Alexander Kiper

Как следующее великое белое вино Италии воскресло из мёртвых

2026-09-08T11:04:27.939Z

Виноделы Пьемонта давно мечтали о местном белом сорте винограда, который по статусу мог бы потягаться с величием Бароло и Барбареско. И, похоже, дождались — встречайте Тиморассо. Этот сорт буквально вернули с того света: его возродили в долинах Колли-Тортонези, примерно в 50 милях к востоку от Альбы. В итоге получается вино одновременно звонкое и шелковистое, с невероятной энергетикой и отличным потенциалом для выдержки.

Сорок лет назад коммерческих бутылок Тиморассо не существовало вообще. Но один любопытный виноградарь, у которого было меньше 400 лоз, решил всё изменить. Сегодня Тиморассо занимает уже более 500 гектаров, его выращивают 117 производителей — и это число продолжает расти, — а лучшие бутылки продаются дороже $100.

Как регион вернули к жизни

Тиморассо появился в Пьемонте ещё в XIV веке. В 1469 году Леонардо да Винчи подавал это вино на свадьбе Изабеллы Арагонской, своей покровительницы. Когда-то сорт занимал около 2 000 гектаров — четверть всех виноградников региона. Но в конце XIX века филлоксера практически уничтожила его. Сорт оказался слишком капризным: его было дорого и трудозатратно пересаживать ради довольно скромной отдачи. Даже в апелласьоне Colli Tortonesi DOC, созданном в 1973 году, Тиморассо появился только в 2005-м.

Вальтер Масса, уроженец Колли-Тортонези, в 1970-х принял семейную винодельню и довольно быстро понял, что хочет большего, чем просто работать на местный рынок. В 1987 году он разлил в бутылки вино с 400 разбросанных по округу лоз Тиморассо. Результат был так себе. Но через пару лет Масса снова открыл эти бутылки — и обнаружил, что вино превратилось во что-то совершенно необычное и очень вкусное.

Масса начал собирать черенки с забытых участков в долинах региона, чтобы создать виноградник Тиморассо методом массовой селекции. Он убедил нескольких соседей присоединиться к идее — среди них были Клаудио Мариотто, Пьеркарло и Элиза Семино из La Colombera и Luigi Boveri. Вместе они создали консорциум, чтобы установить стандарты качества и продвигать сорт.

Семья Энрико Мандирола присоединилась к ним в начале 1990-х, купив виноградник, высаженный ещё в 1920 году семьёй, которая выращивала этот виноград исключительно для себя. Сегодня вино Tantéi от Мандирола делают из самых старых лоз Тиморассо на планете.

Но вскоре участники консорциума поняли, почему от этого сорта отказались сто лет назад. Лоза выпускает слишком много побегов, плохо цветёт, а её крупные плотные грозди легко поражаются плесенью и страдают от солнечных ожогов. Работы с ней постоянно много, а урожай получается непредсказуемым. По сравнению с другими сортами региона требовалось втрое больше труда — ради всего лишь трети урожая. Без премиальной цены экономика просто не сходилась. К 2003 году площадь виноградников достигла 60 гектаров — и рост остановился.

Оставалась ещё одна проблема: маркетинг. Называть вино Colli Tortonesi было не лучшей идеей — регион имел репутацию места, где делают простые красные вина. Тогда Масса придумал ход, который оказался гениальным: Derthona, латинское название города Тортона. Использовать это имя он разрешил всем производителям, которые делали 100% Тиморассо и выдерживали вино минимум год. Масса возрождал уже не просто сорт — он фактически возвращал к жизни целый регион.

Вторжение барольщиков

В 2014 году Лука Роанья и его отец Альфредо получили невероятную возможность, хотя началась эта история с трагедии. Внезапно умер близкий друг Альфредо, и его жена осталась ухаживать за гектаром старых лоз Тиморассо. Лука, известный своим перфекционизмом, переживал, что они не смогут уделять винограднику достаточно времени, чтобы делать вино на уровне их хозяйства Roagna. Но они всё-таки рискнули, а Альфредо полностью посвятил себя винограднику. Их Derthona мгновенно стала классикой — с ценником уровня Бароло.

Масса увидел в этом шанс. Если признанные производители Бароло придут в Колли-Тортонези, их имя, технические знания и мировая дистрибуция помогут разнести Derthona по коллекционным погребам по всему миру и подтвердят ценность работы, которой он посвятил жизнь.

На отраслевом ужине, посвящённом Бароло, в 2017 году Андреа Фаринетти принёс единственное белое вино — магнум своей Derthona. За столом сидели производители Viberti, Pio Cesare, Vietti и La Spinetta. В конце вечера у всех уже был номер телефона Вальтера Массы — и теперь все они тоже делают Derthona.

В три часа ночи Масса написал Андреа Фаринетти, главе Borgogno: «Приезжай, купи виноградник». К десяти утра того же дня Фаринетти уже был у Массы дома. Тот устроил ему полноценную экскурсию по Колли-Тортонези: показал каждого виноградаря и каждую бочку Тиморассо, а заодно познакомил с производителями салями, фермерами, выращивающими персики из Вольпедо, и сыроделами, делающими Montébore. Масса хотел, чтобы Фаринетти понял весь регион целиком. Экскурсия закончилась в полночь — и Фаринетти купил виноградник.

Первый урожай, 2015 года, стал для семьи своего рода тест-драйвом. А вот следующий год дал ему крайне редкую для винного мира возможность: начать с нуля на абсолютно новом рынке и сформировать восприятие вина, вместо того чтобы потом годами пытаться его менять.

В 2016 году они выпустили всего тысячу бутылок. Каждую подписали вручную, уложили в отдельную коробку и отправили лучшим клиентам в подарок. Внутри лежала рукописная записка с объяснением, кто такой Масса и почему он важен, а также с обещанием, что в следующем году клиентам предложат по шесть бутылок по той же цене, что и его Бароло. От 2016-го урожая не отказался ни один человек.

На том самом ужине индустрии Бароло в 2017 году Фаринетти снова принёс единственное белое вино — магнум своей Derthona. За столом были производителиViberti, Pio Cesate, Vietti и La Spinetta.
Все ушли оттуда с номером Массы — и теперь все они производят Derthona.

Приход состоятельных производителей Бароло в Колли-Тортонези подстегнул рост цен на землю. Для одних местных это стало доказательством успеха региона, другие же почувствовали обиду: мол, приезжие теперь зарабатывают на плодах их тяжёлой работы и стремительно меняющегося рынка. Большинство, однако, признаёт: будущее Тиморассо зависит от обеих сторон.

Так что же мы пьём?

Известковый мергель предгорий Апеннин придаёт винам Derthona ту самую резкую, почти электрическую минеральность. Техники виноделия всё ещё развиваются, но большинство производителей сходятся в одном: Тиморассо категорически не любит кислород и дуб. Поэтому экспериментов хватает: цементные ёмкости, контакт с кожицей в амфорах, батонаж, полностью восстановительное виноделие и гипероксидация.

Молодые Derthona могут быть персиковыми и цветочными — или, наоборот, строгими и редуктивными, с яркой солоноватой нотой. Через три–пять лет в бутылке появляются ароматы сена, сливок, поджаренного фундука, акации, пчелиного воска, куркумы, имбиря и фенхеля.

На винном Олимпе

Derthona может стать отдельным DOC — и если это произойдёт, у него будут самые строгие правила среди всех итальянских белых вин. В них войдут ограничения по весу бутылки ради устойчивого производства, а также увеличенные сроки выдержки: шесть, 12 и 18 месяцев для категорий Piccolo, Derthona и Riserva соответственно.

Молодым лозам нужно от трёх до семи лет, чтобы начать давать урожай, а быстрые посадки означают, что в ближайшие несколько винтажей в производство войдут ещё сотни гектаров. Производители прогнозируют около двух миллионов бутылок в 2027 году.

И, пожалуй, самое удивительное во всей этой истории вот что: у этого исторического региона появился шанс начать всё заново. Мерсо и Рейнгау строили свою репутацию веками. Тиморассо пытается сделать то же самое всего за 40 лет.

Когда Вальтера Массу спросили, хочет ли он ещё что-нибудь добавить о Тиморассо, он ответил:

«Виноград похож на великих людей. Если его понять и дать ему то, что ему нужно, он станет верным другом. Derthona уже на Олимпе мирового вина — в погребах всех богатых людей мира и на столах всех людей доброй воли».

Винный маршрут по Пьемонту и Тоскане.

2026-07-29T19:45:44.562Z

«Свежий и жизнерадостный»: Сейваль Блан — самый значимый сорт винограда, о котором вы, вероятно, никогда не слышали

2026-07-29T18:14:13.337Z

Сейваль Блан, который часто сравнивают с Совиньон Бланом, Шенен Бланом и Шардоне, имеет богатую историю, насчитывающую более века. Этот гибридный белый сорт был выведен в 1920-х годах французскими селекционерами Бертилем Сейвом и его тестем Виктором Вилларом. Со временем он занял важное место в современной винодельческой отрасли. Благодаря раннему созреванию Сейваль Блан хорошо подходит для прохладного климата. Сегодня его выращивают на северо-востоке США, включая регион Фингер-Лейкс и винодельческую зону Lake Erie AVA, а также в Канаде и Англии.

В винограднике Сейваль Блан образует небольшие ягоды, собранные в крупные грозди. Как и многие гибридные сорта, он способен давать очень высокий урожай, если его не контролировать с помощью грамотной обрезки и нормирования.

В винодельне сорт отличается довольно нейтральным фруктовым профилем с оттенками лимонной цедры и зелёного яблока. Вина обычно лёгкие по телу, с яркой, освежающей кислотностью. Для придания большей сложности и насыщенности могут использоваться ферментация в дубовых бочках, выдержка на дрожжевом осадке (sur lie) и созревание в дубе. Малолактическая ферментация помогает смягчить чрезмерно высокую кислотность.

Когда винодельня Wollersheim Winery & Distillery в городе Прейри-дю-Сак (штат Висконсин) заложила свои виноградники и открылась в 1970-х годах, здесь экспериментировали с несколькими сортами винограда, включая Сейваль Блан.

Главный винодел хозяйства, Селин Кокар Ленерц, называет Сейваль Блан «свежим и жизнерадостным» сортом. Хотя его морозостойкость недостаточна, чтобы стать идеальным выбором для выращивания в регионе, команде винодельни он настолько понравился, что они продолжили с ним работать. В итоге именно этот сорт лёг в основу их самого продаваемого вина Prairie Fumé.

Сегодня для его производства используют виноград из региона Фингер-Лейкс, который собирают раньше обычного, чтобы сохранить свежесть и высокую кислотность. Prairie Fumé выпускается в стиле off-dry (полусухое): остаточное содержание сахара составляет около 1%, что помогает сбалансировать кислотность.

«Сейваль Блан отличается очень чистым брожением, — отмечает Кокар Ленерц. — Независимо от выбранной культуры дрожжей он всегда ярко проявляет фруктовый характер».

Сорт также чрезвычайно универсален и подходит для самых разных стилей виноделия. В Англии всё большую популярность приобретают игристые вина, произведённые традиционным методом в стиле brut из Сейваль Блана.

Этот сорт особенно хорошо чувствует себя в прохладном британском климате, особенно в более сложных для виноградарства районах. Кроме того, он позволяет производителям выделиться на фоне множества хозяйств, выпускающих классические игристые купажи из Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.

Благодаря своему относительно нейтральному вкусовому профилю и высокой кислотности Сейваль Блан отлично подходит для длительной выдержки на дрожжевом осадке. В результате особенно ярко раскрываются характерные бисквитные и дрожжевые ароматы, придающие вину дополнительную сложность и элегантность.

В других регионах мира из Сейваль Блана производят свежие и хрустящие белые вина, выдержанные в дубе варианты, а также сладкие десертные вина позднего сбора.

Краткие факты

Сорт: французский гибридный белый винный виноград с высокой кислотностью и хорошей совместимостью с выдержкой в дубе.

Происхождение:

50% Vitis vinifera;
37% Vitis rupestris;
13% Vitis lincecumii.

Основные стили вин:

сухие свежие белые вина;
белые вина, выдержанные в дубе, с частичной или полной малолактической ферментацией;
игристые вина традиционного метода;
сладкие десертные вина позднего сбора.

Типичные ароматы и вкусы:

лимон;
белый грейпфрут;
зелёное яблоко;
белый персик;
мокрый камень (минеральные ноты).

Что вызывает головную боль после вина? Возможно, дело вовсе не в сульфитах

2026-06-28T18:42:04.359Z

Считается, что сульфиты могут вызывать нежелательные реакции у некоторых любителей вина. Однако недавняя научная работа Софи Паркер-Томсон утверждает, что вина, произведенные без добавления сульфитов, могут даже чаще вызывать такие симптомы, как головная боль или слезотечение.

По мнению Паркер-Томсон, виновниками, скорее всего, являются не сульфиты, а группа соединений, называемых биогенными аминами (BA).

Биогенные амины присутствуют во всех ферментированных продуктах и напитках, причем их содержание увеличивается по мере порчи пищи. Они образуются из аминокислот под действием ферментов, вырабатываемых живыми организмами, прежде всего некоторыми видами бактерий. Наиболее известный биогенный амин — гистамин, который образуется, когда микроорганизмы удаляют молекулу углекислого газа из аминокислоты гистидина.

Гистамин также вырабатывается человеческим организмом и играет важную роль в иммунных и аллергических реакциях. Например, при сезонной аллергии многие принимают антигистаминные препараты, чтобы уменьшить его действие.

Помимо гистамина, в продуктах питания и вине встречаются тирамин, путресцин и фенилэтиламин. В больших количествах они способны вызывать неприятные побочные эффекты. Однако считать их токсинами было бы неправильно, поскольку каждый из них выполняет важные физиологические функции.

В норме биогенные амины, поступающие с пищей, не представляют опасности, так как они расщепляются ферментами моноаминоксидазой (МАО) и диаминоксидазой (DAO). Но если активность этих ферментов снижена либо содержание биогенных аминов в пище или напитках слишком велико, могут возникнуть головные боли, затрудненное дыхание, повышенное или пониженное артериальное давление, аллергические реакции и учащенное сердцебиение.

Малолактическая ферментация и образование биогенных аминов

Почти во все вина добавляют некоторое количество сульфитов, поскольку они подавляют развитие нежелательных микроорганизмов и защищают вино от окисления. Однако у некоторых людей, страдающих астмой, высокие концентрации сульфитов могут вызывать неблагоприятные реакции. Если содержание диоксида серы превышает 10 мг/л, производитель обязан указать на этикетке: «Содержит сульфиты». Поэтому люди, испытывающие неприятные ощущения после некоторых вин, часто считают виновниками именно сульфиты.

На самом деле производить вина с низким содержанием биогенных аминов довольно просто — достаточно контролировать рост микроорганизмов. Добавление диоксида серы при приемке или дроблении винограда уничтожает бактерии и многие дикие дрожжи еще на ранней стадии брожения.

«Высокий уровень pH и минимальное добавление SO₂, безусловно, способствуют образованию биогенных аминов уже на стадии приемки винограда», — говорит доктор Сибилла Кригер, руководитель исследований винных бактерий в компании Lallemand Oenology.

Добавление диоксида серы также позволяет затем использовать специально отобранный штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae для основного брожения. После его завершения винодел может провести малолактическую ферментацию с помощью специально подобранных молочнокислых бактерий, которые образуют минимальное количество биогенных аминов. Затем вино снова получает значительную дозу диоксида серы для дополнительной защиты.

По словам Кригер, если производитель хочет снизить содержание сульфитов, лучше заранее внести нужные культуры микроорганизмов, чтобы подавить образование биогенных аминов и не дать развиться нежелательной микрофлоре.

Многие коммерческие вина производятся именно таким способом. Однако в последние годы производители премиальных вин все чаще отказываются от строгого микробиологического контроля. Кроме того, сторонники натурального виноделия нередко полностью исключают сульфиты либо добавляют их только перед розливом, что может приводить к более высокому содержанию биогенных аминов.

Нужно ли предупреждать покупателей?

Перед виноделами возникает вопрос: какое количество биогенных аминов можно считать чрезмерным? Законодательных ограничений практически нет (за исключением рыбы). Могут ли биогенные амины в вине, даже изготовленном без добавления сульфитов, представлять проблему для большинства потребителей?

В своей работе Паркер-Томсон предполагает, что вина без добавленных сульфитов должны сопровождаться предупреждением.

«Есть серьезные основания полагать, что вина с очень высоким содержанием биогенных аминов должны иметь предупреждающую маркировку, поскольку такие концентрации могут представлять риск даже для здоровых людей при умеренном потреблении. Результаты исследования показывают, что именно вина с отсутствием или минимальным добавлением SO₂ чаще всего содержат самые высокие уровни биогенных аминов».

Она также пишет:

«Если для сторонников натурального вина добавление SO₂ неприемлемо, то, возможно, вина без добавленных сульфитов должны обязательно маркироваться предупреждением о высоком содержании биогенных аминов, если производитель не сможет доказать обратное».

Возражения производителей натурального вина

Даг Врегг, сотрудник британского импортера натуральных вин Les Caves de Pyrene, не согласен с такой точкой зрения.

«Это похоже на бюрократическое вмешательство и основано на странном переворачивании фактов с ног на голову. Вино содержит множество веществ, которые могут быть вредны лишь при очень высоком потреблении. Лабораторные анализы показывают, что во многих винах есть следы ртути. Разве стоит писать на этикетке: "Содержит ртуть"?»

Он сравнивает биогенные амины с сульфитами, которые встречаются во множестве продуктов, и вспоминает собственную вероятную аллергическую реакцию на сульфиты в мортаделле.

«Сами по себе сульфиты не токсичны. Но питание и образ жизни могут формировать непереносимость и аллергические реакции, которые провоцируются высоким содержанием сульфитов».

Кроме того, он считает, что если начать маркировать вина по содержанию биогенных аминов, логично будет указывать вообще все особенности производства и состава, которые потенциально могут повлиять на здоровье отдельных людей.

По его словам, большинство людей с непереносимостью гистамина и так знают, что им лучше избегать вина, особенно красного.

Насколько много биогенных аминов в вине?

По сравнению с рядом других продуктов вино вовсе не отличается высоким содержанием биогенных аминов.

Красное вино: 19,6 мг/л гистамина
Белое вино: 1,1 мг/л
Рыба, хранившаяся двое суток: 209 мг/л
Консервированный тунец: 60 мг/л
Ферментированная соя: 46,2 мг/л
Свежая рыба: 23 мг/л

Во всех этих продуктах гистамина больше, чем в вине.

При этом установить законодательные нормы сложно, поскольку неизвестно, какие уровни действительно опасны для большинства людей. Индивидуальная чувствительность сильно различается. Некоторые антидепрессанты подавляют активность ферментов, расщепляющих биогенные амины. У курильщиков активность этих ферментов, как сообщается, снижена примерно на 30%. Алкоголь также способен подавлять их работу.

Если регуляторы обяжут производителей соблюдать жесткие нормы по содержанию биогенных аминов, это может фактически поставить под угрозу существование движения натурального виноделия. Кроме того, регулярный лабораторный анализ вин значительно увеличит расходы производителей.

Мнения ученых расходятся

Не все специалисты считают биогенные амины серьезной проблемой.

Винный ученый Роджер Боултон, почетный профессор энологии Калифорнийского университета в Дейвисе, говорит:

«Всегда существовала путаница между аллергическими реакциями на некоторые вина и предположением, что виноваты именно биогенные амины. Меня никогда не убеждали доказательства существования такой связи».

Другие напоминают, что сам алкоголь является токсичным веществом.

Маркус Хердерих из Австралийского института исследований вина отмечает:

«Если учесть, что вино обычно содержит 12–14 % этанола — известного канцерогена, — лично я не считаю небольшие концентрации биогенных аминов серьезной причиной для беспокойства».

Исследование Австралийского института исследований вина показало, что среднее содержание гистамина в австралийских винах составляет 1,75 мг/л для красных и 0,59 мг/л для белых вин. По данным исследования, для возникновения физиологических реакций требуются значительно более высокие концентрации.

Хердерих считает:

«Добавление ненужных и необоснованных предупреждений о вреде здоровью никому не приносит пользы. Идея маркировать вино по каждому потенциально проблемному веществу совершенно бессмысленна».

Вывод

Людям, чувствительным к биогенным аминам, возможно, стоит избегать вин, прошедших малолактическую ферментацию. Узнать эту информацию бывает непросто, однако к таким винам относятся некоторые Шардоне, Вионье и большинство красных вин.

Если же вы предпочитаете красное вино, автор рекомендует выбирать продукцию крупных производителей, которые обычно используют достаточное количество диоксида серы уже на ранних этапах производства.

Тем не менее автор статьи заключает, что пока еще слишком рано — и, возможно, даже контрпродуктивно — рассматривать биогенные амины в вине как серьезную угрозу для здоровья и требовать специальной маркировки.

Автор перевода - https://t.me/kipernotes

Годный маршрут по Южной Америке.

2025-06-19T12:45:20.735Z

Как и обещал, рассказываю про трип по Южной Америке.

Ездили в феврале 2019 года, времена были тихие и даже почти скучные, многое с тех пор утратило актуальность, как, например, перелёты Москва - Рио и Буэнос Айрес - Москва с пересадками в Париже на Air France за 50 000 RT, но надеюсь тут все взрослые и без подобных ожиданий в 2025 году. Также оговорюсь, что нам хотелось посмотреть как можно больше стран и мест за раз, в наличии был месяц отпуска, нерезиновый бюджет, а еще нулевая (в том числе моральная) подготовка к трекам в горах, поэтому та поездка прошла без подробного исследования Патагонии.

Итак, маршрут включал в себя 4 страны (Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай) и выглядел так:
Рио де Жанейро - Водопады Игуасу - Буэнос Айрес на 1 день (пересадка) - Барилоче - Мендоза - Вальпараисо - Сантьяго де Чили - Монтевидео - Буэнос Айрес.

А теперь подробнее:
1. В Рио мы пробыли всего 2,5 дня, но этого оказалось достаточно, чтобы посмотреть на статую Христа-Искупителя, подняться на Сахарную голову, попробовать кайпиринью, безумно вкусные бразильские кокосы, искупаться в Атлантике (точнее побороться с 2 метровыми волнами), оценить люто красивые закаты и фотогеничность города, да и просто акклиматизироваться и понять, что мы в Южной Америке.
Жили в отеле Ritz Copacabana Boutique Hotel. Цена с тех пор не изменилась (в валюте), стоит около 100 евро в сутки.

2. Далее мы перебрались в бразильскую часть водопадов Игуасу (аэропорт Фос-ду-Игуасу), наши билеты получилось мега выгодно включить в сборный билет до ЮА и обратно, купленный на сайте Air France. Хотя и сейчас можно купить относительно недорогие билеты (7-11 тысяч), мы летели авиакомпанией Gol Transportes Aéreos, это бразильский лоукостер, вполне ок.

3. Поскольку водопады Игуасу находятся ровно между Аргентиной и Бразилией, то из города Фоc-ду-Игаусу мы за часик перебрались на автобусе в аргентинский городок Пуэрто Игуасу, причем большую часть времени из этого часа вместе с толпой других туристов мы стояли в чистом бразильском полюшке и ждали, когда хоть одна живая душа пограничной службы примет нас и проштампует паспорт.
Всего мы провели на водопадах 1 день на бразильской стороне и 1 день на аргентинской. Очень рекомендую бывать именно на двух сторонах, тк с каждой стороны свои виды, а на аргентинской находится известная Глотка дьявола.
Кстати, на бразильской стороне еще есть очень классный парк птиц с какаду и огромными попугаями (приют для птичек, спасенных из тяжелых жизненных ситуаций), а на аргентинской стороне несколько пеших троп для прогулок вдоль каскадов водопадов. Отель на аргентинской стороне рекомендовать не буду, он оказался китайским в плохом смысле слова, при оплате проживания администратор переписала реквизиты карты, включая CVC в свой телефончик, чем добавила острых ощущений во всю нашу месячную поездку, которая только была впереди🙃

4. После Игуасу было логично двигаться на юг континента, в Патагонию, и оттуда продолжать маршрут. Поскольку мы не были готовы к трекам, было принято решение посетить Барилоче - столицу озерного края Аргентины, ворота Патагонии и прочие регалии. По факту это небольшой приятный город в горах, половина которого застроена зданиями по типу альпийских шале, немцы тут жили ещё с 19-го века, но в середине двадцатого их здесь прибавилось (догадайтесь почему).

В Барилоче стоит покататься по озерам (популярная прогулка по Lagos Frios), погулять по местным реликтовым лесам, поесть Тручу (форель) из местных же озер и запить все местным пивом Patagonia (берите Amber Lager!), а еще продегустировать весь ассортимент популярнейшей сетевой кондитерской Rapa Nui родом из Патагонии. Здесь спокойно можно провести 3-4 дня.
Прямых билетов из Игуасу до Барилоче не было, зато были с пересадкой в Буэносе, которая совпала с празднованием моего дня рождения. Заодно удалось без брони сходить в ресторан Don Julio, который уже не первый год попадает в топы мировых стейкхаусов.
Ну и познакомится с румынами, которые тоже с нами стояли в очереди.

Летели в Барилоче уже несуществующей Norwegian Air Argentina с интернетом на борту (в 2019 году в экономе!), сейчас можно повторить маршрут за 7-8 тысяч.

5. Из Барилоче мы отправились в Мендозу - крупнейший винный регион Аргентины.

Единственный вариант перелета без пересадок предлагала неизвестная нам (и на тот момент широкой общественности и форумам) авиакомпания Fly Bondi, которая оказалась модно-молодёжным лоукостером с прозрачными условиями по выбору багажа/мест в самолете, а также пунктуальным графиком, до сих пор получаю их рассылку, рука не поднимается отписаться.
Сейчас выбор прямых рейсов сильно шире, можно полететь тем же маршрутом на национальном перевозчике за 2 800 OW.

В Мендозе, само собой, мы ездили по виноградникам, любовались горами, а еще сходили с ума от жары в +36 градусов, поскольку были там в феврале, т.е. считай в "августе" южного полушария. Кстати, при планировании винного тура в Мендозе мы столкнулись с проблемой: винные туры предлагались по заранее запланированным винодельням (а нам хотелось в свои), групповых туров на тот момент не было, а были только индивидуальные за примерные 500 долларов на двоих за день. В итоге, на форуме Винского нашли рандомный телефон местного Дона Карлоса, который к счастью оказался реально существующим человеком и за умеренный ценник покатал нас по региону по нашему маршруту, ждал нас пока мы надегустируемся на винодельнях и вообще оказался хорошим человеком.

К этому моменту, возможно вы уже соскучитесь по привычным завтракам (в Бразилии и Аргентине на завтраки в основном сладкие булки и сладкие йогурты), можете сходить в Brod Bakery (brodbakery.com.ar), плюс там очень красивый дворик.

6. Далее нам нужно было добраться в Чили, а между Мендозой и Чили всего лишь узкая полоска Анд, поэтому было принято решение ехать по земле на автобусе. Рекомендую по возможности повторить маршрут, т.к. переезд через горы стал самостоятельным большим впечатлением путешествия. Вообще южноамериканские автобусы - это просто пушка бизнес класс, берите места на 1 этаже, где кресла раскладываются на 160 градусов (это считается бизнес классом, хотя он дороже эконома всего лишь процентов на 10-15) и смотрите в окно.

Дорога из Мендозы до Вальпараисо занимает 8 часов, вы едете посреди гор, по пути видите вершину Аконкагуа, границу проходите на горном перевале Лос Либертадорес на высоте 3200 метров. Кстати, если поедете в Чили, то не везите ничего растительного, даже яблочко, т.к. чилийцы строго охраняют свою страну от чужеродной флоры и фауны, нарушителей штрафуют.

7. Вальпараисо когда-то был крупнейшим портом континента, в городе видны остатки былой роскоши, но все эти остатки старательно закрашены разноцветными граффити. В последнее время Вальпараисо считается городом свободных творческих людей, там живет много дауншифтеров из США, любителей покурить и ничего не делать. Из плюсов город стоит на Тихом океане, а значит можно мысленно поставить галочку "я там был".

8. Далее мы проследовали в Сантьяго-де-Чили, чтобы чекнуть столицу страны. Сантьяго подвергался сильным разрушениям от землетрясений, поэтому исторической застройки в городе осталось немного. Сейчас город застроен 30-40 этажными башнями, с бассейнами на крышах, с которых очень удобно наблюдать за горами вокруг города. Кстати, многие наверняка знают, что в южноамериканских городах лучше селиться не в центральных районах городов, а где-то в сторонке. Так вот, в Сантьяго-де-Чили рекомендуем район Провиденсия, хорошая локация.

На Вальпарисо закладывайте 1,5- 2 дня, если не собираетесь по винодельням, на Сантьяго (переезд из Вальпараисо на автобусе) - тоже 2-3 дня.

9. Из Сантьяго последовал перелет через Анды в Монтевидео (Уругвай), летели на чилийском лоукосте SKY Airline, но я смотрю, что за эти же деньги (до 10 000р) сейчас есть перелёты на LATAMе. Если что берите LATAM, потому что Sky Airlines в моём рейтинге "жлобского расстояния между рядами" до сих пор занимает первое место.

В Уругвае уже тогда россиянам был доступен въезд по биометрическому паспорту, так что даже печатей не поставили (обидно).

Монтевидео - колониальный и очень размеренный город на берегу океана, где местные бесконечно пьют матэ, играют в футбол семьями, а еще постоянно бегают по набережной. Возможно, вы захотите провести там пенсию.

Закладывайте на город 3 дня. А еще здесь были, пожалуй, самые вкусные стейки за всю нашу поездку (мы люди простые, ели стейки почти ежедневно).

Обязательно сгоняйте в Пунта-дель-Эсте, это что-то типа местного Лазурного берега (если такие сравнения уместны). В жаркий сезон там можно устроить пляжный день, правда делайте скидку на то, что Атлантика в этих местах холодная. На это ещё плюс день-два.

10. До Буэноса мы добирались на удобном и огромном пароме; нам подошел вариант, который отходил из маленького городка Колония-дель-Сакраменто, который выглядел так, будто испанские колонисты покинули его позавчера. В пути на пароме подслушивали истории из жизни старичков из Англии и Аргентины, которые застали времена, когда Англия реально была империей как из учебника истории, а для поездки между Аргентиной и Францией надо было закладывать 15 суток дороги на корабле. Хорошее воспоминание.
Билеты на паром можно купить здесь.

11. Буэнос Айрес стал заключительной точкой путешествия, мы провели там неделю, изучая город и отдыхая после активных трех недель путешествия. Судя по рассказам друзей, которые живут в Буэносе сейчас, с 2019 года очень многое поменялось: курс песо и цены улетели в небеса, появились проблемы с мелким воровством. Но сам Буэнос запомнился нам как очень душевное место, где каждый встречный приветствует тебя фразой "ола чикос ке таль", архитектура напоминает смесь Парижа и Мадрида, где можно встретить компании бабушек-подружек на укладке, в модных костюмчиках и золотых украшениях прямо как в Италии, где очень вкусное вино и стейки, где очень приветливые люди, а по субботам-воскресеньям утром весь город намывает двери и домофоны на первых этажах зданий, чтобы было чисто.

До сих пор считаю, что маршрут получился просто идеальным с точки зрения логики передвижений по континенту, наличия прямых билетов (в поездке были передвижения на всех возможных видах транспорта: на самолете, автобусе и пароме), количества увиденных красот и интересностей, в каждом из мест было по своему реально интересно побывать, всю поездку уровень восторга оставался на стабильно высоком уровне, ну может кроме Чили🙃, а сам ритм поездки получился таким, что удавалось совершать рывки повышенной активности в одной локации, а потом успевать передохнуть в более расслабленном режиме в следующей.