НЕ ФЕШН

Анти-стори-теллинг

2026-07-25T08:53:37.544Z

жизнь задом наперед

Пожалуй, самый глубокий пост за всю мою жизнь. Без преувеличения. Хочу, чтобы его прочитали, так как идея в нем касается каждого человека, вне зависимости от моды или чего бы то ни было еще.

Сторителлинг пронизывает все, к чему прикасался, прикасается и будет прикасаться человек. Аргументом этому простому тезису служит тот факт, что мышление и восприятие человеческого существа, его взаимодействие с окружающим миром с самого раннего детства строится на формировании вербальных образов. Проще говоря, наша жизнь в этом мире начинается с вербальных сигналов – от издаваемых звуков, вызванных внутренними эмоциональными реакциями, – до сложно-сочиненных предложений с деепричастными оборотами, с паузами и ритмами.

Траектория соприкосновения с миром: ощущение — эмоция — звук – образ – мысль — слово – предложение – проза – поэзия – песня.

Все эти элементы складываются в некую историю, сообщение Другим или Другому.

Я сочиняю эти Истории с самого раннего детства.

Когда мне было лет пять, у меня была привычка брать у папы высокую стопку небольших карточек замечательного голубого цвета. Вероятно, они предназначались для кратких записей. Я же садилась, брала пачку фломастеров и, не прерываясь, рисовала на каждой карточке по сюжету, который в итоге складывался в какую-то историю. К примеру, мне пришла идея рассказать о том, как папа ходит на работу и приходит обратно домой. Брала карточку, очень быстро рисовала на ней папу, как он встает и завтракает. Потом откладывала карточку в сторону. Следующая карточка – папа вышел из дому и пошел на работу. Следующая – папа уже со смешным пистолетом, стреляет на учениях в мишень. И так – до конца дня, вплоть до сюжета, в котором я рисую папу в пижаме, рядом с открытым холодильником, а в окне кухни висит рогатый месяц.

Мама, глядя на мою такую игру, решила, что я люблю рисовать. И принялась меня учить акварели. Потом пошла похвала в садике за мой юный талант художника. Потом – художественные школы, и следом – обучение дизайнером.

Мне пришлось прожить не один десяток лет, чтобы осознать: моя мама, кажется, ошиблась.

Я не рисовала.

Я – писала.

Рассказывала! Не зная букв, попросту рисовала свой рассказ как комикс.

Примерно в том же возрасте однажды, простым, ничем не примечательным деньком, моя мама сказала мне: «Ну, подумай!». Сказано это было в обычной ситуации, когда я, видимо, утомила ее какими-то своими назойливыми просьбами помочь решить свои детские задачки, и она сказала это больше для того, чтобы я отстала.

Мама до сих пор не знает, что сделала. Она открыла ящик Пандоры.

Помню, как подойдя к окну, я стала смотреть на верхушки летних тополей в солнечном свете. Я пыталась осознать ее совет, понять, что это значит – думать? Как это? Вот играть в мяч – понятно. Рисовать – тоже. Тогда я решила, что «думать» – это делать что-то такое, чтобы в голове держать какую-то картинку, вроде этих солнечных тополей. Я не знала тогда, что эти «картинки» называют мыслями.

Я быстро нашла применение своему открытию. Мы часто ходили с мамой в роскошный парк Сан-Суси (мы жили в Потсдаме, в двадцати минутах от него), шедевр немецкого барокко и рококо. Все эти великолепные регулярные сады и оранжереи, сказочная архитектура рождала вселенную ощущений и образов. Сосредотачиваясь на них, я стала складывать из них истории про принцесс и принцев, про их драматические отношения. Мои фантазии скоро разрослись в целый сериал, который я сочиняла уже перед сном, подсматривая образы в кино по телевизору.

В подростковом возрасте, во время первого серьезного кризиса идентичности, мне пришлось доверить свои очень эмоциональные мысли бумаге. С тех пор – дневники, записи, рассказы, блоги, лонгриды…

Примерно в этом же возрасте стали сниться сны. Потрясающие. Сюжетные. Яркие. С ощущением важного смысла. Они все тоже шли в дневники.

Выходит, моя психика всегда рассказывала истории. Даже окружающие много раз отмечали, что я рассказываю так, будто показываю кино. Много раз слышала идеи выпустить или написать книгу.

Кажется, что у меня от природы замечательный дар… Который, по правилам земной жизни, частенько оборачивается настоящим проклятием. Фантазирование и размышления в итоге развились до такой степени, что в иных ситуациях превращались в навязчивую шарманку в голове, от которой нет спасения. Это было особенно неприятно и болезненно, если дело касалось какой-то существенной проблемы. Мысли жили в голове своей жизнью, и часто плели не очень приятные, тревожные истории о будущем, или скорбные истории о неидеальном прошлом.

Это стало приносить реальные проблемы, и пришлось еще раз вернуться к брошенному мамой вопросу: что значить думать?

Так я оказалась в точке, когда решила практиковать буддийские медитации. Выяснилось, что за сорок лет знакомства с богатством общего культурного наследия, буддизм оказался единственным носителем вопросов и практик ментальных процессов. Так я не столько научилась, сколько соприкоснулась с возможностью хотя бы наблюдать процесс своего мышления, без цели с ним что-то непременно сделать и без фокуса на своих эмоциях и эго.

Казалось бы, моя практика работы с мышлением – это нечто отдельное, параллельное с моей профессиональной деятельностью. Мои философские, религиозные и эзотерические приключения – не самое очевидное средство привлечение подписчиков в блог о дизайне моды. С другой стороны, материалы для этого блога делает та же личность, что когда-то «рассказывала» картинками, когда-то столкнулась с феноменом думанья; которая затем всю жизнь писала везде и всюду, рассказывала и выдумывала посты. В таком случае моя духовная практика, где я тренируюсь гармонично мыслить, не может не отражаться на продукте моего дела.

Итак, возвращаясь в русло моей профессии, я запланировала сделать курс по сторителлингу, и начала собирать материалы. Недавно ночью, во сне, мне пришел потрясающий инсайт.

Я посмотрела на себя со стороны. Есть личность, у которой от рождения сильная ментальная одаренность, выражающаяся через творчество рисования и написания текстов, через способность сильного анализа и соединения абстрактных элементов. Это выражение ее сознательной часть психики. Подсознательная часть так же работает через мощный сторителлинг, не хуже юнговских сюжетов: ей снятся яркие, смысловые сны, зачастую вещие, с множеством деталей. Наверное, поэтому личность эта всю жизнь любила спать – потому, что во сне было интереснее, чем в обычной жизни.

И вот эта личность, столкнувшись с очевидными минусами сильного ума, начала практики, которые нацелены на то, чтобы раздробить в прах и молекулы все то, что воссоздает ум в виде картинок, сюжетов, мыслей, настроений и прочего. Это ровным счетом такой же процесс, когда вы берете кусок литературного шедевра и разбираете его на слова и запятые, или даже на слога – в конце вся прелесть текста нивелируется. Или, к примеру, взять обнаженное тело возлюбленного и увидеть его на хирургическом столе, где его препарируют, доставая все ткани и слизистые. Этот метод отлично работает, когда надо разобрать что-то очень неприятное, какую-то навязчивую в уме проблему, но буддийские практики тем и примечательны, что этот метод работает в обе стороны — и в плохих, болезненных ситуациях, и в таких, где мы, наоборот, наслаждаемся своим мысленным потоком.

Мой ночной инсайт состоит в том, что, кажется, буддизм – это древнейшая система антисторителлинга.

Медитация направляется на то, чтобы остановить процесс нового мыслетворения. Она направлена на наблюдательство мыслей, их созерцание в моменте. А это – уже не сторителлинг. Это – его остановка.

Дальше еще интереснее. Буддистские практики так или иначе направлены на осознание своей кармы в этом воплощении (здесь постараюсь не тянуть вас в философский мир буддизма). Следуя буддистским традициям, рано или поздно приходишь к тому, что следует как бы жить задом наперед – в том смысле, что следует осознать свои кармические задачки, которые тяжелым бременем унаследовались нами из прошлых воплощений (и из нынешнего тоже), и посвятить остаток жизни на распутывание кармических узлов, выяснению отношений с людьми, перед которыми у нас кармические долги. В этом случае выходит так, что стремиться к новым приключениям, новым достижениям, и вообще к любому новому опыту — это, по сути, отягощение себя дополнительными проблемами, с которыми будешь разбираться до скончания веков.

Но ведь это по сути… антисторителлинг!

Кино задом наперед.

История, рассказанная наоборот — с конца до начала.

В практике буддизма есть такое упражнение: перед сном в голове прокручивать в деталях сцены прожитого дня, начиная с последнего момента и до того, как проснулся утром.

Выходит совсем замечательная картина. Вся западная культура – она глубоко антибуддистская. Потому что вся ставка делается на сторителлинг. Человек обязан двигаться вперед, обязан делать и делать разные вещи, обязан достигать и создавать новые и новые материальные вещи. Он вынужден вечно вовлекаться в игру взаимодействий и рассказывать другим объяснения и истории, почему он делает то или это. Эти истории вдохновляют новых людей, и те цепляются за этот паровоз, превнося нагромождения и комплексы снова возникших смыслов, трендов, реакций….

Вот оно – то самое вечное колесо сансары.

Я давно смеюсь над тем, как меня, личность с глубоким философским складом ума, вообще угораздило посвятить себя самой не-духовной теме – моде. Возможно, как раз для того, чтобы люди смогли увидеть что-то очень важное лично для них через призму чего-то очень поверхностного и несущественного, мимолётного и бессмысленного.

В контексте тем блога, выходит, что сторителлинг – это первоочередная движущая сила на создание материального мира. Та самая одержимость модой, погоня за красотой вещей. Все это – часть сансары и майи, в которых вечно бултыхаются души всех живых существ. Вечная игра. Вечное вовлечение. И все это – фундамент всего западного мира и его культуры – матери капитализма и современной мировой экономики.

Выход из сансары — то самое буддийское Освобождение — приходит, вероятно, тогда, когда приходит осознание: в сущности все истории – об одном и том же, они не меняются. Тогда играть в одну и ту же игру становится скучно, и начинаешь задаваться вопросом – что за ее пределами?

Но это – опять же!– уже другая история.

Instagram: @not_fashion_club

Telegram: https://t.me/not_fashion_club

VK: https://vk.ru/not_fashion_club

Louis Vuitton ss 2024

2025-09-30T12:23:22.447Z

Jennifer Connelly in Louis Vuitton by Laura Jane Coulson for Pop Magazine Spring-Summer 2024

Louis Vuitton by Nicolas Ghesquiere / Actress: Jennifer Connelly. Photographer: Laura Jane Coulson. Stylist: Stephanie Waknine. Hair Stylist: Renato Campora. Makeup Artist: Genevieve Herr. Manicurist: Arlene Hinckson

Выбор материалов коллекции из мудборда

2025-08-14T11:52:55.235Z

Итак, с формой мы определились в коллекции. Теперь пришло время выбирать материалы. Они тоже должны соответствовать визуальной концепции в мудборде.

Мудборд к коллекции Елены Ташлановой «Сиринада». Бренд Onsitsa.

Продолжаем «читать» мудборд коллекции бренда Onsitsa «Сиринада» (осень-зима 2021-22). Тема посвящена русским сказочным птицам.

Традиционность темы диктует определенные материалы: имитацию домотканой материи, шерсть домашней выделки, мятость, фактуру «лежало в сундуке».

По образам: Птица Алконост, Жар-птица, Птица Феникс, Птица Гамаюн, Птица Сирин.

Птицы в русской сказке – это, конечно же, женские образы. Изображались в виде женщин, некоторые с открытой грудью. Значит, образ прежде всего материнский, кормящий, жертвенный. Символ зрелой женственности. Даже женскости, я бы сказала.

Здесь интересно. Тема женского, материнского, родА, родОВ передается не столько через фактуры, но их совмещение с цветом. Например: домотканая льняная ткань как будто пропитанная кровью. Или темно-красный бархат – плотный ворс и глухой, едва мерцающий цвет напоминают запекшуюся кровь.

Особенно любопытно решение льняной юбки, окрашенной в красный цвет. В этнографических источниках описывают, что в русской крестьянской традиции существовал обычай, когда девочка, у которой наступила первая менструация, надевала юбку, и пятна крови на ней свидетельствовали окружающим, что она готова к замужеству. В таких юбках девушки могли идти на деревенские «веселки», где демонстрация пятна была своеобразным утверждением, доказательством, что теперь она может посещать вечеринку «законно».

В символе Птиц есть также энергии силы, огня, жертвы, трансформации и перерождения. Птица всегда была на Руси образом души. В коллекции это может выражаться через тот же красный цвет – выражение страсти, силы и огня, а также через черные фактуры, напоминающие жженое дерево и уголь. Возрождение из пепла.

Гвасалия плохой

2025-07-25T09:01:59.395Z

(Озвученное мнение – исключительно мое, и предназначено оно для людей старше 18-ти лет – так, на всякий случай. 18+).

За что я лично не люблю этого дизайнера – за слишком опасную игру с социальными смыслами. Один раз случился скандал из-за его специфических концепций, и это наложило очень неприятную тень на имя бренда. Вроде бы «отмазали» человека и ему все простили, но, как говорится, осадочек остался… Этот самый «осадочек» я углядела и в последней коллекции. Я не сомневаюсь в том, что вижу за фасадом отличного дизайна, и готова к тому, что мои размышления посчитают натягиванием совы на глобус.

Тенденция. Мировой «глянец» высокой моды свой творческий энтузиазм выражает в теме, на первый взгляд, благородной. Всеми волшебными средствами ретуши он доказывает нам, что жизнь после 40-ка, а то и 50-ти и 60-ти есть. Зрелые, самодостаточные фемины своими все еще крутыми, подозрительно юными бедрами, выталкивают с подиума молодых моделей. Все эти сидячие позы, с развернутыми на 180 градусов и согнутыми в коленях точеными ногами на шпильках, призваны дать посыл, что женщина, которая уже вообще не девушка, должна обладать нарциссизмом заправского мачо. Феминизм, который мы заслужили, или, скорее, которым нас насильно кормят, впихивая его образы в наши бедные, простодушные глаза.

Люблю и уважаю Шерон Стоун. Уважаю талант Николь Кидман. Правда, последние с ними съемки меня обескураживают. Вместо силы, красоты и самодостаточности я вижу внутреннюю зависть к молодым, страх сойти с дистанции в сексуальной гонке. Всеми возможными художественными средствами стилисты создают образ женщины, которая не готова выражать себя иначе, как только в образе «госпожи», держащей возле себя питомник молодых тел.

Такие фотографии – одно из главных тематических направлений в высокой моде. Мне, недавнему преподавателю дизайна у девочек, сложно было бы им объяснить, почему героини так одеты и для чего. И тем более я не могла бы ничего возразить им, пожелай они сделать что-то подобное в своем творчестве или, ужас-ужас, в жизни, ведь в лучших источниках показывают, что это – «красиво»…

Гвасалия и раньше гнул свою циничную линию, и в последней коллекции поставил финальную точку. Именно показ шокировал меня своей концепцией, не лукбук. Не участие пожилых женщин меня удивило, нет. В этом плане, наоборот, здорово привлекать к показам такую интересную возрастную категорию, в том числе моделей с болезнью Паркинсона (при условии, что это не во вред самой модели).В коллекции представлены также мужские модели, но смешанные показы тоже не новость.

Тогда что не так?

Герои коллекции разделены как бы на две части: пожилые дамы и очень, очень молодые мужчины. Молодых женщин при этом совсем немного, и парочка из них выглядит совсем юными и беспомощными.

Что я как потребитель должна думать при такой концепции? Это коллекция для бабушек, а то и прабабушек и их внуков? Или что бабули такие пожилые, что их дедушки уже померли, но остались только молодые мужчины? Тогда почему они «слишком» молодые? И почему самые юные девы, в розовом и голубом платье, ходят в блоке с юношами, а не с темными мадам?

Почему бабули при этом выглядят зловещими мумиями и черными вампиршами? Почему их платья такие острые и агрессивные? Почему они не подчеркивают красоту возраста, а, наоборот, утрируют его, превращая героинь в одержимых хищниц, пытающихся когтями удержать свою молодость? Почему все это напоминает ортопедические костюмы, чтобы не рассыпались невзначай грудной и шейный отделы позвоночника? Почему при этом мужчины выглядят мальчиками? Их слишком «большая» одежда подчеркивает их субтильность и инфантильность. Почему нет более мужественного типажа или мужчин, выглядящих старше, респектабельнее?

Честно говоря, за выбором моделей я вижу только одну концепцию: выражение одной из спорных форм человеческих отношений – геронтофилии.

«Причины геронтофилии могут быть разнообразными, включая фиксацию либидо на объектах, похожих на родителей, неудовлетворенность сексуальными отношениями с людьми своего возраста, инфантильность младшего партнера, а также наличие сексуальных комплексов или садистских наклонностей».

Этот текст может служить атмосферным нарративом к подаче коллекции. Вот тебе и фотография, где дама значительно старше держит молодого парня за руку, при этом он выглядит беспомощно, а она – хищно и мрачно. Тут же – «инфантильность младшего партнера» и, самое пикантное – «садистские наклонности». Сверхострые и жесткие формы платьев, в которые буквально закованы бедные мадам, напоминают костюмы специфических сексуальных практик. Разворачивается совсем извращенное кино, которое хочется «развидеть».

Кто-то решит – возможно, справедливо – что я немного «уехала» в своих ассоциациях. Ну, может быть. Только почему-то в показе присутствуют действительно странные стилистические решения. Почему-то именно Гвасалия чуть не подвергся отмене за свои намеки на кое-что похуже, чем геронтофилия. Почему-то вдруг лучшие издания моды начали поголовно снимать почтенных дам даже не в сексуальном, а порнографическом контексте. Почему-то Дом уровня Balenciaga обслуживает клиентов высоких элит, и бог знает чем они любят от скуки себя развлекать…простите, на старости лет.

Париж, как известно, столица не только моды, но и любви, и этот товар тоже надо уметь упаковывать по-новому, чтобы до нее сохранялся ажиотаж. А то вдруг все и вправду станут самодостаточными и мудрыми, кому будет нужна эта ваша «Баленса»?

Еще мои оригинальные мысли о дизайне и моде:

Вконтакте, Telegram

Плохой хороший Гвасалия

2025-07-25T08:30:28.344Z

В июле 25 года состоялся показ кутюрной коллекции Balenciaga – последнее творение Демны Гвасалии, который то радовал нас, то мучил своими экспериментами с наследием великого мастера. Однозначно, этот человек останется в истории моды, а вот добрым будет память о нем или нет – время покажет. Меня впечатлила эта коллекция, и в особенности показ. Он навел меня на яркие и, надо признаться, противоречивые размышления. Долгое время даже не могла сообразить, как описать свои эмоции, и поэтому решила прибегнуть к простому способу: сначала сказать, что хорошо, а потом – что плохо.

Хороший Гвасалия

И на фотографиях лукбука, и на самом показе видно – вещи великолепные. Дизайн очень высокого качества. Подача – уровень. Ну, еще бы. Странно, если бы было иначе. Формы, крой, силуэтность, фактуры-текстуры, цвет, стайлинг – выше всяких похвал. Смотреть и учиться. Круто все. Обсуждать здесь скучно. Что хочу выделить особенно – это мастерство преемственности наследия Кристобаля Баленсиаги и вывод в ультрасовременную подачу Гвасалии. Получается действительно нечто футуристическое, но при этом историческая «кровь» остается ощутимой.

1. Дизайн основателя великого бренда Кристобаль Баленсиага черпал свое вдохновение в испанской культуре. Черные, щитообразные туалеты испанских аристократок эпохи Возрождения – одни из самых известных и красивых форм в истории моды.

Пантоха де ла Крус. Королева Изабелла де Валуа. 1605

Balenciaga couture collection. 2025-26

2. Сам Кристобаль Баленсиага был прежде всего любим «возрастными» клиентками за то, что умел создавать такие конструкции костюма, которые формировали изящные силуэты немолодых фигур. В нынешней коллекции героиня – почтенная дама.

МОНА БИСМАРК В ОТЕЛЕ LAMBERT В ПАРИЖЕ. The Cecil Beaton studio archive at sotheby`s

3. В коллекции можно увидеть прямые цитаты (и даже копию целого костюма в "гусиную лапку") из легендарных моделей мастера. Формованные платья – это праправнучки тех самых испанских, колом стоящих туалетов эпохи Возрождения.

Получается ровная историческая линия развития: испанский костюм эпохи Возрождения —модели Кристобаля Баленсиага — модели Демны Гвасалия.

Balenciaga couture collection. 2025-26

Лукбук прекрасен. Показано, как дизайн форм костюма гармонирует с окружающей средой современного Парижа – города мировой славы Кристобаля Баленсиага. Дизайнер на стороне тех смельчаков, кто желает не просто оставаться в далеком прошлом, но является адептом определенного культурного кода – выхолощенной до предела парижанки, не допускающей ни малейших поблажек в стиле и поведении. Такие дамы, кажется, твердили свое веское слово в моде до 60-х годов XX века. И вот, они, словно мумии, вышли из своих пыльных, заставленных антиквариатом, парижских квартир, предварительно надев черные очки и гробообразные платья. Видимо, чтобы не рассыпаться от солнечного света прямо на мощеном тротуаре на глазах у современных туристов. Гвасалия не просто оживил новую форму нафталиновых силуэтов, но мастерски, остроумно и точно определил, кому это может подойти. Прежде всего тем, кто любит выражать остроумные смыслы.

Irving Penn. Sue Murray in Cristóbal Balenciaga evening gown, Vogue September 1967 © Condé Nast

Balenciaga couture collection. 2025-26

PRADA. Сampaign ss 1998

2024-12-02T13:49:34.112Z

Model: Amber Valletta

Photographer: Glen Luchford

Через год Prada снова выбирает Амбер Валетту лицом кампании. На этот раз ее делают совсем холодной, ледяной и инопланетной. Появляется тот самый футуризм, который так любит Миучча Прада, но он не "ламповый" как из 60-х. Он больше напоминает драматическую атмосферу из фильма "Бегущий по лезвию" – тот же холодный свет неоновых рекламных огней, та же идеальная нордическая внешность девушки-робота, те же холодные световые вертикали, похожие на струи дождя в финальной сцене. Как и в фильме, мы проникаемся не киберпанком, а чувственностью и эмоциональностью нечеловеческих существ.

Обо мне, моей творческой работе и преподавании – буду вам очень рада!

VK: https://vk.com/pastperfektclub

Telegram: https://t.me/past_perfekt

PRADA. Campaign ss 1997.

2024-11-29T13:19:14.746Z

Magazine: Vogue US February 1997,

Vogue US March 1997

Model: Amber Valletta

Photographer: Glen Luchford

Cтилистика образов PRADA в конце 1990-х сильно отличается даже в контексте истории бренда. Прагматизм и функциональная лаконичность вдруг сменяются необыкновенной чувственностью, страстью. Очень показательны две кампании с участием Амбер Валетты.

Довольно известная модель и актриса, именно в них, на мой взгляд, удалось раскрыть потенциал ее внешности. Неэмоциональная и несколько жесткая красота раскрывается стилистами через глубоко спрятанную страсть: застывшая холодность обрамляется закрытыми восточными силуэтами горячих, жарких оттенков тлеющего огня.

Конкретно в этой компании весна-лето 1997 года перед нами разыгрывается история про "тихий омут", где страсть полыхает в героине высоким каминным огнем перед взором возлюбленного, в прохладный, пасмурный вечер, вблизи темных лесных озер и таинственных скал. Тот случай когда любовь вот-вот может превратиться в драму или даже детектив.

Обо мне, моей творческой работе и преподавании – буду вам очень рада!

VK: https://vk.com/pastperfektclub

Telegram: https://t.me/past_perfekt

"МОДА ВЕКА". Посвящение Полю Пуаре

2024-11-19T13:03:51.585Z

Фотограф: Steven Maisel

Model: Natalia Vodyanova

Vogue USA.

Май, 2007

Обо мне, моей творческой работе и преподавании – буду вам очень рада!

VK: https://vk.com/pastperfektclub

Telegram: https://t.me/past_perfekt

Cумасшедшие вопросы

2023-11-24T07:40:23.527Z

Этот текст длинный, скучный и невеселый. Спасибо, что ты его дочитал.

Проект "Пророчество".

Фотограф: Fabrice Monteiro.

Дизайнер костюмов и стилист: Doulcy.

***

Когда я начинаю впадать в сомнения о том, что делаю и даю людям, я ещё больше погружаюсь в тоску, потому что говорю себе: это только твоя проблема, твое настроение. Значит, ты не можешь предложить людям то, чего они хотят.

Потом я решаю отвлечься и посмотреть то, что хочется именно мне, а не то, что могло бы понравиться другим и помочь мне найти союзников.

Я смотрю на эти фотографии Fabrice Monteiro. Смотрю маленький фильм, как они совместно с сенегальским модельером Doulcy разработали концепцию серии фотографий. Смотрю, как они общаются с людьми из разных уголков Африки, Америки. Смотрю на истощенные ландшафты планеты. На умирающий скот. На убийственную жару. На мусорный хаос.

Потом картина расширяется, и я вспоминаю бесконечность обрывочных новостей, ежедневно атакующую мой мозг. Ненависть людей всюду и везде. От самых основ, начиная с семьи и отношений, заканчивая невероятной жестокостью убийства друг друга, без оглядки на прошлые ошибки истории. Беспощадность индустрий, Молох которых перемалывает, жрет больше и больше ресурсов. А потом такая же агрессивная, изощрённая политика втюхивания всего подряд, чтобы мы купили и съели, а потом выплюнули на свалку. "Черные пятницы", скидки на маркетплейсах, веселые люди на экране, гребущие к себе все огромными мультяшными ладонями, строительство больше и больше жилых и торговых строений и парковочных мест вместо парков, зон для отдыха, просвещения и общения. Рост потребления энергетических ресурсов, чтобы мы все больше сидели в сети и тыкали на кнопку "купить", чтобы совершенствовались системы контроля над всеми и всем.

В этой чудовищной красоте хаоса мимо проходят новости о том, что планета перешла точку невозврата. Самый жаркий год. Землетрясения. Тайфуны и ураганы, уничтожающие инфраструктуры и людей. Вулканы выходят из спячки. В Новосибирске – аномальные северные сияния. Красиво, но страшно бьет по мозгам и самочувствию. Многие и многие люди страдают от таких изменений. Обостряются болезни. Исчезают и гибнут животные и птицы. Умирает земля.

Но кто-то продолжает якобы жить, а именно – тянуть оптимистично лямку и надеяться, что надо просто делать свое дело. Но при таких глобальных изменениях нормальный человек начинает задаваться вопросом – а то ли это дело, которое стоит продолжать? Кажется, что это сумасшедший вопрос. Кажется, будто жизнь людей и жизнь планеты – это две раздельные, параллельно существующие жизни, не зависящие друг от друга. По крайней мере, чтобы нам не говорили корпорации, они все делают так, что, планируя свою жизнь, делая каждый ее шаг, мы не задумывались бы о последствии, о том, какой след мы оставим в этом материальном мире.

На лекции об Игоре Чапурине я задала в конце вопрос. Целесообразно ли именно сейчас учиться такому дизайну, как делает он, этот трудяга и умница, образованнейший человек нашей страны? Не является ли он, если смотреть со стороны новых перемен, попросту амбициозным карьеристом с мощным Эго? Целесообразно ли устремляться к исполнению все больших и больших проектов, по сути ведущих попросту к большему числу предметов на полке и вешалках магазинов? Целесообразно ли это делать сейчас в России? Может ли быть так, что экономические чинуши убеждают нас "возрождать" индустрии просто потому, что доступ до западной индустрии закрылся, а свои потребительские аппетиты россияне не хотят уменьшать? Может ли быть так, что мы не желаем видеть, к чему на самом деле приводит мировая индустрия – к общему ресурсному истощению, и мы наивно закрываем глаза, надеемся на то, что богатых ресурсов страны хватит на бесконечность времени? Может ли быть так, что Россия не хочет видеть истинные ошибки Запада (о которых жжужат в "правильном" телевизоре), – а именно не то, что там все превратились в трансгендерных чудовищ, а то, что они уже давно пережили капиталистический подъем, и сейчас подошли к рубежу опустошения ресурсов, ищут алчно альтернативы? Неужели мы не видим это, но хотим примитивно прожить и свой праздник изобилия, не думая о последствиях?

Сумасшедшие вопросы.

Фотографии Монтейро прекрасны. Я давно увлекалась фотографией, уже и забыла каково это – вдохновляться настоящим фотоискусством. Я устала от бесконечного ряда "новых" и "новых" коллекций, по сути ничего нового не дающих ни душе, ни сердцу, ни уму. Но почему-то в этих фотографиях вижу Новое. Я не знаю, в чем это выражается. Может, в том, что здесь решили в который раз поговорить о сумасшедших вопросах на языке, понятному каждому на этой планете. На языке мифов и сказок. На языке трансцендентных сил, которые, наконец, восстают или воплощаются не в цветах и деревьях, не в водоемах и горах, как это было раньше, а в том, что это все теперь замещает – в мусоре, в отходах, в яде отравленной земли. И, самое страшное: если раньше духи Земли жили только в контексте с человеком, то теперь, глядя на фотографии, формируется предчувствие, что отныне в этой истории человека рядом не будет. И тут неважно, смоет ли его цунами от климатического коллапса или же его сознание попросту будет прикреплено к виртуальной реальности – в любом случае человека как бы и нет здесь, на этой планете.

Человека нет здесь. На этой планете. Да, его тело вбирает в себя, а потом оставляет только отходы. Жрет и потребляет, выбрасывает даже не переварив. И все наше сознание живёт иными целями, кроме той, чтобы воссоединиться и привести глобальный порядок в своем Доме.

Меня вдохновляют эти фотографии. Меня вдохновляет мусор на этих фотографиях – это именно то, из чего остаётся созидать какую-то новую форму. Меня вдохновляют пальцы стилиста, аккуратно выкладывающего детали сложного украшения из "говна и палок". Меня вдохновляет то, с каким чувством медитации и достоинства это происходит. Меня вдохновляет, что на "ютьбе" у фотографа всего 17 подписчиков. 17 из девяти миллионов жителей планеты. Меня вдохновляет, что я одна из единиц, кому повезло посмотреть эти фотографии. Меня вдохновляет, что эти люди, кажется, не ноют о том, что их видение никому не нужно. Я присоединяюсь к ним, к таким как они. Мое видение тоже мало кому интересно. Но те, кому оно интересно – искренне со мной. Меня вдохновляет, что истинные вещи обречены на непонимание и провал. Важнее другое – эти вещи успели в ком-то поддержать если не надежду, то дух стойкой уверенности в своих сумасшедших вопросах.

Земля давала людям то, чего они хотели. Это привело к тому, что она умирает, а об этом даже не думает большинство, и требует больше.

Таков человек.

Наверное, в наступающих новых временах нужно не потакать желаниям других, но взращивать внутри себя собственный ресурс. Даже если он пока никому не нужен. Он нужен только тебе – для твоего покоя и достоинства.

Это как с нефтью. Это золото, которое должно оставаться внутри.

Kate Moss in Paolo Roversi set for Harper`s Bazaar US, October 1995.

2023-10-30T12:42:52.594Z