, но чуть повыше.

Подъем охраняют драконы.
Везде пишут про эти долбанные 500 ступенек, я не считал, но неприятно подниматься по ним в жару, поэтому начинайте с утра.

Lady Buddha. Гуаньинь

*(wikipedia) Гуаньинь — персонаж китайской, вьетнамской, корейской и японской мифологии, бодхисаттва или божество, выступающее преимущественно в женском обличье, спасающее людей от всевозможных бедствий; подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома.

Вид со смотровой площадки Hang Mua Peak.
Направление - в другую сторону на 180 градусов от предыдущих панорам.

04.
Примерно 10 минут езды на скутере от центра города до входа в Hang Mua.

Аренда скутера стоит около 100 000 донгов в день, или вы можете взять напрокат велосипед, который стоит вдвое дешевле.

По приезду в Hang Mua, рядом с парковкой будет билетная касса, с билетами за вход 100 000 донгов.

Часы работы с понедельника по пятницу с 6:00 до 19:00.

Я подъехал к шести утра, чтобы добраться до смотровой площадки Ханг Муа к восходу солнца и я настоятельно рекомендую посетить это место на рассвете или закате — я гарантирую, что вы не пожалеете!

В сезон всхода риса, поля внизу ярко зелёные, в сезон сбора урожая - яроко жёлтые. Сейчас не сезон.

05.
Вьетнамцы относятся к Дракону по-свойски, как к другу, наставнику, покровителю — как к отцу родному, ибо таковым, согласно легенде, он и является.
Согласно древнему мифу о сотворении, современные вьеты происходят от дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.

Дракон, но не злой.

Потрясоюще красивые цветы.

Лотос для вьетнамцев — символ надежды, он ассоциируется с чистотой, которая тесно связана с вьетнамской культурой, медициной, архитектурой и кухней.

Лотос ночью плотно смыкает лепестки и погружается в мутную воду, а на следующее утро всплывает на поверхность.

В сезон цветения лотоса, водоёмы почти полность покрыты красивейшими цветами. Зрелище завораживает.

После того как лотос отцвел, остается такая коробочка с семенами.

Сверху горы, со смотровой площадки были видны эти мостки на лотосовых полях.

Коробочки лотоса.

Подловил момент, когда красавица делала фотосессию у водопада. На самом деле, там стояла очередь из таких красавиц.

Лотос другого типа, здесь лепестки отличаются от предыдущих.

06.
Несмотря на то, что в непосредственной близости от Ниньбиня находится одно из самых красивых мест Вьетнама — регион карстовых пещер Там Кок (Tam Coc), я бы посоветовал пройдите по реке в районе гротов Транг Ан (Trang An), чтобы увидеть невероятные карстовые пещеры изнутри. Это чуть дальше от города, но более организовано и меньше сувенирной вакханалии, хотя в сезон урожая риса Там Кок прекрасен из-за разноцветия. Вам решать!

Водоёмы заросшие лотосом.

07.
Транг Ан (Trang An).
Я уже не помню, сколько денег заплатил за катание на лодочке по реке, немного, но за эти деньги вам на выбор есть три маршрута, в каждом свои прелести (где-то много пещер, где-то монастыри) и маленькая, но сильная, вьетнамская женщина, будет катать вас три часа по живописнейшим речным протокам, с заходом в сквозные пещеры, с периодическим выходом на сушу передохнуть (осмотреть какой-нибудь храм или достопримечательность).

Транг Ан (Trang An)

Женщины-лодочницы ждут клиентов. Всё очень хорошо организовано и честно сработано.

Рыба как быхочет сказать - ну вытащи меня, что бы желание загадать.

У-у-у-у-п! У-у-у-у-п!

08.
В Транг Ан вам предлагают на выбор 3 варианта маршрута.

В первом варианте больше всего пещер — целых 9 и 3 высадки на осмотр пагод.
Во втором маршруте 3 пещеры и также посещение островов с пагодами и самое главное отличие — посещение острова, где снимался фильм «Конг. Остров черепа».
В третьем маршруте также 4 пещеры и остановки на осмотр пагод.

Очень красивый район и умиротворяющие пейзажи.

09.
Пещеры отличаются между собой длинной, есть короткие от 150 метров, и есть длинные до 500 метров.

Некоторые входы в пещеры так замаскированы, что не сразу понимаешь, что там вообще можно проплыть, но наша вьетнамская тётя (которая иногда ещё и пела нам песенки) очень резво вела лодку вперед, ловко огибая все препятствия и карстовые преграды.

Это относительно длинный клип, где просто пейзажи и пещеры, через которые проплывает лодка, но красиво.

10.
Всё это дело (катать туристов на лодочке) взяла на себя одна компания и поэтому там порядок, честность и аккуратность, в отличие от покатушек Там Кок, где этим занимаются местные жители, но как я и сказал — вам решать!

В лодку, помимо гребца, усаживаю или четырёх вьетнамцев или двух европейцев (европейцы больше, следовательно тяжелее). У меня в лодке сидел я и пара индусов (два индуса идут за одного европейца).

Чистая вода.

11.
Можно ещё много чего насобирать в этом регионе, но у меня же есть некоторые ограничения по времени, поэтому пару дней достаточно, особенно после речных пещер Trang An, хотелось изменения.

Вот тут и высшие силы вмешались!

Следующий пункт назначения был запланирован - Phong Nha, знаменитый своими пещерами (с ночёвкой в близлежащем городе Dong Hoi, потому, что там находится аэропорт, который будет нужен мне). И после половины дня проведённого в пещерах, я задумался, а правильно ли я спланировал, что опять попаду в пещеры... и я засомневался.

Аэропорт города Dong Hoi. Из него мне вылетать в Сайгон (Хошимин Сити)

12.
Переезд должен был быть на ночном поезде, но придя на ж/д вокзал, я узнал, что поезд не придёт из-за дождей и затопления пути. Отменили!

Надо было что-то быстро решать, потому как вечер, уже темно и никого не знаю в округе.
Но тут появился предприимчивый бизнесмен, который предложил организовать билеты на проходящий мимо рейсовый, ночной автобус. Пришлось отменять билеты на поезд (деньги вернули сразу же и без проблем) и покупать билет на автобус (конечно же дороже, но тут уж не выбирать).

В результате, я добрался до нужного мне города (там где находился аэропорт), но планы на пещеры все рухнули из-за нестыковки по времени, в результате я скучно провел один жаркий день в городе Dong Hoi, где ничего не происходит (но зато отдохнул от переездов) и на следующий день улетел в Хо Ши Мин (Ho Chi Minh City).

На самом деле, городок Dong Hoi — курортное место, расположенное на побережье и в сезон здесь довольно много туристов и всё заточено на пляжный отдых.

13.
И вот пришла пора познакомиться с южной «столицей» - Хо Ши Мин (Ho Chi Minh City).

До 1976 года город был столицей Южного Вьетнама и назывался Сайгон, по названию реки, на которой расположен.Местные и сейчас, для обозначения центра города, называют его Сайгоном.

Ho Chi Minh City.

14.
Из аэропорта легко добраться на городском экспресс автобусе, там всё просто.

Город мне показался поинтереснее, насыщенней, чем Ханой, больше какой-то движухи и жизни. С чудовищным дорожным движением и количество мото-байков.

Леди Будда в Сайгоне.

Что-то хочет сказать этим знаком, это называется - мудра.
В данном случае, мудра Земли, для улучшения психоэмоционального состояния.

Мудра — определенное, ритуальное положение тела или пальцев рук, позволяющее управлять энергией в теле человека.

Tan Dinh church

Церковь Тан Динь (Tan Dinh church) — католическая (в центре Хошимина или по старому, в Сайгоне). Она известна как Церковь Святого Сердца Иисуса. Тан Динь была построена в 1880-е годы, когда Вьетнам был французской колонией.

Tan Dinh church.

Парикмахерская Хуй Хоанга.

Только трудящиеся дойдут до светлого будущего, но не трутни.

Полицейские останавливают колонну транспорта.

Обычный перекрёсток в Сайгоне.

Пока шёл в гостиницу увидел, как доблестные пожарные тушили какойт-то торговый центр.

Он просто сидел на расслабоне посреди улицы.

Женщина на улице оказывает услуги по пошиву и ремонту одежды.

Обычный адок из мотороллеров в Сайгоне.

15.
Первое время вас может напугать безобразие которое творится на дорогах Вьетнама, но потом привыкаешь. Невообразимое количество парноколёсных транспортных средств (и четырёхколёсных), которые не соблюдают никакие правила!
Ни-ка-ки-е!

Просто все перемещаются из одной точки в другую, абсолютное пренебрежение к другим участникам движения. Сигналят постоянно, но основной смысл сигнала — эй, я на дороге!
Естественно, никому нет дела, так и засоряют эфир, сплошная какофония звуков. И что интересно, ни одной аварии я не видел, никто ни на кого не орал и не скандалил.

Они ждут, когда же ты начнёшь переходить улицу.

16.
А как же переходить дорогу, спросите вы?
Правильно, никакие пешеходные переходы вам не помогут, на светофор тоже могут проезжать (и даже по встречке ехать), а уж по тротуару, любимое дело.

Как правильно?
Медленно! Главное слово — медленно, без резких движений, начинаете переходить дорогу (прям входите в этот поток) и, о чудо!
Каким-то образом мото-поток вас обтекает, все будут объезжать вас.
Только еще раз, ничего резкого и быстрого!
Я назвал это — буддийским обтеканием препятствий.

Дети, переходя дорогу, машут водителям руками, мол обратите внимание, мы на дороге!
Сначало в одну сторону.

Потом в другую сторону.

Ты готов?

Это спокойный перекрёсток, час пик ещё не начался.

17.
Если вам станет скучно в Сайгоне (а вам когда-нибудь станет скучно), возьмите тур в дельту Меконга (река такая, кто не знает). Возьмите, не пожалеете!
Вас заберут утром из гостиницы и часам к пяти вечера привезут обратно.

Это реальные кораблики, которые ходят по Меконгу, просто сейчас отдыхают.

Какие-то плавучие дома на Меконге.

По дороге встретили пчёл.

И такого красавца встретили. Этот ещё молодой.

Так растут бананы.

Траффик на дельте Меконга.

18.
Вы увидите канонические картинки жизни на реке (или боевика о Вьетконге), покатаетесь на лодке, попробуете самодельных конфет из кокоса, вас покормят... короче мило время проведёте, но без скучных рассказов экскурсовода.

Цена вопроса 20-25 USD, я просто прошелся по трём агенствам и выбрал такой же тур но за 20 долларов. Я был доволен.

Дельта Меконга.

19.
Ну вот пожалуй и всё, так прошло моё знакомство с Вьетнамом (но не закончилось моё путешествие). Это коротко, просто что бы законсервировать на память.

Статуя Бо-Дая в храме Винь-Чанг, Вьетнам

Бо-Дай — бог общения, веселья и благополучия, один из "Семи богов счастья". Его прототипом был китайский (буддийский?) монах, но не Будда.

То ли из-за того что они там буддисты и все добрые, то ли я себе накрутил про «наглых азиатов», а оказалось всё замечательно и доброжелательность у них какая-то естественная, не лживая европейская, чего нам всем не хватает в наши дни!

Храм Винь-Чанг, Хошимин. Смешение европейских и азиатских стилей.

Опять Леди Будда с мудрой Земли, для улучшения психоэмоционального состояния.

Важные слова:
Здравствуйте — Синь Тсяо (больше звучит, как Синь Цяо). Только так здороваются туристы, местные просто говорят — Тсяо!
Спасибо — Ком он (больше звучит, как Ком Ын). Только не говорите, как английское come on, это означает — заткнись!

Вопрос — хочу ли я еще раз вернуться во Вьетнам?
Да, я поставлю себе в список поездок, которые еще раз хочу повторить.
Более того, этот регион мне стал более интересен, почему?

… а это уже в следующем посте, о следущей остановке — Камбоджа!

#путешествия

#travel

#вьетнам

Вьетнам. Oct/22 (ч.1-я)

2022-10-27T06:20:00.313Z

У меня было некое предубеждение перед поездкой, не очень мне этот регион был интересен (за исключением некоторых мест), но всё же я рад, что всё получилось, рад что всё сплелось в такую разноцветную косичку и тёплым облаком добра было окутано это путешествие.

Типичная картина утреннего Ханоя.

В этот раз по плану три страны — Вьетнам, Камбоджа и Таиланд.

Если в первые две был какой-то интерес, то в Таиланд меня не очень-то тянуло из-за заезженного направления.
Кого там собственно не было?
Все были в Таиланде!

Но об это чуть позже, а сейчас…

Вьетнам.

Немного формальной информации.

Мой маршрут путешествия по Вьетнаму.

01.
Вроде страна кажется небольшой, но она вытянута с севере на юг, поэтому расстояния приличные.

Электронная виза получается элементарно, срок два-три рабочих дня, цена — 25USD.

Не обращайтесь за помощью к посредникам, этих сайтов много, они вводят в заблуждение и цена в два раза дороже. Пользуйтесь официальным, государственным сайтом

За визой сюда.

VietJet.

02.
Столица — Ханой (расположена на севере страны), с Ханоя и начну.

По прилёты поменяйте немного денег в аэропорту, остальное поменяете в городе, там конечно же курс выше.

В городе менять деньги лучше в ювелирных магазинчиках, просто заходите в каждый и спрашиваете (спрашивайте, как умеете, хоть используя пантомиму). Там вывесок нигде нет, но они меняют. В ювелирных магазинах курс лучше.

Тут же можно и поесть, поболтать, что-то купить и вообще на расслабоне.

Поменяв 200 евро вы получите чуть менее пяти миллионов донгов. (€1 ~ 24,972 ₫)

Голова не соображает оперируя этими хулиардами, я иногда просто подносил им кучу бумажек в руке, местные сами выбирали, никто на обманул.

03.
Селитесь конечно же в центре, в старой части города (Hanoi Old Quarter). Там особо смысла то нет где-то ещё проживать, вы же хотите посмотреть старую часть? Хотя конечно город большой и наверняка в новых, современных районах есть чем заняться.

Драконы везде. Это барельеф входа в храм.

В храме часто есть пруд, а нём рыбки.

Как раз этот мостик соединяет "большую землю" (спарва) с островком (слева), на котором этот храм и находится. Там ничего интересного, но за проход по мостику с вас возьмут деньги.

Часов семь утра в центре Ханоя (в старом квартале).

Вот такие фасады встречаются в старом квартале Ханоя.

Старый квартал Ханоя (конечно же, этот район не весь такой, это фрагмент).

Какая красивая старая табличка (и шрифт красивый).

Оказывактся, такие таблички (номерные знаки) продают на улицах.

Тоже типичная картинка. Что-то заворачивает в лист, какая-то еда.

С Ханоя неплохо начинать, адаптироваться, но делать там особенно нечего, на один-два дня, поезжайте дальше.

Границу я прошел за пару минут, очереди не было (может потому, что я без багажа и мобилен?).

Естественный вопрос, после прохождения границы — как доехать до города?

04.
Экспресс-автобус номер 86, стоимость — около 1,5 USD (35,000 VND), при этом в нем доступен wifi и само главное — кондиционер.
Сесть на него можно у терминала 1 или терминала 2.
По пути автобус 86 делает 8 остановок, конечной является Центральный железнодорожный вокзал.
Билеты на автобус продаются в самом автобусе. Просто садитесь, и оплачивайте билет кондуктору. Оплата в донгах.

Это не автобус 86 (о котором упоминал выше), это для примера, какие автобусы в Ханое.

Где-то в Ханое, подальше от центра.

Ханой, довольно развитый город, есть и современные кварталы с небоскрёбами.

Типичная заправка в центре Ханоя, ничего необычного. Заправляет служащий заправки, ему же и платишь деньги.

Практически все в масках... типа пыль и выхлоп на дороге.

И ещё, путешествуя по Азии, по этому региону (не только Вьетнам), я активно пользовался приложением Grab. Не ловите уличное такси, используйте Grab. Рекомендую!

Это не только такси, но и такси-скутеры, и тук-туки. Намного дешевле, чем обычные такси и работает превосходно, так же как наши Uber, Bolt и тому подобное.

Жилой дом в Ханое. Окраина.

05.
Итак, вы в Ханое, в старой части города. На самом деле, делать здесь особо нечего, надо ехать дальше… но пару вещей, начать с них, привыкнуть к Вьетнаму можно опробовать на Ханое.

Почти сразу, после выхода из аэропорта, вы увидите людей в характерных вьетнамских, остроконечных шляпах — нон.Да сразу экзотика.
При желании можете и прикупить, только таскаться с ней не удобно. Цена от двух евро.

Довольно много людей ходят в таких шляпах (а женщины в «пижамах»).

Я вообще не понял, что она пародает? Какие-то чипсы, сушеные фигни, яйца, какая-то зелень... никакой системы.

На европейках (европейцах), эти шляпы смотрятся не совсем гармонично. На маленьких вьетнамцах, они закрывают практически всю голову, по ширине плеч, поэтому и получается характерная "картинка". Для европейцев же она немного маловата и смотрится, как на туристах (как на корове седло, так и есть), короче вас расколят.

06.
Несмотря на то, что везде полно красных флагов со звездами, плакатов с Хо Ши Мином или с рабочими и крестьянками, это никак не грузит (реально, флаги почти на каждом доме).
Совсем! Некоторые мотивы даже знакомы.

Здесь тоже борятся с модной болезнью как могут.

Обратите внимание, звезда вшита в флаг.
Флаг на одном из домов.

Я имею ввиду, никаких надуманных страхов, связанных с Социалистическим строем во Вьетнаме нет.
Как мне показалось, у них, что-то похожее на китайскую систему, вроде компартия у руля, но рыночные отношения имеют место быть.

07.
Сходите к мавзолею Хо Ши Мина, всё чинно, красиво, с почётным караулом, вечером включают подсветку. Рядом есть красивый парк, а внутри красивый буддийский, действующий храм. Можно приятно провести какое-то время.

Мавзолей Хо Ши Мина.

Смена почётного караула.

Храм на одной ноге посреди озера, которое в парке около мавзолея.

Вечерний Ханой.

Это не час пик, это довольно спокойная дорога.

По дороге к мавзолею, вероятно наткнётесь на памятник Ленину. Только его там называют — Le Nin, для меня было неожиданно и весело видеть такую адаптацию.
Сам сквер около памятника очень ухоженный, в цветах, а рядом катаются молодые скейтбордисты.

V.I. Le-Nin

08.
Обязательно попробуйте вьетнамский кофе!
Один из лучших в мире, и это не шутка! Кофе довольно насыщенный, крепкий, вштырить может! И не забывайте сказать бармену — холодный или горячий.

В кофе, по умолчанию, добавят сгущенку, она будет на дне (можете попросить и не добавлять).

А еще, есть кофе с яйцом!
То есть взбивают желток в пену и ей покрывают кофе... сгущенка, конечно же на дне, помните?
Ну так, сладко, очень!

То есть, без кофе не останетесь, только вот в жару пить кофе (в нашем понимании) довольно тяжеловато, поэтому есть чай! Только если будете покупать чай (холодный), смотрите, что бы он не был с обжаренным рисом, напоминает по вкусу наш компот с сухофруктами, смотрите на этикетку!

Холодная версия вьетнамского кофе (он кстати стоит немного дороже «итальянского»). Внизу ряд сгущенки, потом кофе со людом и сверху пена.

09.
Вьетнамский суп Фо.

Соответственно:
Фо га - с курицей,
Фо бо - с говядиной.

Можете смело заказывать на улице, с лотков. Конечно быть в Азии и есть в ресторанах, а не в макашницах***, это грустно. В этом же кайф поездки. Никто вас не отравит и не навредит вам. Будьте, как местный!

Сядьте на маленький стульчик, за маленький столик и тут же на улице, на тротуаре, как местный поешьте нормально (гы-гы).

*** Макашница — это особая перевозимая или, реже, стоящая на месте тележка с едой, небольшая столовая, готовая еда в мини-кафе на колесах. Обычно макашницы обеспечены необходимыми приборами для работы с местной едой.
(прим. автора — я не знаю, почему их так называют?)

Но особо меня этот суп не впечатлил.
Это бульон, с рисовой лапшой (подают в отдельной тарелке), кусочки говядины (или курицы) и много зелени, где кинза преобладает.

Фо бо - с говядиной.

Фо бо - с говядиной

По мне, так вкуснее суп — Bún Chả.
Не знаю, что там, основа наверное такая же, но приправы другие и чувствуется лемонграс… и вкус огурцов.

Суп — Bún Chả.

Вот так, в дружеской обстановке, можно перекусить и поболтать.

10.
Напробуйтесь разных экзотических фруктов. Я уверен, вы многое уже знаете, но всё равно, найдёте что-нибудь новое.
Только ешьте понемногу, иначе с непривычки могут быть неприятности.

Я наконец-то попробовал Черимойу (Cherimola)
Под кожурой — волокнистая кремоподобная мякоть, в которой встречаются чёрные и бурые семена, которые непригодны для пищи!

Нас вкус, как творожный крем с каким-то лекарством... и ещё некие знакомые привкусы.

Черимойу (Cherimola) - вид снаружи.

Черимойу (Cherimola) - вид изнутри.

11.
Я был удивлен, когда увидел магазин Circle K, да они здесь повсюду. Маленькие оазисы в жарком и влажном климате. Иногда реально нужно отдышаться, отдохнуть от жары (а здесь жарко и влажно всегда), ищите Circle K, прохладно и есть кондиционер.

Circle K, но это не система заправок, но магазинчиков (в Англии такие называют - corner shop).

Там, помимо шоколадок, лимонадов и прочей мелочи, можно найти комплекты для перекуса — в упаковке какая-то снедь, чаще всего рис или лапша с курицей, говядиной и соусом. Просто, но взять в дорогу или перекусить, хороший вариант.

12.
Поищите район, где состав поезда проезжает между жилых домов, этакая улица с поездом.
Вам зачёт в instagram... но я ждал, ждал, так поезд и не прошёл. Мне было лень искать актуальное расписание проезда поезда, поэтому просто сделал фотографию на память.

Местные, пока нет поезда, обедают почти на рельсах, ездят на мотороллерах туда-сюда, короче используют улицу.

13.
После Ханоя я уехал на север, почти к границе с Китаем, в городок Са Па (Sa Pa), для чего?

Во-первых, покататься по холмам (а район там гористый), посмотреть рисовые террасы. И хотя я знал, что уже не сезон, урожай собрали, все же это красиво и я надеялся, что что-то осталось

Предгорье Северного Вьетнама.

Во-вторых, этот регион богат на национальные меньшинства, что согласитесь, тоже интересно (я оказался прав, очень колоритно).

Женщина из племени чёрных кхмонгов. Отличают их по цвету одежды (в данном случае - шапочка).

14.
Хороший совет, перемещайтесь по Вьетнаму на автобусах. Так называемые — Sleeper buses, отлично подходят для перемещения по стране (поезд тоже хорошая идея, но чуть дороже и дольше по времени).

На этом автобусе я поеду. Так выглядит sleeper bus.

Всё очень хорошо организовано, комфортно, чисто и если ехать на автобусе всю ночь, то можно сэкономить на гостинице (и выспаться).

Автобусы бывают в два ряда по ширине автобуса, с проходом посредине и в три ряда, с двумя проходами между.

Два яруса спальных мест.

Этот автобус в два ряда (и в два яруса) и проход посредине. Здесь места побольше. Дизайн конечно ай-на-нэ, но какая разница, главное комфортно и вовремя.

Успокойтесь, туалет здесь нормальный.

Моя кроватка.

Конечно я полностью не помещаюсь, но свернувшись, можно поспать.

Двухрядные, мне показались комфортнее — шире и больше места.

Трёх-рядные, более узкие места, но я помещался и даже высыпался. Там система, как бы «пенал в пенал», место ваших ног входит в головное отделение следующего отсека, поэтому полка длиннее.

Слева, там где моя кепка, там регулировка наклонов кровати и телевизионный пульт. Есть зарядка (но не работала), кондиционер и водичка в бутылке.

Короче оба варианта приемлемы и хороши для перемещения.

Большие плюсы, что отделение зашторивается, получается личное пространство, этакая маленькая каюта и есть кондиционер, то есть довольно комфортно.

Я ездил на трёх рейсах и каждый раз автобусы приходили во время (даже немного раньше), но представители фирмы оповещают, при покупке билетов, что нужно быть реалистом и из-за трафика или погодных условий, можем опоздать. Так оно и получилось, когда в четвёртую поездку, но уже на микроавтобусе, мы два часа не могли выехать из Ханоя, час-пик, но я учел это и был запас времени.

15.
Еще один совет.
Перемещаясь по Азии, можете конечно сами покупать билеты в агенствах или на вокзалах, но сами понимаете, лучше заранее и уверенно, что они будут.
Я нашел замечательный сайт, где можно даже из дома (из Европы) покупать билеты на автобусы, на поезда и на паромы. Даже несколько раз замечал, что мои попутчики (англичане всякие, испанцы и т.д.), тоже пользуются этим сайтом.

Конечно они берут себе небольшие деньги, но не наглеют и еще там все понятно, на русском и много чего полезного.

Это — 12go.asia.

16.
Са Па, это такой вьетнамский курортный городок, заточенный на туристов. Порой забываешься и думаешь, что ты в какой-то Швейцарии. Городок небольшой, можно за пол часа пройти вдоль, насквозь.

Где полно всяких магазинов с китайской дребеденью, ресторанчиков, кафешек и гостиниц. Так, что не пропадёте.

Ну-у, чем не Швейцария?

Одна из центральных площадей Са Пы.

Я же, арендовал в своей гостинице мото-байк, по нашему — мотороллер (лучше арендовать в гостинице, не надо никаких залогов и договоров) и поехал в близлежащие деревни.

Только учтите, наши права там не действительны (и в Камбодже, и в Таиланде тоже). Нужны «интернациональные». Я не знаю что это означает, у меня обычные и я думал, что всё норм. Но в Таиланде меня оштрафовали (небольшая сумма, но да!).
Так что помните, на свой страх и риск. Только арендодатели обычно махали рукой, мол да все нормально будет, никто не проверит!

Народные узоры и цвета.

В этом регионе значительно прохладнее, потому что севернее и потому что горы, поэтому учитывайте с одеждой (я надевал флиску).
Можно отдохнуть от жары, которая задалбывает и пожирает.

Одна из улиц Са Пы.

В основном народу пофиг на огромных европейцев (наверное такими мы кажемся маленьким вьетнамцам... ну-у, я-то точно), иногда только местные продавцы сувениров пытаются вам продать всякую ерунду, но не навязчиво, не так как в Египте.

17.
Повстречал синих кхмонгов и чёрных кхмонгов. Они так называются из-за цвета в одежде.
Синие, красят ткани для одежды в цвет индиго, у женщин все пальцы на руках синие от краски.

Женщина из племени Синих Кхмонгов, уломала меня на заплатить ей доллар за фотографию.

У женщин-кхмонгов считается красивым, когда волосы с затылка обматывают вокруг лба. Всю эту конструкцию закрепляют множеством блестящих заколок и даже гребнями. Гребень иногда вставлен в волосы, как у настоящего негра-рэпера, набекрень. И конечно же серьги, иногда по несколько колец в одно ухе.

В традиционной национальной одежде кхмонги ходят всегда (по крайней мере, я видел только женщин в национальных нарядах). Идут ли в гости, в соседскую деревню или на рынок, продавать безделушки, сделанные собственными руками.

Верхние одежки — расшитые кафтаны из самотканного льна.
Под ними — черные бархатные шорты и обвязки на ноги, которые издали можно принять за сапоги. Они одеваются так, как и их предки сто-двести лет назад.

Чёрная Кхмонг.

Если у них болит голова, то они идут к шаману, а тот прикладывает ко лбу раскаленные медяки. Плевать, что больно и совсем не эффективно и останется шрам на всю жизнь… но так ведь делали их предки, значит так будут делать и они. Поэтому у многих на лбу круглые следы, отпечатки от ожогов.

18.
Ещё, очень колоритные — красные дзао (зао).

Красные дзао, носят приметные тюрбаны на голове, напоминающие рога быка.
Молодые девушки дзао могут обходиться и обычными красными платками, поэтому иногда издалека кажется, что идут по зелёным холмам какие-то гномики в красных колпачках.

Пожилаяженщина из Красных Дзао.

А еще, в отличие от кхмонгов, женщины дзао выщипывают под ноль брови и бреют виски и волосы надо лбом. Но что бы иногда походить на городских (хе-хе, например на городских рынках) они поверх выбритых рисуют новые брови (рисуют Карл!).

Посмотрите внимательнее, у неё выщипаны брови (под ноль) и нарисованные поверх.

И те и другие очень милые и доброжелательные, достают иногда со своими сувенирами или в предоставлении услуг гида, по близлежащим красотам, но всё в меру.

Да что вызнаете о грибах?

Вот, еда на рынке. Что бы вы попробовали из этого?

Тоже гибы.

И это грибы.

Гибы повсюду (это на рынке).

Вьетнамцы предпринимают попытки, как то адаптировать дзао и кхмонгов к современной жизни, на что выделяются деньги! Но кхмонги и дзао не очень-то стремятся вписываться в современный ритм, за что им респект и уважуха!

19.
Что бы посмотреть самобытную жизнь северо-вьетнамской деревни, можно сходить пешком до близлежащей — Кат Кат (Cat Cat).

Раннее утро в Са Пе, пока все спят надо выходить, тогда туристов будет мало.

По дороге в деревню Cat Cat (ничего общего с кошками в названии деревни нет).

Вид на долину в деревне Cat Cat.

Это не что иное, как хурма.

Листья опали, потому как дело к зиме, а плоды остались - хурма.

Пешком всего пару километров до деревни и обратно... только учтите, туда вы пойдёте вниз, с горы, а обратно в гору, рассчитывайте силы.

Живописная речушка с водопадом, конечно же её оформили для туристов.

В долине деревни Cat Cat.
Правее на треугольных опорах - качели.
Левее водяные колёса.

Окультуренные улочки деревни Cat Cat.

Живописный вотопад по дороге.

Утренняя флога Северного Вьетнами

Деревня конечно адаптирована под туристов, веде стоят сувенирные лавки и вход по билетам, но если спуститься до самого низа, можно найти сказочную картинку старой деревни в красивой долине. Там же протекает горная речка с водопадами, мостками через неё, водяным колесо и туманом.

А можно, взять в аренду мото-байк и поехать чуть дальше, пообщаться с местными, купить у них какую-нибудь безделушку и посмотреть рисовые террасы. Конечно, лучше ехать в сезон, когда рис насыщено зелёный или ярко жёлтый, готовый к сбору. Я этого не застал, но общая картинка прекрасна.

Немного отъехав на мотороллере из города, встречаются террасные рисовые поля.

Конечно, всё это живописнее, когда всё зелёное или жёлтое (в сезон сбора урожая).

Это уже не туристические деревни, обычные, хотя туристы добираются и сюда.

Вот так, вблизи, выглядят рисовые террасы. Рису нужно много влаги, а терраса как раз и удерживает ее, не давая стечь дождевой воде в низину

* * *

В этой части наверное всё, иначе читать такие лонг-риды довольно сложно.
Во второй части — более центральная часть Вьетнама и юг, Хошимин Сити, дельта Меконга.

... а приключения только начинаются!

#путешествия

#travel

#вьетнам

Узбекистан. Sep/22

2022-09-22T14:57:29.919Z

Трудно писать об Узбекистане, когда столько написано, наговорено, дана куча советов и выпущено множество путеводителей.
Довольно много ключевых слов при упоминании об Узбекистане — солнце, дыни, шелк, хлопок, плов, самса… список долгий. Поэтому-то и трудно что-либо новое написать.

Я в общем-то и не ставлю себе цель, быть первооткрывателем в этом направлении, но друзья, как можно забыть о такой чудесной стране и культуре? Поэтому, считайте этот пост, как напоминание и надеюсь от пестроты картинок и событий придёт на ум — может съездить?

Обязательно!

Итак, вначале немного информации — что, да как?

из Таллина можно лететь с AirBaltic до Риги и оттуда, замечательно за четыре часа, долетите до Ташкента. Естественно, не латвийской авиакомпанией. У узбеков есть своя, отличная, национальная — Uzbekistan Airways.
для граждан Эстонии виза не нужна, я прошел границу за пять минут. Таможню, кстати тоже, просто прошел, никаких деклараций не спрашивали (ни туда, ни обратно).
раньше вроде требовалась регистрация во всех гостиницах, с последующим предоставлением справок, но сейчас не нужно, все есть в компьютере (гостиницы вводят данные и вам не нужно париться).
самолёт прилетает около одиннадцати вечера, а после десяти, из аэропорта нет общественного транспорта (ни автобусов, ни маршрутки). Только такси. Но не спешите ехать на тех, которые стоят около аэропорта, ломят цену в два раза дороже… если есть желание вступить в игру под названием — торговаться, то пожалуйста, но что-то мне кажется, разведут всё равно, цен вы не знаете.
хороший вариант Yandex Taxi!
У меня осталось приложение со спокойных времён и поэтому всё получилось. Цена до центра примерно 17 000 сум (1 евро — 10 500 сум), то есть, выходило чуть меньше двух евро.
проблема в том, что интернет в аэропорту вроде есть, но он мудацкий! Типа наберите код-подтверждение, который вам отправят на ваш номер (ага, роуминг!), который может быть всё же придёт, через час или не придёт вовсе. Мне так и не пришел.
Мне помогли местные, просто расшарили интернет и всё получилось (о людях я еще напишу)!
В Ташкенте удобно, то что есть метро! Цена проезда — 1 400 сум, это около 12 евроцентов. Метро довольно простое и для человека, который ездил в Санкт-Петербурге или Москве — легкотня!
гостиницы я бронировал на booking-е, выбор большой и всё просто, в моём диапазоне гостиниц, цены были раза в полтора-два дешевле, чем обычно.
для внутренних перелётов используйте Uzbekistan Airways и переездов Узбекские Железные Дороги. Всё работает замечательно и можно платить нашими карточками.
русский язык практически используют везде, некоторые говорят очень хорошо, вообще без акцента, но дальше от центровых мест иногда приходится изъясняться языком жестов... а чего там сложного, простые запросы и объяснения.
деньги меняйте в банке! Не нужно менять на рынке с рук, у барыг!

Одна из центровых гостиниц в Ташкенте.
Очень интересный фасад, наверняка он несёт еще и функциональную нагрузку.

Первое впечатление создаёт конечно авиация. Узбекские авиалинии, это нормальная компания, на достойном уровне. Приветливые стюардессы, кормили, несколько раз приносили воду (водички? так спрашивали стюардессы).

Предполётный инструктаж, который обычно никто не смотрит и не слушает, в этот раз был интересный, я даже досмотрел до конца! Они это показали в небольшом ролике, но стилизовали его под истории древнего Узбекистана с элементами сказочности и экзотики Востока. Обязательно посмотрите, вам его покажут в самолёте!

Прилетаете вы естественно в Ташкент, сразу тепло, но вечером не жарко. Как я и упоминал, с интернетом в аэропорту проблемы (да и везде по стране, он или есть довольно слабый, даже если у вас местная симка или бесплатный wi-fi по коду-подтверждению или его нет). Я вышел на дорогу, в надежде поймать попутку, там уже стояли бабушка с внуком-подростком.
Я спросил, есть ли у них идеи как добраться до центра?
Им, к сожалению, надо было в другую сторону, но подросток живо откликнулся, мол — я могу вам расшарить интернет, и можно будет заказать такси. Я честно, даже офигел от такого поступка, но потом похожее поведение местных — доброжелательность и сердобольность, встречал частенько.

На следующее утро мне нужно было купить местную сим-карту и успокоиться с интернетом. Я купил в Билайне трёх гигабайтный интернет примерно за три евро.

Станция метро «Алишер Навои»

Сам Ташкент, не впечатляющий на красоты город, хотя возможно жить в нём удобно. Так как он был довольно сильно разрушен, после землетрясения в '66 году, то чего-то старого, интересного в нём осталось мало, а нового понастроили, но не скажу что «вкусно».

Выбешивает количество дешманской отделочной плитки, особенно на административных зданиях. Становится грустно. Вместо того, что бы строить не так много, но круто и красиво, они пошли по пути «грандиозно и безвкусно»... но ладно, можно и на это закрыть глаза.

Вот чего в Ташкенте красивое, это некоторые станции метро. С местным колоритом. Посмотрите!

Станция метро «Мустакиллик майдони».

Станция метро «Пахтакор». Пахтакор, по-русски означает - хлопкороб.

Светильники на станции метро «Пахтакор».

Вентиляционная решётка метро в Ташкенте

Главпочтамт. Естественно обделан плиткой, это минус. Но в плюс, красивый баннер-барельеф на фасаде.

Станция метро «Узбекистан»

Конечно же, надо обязательно съездить на рынок (необязательно в Ташкенте, рынки есть во всех городах)!

Рынок Чорсу находится прям около метро, с одноименным названием. В чём радость такого рынка (я о продуктовом, я не про вещевой рынки)?

Во-первых, это выбор товаров! Всё о чём вы мечтаете — персики, груши, дыни, помидоры, лепёшки, сухофрукты, специи, мясо, молочка и т. д.

Во-вторых, рынок, это действительно дешевле, чем покупать в супермаркете. В Эстонии же, рынок, это довольно пафосное место, с инстаграмной организацией и с ценами дороже, чем в магазинах.

Но есть одно «но»! Смысл рынка - торговля. Вы умеете торговаться?
Я нет!

Вот стою, готовлюсь, сейчас подойду и как начну торговаться!
Да-да, выглядит это жалко, нифига не получается, чего-то там скидывают, но это как раз от жалости. Я не торгаш.

Пробовал другой вариант, без торговли, но у продавца в глазах написано — э-э, брат, давай, предложи другую цену, поиграй со мной (хотя наверняка, мне это только казалось).

Вход на крытый рынок Чорсу. Но это не всё, большая площадь рынка, до здания, здесь большинство палаток и ларьков.

Внутренность рынка Чорсу. Нижний этаж отдан под мямную и молочную продукцию. На вторм этаже - сухофркуты, орехи и тому подобное.

Инжир. Бывает и светлый.
Меня угостили, было вкусно. Как вы и догадываетесь, пока идёшь смотришь, напробуешься вдоволь.

Вообще ничего не понимаю. вкусно пахнущие кучи, россыпи, для разных нужд и потребностей.

Невозможно наторговаться, мне постоянно казалось, что меня хотят обмануть (да так и было!).
Параноидальное чувство.

Утренняя бригада пекарей, закладывает лепёшки в... не знаю, как называется эта печь?

Лепёшки внутри, ждут своего часа (скорее минуты)

Лепёшки в каждом регионе делают со свойственным оформлением, то заплетают в косичку, то прокалывают какие-то узоры, то толстые, то тонкие.
Но суть — хлеб!

Лепёшки продаются везде и даже в магазинах, поэтому лучше покупать с утра, пока они тёплые и как любой хлеб, вкусные.

Пахнут вкеусно, да. Здесь вся еда пахнет вкусно.

Плов.
В Ташкенте, самое простое, поехать в Среднеазиатский центр плова «BeshQozon».
Наверняка, можно найти что-то получше или найдутся советчики «туда не ходить, сюда ходить», но это самый приемлемый вариант!
Во первых вкусно, так вы еще и всё увидите, всё готовится на ваших глазах. Не самая последняя деталь, здесь еще и дёшево (не значит дешёвка!). Порция обычного плова стоила 28 000 сум (примерно 2.50 евро).
Забегая вперёд, скажу, что этот плов мне понравился больше всего!

Все эти разговоры о том, чей плов вкуснее (ташкентский, бухарский, самаркандский и т. д.), это как вам подойдет. Честно, разницы я не заметил, наверное нужно съесть много плова, что бы понять — а-а, вон оно как и с закрытыми глазами отличить один от другого (технологию приготовления и разницу я понимаю, я сейчас не об этом, я о вкусе).

И да, это вкусно!
Хотя это базовая еда, без изысков, это то что вам нужно. Напробоваться плова, разного!

Плов - еда, которую едят до обеда!
Обычно его готовят и едят с одиннадцати до часу! Позже не найдёте, разве что в туристических ресторанах.

При входе в Центр Плова расположены огромные казаны, в которых шипит, булькает шкварчит будущий плов.

Особенность ташкенсткого плова, в том что говоят всё вместе, смешивая зирвак (основа плова) с рисом и мясом. Потом мясо достают и порционально режут.

Этот мужчина явно был старшим в бригаде поворов, делал все чётко, но неспеша.

Так подготавливают, режут на мелкие кусочки уже тушеное(?) мясо.

Самса.
Встречается везде, а это значит — голодным вы не останетесь (вообще не представляю, как в Узбекистане можно остаться голодным?).
Такие пирожки со слоеным тестом и начинкой с приправами (баранина, курица, картошка). Но приправ немного, в самый раз! Мясо в пирожке рубленое, а не фарш (ну-у, иногда). Можете смело покупать на вокзалах, на рынке, у бабушек, везде вкусно и безопасно.

Отлично идет с чаем! Чай чаще пьют зелёный, хотя в ассортименте есть чёрный или с лимоном.
Типа, чёрный чай повышает давление (?), а в жару это нехорошо, поэтому пейте зелёный. Но я пил любой, ничего у меня не повышалось, а вот кофе трудно представить в жару +35°C.
Чай, кстати есть везде и это радует.

Самса с чаем.

Я люблю поесть в таких столовках, я называе это «поесть с клеёнки». Вкусно на пять баллов!

Что бы вы понимали ценовой диапазон. Курс на тот момент 1 € - 10 400 сум.

Это «Козон Кабоб», цена 45 000 сум.

Лагман. 30 000 сум

Вторую половину дня в Ташкенте, я провел со своей знакомой. Один из замечательнейших вечеров, которые я помню.

Алла, спасибо тебе большое, я буду смаковать, каждый раз вспоминая прогулку (и мороженое тоже)!

Старый район Ташкента.

Как обычно, повсеместно красят стволы деревьев белой краской.

Сколько слышал дурацких объяснений, зачем нужно красить в белый (иногда известкой) ствол деревьев, но ни одно не похоже на рациональное.
Типа, что бы дерево не перегревалось, типа защита от грызунов, да ладно! Типа защита от кароедов, тоже бред. Короче, в южных широтаж часто красят стволы деревьев, есть такая особенность.

Весь узбекистан полон сказочной резьбы дверей с фантастическими ручками и молоточками (для стука).

Видно как развито сельское хозяйство. Но это конечно же не везде, в данном случае всё сонцентрированно вокруг реки.

В пустынных районах ничего нет, кроме пустыни.

* * *

Бухара.
Город, который нужно обязательно посетить! Скорее всего, для первого ознакомления с Узбекистаном, вы так и поедете — Ташкент-Бухара-Хива-Самаркуанд… ну или как-то так. Бухара должна быть обязательно в списке!

Город, насыщенный красотами и историческими памятниками, не оставит равнодушным. Туристы есть, да, но мне город показался довольно расслабленным, спокойным… или мне так было и казалось?

Да просто, гуляйте, смотрите, ешьте, покупайте сувениры (Бухара — город мастеров!).

Кстати, таксисты и всякие трипадвайзеры будут советовать есть плов в центре «Магисталь». Имейте ввиду, ничего особенного, но цена в два раза дороже, чем в Ташкенте. Чем это вызвано, не знаю? Но мне показалось, что в Узбекистане, любой центр, это уже центр плова, то есть не обязательно переться на окраину города, что бы в разрекламированном месте попробовать плов.

Сказочный центр Бухары, выглядит как декорация к фильму.

Мечети, медресе, мавзолеи покрывают майоликой — это такой подвид керамики, который изготавливается по особой технологии, в отличие от обычной керамики, покрытым не одним, а двумя слоями глазури. Плитки лепятся из цветной глины, покрываются глазурью, расписываются и только затем обжигаются в печи. В результате глина и краски сливаются в единое целое и получается яркая керамическая «картинка».

К сожалению, современные реставраторы не могут воспроизвести полностью технологию изготовления. Выполненные в современности образцы плитки тускнеют через несколько лет, тогда как древним более 600 лет и они сохранили яркие и сочные цвета.

Как издалека, так и вблизи, смотрится всё это великолепно!
«Бирюзово-голубой стиль» преобладал в архитектуре вплоть до «темуридского ренессанса» (Темуриды, это средневековая династия).
Глубокий синий тон, получали с помощью импортированного кобальта («мусульманской синьки»); сочетание в композициях бирюзового и насыщенного синего было классикой темуридского декора.

Арки ханаки Надир Диван-Беги.

Одна из центровых точек Бухары — архитектурный ансамбль Ляб-и Хоуз, где вокруг искусственного пруда сгруппированы медресе и ханака (скромный приют, типа хостела) Надира Диван-Беги и еще какие-то значимые места, которые я не запомнил (а-а вспомнил еще одну — медресе Кукельдаш, хотя вам эти названия ни о чём не говорят).

Большинство арок и внутренних двориков медресе отданы под лавки ремесленников и торговцев сувенирами. Скорее всего, отсюда начнётся ваше познание Бухары, хотя как я понимаю из-за обилия туристов, цены здесь немалые, дорого.

Для сравнения: Слева - майолика в Бухаре. Справа - плитка в Ташкенте.

Акация с длинными стручками (можете себе на память подобрать один).

Скульптура посвящена Ходже Насреддину, персонажу-легенде.

Около главного входа медресе Надир Диван-Беги расположена скульптура Ходжи Насреддину. Не факт, что герой легенд из этих мест (на него претендуют многие страны), но народ любит пофотографироваться с такими скульптурами, потереть яйца на счастье.

Официальный язык Узбекистана — узбекский, он относится к тюркским языкам (для меня это было большим сюрпризом!), но в районе Бухары, между собой, большинство людей говорят на фарси (персидский язык).

Сюзане. Мне смотреть-то тяжело, а уж вышивать. Сколько надо выдержки? Потрясающе!

Сюзане (с персидского — «шитый иглой»), это настенный ковер необычайной красоты, вышитый по шелку, бархату или хлопчатобумажному полотну.

Сюзане традиционно входило в приданое, которое невеста делала себе на свадьбу.

Сюзане.

Главный архитектурнай ансабль По-и Колян в центре Бухары находится на пересечении торговых путей «четырех базаров» (мечеть Колян, одноименный минарет и медресе Мири-Араб).

Архитектурнай ансабль По-и Колян.

Слово минарет происходит от арабского «манара» — маяк, то есть, места, где зажигается огонь, указывающий путь.
С этой башни муэдзин призывает верующих на молитву.

Минарет По-и Колян.

Внутри главного входа в медресе. Фото сделано с широкоугольного фотоаппарата, поэтому искажает, но зато виден верхний купольный свод.

Зиндан.

Слово «зиндан» с персидского означает «темница, тюрьма».

Я так и не понял, для чего нужна была такая форма стен?
Наверное, для того времени это было функционально. Смотрится конечно, мощно!

Внутри зиндана делать нечего, мало того, что заплатите за билет, осмотрите музей с имитированной атмосферой тюрьмы, орудий пыток и всякой чепушни для туристов.

Бывшая «Шуховская» водонапорная башня.

Напротив цитадели Арк расположена бывшая водонапорная башня, построенная по системе советского инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова.

Вы наверняка, увидев эту башню, вспомните «башню на Шаболовке» в Москве и будете правы, это похожие проекты. Уже привычно называть такие сооружения — «шуховские башни».

Сейчас на верхушке расположены смотровая площадка, кафетерий, пристроили стеклянный лифт и назвали Bukhara Tower.

Вечерний центр старой Бухары.

Ворота Талипоч — крепостные ворота в древней Бухаре.

Вход в цитадель Арк.

А это уже утренняя Бухара.

Рынок еще закрыт, но бабуська уже что-то накупила.

Знаете что это?
Канализационный люк в центрае строй Бухары.

Это центр, но очень рано, поэтому торговцев, туристов и местных еще нет на улицах.

И только дворник просыпается раньше всех. Кстати, в Узбекистане чисто (ну-у может где-нибудь на окраине пыльно)

Элементы ворот.

Дверей в Бухаре (в Узбекистане вообще) немерянно, и все имеют какую-то уникальную резьбу, замки, петли, молоточки для стука.

Детки идут в школу.
В Узбекистане школьники не ходят абы в чём, у них школьная форма.

Пока не жарко, деды на обязательной посиделке, потрынделке.

Их сотни, типов оформления тарелок. Кроме фантазии художника, есть еще и канон региона, где тарелка производится, который диктует некие ограничения (в цветах, в элементах узора и т.д.)

Какой-то цветок. какой-то акации. Их, акаций много и все чем-то отличаются.

Бухарский плов. Стоил в два раза дороже ташкентского, хотя по вкусу мне показался таким же.

Шурпа.
На балканах, такой суп (или типа того) называют - чорпа.

Манты из Бухары.

* * *

Самарканд.
Ещё один обязательный к посещению город! Город конфетка!
Видно, что на него тратится больше денег, этакое лицо Узбекистана (конечно Узбекистан многоликий и город лишь одно из этих лиц).

Самарканд — один из древнейших городов мира, столица древнего государства Согдиана. Ему 2,5 тысячи лет. В 14 веке он был столицей империи Тамерлана.

Из Бухары я ехал на скором поезде. Нормальный, комфортный поезд за три часа, с кондиционером, довезёт вас из одного города до другого.

А есть ещё и скоростной поезд, он идёт еще быстрее.

Там, куда цивилизация не дошла, всё печально.

Пустыня Узбекистана.

Типично для средней Азии обмазывать стены глиной (или глиной смешанной с соломой)

Зацените юмор дизайнера вывески, которая в туалете поезда Бухара-Самарканд.
Некоторые пиктограммы смешные. Но это реальная вывеска, в поезде.

Трамвай в Самарканде, но мне он не нужен. Пришлось ехать на маршрутке.

И завтрак в Самарканде. Беляш, пиражок с колбасой, какао (какао, Карл!) и божественный соус, в который можно (нужно!) макать пирожки. Почему я не спросил, что за соус?

Регистан - главная, туристическая площадь Самарканда, замощенная обожженным кирпичом, на которой стоит ансамбль из трех величественных средневековых университетов.
Естественно, это место было включёно в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вход в этот архитектурный комплекс для местных стоит 5 000 сум, для иностранцев 50 000.

Регистан.

Вот этого я не понял.

Какие-то «освобождённые женщины Востока». То ли узбечки, то ли цыганки, стояли так, преградив дорогу и втюхивали проходящим всякую ерунду. Если ты не интересовался покупкой, то на тебя грозно шипели и проклинали.

Майолика Самарканда. Кропотливый труд.

Некрополь Шахи Зинда.

Некрополь Шахи Зинда. Оформление портала.

Очень сложные и потрясающе красивые орнаменты получаются при соединении мозаика и резьбы по камню.

Вход в один из мавзолеев в некрополь Шахи Зинда.

Внутри одного из мавзолеев в некрополь Шахи Зинда.

Из-за широкоугольной камеры фотоаппарата видны искажения, зато покрывает большую площадь, например сверху виден купол мавзолея.

Купол одного из мавзолеев в некрополе Шахи Зинда (вид снизу).

Слева - колцо-ручка на входной двери. Справа - элемент резбы этой двери

Наборная кашинная мозаика Шахи-Зинда

Значит так, это не я такой умный, это мне рассказали добрые гиды.
Наборная кашинная мозаика Шахи-Зинда:
Как это делалось?
Ещё не раскрашенную глиняную плиту разбирали на части, каждой детали вручную придавали нужную форму и цвет, обжигали и после глазуровки и обжига собирали как пазлы.
Представьте, при таких сложных технологиях, постройка занимала всего несколько лет!

Внутри одного из мавзолеев.

Портал — парадный вход в один из мавзолеев Шахи-Зинда.

На барабане купола мечети выложена надпись на арабском языке. Надпись сложена из глазурованного кирпича, при этом она выполнена определенным «почерком» — каллиграфическим арабским стилем.

«Освобождённые женщины Востока» пришли на экскурсию.

Самаркандский плов.

Место поедания плова называется — Samarqand Osh Markazi
Видны бобы нута и я заботливо отодвинул куски жира (позади мяса). Оказался самый дорогой плов.

Плов, салат (огурцы, помидоры) и чай - 71 000 сум. Я считаю, это дорого, не рекомендую.

Конено же чай

Его называют - Бабайка.

Узбекистан прекрасен!
Главное золото — люди, местные жители. Мне было с ними легко (может, потому что турист с деньгами, но не хотелось бы верить, что только из-за этого).
Мне уступали место в метро (не раз), то ли я выгляжу старым, то ли это был знак гостеприимства?
Вкусная еда! Много красоты! История со всех сторон!
Живописная, колоритная и выпуклая страна!

Вспомните обязательно, когда будете решать куда поехать — Узбекистан!

Hayrlashish O'zbekiston!

#путешествия

#travel

#узбекистан

#бухара

#самарканд

Белоруссия. Jul/22

2022-09-22T14:44:57.227Z

Жалко, но Минск оказался скучным и неоригинальным городом.
Ещё и граница подпортила впечатление (ожидание в очереди).
Единственный плюс в этой поездке – люди, белорусы! Мне показались они доброжелательными и сердобольными, без европейского лицемерия. И ещё я ощущал себя, как дома, какое-то все было знакомое.

на окраине Минска находится небольшой, но замечательный музей авиации. Некоторые экспонаты уникальные, то есть помимо стандартного набора Миг-ов и Су, были ещё боевые машины, которые выпускались буквально десятками, не больше, но были мощна и уникальны.

Большой плюс этого музея, что в некоторые самолёты-вертолёты можно залезть и посидеть в кресле пилота.

Миг 25БМ.

Моя страсть —авиация.

#путешествия

#travel

#белоруссия