Self-massage and skincare

Ошибки при использовании активов, которые испортят вам уход

Разбор сывортки The Ordinary с ниацинамидом

Можно ли доверять бренду Гельтек

Послушать:

Помогут ли вам системные ретиноиды?

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопросы

99% натурального в составе, 99% проблем от Payot

2025-09-27T10:14:34.970Z

Когда Надя Пайо в начале XX века вдохновилась балеринами и идеей «голливудского сияния», на уходовой сцене появился бренд Payot. Он обещал каждой клиентке красоту и молодость. Бренд сразу стал символом роскоши: кремы с изысканными текстурами, баночки, достойные места на туалетном столике, массажные техники, которыми зачитывались журналы.

И главное, что отличало Payot от конкурентов – практически натуральный состав, но представили его в люксовой оболочке.

«Натуральное». Слово, которое в косметике стало новой религией. Payot выстраивает на нём целую философию: 99% ингредиентов растительного происхождения, нежность, забота, «для всех типов кожи, даже для самой чувствительной». Красиво звучит, не правда ли?

Но за этой витриной другой сюжет. Чем выше процент «натуральности» в составе, тем чаще мы слышим жалобы: зуд, сыпь, обострения акне, раздражения вокруг глаз. А интернет в это время продолжают повторять мантру про «чистую формулу» и «безопасный уход».

Академия ухода решила проверить, что именно скрывается в этих красивых банках. Не лозунги на упаковке, а реальность состава.

Мы собрали для этой статьи одни из самых популярных средств бренда. Давайте посмотрим, что Payot на самом деле предлагает коже.

Успокаивающий и увлажняющий тоник-мист для лица и кожи вокруг глаз Brume tonique douceur visage et yeux

Что обещает

99% натуральных ингредиентов, мягкое увлажнение, даже для чувствительной кожи и зоны вокруг глаз.

Но что мы видим на деле?

Citrus Aurantium Dulcis Flower Water (гидролат апельсина) – по сути это ароматизированная вода с эфирными маслами, которые часто раздражают чувствительную кожу. То есть это средство тоже не подойдёт для кожи с акне, розацеа, если есть хоть какие-то высыпания и покраснения есть. Но обещает бренд обратное.

Тем более, когда в состав добавляют фрукты, многое зависит от урожая, хранения, то есть никакой предсказуемости не будет. Но для кожи это важно.

Tropaeolum majus (настурция) – её относят к антиоксидантам, но достаточной доказательной базы у этого растения. Это красивый цветок, поэтому просто пусть останется на клумбе.
Pentylene Glycol – увлажнитель, действительно работает, но здесь он в хвосте состава, поэтому эффект будет слабый.
Консерванты (Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate) – стандартная защита формулы. Они гарантируют сохранность продукта и защиту от микробов.

Вместо мягкого увлажнения получаем риск раздражения. Особенно опасно для кожи век, куда бренд смело рекомендует брызгать цитрусовую смесь. Средство освежит кожу за счет распыления воды. Глубокого увлажнения или значительного успокаивающего эффекта ждать не стоит.

Крем для лица Source

Что обещает

Глубокое увлажнение сухой кожи, комфорт, защита от стресса, 95% натуральных ингредиентов.

В составе есть несколько хороших ингредиентов, которые действительно помогут обладателям сухого типа кожи:

Glycerin (глицерин) и Sodium Hyaluronate (гиалуроновая кислота) – это доказано эффективные увлажнители.
Масло ши – отличный эмолент, рабочий питательный компонент, который не будет вредить сухой коже.
Ganoderma Lucidum Extract (экстракт рейши) и Tocopherol (витамин Е) – это антиоксиданты, которые оправдывают заявление о защите о стресса. Но их натуральность может привести к повышению чувствительности кожи.

Потенциальные раздражители:

Однако главный минус – наличие Parfum (Fragrance) и искусственных красителей (CI 42090, CI 14700). Это совершенно необязательные компоненты, которые не несут пользы для кожи и являются частыми причинами аллергий и раздражений, особенно у обладателей чувствительной кожи.

Крем для лица против черных точек Solution points noirs

Что обещает

Глубоко очищает кожу в Т-зоне, уменьшает черные точки и сужает поры
Огромный рабочий плюс – гликолевая кислота. Её можно назвать «золотым стандартом» для борьбы с черными точками и улучшения текстуры кожи. Эффективность доказана десятилетиями исследований.

Но ложка дёгтя все равно есть в этом средстве: формула небезопасна – кислоту добавили без буферной системы (важно для стабильности активных компонентов). Это как прыгнуть в бассейн с хлоркой, когда вроде безопасно и чисто, но последствия непредсказуемы.

Lactic Acid (молочная кислота) усиливает действие гликолевой.
Lactobacillus Ferment Lysate (пробиотик) – современный компонент, помогающий укрепить микробиом кожи, что критически важно при использовании кислот.
Из минусов – снова Parfum. Отдушка в средстве для проблемной кожи – спорное решение, тем более в средстве с кислотами.
В составе также есть экстракты растений, что нежелательно для чувствительной кожи. Это только увеличивают риск раздражения.

Наш вывод: да, средство может очистить поры. Но вероятность ожогов, сухости и срыва барьера слишком высока.

Ночная обновляющая сыворотка для лица Sérum nuit rénovateur au rétinol

Что обещает

Помогает уменьшить видимость и глубину морщин

Ретиноловая революция может начаться отсюда.

Проблема №1 – ретинол. Указан просто как «retinol», без формы и стабилизаторов. В масляной базе он разрушается очень быстро. К моменту, когда баночка до половины израсходована, актив может быть уже мёртв.
Проблема №2 – масла. Кунжут, баобаб, макадамия, жожоба, соя, подсолнечник – плотная жирная основа, которая может забивать поры и усиливать чувствительность.
Хоть в составе есть Tocopherol (витамин Е) – хороший антиоксидант, который помогает стабилизировать ретинол, но не гарантирует ему долгую жизнь.

На деле это больше «ароматическое масло с намёком на ретинол», чем полноценная ретиноидная сыворотка. Эффективность под вопросом.

Итоги расследования

Это та самая история, когда лозунги важнее результата. Payot продаёт мечту о «натуральной роскоши», но на деле мы видим:

нестабильные экстракты и гидролаты
красители и парфюм в «чистых формулах»
активы в нерабочих или небезопасных комбинациях

Почему Payot покупают и стоит ли он своих денег?

Payot покупают не за состав, а за миф. Бренд существует на стыке нескольких мощных маркетинговых стратегий, которые и формируют его высокую цену и привлекательность.

1. Цена за историю и статус «люкс».

Стоимость средств Payot – это плата не столько за активные компоненты, сколько за бренд. Это наследие «парижского ухода», ореол роскоши, эстетика баночек и ощущение причастности к миру высокой косметологии. Покупатель приобретает эмоцию и статус, которые бренд культивирует уже почти столетие.

2. Удачная маркетинговая упаковка для массового запроса.

Бренд мастерски эксплуатирует тренд на «натуральность», который стал новой религией в косметике. Заявления о «99% ингредиентов натурального происхождения» – это идеальный маркетинговый ход для потребителя, который ищет «безопасность» и «естественность», не разбираясь в тонкостях состава.

Payot предлагает простой и понятный ответ на сложные вопросы ухода: «Натуральное = хорошее и безопасное». На деле это уравнение не работает.

3. Иллюзия премиальности через текстуры и парфюмирование.

Приятные, насыщенные текстуры кремов и изысканный аромат – это то, что мгновенно чувствует потребитель и что создает субъективное ощущение «качественного», «дорогого» продукта. Однако с точки зрения эффективности и безопасности отдушка (Parfum) и красители – это самые слабые и потенциально вредные места в формулах, которые не имеют ничего общего с заботой о коже.

Исходя из расследования, мы можем сделать вывод:

Натуральное ≠ эффективное.
Натуральное ≠ безопасное.
Натуральное ставит под удар стабильность активов.

Если вы любите натуральное в косметике, обратите внимание: кожа не различает «натуральное» и «синтетическое». Для неё важно не происхождение, а насколько стабильно вещество, в какой концентрации используется.

Натуральный гидролат или экстракт могут быть химически непредсказуемыми и обладать высоким аллергенным потенциалом. Тогда как синтетически очищенные молекулы – тот же глицерин, ниацинамид или ретинол в стабильной форме – дают воспроизводимый и доказанный эффект. Именно поэтому серьёзные бренды уходят от игры в «органику ради органики» и делают ставку на формулы с клинической базой.

Payot, к сожалению, здесь проигрывает.

На рынке сейчас много более сильных, безопасных и дешёвых средств. И они могут работать не «универсально» для всех типов кожи, а конкретно для вас. То есть под вашу частную проблему.

Кожа у каждого работает по-разному. У одного она сухая и реагирует на спирты, у другого – жирная и закупоривается от плотных масел, у третьего – есть розацеа или склонность к пигментации. Одно и то же средство в этих случаях даст три совершенно разных эффекта!

Поэтому косметика «для всех» в реальности работает для единиц. Именно здесь и кроется необходимость индивидуального подбора: уход должен учитывать конкретный тип кожи, её текущее состояние, барьер, чувствительность, реактивность. Только так он становится действительно эффективным и перестаёт быть просто красивыми баночками с обещаниями.

Если вам сложно найти средства для своей кожи, оставьте заявку в Академию, где вам подберут индивидуальный уход и составят схему применения для каждой новой баночки.

Может быть интересно почитать:

Как создавался культ вокруг брендов Holy Land и GIGI

La Roche-Posay, Bioderma и другие дерматологические сказки

Расследование феномена популярности ухода от Clinique

Ошибки при использовании активов, которые испортят вам уход

Разбор сывортки The Ordinary с ниацинамидом

Можно ли доверять бренду Гельтек

Послушать:

Помогут ли вам системные ретиноиды?

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопрос

Ничего святого. Как создавался культ вокруг брендов Holy Land и GIGI

2025-08-08T17:56:47.862Z

Сначала была сыпь. Потом шелушение. Потом чувство вины. Книга ухода: глава 1

Holy Land и GIGI – бренды, которые косметологи возвели в культ. Только они способны спасти вашу кожу, только у них есть нужная сила, только им можно и нужно верить, в то время как остальная косметика не желает вашему лицу добра.

Внутри культа

В своё время Holy Land и GIGI стали первыми, кто начал громко говорить: «Мы не просто косметика, мы – лечебный уход». Они выстроили чёткую мифологию вокруг себя: белая упаковка, фарм-дизайн, слова «медицинская косметика», линейки, которые звучат как названия препаратов: Lipacid, Bio Phyto, Retinol Forte. И это сработало.

Пока масс-маркет раздавал кремы «с экстрактами ромашки» и ароматом клубничного йогурта, Holy Land и GIGI выглядели как нечто элитарное и продвинутое. С ними работали косметологи, они внушали доверие строгостью, сложным набором кислот, ощущением, что тут всё по-настоящему. Вот и закрепился эффект белого халата: если косметолог назначил, значит, работает.

И ещё одна деталь: альтернативы никто не показывал. Было два пути: сомнительный масс-маркет или «серьёзная» косметология. А GIGI и Holy Land как раз её и олицетворяли.

Поэтому, когда косметолог берёт в руки эти банки, многие вздыхают с облегчением: «Ну наконец-то что-то по-настоящему профессиональное». Только вот кожа не вздыхает.

Потому что это не лечение, это полка ужаса в белом халате

Разбираем культ на части и смотрим, что там внутри. Спойлер: спирт, формальдегид и хорошее вознаграждение за продажу средств.

Мы провели детальный разбор популярных средств Holy Land и GIGI. Предлагаем и вам ознакомиться с составами. Специалисты Академии постарались объяснить происходящее максимально простым языком.

Holy Land ACNOX PLUS Balancing Toner

Что обещают?

Дезинфицирует, активизирует микроциркуляцию, подсушивает, выравнивает поверхность кожи. Помогает подготовить кожу к атравматичной чистке.

Балансирующий тоник для жирной и проблемной кожи, но пока что проблемы идут только от него. Самое поразительное и одновременно ужасное – это то, с какой гордостью перечислены активные ингредиенты: изопропиловый спирт, бензойная кислота, камфора, ментол, эвкалиптовое масло. Простите, если у вас начал дёргаться глаз. Если нет, объясняем.

Что здесь не так:

Isopropyl Alcohol – обезвоживает и разрушает липидный барьер, как растворитель краску. Идеален, если вы хотите получить «стерильную» сухую кожу с раздражением.
Камфора, ментол, эвкалипт – сильные раздражающие агенты. Их применяют в разогревающих мазях, а не на воспалённой коже. Конечно, средство заявлено, как разогревающее перед чисткой, но на чувствительной коже это сразу же превратится в буйную реакцию, будто произойдёт ещё одно разрушительное извержение вулкана Везувий. Атравматичная чистка проводится не так.
Limonene – аллерген, окисляется и может провоцировать контактный дерматит.

Итог: никакого баланса. Только агрессия, обезвоживание и ухудшение акне. Минус на минус – всё равно минус.

GIGI Vitamin E Cream Soap

Что обещают?

Нежное увлажняющее мыло, не нарушает рН и барьерные свойства кожи

Одно слово «мыло» уже должно насторожить вас. В составе находим компоненты, которые разрушают микробиом, могут вызывать аллергию и раздражение. Рассмотрим их подробнее:

Sodium Laureth Sulfate, он же SLES – дешёвый ПАВ, работающий как стиральный порошок. Он не просто очищает, он смывает весь защитный слой и выводит кожу из равновесия. Разрушает микробиом, делает кожу уязвимой ко всему.
Cocamide DEA – запрещён в ряде стран из-за возможного образования канцерогенов.
DMDM Hydantoin – выделяет формальдегид.
Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone – одни из самых аллергенных консервантов по данным дерматологических исследований. В ЕС ограничены или запрещены в некоторых категориях средств из-за высокой аллергенности.

Конечно, обещание «не нарушает pH и барьер» звучит как издёвка. Мыло преподносится как «нежное», но по факту – жестокое моющее средство, приправленное витамином Е. Он там, конечно, есть. Но что толку от одной капли антиоксиданта в кислотном болоте?

Holy Land C The Success Cleanser

Что обещают?

Мягкое очищающее средство с витамином С. Подходит для всех типов кожи. Уменьшает сухость и шелушение. Бережно очищает, не пересушивая кожу.

Слово Success в названии звучит особенно иронично, но очень красиво построена игра слов: C The Success – see the success – успех очевиден.

Но давайте посмотрим, что же на самом деле здесь очевидно:

Sodium Lauryl Sulfate (или SLS) – не просто ПАВ, а самый агрессивный из всех. Его даже в шампунях уже избегают. На коже лица он действует как наждачная бумага, вымывая липиды и обнажая нервные окончания.
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol – ещё один формальдегидный донор. Запрещён в Японии и в ЕС, особенно в средствах, которые остаются на коже, но и в смываемых вызывает вопросы.
Ascorbic Acid без жирных стабилизаторов и буферов – может усиливать раздражение, особенно на коже, уже страдающей от SLS.
Ароматизаторы + парабены – усилители раздражения для чувствительной кожи. Не причина, но катализатор проблем.

Из хорошего:

Витамин С действительно есть. Но концентрация очень высокая, и в составе он без стабилизации. Что это значит? Витамин С очень неустойчив. Он может быстро терять свои свойства, взаимодействуя с кислородом, светом и теплом, что делает его менее эффективным. В этом средстве стабилизаторов нет, поэтому этот актив может провоцировать чувствительность кожи и даже усиливать шелушение, вместо того чтобы его уменьшать.

Когда косметологи это средство назначают клиентам, в мире умирает одна фея. Не уверены, что вы хотели бы такого геноцида.

GIGI Lipacid Moisturizer

Что обещают?

Мягкий крем на лёгкой нежирной основе с антибактериальным и противовоспалительным действием.

Название Lipacid звучит как нечто медицинское и спасающее. Но на деле перед нами – типичный силиконово-жировой «панцирь». Несмотря на заявленную лёгкость, в составе присутствуют комедогенные ингредиенты, которые могут усугубить состояние проблемной кожи. Также средство содержит тяжёлые эмульгаторы, способствующие образованию жирной плёнки на лице.

Isopropyl Myristate – старый добрый враг пористой и жирной кожи. Известный комедоген, особенно на фоне нарушенного барьера.
Dimethicone + C12-15 Alkyl Benzoate – это окклюзивы. Они не опасны, но некоторым типам кожи они не подходят, так как образуют плёнку, из-за которой могут появиться высыпания.
Triethanolamine – щелочной pH-регулятор, при взаимодействии с определёнными жирами может образовывать нитрозамины, потенциально канцерогенные вещества.
Fragrance – добавим сверху отдушку, чтобы воспаления сопровождались ещё и раздражением.

В долгосрочной перспективе такой состав может спровоцировать закупорку пор и новые воспаления.

Holy Land Youthful Cream for Normal to Oily Skin

Что обещают?

Крем с витаминами и экстрактами для сияния, питания и молодости кожи.

К большому сожалению, это средство только создаёт иллюзию ухода. Яркое, приятно пахнущее, с красивым описанием, но с агрессивной основой. Кожа после него может «сиять», но часто краснотой, жирным блеском и раздражением. А самое главное – никакого реального восстановления или питания тут нет.

Что вызывает тревогу?

Isopropyl Myristate + жирные спирты – опять комедогенная связка. Зачем они в креме «для жирной кожи»? Видимо, чтобы усилить воспаления и потом предложить новые продукты «от воспалений».
Alcohol – находится в центре состава, то есть его там много. Это гарантирует обезвоживание, чувствительность, шелушение.
Triethanolamine + Parabens – знакомая нам уже пара, которая в неблагоприятных условиях может образовывать вредные соединения.

Из нейтрального:

CI 17200 (красный) и CI 19140 (жёлтый) – синтетические красители, которые коже не нужны от слова «совсем». Но зато они придают продукту «витаминный» оттенок, визуальный эффект, за счёт которого и продаётся крем.

В этом креме «молодость» начинается с алкогол(изма), проходит через раздражение и заканчивается воспалениями. Если это и путь к сиянию, то только в свете кожного стресса.

Нужны ли тут выводы?

Почему косметологи продолжают это назначать?

Всё просто: деньги.

Holy Land и GIGI давно выстроили тесную систему сотрудничества с косметологами, частными кабинетами и школами «повышения квалификации». Специалисты получают проценты от продаж, бонусы за продвижение, бесплатные пробники и обучающие семинары. Чем больше вы продадите клиенту, тем больше заработаете. Логично?

Но в этой логике страдает не только кошелёк клиента, страдает его кожа.

Порой создаётся впечатление, что сами линейки построены как квест:

Вы покупаете средство «для жирной кожи», а оно вызывает обезвоженность и воспаления.
Вам тут же предлагают средство «от воспалений».
Оно добивает барьер, и теперь нужно восстанавливающее.
Но «восстанавливающее» содержит спирт и отдушки, и круг снова замкнулся.

Так мы и попадаем в секту.

В Академию ухода регулярно приходят клиентки, которые испортили себе кожу Holy Land и GIGI. Многие из них потратили по 30-40 тысяч рублей за средства, которые сделали только хуже. У кого-то появились высыпания, которых не было. У кого-то, чувствительность, шелушения, реактивность. И самое обидное: они чувствовали, что что-то не так, но продолжали, потому что «это прописал косметолог».

Поэтому мы намеренно не сотрудничаем с брендами и не назначаем то, что выгодно нам.

Верхнее фото – предыдущий уход с косметикой GIG, нижнее – результат грамотной схемы косметологов Академии

Слева – уход, состоящий только из косметики GIGI

Перед тем, как собрать уход клиентам, специалисты Академии анализируют кожу, выявляют проблему, досконально изучают состав каждой баночки, чтобы назначить средства, которые подходят вам под задачу, состояние и потребности кожи.

Чтобы собрать себе доступный и эффективный уход, заполните форму на подбор подходящей программы в Академии ухода

Может быть интересно почитать:

La Roche-Posay, Bioderma и другие дерматологические сказки

Расследование феномена популярности ухода от Clinique

Ошибки при использовании активов, которые испортят вам уход

Разбор сывортки The Ordinary с ниацинамидом

Можно ли доверять бренду Гельтек

Послушать:

Помогут ли вам системные ретиноиды?

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопрос

La Roche-Posay, Bioderma и другие дерматологические сказки

2025-07-02T09:26:20.257Z

Разбор «святых» брендов от Академии ухода

Знаете этот священный момент в кабинете дерматолога? Вам прописывают целый набор средств, на которые вы украдкой смотрели в аптеке – за прозрачными стеклянными витринами, такими загадочными и привлекательными, стояли La Roche-Posay, Bioderma, Vichy, Noreva, Topicrem, Avene и другие бренды, которые будто предназначались только для посвящённых…

И вот вы, наконец, среди них! И не просто так сами будете брать наугад средства, а идёте в аптеку с назначениями врача-дерматолога!

Если не знаете, что это такое, то поздравляем. Вам повезло намного больше, чем половине населения Земли.

Проблема аптечной косметики или почему мы пишем эту статью

Вся её репутация держится на двух словах: «разработано дерматологами».

Это создаёт иллюзию, будто эти средства безопасны по определению, что уж они-то точно не навредят. Но если копнуть глубже, окажется, аптечная косметика не щадит, а добивает. И не потому что «кому-то не подошло», а потому что составы вредны в системной логике ухода.

90% клиентов Академии ухода приходят после дерматолога, чтобы исправить их «лечение» и вдохнуть жизнь в липидные барьеры, разрушенные и доведённые до клинической депрессии.

Большинство аптечных линеек были разработаны десятилетия назад, во времена, когда считалось: сало надо убирать, микробов убивать, отшелушивать до скрипа.

Поэтому сейчас у брендов в формулах:

агрессивные ПАВы
спирт и отдушки
раздражающие эмульгаторы
активы, чья эффективность даже не доказана клинически, но звучат красиво

Все эти пункты – это потенциальная опасность для уязвимой кожи. Потому в аптеку идут, когда кожа НЕ ЗДОРОВА. Мы намеренно выделяем это, потому что любая ошибка в составе в данной ситуации работает в три раза больнее.

Сегодня разберём топ аптечных средств, которые любят назначать дерматологи, и покажем, где вас конкретно вас могут обмануть.

Давайте пройдёмся по ключевым «легендам» аптечной косметики

La Roche-Posay Rosaliac CC Creme spf 30

Что обещают?

Успокаивает кожу, маскирует покраснения, защищает от УФ-излучения. Подходит чувствительной коже с розацеа, куперозом.

С первого взгляда кажется, что у средства мягкая текстура, в составе есть ухаживающие компоненты, SPF-фильтры. Но это та самая история, когда за фасадом «дерматологического одобрения» скрыт состав, способный усугубить именно те проблемы, против которых заявлен.

Чтобы не быть голословными, вот они, вредители вашей кожи, слева направо:

Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate – старые, фотонестабильные химические фильтры. Octocrylene способен вызывать контактный дерматит и фототоксические реакции, особенно у людей с розацеа и куперозом. Исследование учёных из Дании указывает на его потенциальную фототоксичность и аллергенность.
Парфюм и ароматизаторы в середине состава – табу для чувствительной кожи. Их наличие само по себе уже опровергает заявленную гипоаллергенность.
Силиконы и плёнкообразователи (Dimethicone, PEG-12 Dimethicone, Methysilanol/Silicate Crosspolymer) создают иллюзию ухоженности, но в условиях воспалённой кожи усиливают раздражение и нарушают терморегуляцию.
CI 77491, CI 77492, CI 77499 (iron oxides), MICA, Titanium Dioxide – да, они дают красивый тон. Но без стабилизирующей основы и без надёжной защиты от оксидативного стресса это грозит нестабильностью пигмента и усугублением чувствительности.

Такой состав – не просто неподходящий для кожи с розацеа, он токсичен для неё. Это как тушить костёр бензином. Да, красиво ляжет, но через неделю покраснение усилится.

Bioderma Sebium Pore Refiner

Что обещают?

Сужает поры, уменьшает жирность, предотвращает несовершенства. Для жирной и проблемной кожи.

Ох уж этот любимчик для контроля жирности. Правда, кажется, врачи нередко забывают, что не только жирная выделяет большое количество себума, что существует сухая, но обезвоженная кожа, которая будет продуцировать сало…

Этот крем – дорога к большим проблемам с препятствиями в виде закупоренных пор, комедонов и других высыпаний. Почему?

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum) – дешёвый эмолент, который нередко используется в аптечной косметике. Но на коже, склонной к акне и нарушением себорегуляции, минеральное масло повышает риск закупорки пор.
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Dimethicone, PEG/PPG-18/18 Dimethicone – создают «блюр»-эффект. Отлично визуально, но это плёнка, нарушающая физиологическую регуляцию кожного сала. Неделю ваша кожа будет чистой, без жирного блеска, а затем «наша песня хороша, начинай сначала».
Fragrance (отдушка, парфюм) – в продукте «для жирной и проблемной кожи»? Нужно ли это как-то комментировать? Некоторые виды отдушек не подходят для чувствительной кожи (а при акне, например, она именно такая), они могут ещё больше усиливать чувствительность и вызывать аллергические реакции.

Косметика не должна создавать проблему, которую призвана решать. У этого крема слишком много «но», чтобы вообще кому-то назначаться.

La Roche-Posay Effaclar Lotion

Что обещают?

Регулирует себовыделение, сужает поры, матирует.

Если бы косметика была порталом в прошлое – La Roche-Posay Effaclar Lotion стал бы самой популярной машиной времени.

В 2025 году спирт в составе средств для ухода должен быть под запретом. Нельзя «прижигать» никакие воспаления, прыщи, комедоны – что угодно – спиртовыми растворами!

Спирты могут сильно пересушивать кожу, вызывая повышенное выделение себума в ответ на агрессивное воздействие. Вместо сужения пор можно получить обезвоженную, раздражённую кожу, которая начнёт блестеть ещё сильнее.

*тяжелый вздох*

Alcohol Denat – на втором месте. Сильнейший дегидрант, который вымывает липиды из рогового слоя, нарушая барьерную функцию. Кратковременно он может «подсушить» жирную кожу, но в долгосрочной перспективе запускает увеличение себопродукции.
Пропиленгликоль и ароматизаторы – раздражающий коктейль на ослабленную кожу.

Средство сужает поры только метафорически – от ужаса.

В реальности это шаг к обезвоженности, раздражению и ухудшению состояния. Если дерматолог говорит вам, что вам нужен спиртовой тоник, бегите от него.

Bioderma Sebium Purifying Foaming Gel

Что обещают?

Деликатно очищает кожу, регулирует себум, не вызывает сухости.

Ещё одно средство, которое превратит вашу кожу в пустыню Сахару. Почему?

Sodium Laureth Sulfate – агрессивный ПАВ, который способен разрушать липидную мантию. У людей с жирной кожей он вызывает временное ощущение чистоты, за которым следуют обезвоженность и реактивное усиление сальности.
Zinc Sulfate + Copper Sulfate — якобы себорегуляторы, но в таких дозировках работают слабо.
Fragrance (Parfum) – для кожи с нарушенным барьером это может быть триггером раздражения и воспаления.
Phenoxyethanol, Propylene Glycol – не самые щадящие консерванты, особенно в средствах, заявленных как «мягкие».

Чувство стянутости после умывания (а оно здесь будет), «скрип» кожи – это не показатель чистоты. Гель активно смывает липидный слой, что может привести к повышенной чувствительности кожи и обезвоженности.

La Roche-Posay Micellar Foaming Water Cleanser

Что обещают?

Деликатное очищение для чувствительной кожи.

Но деликатным его можно назвать с огромной натяжкой. С таким составом будет не умывание, а ежедневная атака на гидролипидную плёнку. Кожа после него требует реанимации. И вот 3 главные причины:

Sodium Laureth Sulfate – опять. Мы видим его в каждом втором аптечном «деликатном» средстве. Почему? Потому что дешёвый, но далеко не мягкий.
PEG-200, PEG-30, PEG-7 Glyceryl Cocoate – потенциально раздражающие эмульгаторы. У чувствительной кожи они могут провоцировать зуд, сухость, дискомфорт.
Phenoxyethanol, ароматизаторы – вопрос: зачем они в очищении для чувствительной кожи? Ответ: «потому что стандартный рецепт и надо как-то сохранить».

Это средство можно использовать разве что для высыпаний на теле, и то под контролем. Для лица с воспалениями и нарушенным барьером – это пытка. Барьер будет рушиться, и через пару недель использования вы получите ещё больше высыпаний. Удивительно, как много людей не связывают это с их умывалкой.

Почему это назначают?

Потому что это удобно. Дерматологи с умным видом выписывают косметику 20-летней давности, как будто в косметической химии с тех пор ничего не произошло. Мало кто из дерматологов сейчас разбирается в составах, косметической химии. Многие застряли в прошлом и забывают, что необходимо двигаться в ногу со временем, особенно, когда дело касается безопасности других людей.

Человек идёт к врачу за помощью, а выходит с мешком проблем, ещё и за свои деньги. Получается, пациенты должны сами делать врачебную работу: проверять составы на спирты, потенциальные аллергены и откровенно вредные компоненты.

Вот примеры из нашей практики

Клиентка пришла к нам с классическим набором проблем: жирная обезвоженная кожа, закрытые комедоны, воспаления, пятна постакне. Но самое интересное – это назначение её прошлого дерматолога.

Весь уход состоял из аптечной классики: мицеллярка Bioderma, очищающий гель Bioderma Sensibio, кремы Avene Hydrance и Noreva Sensidiane, средства из линейки La Roche Posay Effaclar. В этих средствах не было ничего для решения проблемы!

В итоге получили выжженное поле вместо увлажнения, обострение высыпаний, ноль улучшений.

Собирали по крупицам новый, грамотный уход, так как у девушки на фоне прошлых средств произошло обезвоживание и повысилась чувствительность. Подобрали подходящую базу: двойное очищение, увлажняющий крем, невесомый SPF; для решения проблем с высыпаниями – сыворотки с нужными активами.

И вуа-ля – высыпаний стало заметно меньше, краснота ушла, тон более ровный.

Стать клиентом Академии

Другая клиентка высушила себе кожу аптечными и профессиональными средствами, за год использования изменения произошли только в худшую сторону. Только представьте: целый год специалист не менял ничего в схеме, хотя эффективность ухода можно отследить намного быстрее! От пары недель до месяца достаточно.

Косметолог Академии подобрала хорошую базу, несколько легких активов, а также правильные увлажняющие средства, так как в уходе катастрофически не хватало увлажнения. На фото ниже вы видите результат через 4 недели!

Стать клиентом Академии

тон ровнее
новых воспалений нет
кожа выглядит напитанной, спокойной и гладкой
благодаря увлажнению морщин будто и не было, посмотрите особенно на зону вокруг глаз!

Постоянное исправление последствий неправильного лечения может стать бесконечным и дорогостоящим процессом.

Чаще всего мы не рекомендуем использовать аптечную косметику в терапии. В Академии ухода мы помогаем восстановить кожу, используя методы, направленные не на «борьбу», а на поддержку. У нас уже сотни клиентов, которые восстановили кожу после неудачных схем от дерматологов.

По-настоящему рабочие средства можно найти в обычных косметических магазинах, они не стоят как крыло самолёта, но при этом действительно помогают. Мы подбираем клиентам именно такой уход.

Чтобы стать клиентом Академии, оставляйте заявку на подбор подходящей вам программы.

Может быть интересно почитать:

Расследование феномена популярности ухода от Clinique

Послушать:

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопросы

Как маркетинг Clinique развёл целое поколение на псевдоуход

2025-06-06T19:55:36.377Z

Когда Clinique только пришёл в массы, он выглядел как глоток воздуха на фоне душных банок с ретро-ароматами и кремами из времён Холодной войны. Бренд якобы от дерматологов, с научным имиджем, без отдушек, «не комедогенный» и «аллергически протестированный». Всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И не стало правдой.

Комментарий косметолога: «Я никогда не назначаю этот бренд. Сама когда-то в начале своей истории с акне пользовалась этими средствами, как и все. Но состояние кожи было обнять и плакать».

Культ наборов

В конце 90-х – начале 2000-х Clinique был как Apple среди кремов: белые, но выделяющиеся упаковки, дерматологи в рекламе. И всё это сыграло огромную роль для завоевания доверия.

Это был первый бренд Estée Lauder с научным позиционированием, первый, кто построил линейки на проблемах кожи и создал целую систему ухода: «1-2-3» – очищение, отшелушивание, увлажнение. Это казалось революцией. Никто до этого не рассказывал, что за кожей можно ухаживать поэтапно. А тут сразу набор из трёх шагов – бери и делай.

Мамы покупали дочкам «первый уход». Подростки с акне несли домой целые наборы в коробке – умывалка, тоник, крем. Для проблемной кожи, для чувствительной, для увядающей – на все случаи жизни. И казалось: раз его разбирают, как горячие пирожки (некоторые наборы и отдельные средства против акне было не поймать в наличии) значит, работает.

Так Clinique завоевал рынок. И для своего времени – это действительно было так. Но вот проблема: время ушло, а формулы остались. Академия ухода решила разобраться: что на самом деле лежит в их культовых тюбиках?

Мы рассмотрим 5 популярных средств бренда – с обещаниями «минус 86% акне», «инновационный spf», «увлажнение 100 часов» и «лёгкая классика на каждый день».

Средство для умывания Clinique Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatment

Что обещают?

Минус 36% высыпаний за 3 дня, минус 86% за 12 недель

Комментарий косметолога: «Учитывая, что акне кожа по умолчанию чувствительная и обезвоженная, непонятно на кого рассчитано данное средство».

«Увлажнения не будет от слова совсем, нет никаких разумных восстанавливающих компонентов. Поэтому не подойдет вообще никому, тем более коже с акне».

После этих слов косметологов становится невыносимо больно, потому что многие из поколения миллениалов буквально выросли на этом средстве. Разберём подробнее, о чем говорят наши эксперты:

Что хорошего задумано:

Salicylic Acid – действительно эффективна при акне, помогает очищать поры и ускорять обновление кожи.
Butylene Glycol, Glycerin – работают как увлажнители, минимизируют пересушивание.

Но дальше идёт мрак:

PPG-14 Butyl Ether – эмолент, но один из самых сушащих. Вместо питания – обезвоживание.
Menthol – раздражающее вещество, особенно в паре с салицилкой. Вместо «освежения» получите жжение и покраснение.
Benzalkonium Chloride – агрессивный консервант, у чувствительной кожи может вызвать раздражение, зуд, шелушение.

Салициловая кислота ближе к хвосту, а не в активной тройке. Как будто добавили для галочки. Для акне – неэффективно. Для кожи с постакне – бесполезно. Для маркетинга – прибыльно.

Это средство можно продавать только как сюжет для фильма ужасов. Clinique утверждает, что лечит прыщи, но формула – смесь раздражителей и дешевых синтетических консервантов, которые вызывают ещё больше воспаления. Ни одного реального активного ингредиента в терапевтической дозировке. В лучшем случае – просто не сработает. В худшем – ухудшит состояние кожи.

Лосьон Clinique Anti-Blemish Solutions Clarifying Lotion

Что обещают

Отшелушивание, матирование, контроль жирного блеска

Комментарий косметолога: «Лосьон – убийца микробиома и кожного барьера. Просто тупо засушит кожу, и, возможно, на первое время реально решит проблему воспалительных элементов, но потом на коже будет жесть»

Почему так?

Alcohol Denat – на втором месте. Не просто консервант, а прям 50%+ состава – сушит, нарушает барьер, делает кожу раздражённой. Столько спирта не выдержит ни одна кожа. Вместе с кислотами он разносит всё по слоям дермы – и полезное, и вредное.
Ментол снова здесь. А значит, кожа не будет очищаться – она будет кричать о пощаде.
Benzalkonium chloride – снова раздражающий консервант

Получается настоящий растворитель надежды на красивую кожу. Воняет спиртом, работает как чистящий раствор, а не как уход. С таким составом акне только расцветёт.

Что могло бы работать:

Salicylic Acid + Acetyl Glucosamine – хорошая пара для отшелушивания и выравнивания текстуры.
Glycerin – смягчает эффект кислот.

Но из-за того, что они составляют мизерную долю ядерного состава, это, к сожалению, не поможет коже. «Тоник, который борется с акне»? Лучше бы он боролся с самим собой.

Крем Clinique Superdefense Multi-Correcting Gel SPF 40

Комментарий косметолога: «Я плохо вообще отношусь к увлажняющим средствам с SPF, потому что его не получится нанести в должном количестве, он не впитается. Если клиенту реально тяжело наносить и крем, и SPF утром, уж лучше убрать крем и наносить сразу солнцезащиту. Здесь состав грустный, старые фильтры, спирт, большое количество экстрактов, что нежелательно чувствительной коже, например».

Что обещают

Увлажнение, защита, суперсила

На деле – плохая защита от ультрафиолета, да еще и вред для бедных кораллов.

Есть за что похвалить:

Niacinamide – укрепляет барьер, регулирует себум.
Antioxidants (Caffeine, Vitamin E) – работают на замедление фотостарения.
Lactobacillus Ferment + водоросли – отличные компоненты, пусть и на донышке.

Но эти компоненты – ничто по сравнению с этими раздражителями и убийцами хорошего состава:

Alcohol denat. на пятом месте
Силиконы: много и везде
Старые химические фильтры (Ethylhexyl Methoxycinnamate и др.) – не самые стабильные, быстро разрушаются на солнце, токсичны для морской флоры, могут вызывать раздражение кожи.
Активов мало, солнцезащитная эффективность – под вопросом.

Комментарий косметолога: «Из плюсов – ниацинамид. Все остальные интересные компоненты (водоросли, лактобактерии) находятся в конце списка. Там их кот наплакал. И опять же их любимый спирт».

Такую формулу можно рекомендовать разве что для плотной, нечувствительной коже на короткий выход в город. Всем остальным – обходить стороной.

Лосьон Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Легендарное средство

Что обещают

Восстановление барьера

«Драматично другой» – гласит нам название. Драма, очевидно, с плохим концом, где останется только несчастная кожа.

Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum Liquidum – тяжёлые минеральные масла. Такие компоненты создают на коже окклюзию – плёнку, которая препятствует испарению влаги. Окклюзия нужна сухой коже, но с такими ингредиентами – лучше обойтись без неё. Конкретно эти – дешёвые и комедогенные вещества. Жирной коже запрещены.
Stearic Acid, Isopropyl Myristate – комедогенные жирные кислоты.
Триэтаноламин – раздражающий pH-регулятор
Красители и ароматизаторы – зачем в уходе?
Феноксиэтанол – консервант на сладкое, потенциальный раздражитель.

Никакого восстановления барьера нет. Есть жирная плёнка и ощущение «мягкости» – до тех пор, пока всё не вспотеет под этим слоем.

Комментарий косметолога: «Насыщенные жирные кислоты — шикарные условия для того, чтобы кожа зацвела»

Ни липидов, ни церамидов, ни антиоксидантов, ни реальных восстанавливающих компонентов. Просто ощущение «напитанности» до первого умывания.

Крем Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator

Что обещают

100 часов увлажнения

Насчет такого обещания мы засомневались, но при разборе состава, всё же, были приятно удивлены.

Комментарий косметолога: «Много увлажнителей, пептиды, экстракты и ферменты с противовоспалительным действием, стабильная форма витамина С, которая отлично подходит для жирной кожи + ряд других антиоксидантов, которые важны для усиления работы. Хорошее увлажняющее, восстанавливающее средство, но сильно реактивной коже я бы не назначала его»

Итак, подробнее про компоненты:

Гиалуронка, Алое, Глицерин, Пантенол – отличное комбо для увлажнения.
Стабильная форма витамина C (Magnesium Ascorbyl Phosphate) – идеальна для жирной и чувствительной кожи.
Антиоксиданты, ферменты, пептиды – на хороших позициях

Что может смутить:

PEG-8, Acrylates Copolymer – мощные растворители и пленкообразователи. Они нужны, чтобы удержать эту «суперформулу» в геле, но могут утяжелять кожу.
Красители и Fragrance – не смертельно, но для реактивной кожи нежелательно.

Это единственный продукт, который можно похвалить. Увлажняет, не раздражает (если нет гиперчувствительности), содержит достойные активы. Мы в Академии иногда оставляем его в уходе клиенток, если он любим и не мешает другим активным шагам. Главное — прикрыть питательным уходом ночью и не ждать от него большего, чем он может дать.

Самый болезненный парадокс: бренд, который позиционировал себя как научный, полностью проиграл гонку инноваций. Пока K-beauty внедряла ферментированные экстракты, Clinique продолжал выпускать те же формулы с ментолом, красителями и устаревшими консервантами.

Почему же его до сих пор покупают? Во-первых, сила привычки. Целое поколение выросло на этих желтых лосьонах и зеленых тюбиках. Во-вторых, агрессивный мерчандайзинг – Clinique по-прежнему занимает лучшие полки в магазинах. И главное – миф о «гипоаллергенности», хотя их составы сегодня раздражают кожу чаще многих аналогов.

Но времена изменились. Clinique так и не смог перешагнуть из 90-х в современность, оставшись приятным воспоминанием, но не актуальным выбором.

Почему Clinique не оправдывает ожиданий? Краткое резюме

Очищает, но уничтожает барьер

Алкоголь, ментол, агрессивные консерванты и салициловая кислота в раздражающей связке – это преступление против кожи.

Лечит симптом, не причину

Угревая сыпь, чувствительность, обезвоженность – Clinique работает по принципу «зачистить поверхность», не устраняя внутренних причин.

Переоценённые составы

Дешёвая окклюзия, спорные фильтры, капля ниацинамида на литр спирта. Всё ради текстуры и маркетинга.

Нет адаптации под потребности кожи

Те, у кого кожа сухая, реактивная, с акне – получают от Clinique не решение, а раздражение. Бренд как будто не видит разницы между типами кожи.

Если вы не понимаете, какие компоненты в вашем креме устарели и могут навредить, а какие – рабочие, а также мечтаете наконец разобрать свой уход по полочкам и получить кожу, которой будете любоваться целыми днями, оставьте заявку в Академию ухода.

Может быть интересно почитать:

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопросы

Послушать:

Иллюзия «научной косметики». Почему Sesderma застряла в прошлом

2025-05-25T09:11:16.765Z

Мы с детства усвоили: если что-то болит – идём к врачу, лекарства берём в аптеке. Кажется логичным перенести эту схему и на уход за кожей, раз уж прыщи, розацеа или актинический кератоз тоже считаются медицинскими проблемами. Но реальность такова: многие аптечные бренды десятилетиями не обновляли формулы, пользуясь слепым доверием покупателей.

Производители вроде Sesderma мастерски играют на этом доверии. Раз бренд стоит рядом с лекарствами, а его основатель – дерматолог, значит, он точно «правильный»?

Скажем честно – Sesderma в своё время реально делал погоду. Он десятилетиями поддерживал имидж «научного подхода к красоте».

Бренд активно продвигает идею, что вся его продукция основана на «нанотехнологиях». Основной «фишкой» бренда является использование нанолипосом – специальных капсул, которые доставляют активы (например, ретинол, витамин С, ниацинамид) в глубокие слои кожи без раздражения. Этим Sesderma выделяется среди аптечных конкурентов. Подход сработал – у бренда множество покупателей и примерно столько же…пострадавших.

Давайте уберём логотип, забудем, что его разработал дерматолог с громким именем, откроем состав, сопоставим его с заявленными технологиями и спросим: а за что мы, собственно, платим 4 000₽ за баночку?

Легенда о липосомах

Итак, что же такого в этих частицах, что они свели с ума всех вокруг?

Sesderma говорит, что с помощью их запатентованной технологии липосомы доставят нужные компоненты из косметики в те места кожи, где они особенно необходимы. Например, ретинол и пептиды попадут точно во все морщины и разгладят их, витамин С найдёт пигментацию и так далее.

Всё звучит идеально – но по факту бренд нигде не раскрывает, что это за липосомы, как они стабилизированы, и есть ли вообще у них доказанная проникающая способность в рамках конкретной формулы. Нет ни серьёзных публикаций, ни внятных сравнительных клинических данных. Вы не найдёте ни одного независимого исследования, где было бы показано, что разработка Sesderma доставляет активы в дерму эффективнее, чем обычная эмульсия.

Зато формулами, в которых эти самые липосомы соседствуют с алкоголем, ароматизаторами и феноксиэтанолом, бренд щедро делится.

Комментарий косметолога: «По мне – этот бренд аналогичен популярным GIGI и Christina. Дорого и ни о чём. У них спирт практически в каждом средстве в начале либо середине списка, что в принципе, уже говорит о его концентрации».

Мы разберём одни из самых популярных продуктов, которые часто рекомендуют к покупке дерматологи и косметологи, а также хиты магазинов косметики.

Azelac (питательный крем)

Что обещает?

Увлажнение, против старения, снятие раздражения, тонизирование
Для всех типов кожи, для чувствительной кожи

Если взглянуть на состав, можно увидеть действительно неплохие компоненты, но все вместе они создают сборную солянку, куда кидают всё, что было под рукой.

Отзыв на Azelac

Комментарий косметолога: «Намешано всего и сразу – и азелаинка, и ниацин, и эфир ретинола, и ретиналь, и транексамовая кислота, и диоксид титана. И вишенка на торте – спирт. Целых 3 раза».

Что работает:

Potassium Azeloyl Diglycinate – производное азелаиновой кислоты, мягче оригинала, помогает с воспалением и себумом, неплохо для чувствительной кожи.
Azelaic Acid – антибактериальный и осветляющий агент, дерматологически одобренный компонент при розацеа и акне. Жаль, что в хвосте состава – дозировка скорее декоративная.
Niacin (а не ниацинамид) – может работать как сосудорасширяющее, помогает при раздражениях, но не заменяет классический ниацинамид.
Tranexamic Acid – осветляющий агент, блокирует выработку меланина. Хорош, но дозировка? Опять же – в конце списка.
Retinal + Retinyl Palmitate – витамин А в двух формах, и это заявка на антивозрастной эффект. Но снова – глубоко в составе. Эффективность под вопросом.
Silybum Marianum (расторопша) и Boswellia Serrata (ладан) – успокаивающие растительные экстракты. Приятный бонус, но не лидеры формулы.

Что вызывает вопросы:

Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, Acrylates Copolymer – стандартные силиконовые пленкообразователи.
Parfum, Citronellol, Benzyl Salicylate и иже с ними – целая армия консервантов и ароматизаторов, для чувствительной кожи звучит как ловушка.

Для всех типов кожи, особенно для чувствительной, с которой требуется снять раздражения, этот крем может стать врагом. Много активов, но почти все в хвосте. Это не азелаиновый крем, а каша с намёками на эффективность.

Отзывы на Azelac

Флюид для сияния кожи C-VIT

Комментарий косметолога: «Моя клиентка до того, как пришла ко мне, пыталась ввести в уход эту сыворотку несколько раз, но она постоянно вызывала у нее дерматит».

Что обещает:

Увлажнение, против признаков старения, снятие раздражения
Для всех типов кожи

О, C-Vit. Любимец блогеров и аптечных консультантов. Осветляющая сыворотка с этиловой формой витамина С, да ещё и в липосомах! Обещаний на банке написано много, поэтому проверим, что из них может быть правдой:

Ascorbyl Glucoside – стабильная форма витамина С. Не такая мощная, как чистая кислота, но хорошо подходит для дневного ухода, борется с тусклостью и неровным тоном.
3-O-Ethyl Ascorbic Acid – продвинутая форма витамина С: более активная, чем Ascorbyl Glucoside, но с потенциальной раздражающей активностью, особенно в высокой концентрации.
Hyaluronic Acid, Panthenol, Tocopheryl Acetate (витамин Е) – увлажнение, восстановление, антиоксидантная поддержка.
Glycyrrhetinic Acid (из солодки) – успокаивает кожу, слегка осветляет пигментацию.
Liposomes, Lecithin – носители для витаминов, способствуют лучшему проникновению активов.

Вроде бы всё хорошо, но кое-что вызывает вопросы:

Alcohol Denat. – на втором месте после воды. На чувствительной коже может провоцировать раздражение, шелушение, покраснение.
Fragrance (Parfum) + Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol – классический коктейль из аллергенов. Дают аромат «апельсинового фреша», но могут вызывать чувствительность при регулярном использовании.
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Dimethicone – дают эффект «разглаженности» и сияния за счёт рассеивания света и плёнкообразования, но это косметический эффект, не физиологический.

Сюда же на препарационный стол отправляются CI 15985 и CI 19140 – жёлтые красители, запрещённые в детской косметике.

Всё это – прямо в продукте, который должен осветлять кожу и работать как антиоксидант. Возникает логичный вопрос: работает ли он вообще, если актив окисляется, пока его душат спирт и парфюмы?

Комментарий косметолога: «Здесь снова много раздражителей и спирт, что сразу исключает назначение этого средства для людей с чувствительной кожей. Я ничего не имею против консервантов в косметике, но за эту цену можно было найти что-то лучше и современней».

Крем-пенка для умывания Hidraven

Что обещает:

Очищение, увлажнение
Для всех типов кожи

Отзывы на Hidraven

Это не просто плохое средство для умывания. Это пример того, как под видом «подходит всем» продают жёсткое средство, которое может разрушить кожный барьер. В Академии ухода оно сразу бы отправилось в красную зону.

Мы честно разглядывали состав и думали, что на сайтах могут не полностью его публиковать. Но реальность следующая:

Алоэ, овёс, ромашка, мимоза – классные экстракты, но идут сразу после агрессивных моющих основ. В такой базе – это как добавлять мёд в кипяток и ждать пользы.

Потому что дальше идут:

Sodium Laureth Sulfate – это агрессивный компонент, который стоит на втором месте в средстве, которым пользуются каждый день! Он нарушает барьер кожи, вызывает сухость, раздражение и делает умывание ежедневным стрессом. От этого ПАВа уже ушли даже масс-маркет бренды. Его давно считают токсичным мусором. Но Sesderma зачем-то продолжает пихать его в лицо – буквально.
Cocamide DEA – ещё один раздражающий компонент с сомнительной репутацией. Использовать его в очищающем средстве – это всерьёз игнорировать весь прогресс косметической химии последних десяти лет.
Alpha-Isomethyl Ionone – сильный аллерген, который не должен находиться в средстве, предназначенном для регулярного контакта с кожей лица.
Sodium Hydroxide — щёлочь, которую добавляют для корректировки pH, но на коже может действовать раздражающе: и жирная, и сухая могут отреагировать шелушением, жжением или покраснением.

В итоге получилась жёсткая, устаревшая по составу умывалка с раздражающими компонентами. Она не для жирной, не для сухой, не для чувствительной кожи – она вообще не должна использоваться на лице. И это, напомним, марка, которая позиционирует себя как «дерматологическая».

Отзывы на Hidraven

Антивозрастная сыворотка Reti Age

Что обещает:

Восстановление, увлажнение, против признаков старения
Для всех типов кожи

Пожалуй, один из самых интересных продуктов бренда. Она могла бы быть отличным антивозрастным средством, но и тут есть нюансы. Давайте по порядку:

Три формы ретиноидов: Retinal, Retinol, Retinyl Propionate – это не игрушки, а реальные антивозрастные агенты. Главное – не переборщить. Для новичков может быть агрессивно.
Тройка пептидов (в т.ч. Caprooyl Tetrapeptide-3, SH-Polypeptides) – заявка на глубокое восстановление, звучит круто, но действуют только в высокой концентрации и при правильной доставке.

А далее становится неприятно.

Отзыв на Reti Age

Во-первых, второй ингредиент – денатурированный спирт. Он придаёт сыворотке быстрое испарение и ощущение «прохлады», но при регулярном использовании разрушает липидный барьер.

Во-вторых, в составе полно раздражающих компонентов: ароматизаторы, красители, силиконы, устаревшие консерванты. Причём ни о каком буфере, который снижал бы потенциальное раздражение от ретиноидов, речи не идёт.

Формально – да, активы заявлены. Фактически – они погребены под агрессивной базой, и шансы, что кожа действительно получит от них пользу, минимальны.

Комментарий косметолога: «Хотелось бы верить, что она могла бы увлажнить и восстановить за счет церамидов, холестерола, а также оказать антивозрастной эффект благодаря разным формам ретинола (пусть даже они в конце), но спирт в самом начале не даёт нам насладиться этой сывороткой».

Отзывы на Reti Age

Крем от морщин Fillderma One

Что обещает:

Восстановление, увлажнение, тонизирование, против признаков старения
Для всех типов кожи

На деле: неплохая маска под макияж. Но терапевтический эффект под большим вопросом.

Комментарий косметолога: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот вроде и пептиды держите, и ретинола добавили, и гидролизованный коллаген, эластин, и церамиды, но опять этот спирт в составе на шестой позиции».

Hyaluronic Acid + Glycerin + Urea – базовые увлажнители.
Peptides (Palmitoyl Tripeptide-5 и др.) – да, работают, если они стабильны (но нам об этом не рассказывают).
Niacinamide, Centella Asiatica, Ceramide 3 – отличные агенты для укрепления барьера и упругости, но в микродозах и не нацелено на восстановление барьера, скорее «добавили для галочки».
Saccharomyces/Black Tea Ferment (комбуча) – антиоксидант и детокс-ингредиент.

В составе мы можем увидеть также ретинол пальмитат, который в 2025 году считается устаревшей слабой формой. Современные аналоги используют ретинальдегид, который в 10 раз эффективнее. Поэтому у Fillderma One будет очень слабый эффект.

Alcohol высоко в составе – сушит. Особенно на возрастной коже.
Triethanolamine, Carbomer, Polysorbate 20, Acrylates Copolymers – куча текстурообразователей, эмульгаторов, загустителей. Могут раздражать чувствительную кожу.
Parfum + отдушка Citronellyl methylcrotonate – вызывает аллергию, может жечь кожу, особенно если барьер не в порядке.

Коллаген, эластин, гидролизованные протеины – всё это крупные молекулы, которые остаются на поверхности. Они не про «заполнение морщин», а про иллюзию мягкости. Много, дорого, ни о чём. В составе 60+ компонентов. Половина – это балласт ради текстуры и маркетинга. Активов – по капле. Сильных антивозрастных компонентов почти нет.

И вот здесь стоит остановиться и посмотреть шире: почему мы вообще склонны верить аптечным средствам?

Sesderma: время вышло

Многие аптечные бренды не прошли ни одного клинического переосмысления. Компании редко меняют состав, потому что он уже продаётся – зачем что-то улучшать? Добавить к этому доверие аудитории, поддержанное рекомендациями «от дерматолога», и получается успешный продукт... даже если он не решает ни одну проблему кожи.

Sesderma напоминает учёного, который продолжает читать лекции по учебнику 1990-х. Да, когда-то он был новатором. Но сегодня его формулы проигрывают даже масс-маркету. Покупать эти средства – всё равно что платить за iPhone 4 по цене 16 Pro.

Если убрать маркетинг, останется:

Устаревшие составы – алкоголь, отдушки, силиконы
Псевдонаука – «липосомы» уже 20 лет как не инновация
Агрессивные базы – раздражение под маской «медицинского» ухода

А теперь парадокс: настоящие инновации, передовые технологии доставки активов, умные липидные комплексы, микродозы ретиноидов в стабильных формах – всё это сегодня чаще встречается в обычной косметике, которую аптечные бренды высокомерно называют «люксовыми баночками с ароматизатором».

Но именно там сейчас происходит движение. Там действительно появляются формулы, способные выровнять тон, укрепить барьер и замедлить старение – не обещаниями, а действиями.

Вот почему в Академии ухода мы не верим в громкие названия и «медицинские» лейблы. Мы разбираем каждое средство по составу, по научным исследованиям и опыту применения. Мы не ведёмся на упаковку, а смотрим, что внутри, и подбираем действительно рабочий состав.

Если вы тоже устали гадать, какое средство действительно работает, а какое просто красиво звучит – приходите к нам в онлайн-косметологию.

Оставить заявку на подбор услуги в Академии ухода

Может быть интересно почитать:

Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопросы

Послушать:

Как D'ALBA создала средства для всех и ни для кого одновременно

2025-05-16T12:48:08.767Z

Обо всём да ни о чём – так говорят, когда нет конкретики. Это очень точно описывает философию бренда d’Alba. Их средства якобы «для всех типов кожи», убирают и тусклость, и морщины, и покраснения, и прыщи, и сухость, и жирность одновременно. Звучит как уход мечты, правда?

Универсально, красиво, дорого-богато. Но мы с вами здесь не для того, чтобы слушать мантры.

За этим слоем маркетинговой глазури скрывается странная закономерность: всё больше людей жалуются на высыпания, чувствительность, раздражение после этих «универсальных» средств. А блогеры в это время продолжают в один голос нахваливать кремы и спреи, которые в реальной жизни работают как бомба замедленного действия.

Комментарий косметолога: «Честно говоря, лично с данным брендом я не знакома, даже не было желания что-то попробовать, потому что по составам действительно ничего интересного и цепляющего нет. Жалко, конечно, что такие бессмысленные бренды пользуются популярностью и спросом».

Академия ухода решила провести собственное расследование – разобрать не красивые баночки, а составы. Не слепо верить рекламе у блогеров и красоте моделей, которые стали лицом этой марки, а спросить у кожи, что она на всё это говорит.

Реклама на миллион

Комментарий косметолога: «Я редко встречаю тех, кто работает с этими средствами. Пик d’Alba будто немного прошел, хотя часто вижу, что их уход используют блогеры. Но, скорее всего, это реклама, иначе все подряд бы с высыпаниями ходили».

Реклама у d’Alba действительно проходит масштабно: вы замечали, что какую бы соцсеть вы ни открыли – везде один и тот же сценарий? Блогерка с идеальной кожей смотрит в камеру, обрызгивает лицо спреем-сывороткой с трюфелем и рассказывает, какое чудо он сотворил с ней.

Чудо будет действительно, но только потому что она один раз нанесла его на камеру, получила гонорар и не успела испортить свою кожу. А её лояльная аудитория побежит покупать эти средства из рекламы не за совсем лояльную стоимость, а затем получит вместо красоты – высыпания, покраснения, воспаления и другие проблемы.

Есть такая старая поговорка: что русскому хорошо, то немцу смерть. Один и тот же спрей может оставить одних с ощущением увлажнённой кожи, а других – с плотной плёнкой, сальной Т-зоной и воспалёнными щеками. Патчи, которые якобы «успокаивают», могут увлажнить сухую кожу, но вызвать красные круги и раздражение у людей с чувствительной. SPF, который обещает «сияние», оказывается комедогенным при регулярном использовании на жирной коже.

А всё потому что мы поверили красивой подписи: «Подходит для всех».

Но кто – эти все?

Мы взяли 5 самых популярных средств d’Alba и заглянули в их составы. Результаты вызывают раздражение не только кожи, но и мозга.

Патчи D'ALBA White Truffle Intensive The Real Eye Patch

Что обещают?

Увлажнение, осветление, снятие отечности

Отзывы от патчах

У d’Alba их обожают рекламировать как «люксовое спасение от усталости». Мол, надел и проснулся. На деле – список ингредиентов длиной в лекцию по косметической химии с экстрактами, ароматизаторами, среди которых будто случайно затесался ниацинамид (неплохой осветлитель).

В составе действительно есть компоненты, которые помогут достигнуть цели:

Niacinamide, Panthenol, Glycerin, Sodium Hyaluronate – напитка для кожи вокруг глаз, укрепление барьера, снижение сухости и шелушений.
Tuber Magnatum (белый трюфель) Extract и Camellia Japonica Seed Oil – антиоксидантная поддержка и питание, помогают бороться с ранними морщинками.
Коробовый экстракт, Carrageenan – формируют плотную, но не стягивающую плёнку, удерживая активы.

Но сразу за ними идут:

Acrylates Copolymer и Methylpropanediol – хорошие текстурообразователи, но потенциально усиливают плёнкообразующий эффект. На тонкой, склонной к отёкам коже это даже может усугубить утреннюю припухлость.
Fragrance (Parfum) и эфирные масла (Melissa, Sage, Onion Extract) – классические аллергены, не всегда подходят зоне вокруг глаз.

Комментарий косметолога: «Обычный парниковый эффект и огромное количество гелеобразователей в составе, как у всех подобных (гидрогелевых) патчей/масок. Только за дорого».

Заявка «для всех типов» здесь спорная: чувствительная кожа может отреагировать на отдушки и плёнкообразователи сильнее, чем на само увлажнение. Для неё, особенно в зоне вокруг глаз, такой состав просто токсичен.

Если вы замечали пощипывание, сухость или красные пятна после патчей, скорее всего, это не «реакция на работу средства». Это реакция на продукт.

D'ALBA Waterfull Essence Sun Cream

В составе шесть современных химических фильтров. Казалось бы – отлично: широкий спектр защиты, комфортная текстура, никаких белых разводов. Но среди них затесались двое спорных персонажей:

Ethylhexyl Methoxycinnamate
Homosalate

Оба этих фильтра – частые гости в списке топ-агрессоров для чувствительной кожи. Они могут спровоцировать жжение, покраснение, зуд и другие иммунные реакции. В некоторых странах их уже ограничивают к использованию. А в d’Alba щедро раздают всем подряд.

Комментарий косметолога: «Очень часто у клиентов в уходе есть такая SPF-защита, но в основном все согласны заменить, когда объясняешь, что старые химические фильтры могут нанести вред коже».

В составе есть масло – Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, которое потенциально может вызвать раздражения. Кроме него в составе есть и другие аллергены, на которые может реагировать чувствительная кожа:

Limonene
Citral

И вот здесь начинаются расхождения с красивой рекламной легендой. Нет, он не «для всех». Точно не для чувствительной кожи, не для кожи с нарушенным барьером.

Если ты положил в формулу цитрусовое эфирное масло, лимонен и цитраль, – ты, по сути, поджигаешь барьер. Добавить их в SPF, который будет носиться на коже весь день, на солнце, под макияжем – это всё равно что надеть шерстяной свитер на обожжённую кожу и сказать: «но он же тёплый».

Отзывы об SPF

D'ALBA White Truffle First Spray Serum

Купили более 30 миллионов раз

Что обещают:

Увлажнение, питание, наполнение энергией для тусклой и усталой кожи.

Выглядит как объект из будущего. Встряхни и побрызгай. Но в составе – масла (абрикосовое, авокадо, жожоба), отдушки, экзотические экстракты и ни одного серьёзного увлажняющего агента.

Neopentyl Glycol Diheptanoate и Avocado Oil в составе спрея – тяжелые текстуры для такого формата: могут оставлять плёнку, мешая равномерному нанесению макияжа.

А теперь вопрос: кому это подойдёт?

– Жирной коже? Из-за масел он ляжет плёнкой, закупорит поры и вызовет комедоны.

– Чувствительной? Внутри эфирные масла, растительные компоненты, экстракты, отдушки, которые могут спровоцировать аллергию.

– Сухой коже? Увлажняющей базы недостаточно: всё поверхностно и нестабильно.

И снова: бренд говорит «всем», но формула говорит «никому конкретно». В одной ли комнате с нами те 30 миллионов покупателей?

Отзывы о спрее-сыворотке

Когда мы закончили разбор спрея-сыворотки, всплыл ещё один важный и интересный факт. Оказывается, выше – обновлённый состав, так как d’Alba делал перевыпуск этого средства в 2024 году. Тогда и прошла масштабная рекламная кампания.

Мы заглянули в старый состав и ужаснулись. Новая формула – не самый хороший пример, но предыдущая оказалась ещё хуже.

В базе:

Damask Rose Water – ароматная вода, но может вызывать раздражение.
Sunflower Seed Oil, Macadamia Oil, Avocado Oil, Olive Oil, Camellia Oil, Evening Primrose Oil – целый масляный ансамбль, для жирной, чувствительной и проблемной кожи это масляный удар.

Летучие масла в спрее – всегда спорный шаг: они ложатся неравномерно, могут нарушать барьер и забивать поры.

Активные вещества имеются, но концентрации неизвестны:

Centella Asiatica, Glycyrrhizinate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Adenosine, Betaine

В спреях активы обычно в низких дозах, чтобы не вызывать реакций, и потому реальной терапевтической пользы от них здесь нет – скорее «по чуть-чуть для совести».

Лаванда, бергамот, розмарин, мята, цитрусовые, эвкалипт, яблочная мята, лимонник, шалфей – аллергены. И всё это – в продукте, который можно использовать «по 10 раз в день».
Ethanol и Butylphenylmethylpropional (Lilial) – спирт и запрещённый в ЕС аллерген, который к 2022 был выведен из оборота из-за возможной токсичности для репродуктивной системы.

Более 90 компонентов, большинство – растительные экстракты без клинически доказанной эффективности. Формула перегружена, несовместима с чувствительной кожей, а эффект – нестабильный и непредсказуемый. Становится страшно. Но неудивительно, что произошёл перевыпуск.

Отзывы о спрее-сыворотке

D'ALBA White Truffle Double Serum & Cream

Что обещают?

Комплексное питание и увлажнение

Идея крема: взять раздельно сывороточную и жирную части, а затем смешать их перед применением. На деле – формула, которая не работает ни для одного типа кожи по-настоящему хорошо.

Комментарий косметолога: «У этого крема часть с сывороткой по составу неплохая – пантенол, ламинария, центелла, календула, гиалуроновая кислота, фруктоолигосахариды, даже церамид есть. А вот кремовая часть – непонятно для кого. Для жирной кожи слишком много масел в составе, для сухой – масла стоят под конец состава, а в начале экстракты, значит должного увлажнения не будет».

Сыворотка:

Panthenol, Beta-Glucan, Sodium Hyaluronate, Ceramide NP – базовые увлажнители.
Centella, Turmeric, Fig Extract, Calendula – успокаивающие и антиоксидантные экстракты.
Hydrogenated Lecithin – усиливает проницаемость активов, но в редких случаях может вызывать липидную чувствительность.

Крем:

Shea Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Oil, Evening Primrose Oil – база неплохая, но концентрация этих компонентов мала для хорошего увлажнения сухой кожи, а вот на жирной масло ши и макадамии могут вызвать комедоны.
Ceramide NP, Sodium Hyaluronate – поддержание барьера и увлажнение.
Множество цветочных экстрактов (Jasmine, Daffodil, Rose, Narcissus) – большой риск аллергии.

Вывод: на жирной, склонной к комедонам коже такое средство может усиливать закупорку пор. А обилие ароматических экстрактов и отдушек противоречит заявлению «для всех типов кожи», особенно чувствительной.

Если ваша цель заработать комедоны и раздражение – то такой крем вам точно нужен.

D'ALBA Mild Skin Balancing Vegan Cleanser

Снова реклама обещает деликатное очищение для всех типов кожи.

На поверхности – щадящие ПАВы:

Coco-glucoside, Lauryl Glucoside, TEA-Cocoyl Glutamate – всё это действительно мягкие поверхностно-активные вещества, подходящие для ежедневного умывания даже на чувствительной коже. Пока всё неплохо.

А вот дальше – начинается «но»:

Citric Acid, экстракты папайи, яблока, грейпфрута – это фруктовые кислоты и энзимы, которые отшелушивают, осветляют, выравнивают. Умывалка начинает действовать как пилинг, уже не то «мягкое очищение», которое нам обещали.

Плюс – классические раздражающие добавки:

Tea Tree Extract и Lavender Oil – антибактериальные, но при высокой частоте использования могут пересушивать кожу и вызывать реакцию.

Заявка «для всех типов кожи» здесь тоже требует уточнения: кому-то подойдёт (но не на каждый день), а у склонных к аллергии или реактивности кожу может начать стягивать или пощипывать.

Комментарий косметолога: «Для чувствительной кожи средство точно не подойдет. Возможно, они подружатся с резистентной. Однако такое средство не подходит для ежедневного применения, так как в составе есть экстракт папайи. Он работает на отшелушивание».

А теперь – главный вопрос: почему снова «для всех»? Почему ни слова в описании про потенциальную реактивность? Почему ежедневное средство – с экстрактами?

d’Alba: бренд, который говорит одно, а делает другое

Нам достаточно одного взгляда на состав, чтобы понять: эти средства созданы для эффектных презентаций, а не для реальной заботы о коже.

Почему d’Alba не оправдывает ожиданий? Краткое резюме

Шумные формулы

Перегружены эфирными маслами и отдушками
Содержат потенциальные раздражители для чувствительной кожи
Активные компоненты в мизерных концентрациях

Маркетинг ≠ реальность

Заявленные «уникальные комплексы» – часто просто красивые названия
«Для всех типов кожи» – значит «Мы не стали адаптировать формулу под разные потребности»

Эффект плацебо

Красивая текстура и приятный аромат создают иллюзию «премиальности»
Но через месяц использования кожа не становится лучше

Кому на самом деле подходит d’Alba?

Тем, кто верит в красивую упаковку больше, чем в состав

Тем, кому важнее «инстаграмный» ритуал, чем реальный результат

Тем, кто не проверяет состав перед покупкой

Очень важно соотносить составы средств с потребностями вашей кожи и помнить, что универсальной банки не бывает. Если бренд заявляет, что их продукты подойдут всем, значит, он хочет сэкономить на исследованиях, на разработках и теста.

А блогеры… блогеры получают за это деньги. Они не обязаны знать химию. Но вы обязаны думать, анализировать.

Часто это сложно сделать самостоятельно, поэтому такие исследования составов в Академии проводят специалисты. Перед тем, как собрать идеальный уход клиенту, каждое средство проходит строгий отбор.

Мы анализируем составы досконально – не только активные компоненты, но и наполнители, стабилизаторы, потенциальные раздражители, сверяемся всегда с особенностью кожи и запросом человека. Всё это помогает нам находить продукты, которые решат конкретные проблемы, а не создадут новые.

Хорошая косметика – это не красивые банки. Это наука, логика и индивидуальный подход.

Если вы не понимаете, если опасные компоненты в вашем креме или нет, хотите знать, подойдет ли вам та или иная баночка, давно хотели навести порядок в уходе и получить кожу мечты, приходите к нашим специалистам на консультацию.

Оставить заявку на подбор услуги в нашей онлайн-косметологии

Что ещё можно почитать: