TravelRabbit

Как стать дайвером на Филиппинах

2023-07-21T17:56:23.661Z

Первый большой пост в этом новом блоге будет о новой главе нашей жизни - о дайвинге! Мы вообще-то на Филиппинах восьмой год живём, тут отличный снорклинг, дайвинг вроде ещё лучше, но... Первое время у нас не было денег, потом не было времени, потом мы как-то устали от моря. А под новый год меня спросили о планах, я внезапно брякнула "стать дайвером", и через неделю нам попался очень хороший дайв-инструктор с очень крутыми скидками!
Но не буду забегать вперёд - в блоге сейчас разные люди, и я не могу пройти мимо маленького ликбеза. Что такое дайвинг, фридайвинг, и снорклиг?

Снорклинг - это плавание с маской по поверхности моря. Желательно, над коралловым рифом🙂 И чем ближе - тем лучше. Поэтому крутые места для снорклинга - те, где кораллы и рыбки не глубоко. Снорклингом может заниматься кто угодно, включая маленьких детей (в спасжилете, например).
Фридайвинг - это ныряние с маской (уже другой маской) на глубину 8 метров и ниже, с задержкой дыхания до нескольких минут. Фридайвингу надо обучаться, и для него нужна не только специальная маска, но и очень-очень длинные ласты. Фридайвингом может заниматься почти любой, но техники тут нужны, и надо учиться.
Дайвинг - это ныряние с кислородным баллоном (и маской, конечно). Дайвят обычно метрах на 20 под водой (и больше можно, конечно), и минут по 40-60. Для дайвинга нужно и обучение, и куча снаряжения, и сертификат (если только снаряжение не ваше собственное).

Дайвинг - самая приятная тема для разглядывания рыбок, потому что можно погрузится гораздо глубже, чем на снорклинге, и оставаться на этой глубине гораздо дольше, чем фридайверу. на -20 метрах больше всяких рыб и других животных, чем у поверхности, а ещё - когда подплываешь к ним не сверху, а сбоку, они думают, что ты тоже рыба! И не шарахаются так сильно, как от снорклера. В общем, я не буду тут пытаться облечь восторг в слова, но мы снорклили 4 года, это приелось, а дайвинг это реально совсем другое дело. Но нужно пройти обучение.

Как обучиться дайвингу: сертификаты

Есть несколько сертификатов - PADI (самый популярный), SDI, RAID, и наверняка ещё множество. По сути, это школы, которые сертифицируют своих инструкторов, те - своих, и так далее по цепочке. Инструкторы учат дайверов. Обучение при этом почти не отличается, и схема, и информация - одни и те же. Разница между сертификатами - в том, что если хочется стать инструктором и самому зарабатывать, обучая дайверов, это можно сделать только в пределах своей школы. Да и то, начальное дайверское обучение можно пройти в одной, а инструкторское - в другой. Короче, неважно, какие у вас в сертификате буквы, главное - чтоб он был!

У любой школы есть ступени, они немного различаются названиями, но суть одна:

Дайвер - с этим сертификатом можно погружаться на глубину до 20 м.
Продвинутый дайвер - до 25-30 м, плюс можно ходить на ночные дайвы и дайвы в течении.
Дайв-мастер - ещё нельзя учить, но уже можно сопровождать начинашек (это оплачиваемая работа).
Дайв-инструктор - можно учить дайвингу с нуля.

Всякая школа пытается еще придумать курсов, типа первая помощь для дайверов, ныряние на азоте (другой тип газа в баллоне), подводная фотография и тп. Но это уже вишенки на торте (хотя инструктору обязательна часть этих "вишенок").

У нас сертификаты SDI первой ступени, но мы уже были глубже, чем на 20 метрах, и кое-что из продвинутого тоже уже было😉На вторую ступень мы можем пойти к инструктору из школу SDI, а можем и на PADI, например.

Как проходит обучение: процесс

Обучение первой ступени проходит по одной схеме:

Первый день - теория. Как устроено оборудование, отливы-приливы, не хватайте кораллы руками, и всё такое. Честно сказать, большая часть у меня в одно ухо влетела, в другое вылетела. Главное - проверяй своё оборудование, и пока ты начинашка, не ныряй в одиночку. Лучше с мастером, но можно и с бадди (другим начинашкой).
Второй день - оборудование, проверка умения плавать, и "проба пера". Сидишь такой на дне на мелководье, вытащил регулятор изо рта, вставил регулятор в рот.
Третий день - собственно дайвинг. Надо погрузиться скачала на 10-12 метров, потом на 18-20 метров.

И потом тест (что осталось в голове от теории), и "выпускной" дайвинг. Всё, свободен.

Выглядит просто, но на деле сталкиваешься со всеми своими страхами. Например, под водой надо снять маску и надеть обратно. До обучения я думала, что обязательно глаза открывать - но нет (всё равно ничего не видно). Ещё я думала, что точно вдохну воду носом (оказалось, если медленно выдыхать всё это время - то норм). Ну и, конечно, нельзя просто так надеть маску, если у тебя длинные волосы!

Вообще вода для меня не самая комфортная среда, я не люблю мокнуть и люблю дышать (извините). Так что казалось, дайвинг будет полон ужасов. До начала обучения я думала, что не умею продуваться (барабанные перепонки выравнивать, чтоб на глубине не лопнули), и что у меня от давления воды обязательно голова заболит. Ещё меня пугала синяя бездна под ногами. И, в целом, мне казалось, что дайвинг - это слишком сложно (ту трубку сюда, эту туда, я точно запутаюсь и утону). Оказалось - всё не так уж плохо!

Мой опыт дайвинга

Еще на первом дайвинге выяснилось, что никакой синей бездны там нет, и худо-бедно ты видишь дно, ну или видишь спину другого дайвера. Продуваться оказалось легко, у меня это почти автоматически приходит (особенно, когда уши пищат), голова не болит. Да, оборудование странное, вроде мы уже такие крутые смартфоны делаем, а снаряжение для дайвинга до сих пор почти как у стимпанк-водолаза. Но прелесть в том, что когда ты платишь за fun diving - за тебя его собирают и проверяют (самому тоже стоит проверить, конечно). И в нём мало сложного - ты просто держишь в зубах эту трубку дурацкую (регулятор) и дышишь через неё. А вокруг рыбы, рыбы! Так что не до неудобств, вокруг такая красота!

Но сначала я немного обалдела, конечно. Мы начали обучение после тайфуна, вода была холодная, волны у берега сильные - а я бреду такая несчастная в 8 утра (обычно в это время я сплю). На мне 21 кг оборудования, погружение с берега, там болтают волны. Пытаешься ласты надеть - и тебя с баллоном об камни шмякает! А потом ещё надо уговорить себя, что погружаться в эту воду целиком и на 20 метров - это хорошая идея. Ну да, конечно.

А после обучения мы поехали на солнечный Миндоро, в Пуэрто Галеру, и тут-то дайвинг открыл нам целый новый мир! В первый раз я увидела во-от такие огромные рифы, полные всякой жизни, первый затонувший кораблик, первую рыбу-камень, первую мурену. Мы даже кормили стаю коралловых рыб, сидя на дне, и некоторые рыбины были просто огромные! Но заодно я первый раз намоталась волосами на баллон, первый раз надышалась "лежалым кислородом", и схватила первый обратный блок синуса. Но выжила :)

А недавно, почти полгода спустя, мы поехали дайвить у острова Апо с Еленой и Алексеем из резорта Махи-Махи. И это был просто взрыв! Не все дайв-споты мы обошли возле Пуэрто-Галеры (и немудрено, их там десятки), но Апо не зря считается крутым местом для дайвинга. Там просто целый мир, который принимает тебя как гостя, а не угрозу. И в который невозможно не захотеть вернуться🙂

Цены на дайвинг и обучение

Наш инструктор Марк, наверное, самый бюджетный в Дауине! Но: он говорит по-английски, и немножко шепелявит :) Впрочем, всё понятно, и терпения ему не занимать! Найти его можно на Фейсбуке: https://www.facebook.com/tecandrecdivers

Мы учились за 20 000 песо вдвоём (это примерно 360 долл.), но это были цены 2022 года. Нашим "местом" был глэмпинг Dome, там всё мило, но плата за вход и с едой туговато: https://goo.gl/maps/d458MEBvqRhh66Ux8

Большинство наших знакомых ходит (и дайвит) у их соседей, La Tortue: https://goo.gl/maps/cmRgvbcuYhTJfUfx8 Ещё там можно душевно зависнуть без дайвинга, сноркая в Dauin Marine Sanctuary.

Ну а наш любимый резорт Махи-Махи находится тут: https://goo.gl/maps/BMozYo5qTSHJ4NSW6 Там не только кухня отличная, но и цены на дайвинг на Апо оказались самые лучшие! Потому, что остальные резорты предлагают ехать на Апо с пакетом из 3 дайвов, а это довольно тяжело.

За фотографии большое спасибо классному подводному фотографу Алексею Стойде! https://www.facebook.com/AlexStoyda

Неуловимые посетители: наш самостоятельный подъем на вулкан Батур

2022-12-12T11:25:05.796Z

Кусок вулкана Батур (ближайший) и вулкан Агунг (вдали)

Это архивный пост из моего старого блога, написанный в 2015. Но эта история всё ещё мне нравится, хотя и вряд ли осуществима сегодня, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

Когда мы только планировали наш самостоятельный поход-подъем на вулкан Батур, или Гунунг-Батур, наше самое захватывающее приключение на Бали, обнаружилась просто бездна информации о том, как и почему это невозможно сделать самостоятельно! Европейский Трипадвайзер в принципе не советует даже думать о таком, а русские форумы полны таких жутких историй о поведении «гидов» на подступах к Батуру, что я не спала три ночи. Снилась гидомафия!

Гиды Батура поймали туристов! 😉 Рельеф из храма Йех Пулух возле Убуда.

Все почему? Потому что на Бали всего два вулкана — Батур и Агунг! Вот если бы их тут было двадцать, то местным жителям не надо было бы так беспокоится: туристические деньги имели бы массу возможностей «утечь» между пальцев. А тут Батур, он такой один! Высотой в 1717 метров над уровнем моря, хоженный-перехоженный, и сравнительно простой для восхождения. Вулкан Агунг гораздо выше (3031 м), и гораздо неприступнее. Так что Батур быстро стяжал популярность среди туристов, а где популярность — там и деньги.

Гиды Батура поймали туристов! 😉 Рельеф из храма Йех Пулух возле Убуда.

Вид на другую сторону большой кальдеры.

Конечно, местное население, живущее вокруг вулкана и в большой кальдере, винить не в чем: места эти опасные, так как вулкан всё же действующий, и бедные, да и жители — последние потомки коренных балийцев, вытесненных сюда яванцами. Эмиграция началась в 16 веке, когда на Яве приняли ислам, а индуисты решили переехать в новообретенную колонию Явы — на Бали. А коренное население, тёмное и языческое, согнали жить в самые тяжёлые районы — к вулкану этому и на восток, где горы и земля неплодородная. Хотя у вулкана они выращивают чеснок — целые поля чеснока! В общем, вокруг Батура живут очень простые, жадные, и дикие люди. Называют себя Бали Ага, хотя больше подошло бы «Плати, ага?».

Цепочка туристов с гидом на вершине Батура

Взойти на Батур технически несложно — на всех картах и навигаторах есть тропа, она безопасная, хотя местами карабкаешься на четвереньках. Но если упадёшь, то только в кусты 🙂 Батур как двухъярусный торт: сначала едешь вверх по обычной дороге и заезжаешь в большую кальдеру (кратер). В этой кальдере леса, большое озеро и несколько деревень с их полями и пастбищами. А посреди нее — небольшая горка, 700 метров высотой, на которую уже надо ногами всходить. И там -настоящая воронка с бьющими струями пара! А заодно — красивый вид, обезьянки и, как я думала, чувство единения с миром. Наивная! Хотя красота, конечно 🙂

Рассвет на Батуре — с видом на Агунг. Это ещё не вершина 🙂

Итак, мы готовы ехать, но совсем не готовы платить гидам 600 000 рупий (месячная аренда байка) за их совершенно избыточные услуги — просто в силу их избыточности! Мы дошли до Аннапурны в Непале, ха, какие гиды? Продавали бы лучше билеты на вулкан. Но, ожидая настойчивости этих помогаев, мы разработали специальный маршрут для восхождения на Батур и целый план:

Слева: вот он, наш план, начиная от въезда в большую кальдеру (выделенный белым серпантин в левом нижнем углу). У озера дорога раздваивается, и левый рукав — это место активной работы гидов. Если вы поднимаетесь на Батур самостоятельно, езжайте по правой дороге — это важно.

Справа: Батур крупным планом: обозначенный храм — тоже место дислокации гидов, мы оставляли байк до петли на дороге — оттуда к горе ведёт много разных тропинок, которые потом выводят на большую толпу к вершине. Лес набит туристами с фонарями — потеряться сложно!

Здесь обозначена «засада» местных гидов — красная точка на развилке севернее храма. Там большая площадка для отдыха, и ждущие своего часа гиды сидят рядом. Нам повезло пройти сразу за другой группой.

И ещё порция наших правил для самих себя для восхождения без гида:

1. Ни в коем случае не ехать на главную парковку! Даже по дорожке этой не проезжать — сразу ехать в правый рукав.

2. Тормозить и парковаться в лесу, не доезжая храма Пура Пайогаан.

3. Топать в лес шустро и незаметно по тропинке, максимально удалённой от этого храма.

4. На все возможные вопросы встречных гидов говорить, что мы нашему Ниоману заплатили, и отправили его с нашими друзьями вперёд, потому что хотим побыть одни!

Вот последнее точно было правдой: чем меньше народа вокруг — тем лучше. Подъем назначили на понедельник из тех же соображений.

Панорама рассвета

События, конечно, развивались непредсказуемо. В 2.40 мы выехали, успешно проехали до нужного поворота перед храмом, нашли удобные кусты для парковки байка, и в 3.30 пошли в лес. Казалось, ориентироваться будет сложно — но это только казалось! Maps.me и фонарики выявили дорогу сразу 🙂 Но не прошли мы и 300 метров, как гиды у храма заметили наши фонари и принялись кричать, что мы не туда. Через минуту за нами уже гнал байк. Но мы очень резвые — к моменту, когда байк достиг нужного места на тропинке, нас там уже не было 🙂 Всё же лучше не ругаться, чем ругаться.! Через минуту и их уже не было, а ещё через две мы увидели туристов с гидом на соседней тропе, и удачно последовали за ними. Миссия выполнена! А времени всего 4.00.

В 4 утра ещё темно, конечно — эта фотография была сделана около 5.30.

Впереди оказалась ещё одна засада: на широкой тропе к вершине сидели молодчики недипломатической наружности с байком. Но, видимо, наш план сработал — нас приняли за часть группы. А выше, когда лес поредел, и мы уже не шли, а лезли вверх по застывшей лаве, вокруг было столько туристов с гидами, что никто не задавал вопросов!

В 5.20 нам все ещё оставалось около 100 метров почти вертикально вверх, рассвет вовсю разгорался, и я даже подумала, не остановится ли? В этот момент появились первые продавцы кока-колы. С ума сойти! Мы тут лезем, закусив все, что можно, а они сидят себе на камешке — Хелло, хау ар ю, вер ар ю фром, кока-кола? Ох, где же ты, моё единение с природой?

Рассвет разгорается очень быстро.

5.40. Вот и вершина, и рассвет: выход солнца приветствуют криками и аплодисментами такой силы, что Батур содрогается! На всех пиках куску лавы негде упасть: везде туристы!

Рассвет разгорается очень быстро.

Появление солнца приветствуют аплодисментами 🙂

После появления солнца небо начинает выцветать — зато пейзаж становится все ярче!

Все туристы сидят завтракают.

Едят в местной лавочке (напитки по 30 000 рупий), варят яйца на горячем пару, кидают бананы обезьянкам… Однако к 9 утра никого уже нет: гидам пора спать, и они подгоняют туристов вниз.

Просто чайный домик с видом на горы.

Из щелей в камнях валит пар, оседая в виде росы на растениях.

Бежит знакомиться (с моим рюкзаком)

Обезьянки перебрались сюда из леса — бегают, шуршат мусором…

На вершине есть и другие обитатели — этот малыш пришёл как раз к завтраку туристов, у всех что-нибудь выклянчил, а потом бегал и весело гонял мартышек!

Острый гребень горы, первый раз такое вижу!

Там мы шли! Хотя кое-кто, скорее, полз, держась за ручку.

Начинается спуск 🙂

А мы пройдём кальдеру до конца, медленно-медленно, потому что я очень боюсь высоты — а тропинка иногда шириной в одну ступню, и сразу обрыв. Потом спустимся с другой стороны по настоящей реке вулканического песка, будем долго (30 минут) оскальзываться на крутой тропинке к лесу, а в лесу выберем самую нехоженную тропинку (которой, к тому же, нет на карте), и следующие 30 минут будем ползти по ней вниз, цепляясь за деревья, траву и прочее в страхе свернуть себе шею… В следующий раз я от карты ни ногой! Авантюристка, блин!

Первый взгляд на малую кальдеру.

Осыпавшиеся камни создают причудливые узоры.

Малыш догоняет нас 🙂 К слову — это тропинка, а не обвал 🙂

На краю малой кальдеры.

Показали язык всем засадам!

Тропинка-прощай-жестокий-мир, окончание — на середине было не до фото!

К слову, по всей этой тропинке-прощай-жестокий-мир нам попадались следы протектера. Кот предположил, что живущие внизу крестьяне что-то вывозят с горы на тачке. Тачка! Вот чего мне не хватало на этой круче! Тачку тащить! Нет, серьёзно, как они это делают? Вышли на поля чеснока, потом на дорогу — боги, как я радовалась этой дороге! — а потом даже угадали, где скутер! Надо было поставить метку, конечно.

К скутеру мы не бежали — летели! Несмотря на усталость 🙂

Вывод: кажется, самостоятельные подъёмы на Батур скоро совсем закончатся. И сейчас это стоит делать, если только в вас есть дух авантюризма и желание все сделать по-своему. К тому же, Батур уже приручен, и даже без гида не оставляет ощущение хождения по людному парку. Эх…

Миссия выполнена! Пока, Батур!

Сентябрь 2015.

Путешествие на Ломбок и Гили Мено: самый дикий Новый год!

2022-12-12T11:16:07.578Z

Это архивный пост из моего старого блога, написанный на уже не новый 2016 год. Но это чудесное место всё ещё существует, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

Во-первых, поздравляю всех читателей с наступившим Новым годом! Пусть он принесёт нам всем новые радости 🙂 Этот блог тоже ждут перемены (я надеюсь, все получится и мы будем жить на отдельном сайте), ну а заодно они ждут нас — остался последний месяц жизни на Бали, а сколько всего ещё недорассказано! Постараюсь наверстать.

Паром Бали — Ломбок, верхняя палуба — и самая располагающая к ней погода

Наше путешествие на Ломбок и Гили планировалось давно, но по рассказам соседей по острову у нас сложилось впечатление, что остров Ломбок — это какое-то суровое место, не приветствующее туристов, насквозь мусульманское и местами опасное. Ха! Еще раз убедилась, что не надо составлять впечатление без фактов, хотя свой фунт лиха мы там нашли, конечно, иначе какое бы это было путешествие — это был бы отпуск! Но опасения опасениями, а Новый год приближался, на Бали мы съездили уже даже в Ловину, там зарядили дожди и мы затосковали по коралловым рыбкам. Куда ехать к морю, если ты и так уже на острове? На соседний остров!

Остров Ломбок находится не так далеко от Бали, однако как раз между этими двумя островами пролегает достаточно условная граница между Азией и Австралией — линия Уоллеса. И разница в климате заметна сразу: в то время, как на Бали шли дожди, перемежающиеся неслабой и удушливой жарой, на Ломбоке светило приветливое солнышко, дождя за неделю не было ни разу, а природа радостно зеленела — на конец сухого сезона непохоже. В общем, с точки зрения погоды на Новый Год Ломбок оказался просто находкой! Но по порядку — о том, как мы добирались с Бали.

Где-то там остался остров Бали

По идее, добраться на Ломбок проще простого: паромы идут из того же порта Паданг Бэй, откуда мы плавали на Нуса Пениду, и не раз в день, а постоянно. Оно и понятно, Ломбок — следующий большой остров в цепи островов, которые называются Индонезией. В общем, надо только приехать, купить билетик (на байк с двумя седоками он обойдётся в 120 000 рупий), и вперёд — через 5 часов на Ломбоке!

На практике всё оказалось веселее: важно было не забыть документы на байк и водительские права. Сейчас опять будут к правам придираться, с тоской думала я у порта. Мы ездим по старым Российским правам, которые действительны благодаря чудесной Венской конвенции 1961 года, и вроде все в порядке, но время от времени мы встреваем в разборки с балийскими ДПС, которые хотят международные права или мзду. В самом клиническом случае, все решилось фотографированием слишком ушлого служаки с обещанием последующих разборок в суде Денпасара. В общем, не на тех напали! Однако у церберов порта претензии оказались не к правам. Упс… Мы ездим по копии документов на байк, вот это сюрприз! Разворачивайтесь, сказали церберы, или ставьте байк на стоянку порта.

— Так вы же нас два месяца назад пропустили по этим документам на Нуса Пениду! — завопила я с несвойственней горячностью. Церберы, добрых 15 минут отстаивавшие непреложность закона, впали в задумчивость, а потом махнули рукой — проезжайте с глаз долой.

— Ты чего, — сказал мне кот, — Мы же на Пениде на другом байке были! С нормальными документами!

— Но они-то этого не помнят! Да и я не помню, если честно.

Сон вповалку на второй палубе — душно, жарко, дети голосят… Нет уж.

Каюта растаманов 🙂

Здоровый сон — он и на полу у туалета здоровый сон! Правда, прыгать между этих тел довольно нелегко в качку.

Через 5 минут мы уже стояли в очереди на паром, через 15 — с ужасом созерцали переполненный трюм. В нем были даже матрасы для лежания на полу! И в то же время, яблоку упасть было негде. Множество индонезийцев уже сидело, торговало, пело и жевало доширак в сухом и разведённом виде на всех креслах и между ними. Две милые девочки уступили нам одно место в носовой части, но как только паром тронулся — выяснилась любопытная деталь: воздуха там не было. Вообще. Так что все 5 часов плавания прошли на верхней палубе, благо небо заволоки тучки, с утра и до упора.

Так встречает Ломбок — зелёный остров, зеленое море.

Плавание продолжалось 4,5 часа, в середине началась довольно сильная качка, но нас не укачивало — нечем было, ха-ха! Съев с утра один блинчик в гестхаусе C’est Bon в Амеде (там все действительно хорошо, кроме завтраков), мы так и не озаботились закупкой еды. Слезли с парома как два привидения, и сразу кинулись искать варунг с баксо — нашей любимой лапшой с тефтельками. И тут выяснилось, что мечетей на Ломбоке гораздо больше, чем варунгов, и что в субботу открыты только мечети. Гм! В итоге мы нашли отличную придорожную забегаловку, конечно — в Индонезии не останешься голодным!

Это супер-вариант супчика баксо: бульон с тефтельками отдельно, лапша с курицей, шпинатом и крекерами — отдельно. Ням!

Строящаяся мечеть — мечетей много не бывает!

Бесконечные и бесконечно яркие рисовые поля.

И здесь тоже пусть будет мечеть! 😉 Такие отличные дороги и широкие развязки среди рисовых полей смотрятся неожиданно.

Мы поселились рядом с Сенггиги — это туристический городок на западном побережье, недалеко от столицы Ломбока — города Матарам. Удобно для тех, кто дальше плывет на Гили! Первые дни на Ломбоке прошли в исследованиях. Остров очень красив! Его горы острее и выше гор Бали, его береговая линия изрезана бухточками с очень светлым и мягким песком. Творения рук человеческих не отстают — тут очень красивые мечети, прямо как огромные торты! И все разные. Так что просто проехаться по острову приятно: все зеленое, меньше траффика, и даже воздух кажется свежее, чем на Бали.

Строящийся исламский центр в Матараме — просто филиал Диснейленда!

Типичная дорога на Ломбоке. И типичный траффик, вне городов, конечно!

Отдельно порадовали оборудованные Sunset Points — площадки для созерцания заката. Представить себе такие ротонды на Бали очень сложно 🙂 по вечерам там собирается местная молодёжь, держатся за ручки и едят жареную кукурузу. Идиллия!

Вид на нереальные волны с одного из Сансет Пойнтов.

Вид с другого Сансет Пойнта на Гили (слева направо — Траванган, Мено, куда мы поедем, и Эйр). К слову, это не единственные «Гили» (то есть маленькие острова) вокруг Ломбока, но эти — самые раскрученные!

Сансет Пойнт на закате. Справа виден маленький такой вулкан Агунг на Бали 🙂

Отдельно надо рассказать о Сенггиги. Ещё 20 лет назад на Ломбоке была одна гостиница — в столице Матарам, и комнаты в ней представляли собой 4 стены и матрас. Сейчас отели есть везде, хотя большая их часть остаётся неизвестной туристу, привыкшему к Букингу. А сам Сенггиги похож на все новоявленные туристические городки: длинная вереница отелей и ресторанов (даже клубы есть, вот уж не подумала бы!). Но пляж адский: невозможное количество народу, тени нет нигде, мусор от зимнего течения и от посетителей, лодки и даже какой-то маленький паром! Снорклить там негде и нечего, а в довершение впечатления вход на пляж типа платный, 1000 рупий. Типа — потому что объявление о цене есть, а кассира нет.

Пляж Сенггиги

Пока лежала на песочке — перед самым носом вылез пляжный житель!

Отдельная тема в туристической культуре Ломбока — вот такие милые микроавтобусы, заменяющие здесь культовые «Фольксвагены» на Бали. Расписывают, кто во что горазд 🙂

Так что Сенггиги вполне можно пренебречь и проехать чуть дальше — можно найти пляж для себя лично, а красота острова и этот поиск делает незабываемым!

Зелень, горы, и бесконечно синее небо — даже устаёшь немного от такой красоты

Гор очень много. Такой простор для треккинга не охвачен!

Чего ещё много на Ломбоке, так это пальмовых рощиц! Не уверена, что так задумывалось природой, но красиво!

Нашли пляж для себя — впрочем, ребятишки из местной деревни вовсю старались поразить нас своими певческими талантами! И им это удалось 🙂

Очередная порция пляжных находок 🙂

Впрочем, были и сложности. В первый же день мы нашли забегаловку с невероятным супом с грибами Шиитаке (может, это не они — но похоже) и перепелиными яйцами. Это было вкусно, но после него в нас поселился вирус. Сначала он скрутил Кота, а потом и за меня взялся. Так что все прочие прекрасности Ломбока — водопады на севере, деревни сасаков на юге, и розовые пляжи на востоке — дружно пролетели. Жаль, но не страшно! Ломбок точно стоит того, чтобы вернуться и пожить здесь пару недель. Только не в том же гестхаусе: Lacasa, один из самых бюджетных гестов на Booking.com в районе Сенггиги, оказался чуть лучше клоповника — а после Индии нас трудно удивить! Впрочем, когда душ развалился в моих руках, а слив в ванной превратился в фонтан, я все-таки удивилась. Ещё больше меня сразило обилие правил, развешанных просто-таки везде, как в сказке про Чипполино: полотенце на веранде не сушить, свою еду и питье не приносить, штраф за забытый включённым вентилятор 30 килорупий в день. Ой! Довершилось дело скандалом, когда мы продлили пребывание на день через Букинг в связи с моей болезнью. Хозяин геста (француз, впрочем — не думайте на сасаков, то есть коренных ломбокцев, они всегда милые) не поленился придти и накричать на Славу! Таких потрясений мы не испытывали давно, впрочем, все закончилось благополучно — с нашим отъездом с Ломбока. Ну нафиг, не пошло, решили мы.

Всё же, сижу в Убуде и спрашиваю себя — как, ну как там могло «не пойти»?!

Но перед этим был Новый Год, и мы встретили его на чудесном Гили Мено — среднем, самом маленьком и нетуристическом из трёх островов Гили. Добраться туда легко от причала деревни Бангсал. Лодки на Мено ходят трижды в день — в 10 утра (за 21 000 рупий с носа), и в 14.00 и 17.00 (эти уже по 25 000 рупий). Естественно, мы это все выяснили прямо перед отъездом — сперва милые служащие порта сообщили, что лодки ходят по мере наполнения. Не верьте! У них всех есть расписание, и в нужный момент лодка оказывается под завязку набитой — если не людьми, то вещами и снедью, потому что всё на остров везут с Ломбока. Единственной сложностью стал байк — на Мено его взять нельзя, транспорт там запрещён, да и не нужен. Местные пользуются велосипедами и гужевыми повозками. Оставлять байк нужно на платной парковке, которых у причала полно, но это нам показалось неспортивным: мы оставили его у домика-кассы, объявив местным соглядатаем, что мы на 5 минуточек всего. Ага, с двумя рюкзаками!

В портовой сутолоке никто не разберёт, где чей транспорт — если только он не гужевой 🙂 такие повозки тут используются повсеместно, не только для туристов, как в балийской Куте, но и для местных. Обычные такси тоже есть, но их меньше. Зато больше автобусов!

Паблик бот на Мено. Лодки идут от Бангсала до конкретного острова, проехаться и выбрать не получится 🙂 к тому же, для удобства проверяющих билеты на разные острова — разных цветов.

Вот так нагружен паблик бот. Причём, вещи заносят первыми, а люди забираются по лавкам на свободные места 🙂 Везут всё: полуфабрикаты, фрукты, газ, воду и даже велосипеды!

Остров можно часа за два неспешно обойти ногами, и он сказочно красив: белые пляжи, выброшенные нешуточными волгами кораллы, соленое озеро посередине с немногими оставшимися манграми… И кучи мусора. Кучи! Просто потерянный рай какой-то, хотя гестхаусов и людей немного. На соседнем Гили Т (Травангане) грохотала музыка и надрывалась мечеть, Гили Эйр сверкал огнями, а Мено звучал цикадами среди пихт и пальм, и в час ночи уже мирно спал.

Первый вечер на Мено, восточное побережье — идеальный белый песок, бирюзовая вода, и небольшие, но сильные волны!

На западной части острова так не постоишь, там кораллы только начали свой путь по превращению в песок!

Иногда складывается впечатление какого-то упадка — юг острова похож на приют несбывшихся надежд, в том числе — надежд на снорклинг!

Туристы по Мено передвинутся либо пешком, либо на велосипедах или в повозках. Велосипед точно не везде проедет — ну или нужен пляжный велик с широкими колёсами, — а повозка влезет не во всякую улочку! Но тур вокруг на ней можно совершить.

Кто-то не выдержал по пляжу педали крутить 🙂

Закат на Мено. Справа — кусочек Травангана, где закат сопровождается песнопениями из мечети и грохотом дискотек. Как они там живут?

В том числе, тихо было и в новогоднюю ночь: праздничный ужин прошёл в варунге Yayа (бюджетный и кухня неплохая — оба качества для Мено редкость!), там даже развели костёр для нас — единственных посетителей, а затем мы немного посидели с индонезийскими хозяевами нашей избушки-бунгало в Tao Kombo. Английского они почти не знали, но над каждой шуткой умирали со смеху! Утром мы переселились в более помпезный Pepaya Bungalows , те из-за ералаша с комнатами дали нам люкс — и это было очень мило, потому что под Новый Год цены на все эти нехитрые избушки с соленой водой в кране (свежей неоткуда взяться) взлетели в три раза. И занято было всё: прибывшие без брони бэкпакеры массово ходили по острову кругами, выспрашивая комнату.

Гестхаус Тао Комбо — хижина в лесу! Дико, но романтично!

Самое романтичное в хижине — ванна в балийском стиле: стоишь под душки и смотришь на звёзды!

Люкс в Пепайе — первое января точно удалось!

Достопримечательностей на Мено нет, кроме белоснежных — действительно белоснежных! — пляжей и бирюзовой воды. Но там есть снорклинг! Два дня у нас ушло на то, чтобы фактически обсноркать весь остров по кругу: его восточная часть зимой подвергается вполне серьёзным волнениям, и для плавания с маской подходит мало. Бедные рыбы там болтаются, как последняя тефтелька в супе, а на моих глазах волной отломило коралл толщиной с мой кулак. Печальное зрелище! Природа сама ломает то, что создавала: к северу мы обнаружили целый барьер из разломанных кораллов, длиной в несколько километров и высотой по кромку воды. В огороженном этим шельфом «кармане» суетятся маленькие любопытные дасциллы, ежи шевелят иголками, но в целом — ощущение полной разрухи. Даже показалось, что это могли сделать только люди со своей жестокостью. Но нет — местные сказали, это течение развлекается.

Соленое озеро в центре острова

Странный фрукт с пухом

Типичный деревенский двор на Мено — да, здесь есть свои местные жители!

Западное побережье острова — всё в кораллах! Грех было не использовать их в качестве новогодних украшений 🙂 Отсюда, от варунга Диана, на километр к югу тянется полоса отличного подводного мира!

На западной части острова, между Мено и Траванганом, подводный мир куда богаче и лучше сохранился: хотя вход в море просто усыпан осколками кораллов (ай!), а дальше идут многометровые заросли морской травы, мы все же доплыли до настоящих многометровых кораллов и их обитателей — нам попался даже императорский хирург! А всяких попугаев, бабочек и помацентровых рыбок было невероятно много — иногда вода просто светилась всеми цветами радуги! Черепах, правда, мы не встретили — то ли вставали поздно, то ли не очень им нравится плавать среди десятков тарахтящих лодок и барахтающихся снорклеров. Но всё равно это было нечто! Фото, правда, в этот раз не будет — я забыла гопро вместе с «ненужными» вещами на Ломбоке. О, позор мне!

Оставалось развлекаться сухопутной фотографией: черепаший приют на Мено 🙂 хотя бы в бассейне черепах увидели!

В общем, трёх дней на Мено нам хватило — сколько можно ходить одними и теми же тропинками и есть невкусную еду? К тому же, комаров на Мено оказалось прилично, они с аппетитом налетали даже днём. Обратно с Мено общественная лодка идёт в 8 утра — безжалостно, но для сонь есть коммерческие катамараны, готовые отвезти туристов куда угодно и в любом количестве 🙂 Мы же прибыли на Ломбок уже в 8.30. От лодки за нами бежал очередной соглядатай, очень заинтересованный в оплате нами чего угодно — транспорта до Сенггиги или парковки. Пришлось на время забыть английский язык! Откопали из пыли свой байк и уехали.

Пока, маленький островок!

После возвращения на Ломбок единственное, что мы сделали — пошопились в Матараме. Я давно заметила, что в мусульманских городах Индонезии как-то подозрительно много магазинов, но тут нас прорвало! Мы ехали смотреть храм 18 века, построенный последним балийским правителем Ломбока, честно! А оказались в торговом центре «Матарам Холл» с бесчисленным количеством магазинов с хиджабами. Кстати, иногда одежда для правоверных очень даже ничего! Я даже не устояла — купила себе странную бандану, а-ля рукав на шею — при желании её можно превратить в головной убор приличной мусульманки 🙂

Не могу не поделиться удивительным с шоппинга: это Коран, на арабском и на бахасе, с волшебной ручкой, которая читает вслух выбранную фразу! Будь такой чудо-инструмент для книг Толкиена, я уверена, количество осиливших английский было бы на порядок больше!

Пригород Матарама.

Уезжать все же было жалко, хотя что мы успели увидеть? Пожалуй, самое главное наблюдение — чем дальше ты от хоженных туристических троп, тем меньше надо быть туристом! В двадцати метрах от нашего «проблемного» геста обнаружился чистенький гест формата «4 угла, крыша и кровать», вот только на Букинге его не было. А так, может, мы и остались бы подольше — на Ломбоке прекрасная природа и чудесные люди! Они немного непривычны к европейцам, у них своеобразные традиции, они хитрюги и не фанаты мыть тарелки до скрипа, но в целом — они так же добры, как и другие люди в тёплых краях.

Ломбок — всё!

Путешествие по северу Бали: дельфины и водопады Ловины

2022-12-12T10:29:58.947Z

]Это архивный пост из моего старого блога, написанный в 2015. Но это чудесное место всё ещё существует, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

Наше путешествие по северу острова началось с кривой дороги от Убуда до Ловины — 80 км на байке с тремя рюкзаками, мимо живописного и прохладного озера Братан, по серпантину и под дождём. И ради чего это всё? Ради прогулки с дельфинами! Раз уж мы плавали с мантами, то с дельфинами — просто обязаны 🙂

Ловина напоминает какую-то здравницу советских времён, если честно.

Ловина оказалась невероятно маленькой, даже меньше Амеда — это две улицы, сходящиеся буквой V к довольно помпезной и совершенно пустой набережной с колонной с внушительным дельфином. Но не только.

Пляж рядом с нашим гестхаусом. Дельфины, возможно, где-то там…

Гестхаусы и варунги тянутся вдоль всей дороги Raya Seririt-Singaraja от регионального центра Сингараджа — до Серирита, городка поменьше. Так что выбор жилья и кафешек вполне приличный! Мы жили где-то между Сингараджей и Ловиной, в гестхаусе Puri Mandhara, в двух минутах от пляжа с черном песком и множеством рыбацких лодок, и с прекрасными пастельными закатами. Искупаться, впрочем, нам там ни разу не захотелось. Сам гест очень уютный, с отличным интернетом, вкусным рестораном и песнями под гитару по вечерам, и гостеприимной семьёй хозяев. За 100 000 рупий — отличный набор благ цивилизации (кроме горячей воды и самой цивилизации). Но это ещё не Ловина.

Дети нашего пригорода 🙂 Как все балийские дети, они безостановочно практикуют свой английский — хало! хау ар ю! Ответ им не нужен совершенно, можно просто улыбнуться 🙂

Кажется, на этом месте планировалась стоянка, но так как она всегда пустует — ребятишки приспособили её для игр.

На первый взгляд, впечатление от Ловины очень странное! Избыточная инфраструктура, на километры пляжа ни одного туриста (хотя нет, нас же двое!), дорогие и не очень варунги стоят пустые, а местные пляжные торговцы готовы сделать для туриста что угодно — лишь бы он заплатил. И побольше! Это меня всегда удивляет на Бали: много туристов — цены приемлемые (как в Куте, например), мало туристов — цены задраны выше крыши: в Ловина тетечка предлагает пляжный массаж на деревянном настиле по цене хорошего спа в Куте. Где логика?

Пляж Ловины. Он весь такой пустой. Километров на 10.

Хотя местные пляжные зазывалы мне даже понравились: один торговец ракушками на шнурочках очень извинялся за беспокойство, которое нам доставляет, но ведь других туристов нет, а семью кормить надо, они все эти ракушки на шнурочках делают… В общем, он нас так тронул, что получил наш дневной «улов» по ракушкам (я просто не могу себя остановить и не собирать их!), а ещё бесплатный совет арендовать полку в магазине где-нибудь в Куте. Убежал радостный 🙂 Другая пляжная массажистка угостила арахисом, и рассказала, как живёт с 4 детьми в домике без сада (что по меркам местной архитектуры означает дом дядюшки Тыквы из «Чипполлино»). Младший в детстве стал инвалидом, тяжести таскать не может, но выучился игре на гитаре одной рукой и работает по барам. Работа хорошая! Только туристов нет. Ну или почти нет.

Море, дельфины и нежные краски утра… Что ещё нужно для счастья? Другие туристы! Шутка 😉

Иногда пишут, что дельфины страдают от такого пристального внимания туристов. Но если бы страдали — приплывали бы сюда каждый день, месяц за месяцем и год за годом? Может, они знают, что вся Ловина надеется на них? 🙂

Жизнь в Ловине кипит почти исключительно вокруг дельфинов: они приплывают утром в тихую Ловинскую лагуну и кормятся там, выпрыгивая из воды на радость туристам в лодочках-джукунгах. Каждый день, с 6 утра примерно час или два. И эти дельфиньи завтраки сделали Ловину туристическим местом: метра не пройти, чтобы тебе не предложили прокатиться к ним! Стандартная стоимость экскурсии — 100 000 рупий с носа, но мы нашли за 75 000 рупий. Вдобавок — ещё за 75 000 нас свозят в два снорклинг-пойнта! Отлично.

Наш гид и его лодка, вид из-под воды 🙂

Про снорклинг в Ловине стоит сказать отдельно. Мы пробовали заплыть от берега, и, к сожалению, это был самый адский снорклинг за всю мою недолгую практику! Во-первых, это море горячее. Как в Тайланде. Плавать в чёрной лайковой майке (без которой превратишься в шашлык на солнце) было форменным мучением. Во-вторых, это далеко не самое чистое побережье и море: и на пляже мусора хватает (хотя мусорят только свои, местные), а в воду заходишь — и на каждом шаге обо что-то спотыкаешься. Вдобавок, дно покрыто странным скользковатым налетом (варёные водоросли, по предположению нашей знакомой), так что пока через это все пройдёшь к кораллам — хочется уже только в душ. Но кораллы у берега есть, и рыбок тоже хватает, был даже замечен хвост застенчивой мурены. Только вода мутновата.

Когда видишь, как они вылетают совсем рядом, такие дикие и прекрасные — хочется прыгнуть за ними и уплыть!

Для хорошего снорклинга надо брать лодку. Как и для дельфинов! Тогда впечатления от Ловины с отметки «зачем мы сюда притащились?» сразу перескакивают на отметку «а не остаться ли тут пожить?» 🙂 Дельфины удивительные! Они приплывают в эту бухту сотнями, изящно огибая те жалкие несколько десятков лодок, которые привезли туристов, играют друг с другом, один даже делал картинные сальто в воздухе — он точно слышал, как на всех лодках от его пируэтов визжат от восторга! Но и другие дельфины, выпрыгивающие подчас прямо в метре от опущенной в воду ноги, заставляют быть благодарной за эту невероятную природу и за то, что благодаря ей мы не одни. Через полтора часа дельфины ныряют и больше не показываются, растворяясь в черно-синем море. Зато я теперь знаю, что в этой глубине где-то внизу прямо сейчас могут плыть эти чудесные звери.

Скормила рыбкам свой завтрак.

Маленький любопытный клоун 🙂

Такой яркий и контрастный мир — но лучше отплыть подальше от берега.

Ещё одна прелесть снорклинга в Ловине — ракушки! Вот и мой добытчик не ушёл с пустыми руками!

Ещё улов! Жаль, все пришлось оставить в гесте — тяжёлые они…

Снорклинг с лодки в Ловине оказался получше, чем с берега: вода почище и не такая жаркая. Рыбы, в целом, те же, что и в Амеде. Наш замечательный гид показал нам актинию с чудесными клоунами, нашёл кальмара, решил для нас отыскать мурену, храбро лез под кораллы — но не вышло. Пока он отсиживался в лодке после почти 10-минутного подводного заплыва, увидел черепаху — но мы разминулись. Ладно, надеюсь, черепахи ждут нас на Гили! А пока — просто ещё один день под водой. Прекрасный день!

Водопад Секумпул — на первый взгляд, просто невероятно высокий!

Кроме снорклинга и дельфинов, в самой Ловине ловить больше особенно нечего. Так что мы предприняли пару вылазок к другим достопримечательностям севера Бали. В первую очередь, это водопады! Хотя после весеннего трекинга в Непале ездить на водопады кое-кто счёл скучноватым, водопады в джунглях — это нечто! Это как прекрасная картинка из жизни всех Робинзонов Крузо! Мы поехали сразу на самый большой водопад острова — Секумпул (координаты). От Ловины на байке до него чуть меньше часа, в основном из-за траффика в оживлённой Сингарадже и из-за дождя. К последнему мы были вообще не готовы, но мы же и так мокнуть едем, да? Секумпул легко найти по вывескам и обилию туристических автобусов, вход — 15 000 рупий, и ещё сколько-то они хотят за гида, но это смешно! К водопаду ведёт хорошая тропа, заблудиться или свалиться с неё нужно очень постараться. Хотя колени к окончанию спуска сводит зверски! Сам водопад и сверху внушительный, а снизу это просто какой-то неописуемый вихрь ледяных капель и ветра! К тому же, до него не так просто долезть. В общем, настоящее приключение, хотя вокруг настоящая толпа из туристов.

Змея фотографироваться отказалась, а люваку деваться некуда — хотя вёл он себя необычно бодро для дневного времени! Бедный зверь.

На обратном пути мы почти пошли ко второму водопаду, чуть правее и поодаль от Секумпула, но туда с нас захотели ещё по 15 000, и мы развернулись — нас и так ждёт другой водопад, ГитГит (координаты). Поднялись по другой тропке, встретили небольшую змею и лювака в клетке, сели на байк и поехали дальше в горы. Конечно, у нас кончился бензин, хотя мы выехали с полным баком — покупать его пришлось у очень милой старушки в маленьком посёлке, за баснословные деньги 20 000 за литр. На заправке полный бак стоит меньше! Но деваться некуда, не толкать же байк с горки!

Вид на верхнюю половину ГитГита. Позже обнаружилась ещё одна половинка, а то мы бы совсем разочаровались!

А вот и вторая половина ГитГита. Но не удивлюсь, если и это ещё не всё: входы на водопад ГитГит встречаются и в паре километров от того места, где вошли мы.

К ГитГиту, наверное, стоило заехать по дороге к озеру Братан, куда мы и так собирались — он как раз по пути. Только слишком соблазнительно было проехать по маленькой дороге от Секумпула! И виды точно стоили того! Правда, мой телефон с камерой выключился одновременно с байком, а его заправить было негде! Сам же водопад ГитГит нас впечатлил немного меньше. Во-первых, сгущался туман и дождило все сильнее, а во-вторых, купаться там нельзя — можно только на тарзанке полетать над озером наверху. Наконец, любезные контролеры на входе долго не могли определиться с ценой за вход — 40 тысяч за двоих, нет, 35, из чего мы заключили, что цена с носа не больше десятки. Но что поделать! На водопад всегда посмотреть приятно, и в дождь, и усталым, уж не знаю, почему.

Невеста и Братан. Озеро Братан.

На остальные водопады мы не поехали — пожалуй, хватит. Зато через день проскакали обратно мимо ГитГита — уже на озеро Братан. Странно, что его название у меня уже давно перестало ассоциироваться с братанами на раёне и прочим слэнгом! :))) Братан — одно из трёх больших кратерных озёр Бали (два других — Буян и Тамблинган), которые обеспечивают водой весь центр острова в сухой сезон. И это самое красивое озеро!

Озеро Буян. Не удержусь от шутки: а на вид такое тихое!

Взгляд словно говорит, кто тут всем буянам буян!

Озеро Буян, который мы зацепили краешком, пока заигрывали с придорожными мартышками (они свободно бегают у дороги на протяжении нескольких километров), вызывает ощущение какой-то неопрятности, что ли, а на берегу Братана находится храм Пура Улун Дану Братан (координаты), и само озеро тоже несёт отпечаток сакрального. Хотя это чувство подрассеивается от снующих по нему туда-сюда моторок с туристами!

Это далеко не весь Пура Улун, но одна из самых «открыточных» его частей.

Карманный олень 🙂 Ел себе рядом спокойно, потом заметил меня и в ужасе убежал, громко хрюкая!Храм Пура Улун — прекрасный образец того, что могут сделать местные жители для привлечения туристов, если захотят! Сам по себе храм довольно маленький, но он окружён чудесным садом с таким обилием цветов, что устаёшь удивляться им!

Из храма можно выйти — на берег озера и к другим храмам. Интересно, можно ли этим же путём войти?

Городок Бедугул, в котором находится Пура Улун, сам по себе примечательное место: он совершенно неожиданно мусульманский (большая, похожая на торт мечеть возвышается сразу позади индуистского храма), и в нем все как будто заняты выращиванием клубники и кроликов! Ресторанов клубничной тематики очень много, ещё больше торговцев, и столько же — торговцев маленькими пушистиками. Декоративными! Совсем как я люблю! В выбранном нами ресторанчике Strawberry Stop (блинчик с клубникой толщиной с лист бумаги — 15 000 рупий, клубничный сок — 12 000 рупий) было целых 8 клеток с кроликами! Вот в таком клубнично-кроличьем раю я бы хотела остаться!

А можно мне соотношение клубники и блинчика наоборот сделать?

Послеобеденные кролики — сытые и общительные!Но надо было ехать дальше. Напоследок, мы посетили одно маленькое и почти секретное место рядом с Ловиной — горячие источники Банджара (координаты: https://goo.gl/maps/TFNDW8mDGr32). Это, неожиданно, лучшие купальни из виденных мной! Уютно, ухоженно, отличная тёплая водичка и даже массажные водопады! К концу дня очень много людей, но понятно, почему — держу пари, у них дома тоже нет душа. Брезгливость у меня давно выветрилась, без неё гораздо лучше — особенно в таких местах. Иностранцев тут очень мало, местные смущаются и всегда пропускают вперёд 🙂

Горячие источники Банджара, основной бассейн днём…

…И вечером! 0_о

В целом, Ловина очень симпатичное место: не знаю, где ещё на Бали можно увидеть дельфинов! В остальном, этот район Бали меньше всего похож на Бали: мечети через каждый километр, в архитектуре меньше обаяния — дома квадратные и какие-то обветшалые, и дешёвые магазины повсюду! Как будто Сингараджа — это ворота в Китай с его ширпотребом! Хотя в Индонезии хватает и своего 🙂 В общем, Ловина и Сингараджа по большей части лишены обаяния остальной части Бали. Зато когда в темноте едешь по шоссе — видишь, как горят горы! Тысячами огоньков, словно многоэтажный город виднеется вдали. Мы сначала так и подумали! Но никакого многоэтажного города тут нет, конечно 🙂

Типичная Сингараджа!

Из Ловины мы поехали в наш любимый Амед — всегда солнечный и очаровательный, как мы надеялись, лишенный этих вечерних дождиков. И все же сезон дождей наступил везде 🙂 Мы приехали в настоящий потоп! Тучи на всегда ясном небе, волны на всегда спокойном море Амеда, муть и рыбы, беспомощно болтающиеся в воде, общее настроение сырости и упадка… И все же мы выкроили пару солнечных утр!

Амед, бухта Джемелук. Снорклеров тут не ждут!

Ясный день выдался — синие звёзды так и горят на дне бухты Липах!

Иногда вода радовала чистотой, а через десять минут уныло мутнела, и снорклингу приходил мучительный конец.

Второе имя снорклинга в сезон дождей — медузы! Хорошо, что Триборд закрывает все лицо, а майка — все тело, временами было настойчивое ощущение, что плывёшь через крапиву. Но этих медуз с удовольствием едят рыбы, можно даже подманить их «на медузу»!

Не красавец, но настойчивый! Проплыть не давал. Рыбки, видимо, тоже скучали по компании — так и лезли в кадр! А потом мы уехали на Ломбок и Гили, но это уже совсем другая история 🙂

Музей масок и кукол в Убуде

2022-12-12T10:21:45.545Z

Один из «кукольных домиков» — традиционный деревянный дом с Бали.

Это архивный пост из моего старого блога, написанный в июле 2015. Но это чудесное место всё ещё существует, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

На острове Бали, как и в других интересных своей самобытностью местах, есть достопримечательности двух видов. Одни — обязательные к посещению и раскрученные), с огромными стоянками для десятков туристических автобусов, извергающих волнами потоки увешанных камерами отдыхающих, и облепленные сувенирными лавками. Стоя в очереди на удачное место для фото, ты думаешь, какая нелегкая тебя сюда привела? Где дух места? Где история? Фотографируешься — и идёшь дальше. Такими местами для меня стали Улувату и Танах Лот — совершенно не знаю, что о них написать. Съездила, пофотографировала, было приятно — но сказать мне о них нечего.

Улувату. Просто Улувату.

Иное дело — места, куда ездит больше местных, чем туристов, или не ездит почти никто. Такие достопримечательности «второго порядка» (спасибо, что пока не слишком популярные), дают гораздо больше впечатлений и ощущения причастности к другой культуре. Словами это чувство трудно передать! Словно касаешься другой жизни, с её обыденностью, её традициями — но совершенно другими. К таким достопримечательностям относится и Музей Масок и Кукол.

В первый момент захватывает дух — такая большая и ухоженная территория! А мы в местечковый музей приехали, вроде как…

Первым посетителей встречает это лев Баронг — главный персонаж одноименного танца, исполняемого на празднике Галунган. Лев — это посередине 🙂

Эту куклу держат 2-3 человека снизу, получается очень реалистичный лев 🙂

Ещё более реалистичный Баронг. Бедный тигр, все-таки…

Антигерой танца Баронг — Королева Демонов, Рангда.

Осмотр мы начали с традиционных балинезийских масок — они используются для определённых танцев, ритуальных (как уже упомянутый Баронг, по ходу действа побеждающий Королеву злых духов) и не очень. Хотя что такое для Бали «не очень ритуальный»? Тут все имеет свой сакральный смысл и свои традиции. Как, например, маски-роли ниже.

Маска для представления в духе Рамаяны. Это добрый персонаж 🙂

Женский персонаж для танцевального представления. В отличии от других масок, на этой прорези для глаз я так и не нашла…

Маска без роли для танца Topeng Panca. Кого-то он мне напоминает 😉

Королева династии Маджапахит для танца Topeng Panca.

Антагонист (как я понимаю) предыдущей королеве Маджапахитов — этот король балинезийского царства Бедахулу. Думаю, на редкость приятное лицо короля — прямое следствие победы Маджапахитов (яванской династии) над балинезийскими королевствами.

Маска старой вдовы — что-то вроде феи-крестной.

Другой вид традиционных представлений на Бали — представления с куклами. Кукол делают из бумаги, или из более сложных и долговечных материалов — высушенная свиная кожа, дерево, и т.д.

Традиционные для Бали куклы для Wayang Kulit.

Люди и демоны

Те же куклы для Вайанг Кулит, но сделанные из намотанных на основу нитей.

Кукла из свиной кожи.

Деревянные куклы.

Современные куклы.

И, наверное, самые удивительны куклы — христианские! Вот как легко многовековая традиция вбирает в себя любые идеи 🙂

Нетипичный товарищ. Шарнирный деревянный балинезиец в традиционном саронге — юбке-унисекс

В качестве источника вдохновения это место просто бесценное. Экспонаты тут не только местные — хотя и они разнообразны: маски, куклы для Вайанг Кулит (театра теней), большой лев Баронг для представления на Галунган. Есть и куклы из других стран, вплоть до Европы!

Современные яванские куклы

Разнообразные куклы постарше — тоже с разных частей острова Ява.

Просто хор казаков 🙂

Особенно впечатляющие лица — в нижнем ряду.

Какие характерные лица! Обычно всех кукол хочется домой забрать, но этих — не очень 🙂

Вот откуда взялись эти острые лица и тела с тонкими конечностями? На настоящих индонезийцев они мало походят!

Самые старые куклы.

…И самые новые

Китайские бумажные куклы…

…И фарфоровая японская кукла

Итальянский Дон Кихот

Есть здесь и старые маски из таких отдаленных уголков Индонезии, что кажется — от них так и веет первобытной творческой энергией 🙂

Маска яванского богатыря — из тех, которые 30 лет на одном месте лежат, а потом наконец встают и спасают всех!

Маска с Суматры

Это не Энгри Бёрд, как можно подумать, это птица Божественного перерождения — из Джогьякарты, Ява.

Маска доброго дурачка, Вонособо.

Маска шута, тоже Вонособо

Декоративный конёк-горбунок — оберег молодоженам, как я поняла.

Ну и какая же мифология без Пегаса? Тут тоже есть свой.

Некоторые маски имеют весьма странный вид, или скрывают под собой загадочные истории. Конечно, они предназначены не для танца — либо для церемоний, либо для оформления. Не могла пройти мимо! Это, в основном, декоративные маски с Суматры.

Наверное, тяжело ему за стеклом!

А это создание рук человеческих — уже скорее идол, чем кукла или маска. Он принадлежал африканскому племени Догон, которые верят, что их предки пришли из другого мира — из космоса. И это — статуя предка. Хм…

Согласитесь, что-то мистическое в этом есть.

Вдобавок, мы были там совсем одни, в залах стоял полумрак, и это усиливало мистическое ощущение от кукол!

А подобные экспонаты — настоящий Баронг из настоящего тигра, духи предков из соломы — просто наводят жуть.

После 5 домиков выйти на улицу, к свету и солнцу, было очень приятно! Правда, экспозиция музея продолжается и здесь 🙂

Занятно, что больше 7000 экспонатов, распределённых по оригинальным деревянным домикам с Бали и Явы 19-20 века — это всё частная коллекция. Давно я не видела таких увлечённых кукломанов! К тому же, музей — это не только коллекция. Чудесный ухоженный сад с большой современной скульптурой, приветливый гид — это все создаёт впечатление нежно любимого детища. Мы такую любовь к куклам понимаем и разделяем! Потому что и сами их создаём — посмотреть можно тут 🙂

Осмотр экспозиции за пожертвование, что тоже приятно 🙂

Снорклинг с мантами и церемонии Нуса Пениды

2022-12-12T10:04:14.218Z

Это архивный пост из моего старого блога, написанный в 2015. Но это чудесное место всё ещё существует, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

От Кристал Бэй началось другое наше замечательное путешествие — на сей раз на лодке. Это, как оказалось, самый лучший вид транспорта на этом острове! Хотя недешёвый и мокрый 🙂

Давно хотела прокатиться на такой аутентичной лодке! Они на удивление быстрые, а боковые опоры делают их устойчивыми.

Мы поехали смотреть одну из звезд острова — мантов. Манты — это вид скатов, достаточно больших (до 2 м), и безопасных для человека. Их несомненное преимущество перед другими обитателями здешних морей (например, перед рыбой-луной) — для плавания в их компании не нужно быть дайвером!

Манта, окружённая поклонниками 🙂

На мантов едут утром, так как вода мутнеет уже к 10.00. Мы попали туда примерно к 9.00, что уже довольно поздно.

Маленькая скальная бухта Old Manta Point была окружена лодками и наполнена снорклерами и дайверами. Организация была отличная! Лодки огораживали территорию, на которой плавали, собирая планктон, три манты. В мутноватой и очень холодной воде их видно только вблизи, но в бухте все время находился ныряльщик, показывавший стайке снорклеров, куда гнать за мантой.

Очень красивые животные, хотя когда эта махина плывет на тебя — делается довольно жутко!

Так и хочется уцепиться и прокатиться с ней!

У мант мы провели минут 30 — больше в холодной воде выдержать сложно, под маской немеет лицо, словно у зубного врача. Нашей следующей остановкой были мангровые леса на восточной оконечности Нусы Лембонган — красивое место, но, кроме собственно лесов, мы ничего и никого не увидели, слишком людно там.

Маленькая улочка в запутанном лабиринте мангровых лесов Нусы Лембонган.

Зато после мангрового леса у нас был исключительный снорклинг! В море возле Лембонгана, в прозрачной, прохладной и исключительно синей воде жизнь била ключом: огромные шары кораллов и стаи ярких рыб, которых нам специально прикормили. Некоторые из уже знакомых нам видом были такого размера, что просто не верилось! А над высокими кораллами, почти у самой поверхности, резвились мальки коралловых рыб — все разной расцветки, но одинаково наперсточного размера. Потрясающе!

Подводная съемка далека от идеала, но вода просто кишит разноцветными обитателями!

Большие и любопытные рыбы-хирурги

А эти красавцы шли целым косяком, просто рыбы-гуси! На самом деле, это рыбы-бабочки 🙂

Ещё одна рыба-бабочка, совсем крошка.

После этого у нас сломался двигатель — и мы еще порезвились на пляже Тояпаке в ожидании нужных деталей! Это очень живописное место, но из-за припаркованных лодок и рыбацких сетей там хорошо только фотографироваться, не плавать.

Пляж Тояпаке. Почти что рай!

Заехали и на пляж Гамат Бэй, куда в один из предыдущих дней зашли ногами, точнее, скатились на пятой точке с небольшой горки — тогда в бухте был отлив и делать там было нечего.

Гамат Бэй в отлив.

Своя красивая коряга есть и на Гамате 🙂

Да, я люблю природу 🙂 какое-то растение в виде зеленого сердца вышло на сушу в отлив.

А в прилив там есть, что посмотреть, но из-за сильного течения плавать там довольно проблематично, а к полудню вода была уже довольно мутной. Так что мы повернули назад.

Бухта Гамат Бэй.

Рыба-указка 🙂 Не знаю настоящего названия.

Этот плоский коралл, светящийся по краю, вполне сойдёт за подводный маяк для снорклеров!

Вся эта трехчасовая (даже чуть больше) экскурсия обошлась нам в 250 000 рупий на нос, и мы ездили только вдвоем — повезло, что остальные не захотели на мангровые леса смотреть! 🙂 Мы, конечно, пытались обойтись безо всяких проводников и гидов, но к мантам иначе не подобраться — если только не обзавестись лодкой!

Из Гамат Бэй — домой! Четырёх часов моря более чем достаточно!

Вечером того же дня мы решили осмотреть пещеру отшельника — храм Pura Goa Gitri Putri. Его невозможно пропустить — он находится возле самой дороги, но ничто не предвещает того, что можно увидеть внутри.

Небольшой храм по пути из Сампалана к Пура Гоа

Любопытная местная традиция — зонтики над могилами, где-то особенные, в клеточку, а где-то самые обычные.

Самый обычный вид на море с дороги.

Оставив байк на большой стоянке, мы поднялись по высокой и крутой лестнице, завернулись в саронги в маленьком «привратном» храме, оставили там 20 000 рупий, и нырнули в кроличью норку. А оказались в огромной, величественной и многолюдной пещере.

В норке кто-то есть!

Мы хотели было тихонько посидеть в уголочке, но участники церемонии (балийцы, кстати) очень дружелюбно помогли нам включится в нее: жестами показывали, что делать, и поделились жертвенными цветами и благовониями. Священники облили нам головы водой из подземного источника, потом мы трижды читали мантры вместе со священниками и паломниками, с каждым разом уходя все глубже в пещеры. Это не было легко: в пещере есть вентиляция, но воздух влажный, как в майском Бангкоке, а подъемы и спуски по скользким каменным лестницам в полутьме и в толпе дались мне с трудом.

Вид на пещеру от входа — отсюда не видно и половины!

Подготовка к церемонии. На эти кафельные лавочки рассаживаются для первых мантр, а потом поднимаются вверх по лестнице — там помещения уже совсем маленькие.

Кто тут ещё не облит? Подходи!

Но самым странным и жутковатым были звуки из последней пещеры подземного храма: до того, как наша группа перешла в нее читать мантры, из нее доносились просто нечеловеческие звуки: мужские хрипы и детский плач. Причем плач был такой пронзительный, отчаянный и в чем-то совершенно… Взрослый, как это ни странно, осознанный и не взывающий к помощи, просто за гранью обычного детского плача. Настолько, что даже другие участники церемонии начали ежиться и испуганно озираться на вход в последнюю пещеру. Но вскоре все прекратилось и оттуда вышли совершенно обычные люди, прошли мимо нас и отправились к выходу. Однако слово «экзорцизм» до сих пор кажется мне самым близким по смыслу объяснением этих странных звуков. Жаль, я не узнаю, что это было.

Церемония длилась около часа, хотя в пещере время тянулось гораздо дольше!

Мы прошли все пещеры насквозь, и сели со всеми у самого выхода (на противоположной стороне от входа, хотя с первого взгляда пещера не выглядит сквозной). Там нас ожидала небольшая лекция от пожилого священника, который был бы находкой для любого театра! Так крепко он держал аудиторию живым рассказом и шутками, рассказал им о соединении буддийского и индуистского в этом храме, а затем представил им нас — очень радостно и, видимо, весело, потому что нам, мокрым и усыпанным цветами, все захлопали. Даже изложил нам смысл происходящего в храмах, только его акцент было сложно понять. После этого нам раздали нити, символизирующие церемонию этого храма, мы повязали их на запястье, и вышли на воздух. Наконец-то.

Этот последний день по насыщенности оставил позади все предыдущие — и изменил моё впечатление об острове с нейтрального на отличное! Конечно, при всех неудобствах Нуса Пенида обладает своеобразием, несравнимым с Бали. Он напоминает Индию — жители заняты своими делами, и ты тут гость, а не центр мира. Местные (нусапенидцы!) заняты в своими делами и наблюдают туристов как исключительное развлечение для них самих 🙂

Эти милые дети так хотели потрогать меня (на удачу, видимо), что чуть не свалили с байка 🙂

А еще, к сожалению или к счастью, гостить на этом острове — значит быть готовым к спартанским условиям! Острая еда, трудные дороги и отсутствие общедоступных маршрутов, слабое знание английского местными — это только самые очевидные сложности. Но… разве не за сложностями мы когда-то уехали из простой и удобной жизни? 🙂

Паром на Бали: отчаливание было в стиле Нуса Пениды! С 8 до 9.30 утра касса закрыта «на церемонию» без объявлений, а само отплытие состоялось на полчаса позже назначенного времени.

Возможно, мы еще вернемся на этот остров, будем жить в маленькой деревушке Пед, напротив белого храма с заточенными в нем мощами демона Джеро Геде Макалинга, и посмотрим на соседние острова. Но это случится точно не раньше, чем в разгар дождливого сезона 🙂

Остров Нуса Пенида: коралловые рифы и плантации водорослей

2022-12-12T10:02:40.560Z

Нуса Пенида — самый большой из трех островов маленькой группы к востоку от Бали, включающей также острова Нуса Лембонган и Нуса Ченинган. Эти два острова — совсем крошки, известные тоадиционным пляжным отдыхом (Лембонган) и природой (Ченинган).

На Пениде, помимо этого, еще отличный снорклинг, манты (вид скатов, с которыми можно безопасно поплавать) и другие морские животные. А еще — традиционная жизнь, какой, наверное, она была и на Бали до наплыва туристов. В общем, мы поехали за приключениями!

Нуса Пенида, пляж Тояпаке. Примерно так я представляла себе остров до поездки 🙂

Наша поездка сложилась почти неожиданно. Даже не успев толком осознать, насколько Нуса Пенида отличается от Бали, мы собрали рюкзак, запрыгнули на байк и погнали на Паданг Бэй — один из узловых портов на Бали.

Бали, Паданг Бэй. Для запылённых путешественников такая чистая и голубая вода — просто дар небес, даже если только смотришь на неё из очереди на паром!

Паром для местных и бэкпакеров отправляется с Паданг Бэя до Нуса Пениды раз в день, в 12.00. Конечно, мы проспали: приехали в 11.45, но успели взять билет (~100 000 рупий для нас двоих и байка) и последними въехали на борт. Ещё бы минута — и байк бы уже не влез! Уф, поехали, точнее — поплыли!

Последний взгляд в сторону Паданг Бэй.

Куда мы едем? На остров проклятых! До недавних пор Нуса Пенида считалась таковой, и использовалась как место ссылки. С другой стороны, там должен быть прекрасный снорклинг! Наконец, это менее туристическое место — в самый раз для путешественников. Что значит «менее туристическое», мы поняли только на острове.

Нуса Пенида, Сампалан. Гесты? Какие гесты?

Вообще-то нас расслабило Бали, так что Нуса Пенида была своеобразным холодным душем (и в буквальном смысле тоже). Приезжать сюда с ожиданием, что сейчас все бросятся тебя ублажать — большая ошибка. Но оно и к лучшему! Местные заняты своими делами — выращиванием водорослей.

Нуса Пенида, водорослевые плантации. Почти все побережье занято ими.

Гестов на побережье мы не нашли — одни фермерские лачуги, зато с видом на Агунг!

Сборщик водорослей несёт улов домой.

Сушка водорослей на берегу. Потом из них сделают агар-агар, знать бы ещё как!

У порта Сампалана у нас не проверили ни билеты с магнитными карточками, ни уплату сбора за посещение острова, и мы въехали на остров совершенно растерянными. Сампалан, кстати, единственная деревня с вывесками гестов и большими магазинами! Но мы его проехали. Дальше, Пед засветился прекрасным храмом и варунгами. Но мы пролетели все эти тихие сигналы острова, и совершенно зря.

Лес и пальмы, где же цивилизация?

Нуса Пенида, Тояпаке. Обычная улица, обычная церемония.

Магазинов на острове почти нет, а косметика — есть!

Саронг, Рейбан, и барабан 🙂

Дальше, к Тояпаке — разбитые дороги, долгие поиски какого-нибудь геста, весьма простая комната и судорожные попытки вспомнить все нужные слова на бахасе! Первые два часа на острове можно описать тремя словами: жара, недоумение, печалька.

Безымянный гестхаус: домик на 5 комнат и пыльный двор. Кровать почему-то дожидалась гостей на улице, почему — мы только потом поняли, искусанные 😉

Даже поесть тут тоже оказалось задачей не из легких: варунги для индонезийцев так хорошо замаскированы, что создается впечатление, что их нет вовсе! Готовят тоже как для своих: много перца, много масла. У Педа обнаружился «туристический» варунг Пондок, но совсем простые блюда там стоили значительно дороже, чем в подобных местах на Бали. Впоследствии мы ели в варунгах Педа, в 5 км от нашего геста 🙂

Зато с природой все оказалось неплохо — в каждом варунге своя природа!

Ладно, мы же за снорклингом приехали! Самый лучший пляж для этого (и для всего остального) — это Crystal beach. Мы ехали туда по горкам не хуже американских! В первый раз очень хотелось зажмуриться, когда видишь под собой ничем не защищенный от пропасти склон, уходящий вниз настолько круто, что пешком было бы тяжело!

Нуса Пенида, по пути к Кристал Бэй: первый раз на этой горке молилась всем богам, через два дня уже норм 🙂

Но вот и Кристальный пляж! Красиво! Остров посередине бухты придает ему вид скрытой пиратской бухты! Мягкий и почти белый песок, пальмы, церемониальные песнопения из храма, старое живописное дерево, роняющее на песок красные цветы… Вода, очень чистая и прозрачная, чудесного голубого цвета, а под ней — многоцветные кораллы! Все неурядицы и неудобства были забыты 🙂

Нуса Пенида, Кристал Бэй. Почти идеальный пляж!

Островок посередине Кристал Бэй: на вершине храмик, но мы так и не поняли, как они к нему забираются…

Вид на Кристал Бэй с холма слева. За ним ещё один пляж, но в отлив там не поплавать.

Ракушки! Таких больших я нигде не видела! Обломки кораллов, конечно, чувствуются при входе в воду, но не сильно.

Красные кораллы — нигде таких ещё не встречала!

Пляжные находки оказались даже слишком велики для нашего рюкзака!

Глубина не слишком велика поначалу, а чудесные рыбки попадаются уже от самого берега. Наверное, тут те же рыбки, что в Амеде, а вот разнообразных кораллов гораздо больше! Иногда они даже интереснее, чем сами рыбки! В общем, прекрасное место для снорклинга, но вода холоднющая — а в местах, где она чуть теплее, плавает планктон. Кроме шуток: вода будто масляная, и кажется, будто маска запотела! Странное зрелище! Зато вода прозрачная весь день — снорклить можно и на закате

Кристал Бэй на закате — чудесное место!

Побелённый храм — почерк Нуса Пениды, известь (если это она) тут просто в воздухе витает

В следующие дни мы объехали остров по кругу: приключение не для слабых духом! Горки и дороги требуют железного седалища. Прибавьте к этому отсутствие варунгов и заправок к югу от Сампалана, сушь, пыль и жару, а также отсутствие карты — в основном мы ориентировались по здравому смыслу, который в этих условиях мог завести очень далеко!

Нуса Пенида, вид с одной из горок. На самом деле, они тут не так высоки — метров 500 всего, но, пока едешь, так не кажется 😉

Дети тут к туристам не привычные, их восторг заразителен 🙂

Заехали. Вот так выглядит разгар сухого сезона на сухом острове. Чуть дальше — живописные скалы, но у нас сдали нервы и кончился бензин. В глухих местах, к слову, 750 мл бензина — 18 000 рупий.

Пура Сааб, или обезьяний храм. Загадочное место, по поверьям местных — количество украшений храма все время меняется, и декораций к праздникам то слишком много, то недостаточно. При всём уважении к божественному, считают индонезийцы так себе… 😉

Единственной, по сути, счастливой находкой были купальни и пляж Тененгана: длинная тропинка (по которой местные еще умудряются ездить на байках) привела нас сперва к храму, где готовилась церемония, а затем к чудесному пруду с чистой ключевой водой и рыбками!

Подготовка к церемонии

Озеро Тененгана, мужское 😉

Только мы расслабились, пришел местный брамин и заявил, что этот пруд только мужской! Женский нашелся внизу — маленький и мелкий, к тому же вода в него попадает из мужского озера сверху! Феминистка во мне возмущена 🙂

Пляж Тененган

На пляже купаться вряд ли получилось бы и в прилив, к тому же он был весь замусорен — очень печальное зрелище, так как мусор от местных. Еще не научились ценить чистоту природы выше удобств и удовольствий общества потребления. Так что мы вернулись на Кристал Бэй, решив, что насмотрелись достаточно. И оттуда предприняли ещё одну вылазку, на сей раз — по воде. О ней в следующем посте 🙂

Закат на Нуса Пениде

Серанган — остров черепах возле Бали

2022-12-12T09:51:04.099Z

Серанган — ближайший к Бали остров, к нему не надо даже на лодке плыть, достаточно проехать небольшой мост. Наверное, поэтому мы не могли до него добраться целых два месяца 🙂 Достопримечательность на острове, по сути, одна, зато какая! Это Turtle Conservation and Education Center, то есть маленький черепаший рай 🙂

Скромная вывеска, зато внутри!

Черепахи — одни из самых беспомощных животных перед натиском туристической индустрии, да и просто перед человеком. Их здесь едят, выкапывают яйца, делают из них сувениры… Да и просто соседство с человеком для них даром не проходит! Для этого Центр и существует: отучать местных убивать этих чудесных животных с какими то ни было целями (до недавних пор черепах даже приносили в жертву на церемониях), и восстанавливать их популяцию.

Надеюсь, тебя, кроха оливковая, никто не обидит

Первый раз мы приехали в Центр как гости — посмотреть на черепашек! По отчетам, в основном сюда для этого детишек возят, но мы сами себе детишки 🙂 Конечно, на Серангане мы здорово заблудились: точный адрес центра или координаты я не нашла. На самом Серангане указателей мало, а дороги просто песня! Лучше ехать вдоль берега, до указателя на Dolfin Lodge, а оттуда — вдоль реки.

Кот в поисках нужного поворота — тот в 20 метрах вперед, а там еще немного и пришли 🙂

Посетителей в центре немного, и нас встречают тепло и дружелюбно: один из работников рассказал о центре и показал их питомцев.

В большинстве бассейнов — маленькие оливковые черепахи

Всего в Центре три вида черепах, чаще всего встречающихся в море вокруг Бали: это оливковая черепаха, зеленая морская черепаха, и черепаха бисса. Больше всего оливковых черепах, малыши этого вида вылупляются из яиц и резвятся в многочисленных бассейнах, пока не подрастут для самостоятельной жизни в море.

Вот такими красавцами станут малыши на предыдущих фотках

Яйца в Центр поступают от местных рыбаков (за деньги) или покупаются под прикрытием у нелегальных торговцев на местных рынках (тоже за деньги центра). Так что, несмотря на государственное финансирование, денег всегда мало 🙂

Гнезда содержатся в этом загончике 15 дней, при тщательно отслеживаемой температуре:

Черепашье гнездовье

Все эти холмики — гнезда, чем ниже холмик — тем скорее гнездо откроют и помогут черепашатам выйти на свет. Открывать гнездо — работа не для слабонервных! Копаешь на глубину 30 см, и думаешь, как бы пальцем кого-то не задеть… Малыши очень хрупкие, и лежат так тесно друг к другу!

Раскапываешь гнездо — а песок сверху так и сыпется, и страшно!

Откопали 🙂

Зато ощущать эту маленькую жизнь на своей ладони, снимать остатки скорлупы (очень мягкой, кстати) и будить эту крошку — незабываемое чувство! Даже не представляю, как они сами в природе обходятся 🙂

Ведро малышни

Сейчас разгуляются — и пойдут плавать!

Малышей складывают в ведерко — в одном гнезде их 30-40 штук — и несколько часов дают им придти в себя на песочке. Затем отпускают в первое плавание! Сначала черепашонок просто лежит на воде, постепенно погружаясь в нее, затем инстинкты берут свое — и через минуту он уже летит в толще воды 🙂

Недельные оливковые черепахи — пока еще черные 🙂

Через месяц их выпустят: либо работники центра, либо туристы, оставившие пожертвование в 150 000 рупий (примерно 12 долларов) за одного малыша. Выпускающим черепаху дают сертификат 🙂 А через 30 лет эти черепахи вернутся на этот же пляж, чтобы дать жизнь новому поколению. Пожертвования пойдут на покупку новых гнезд, и таким образом Центр выпускает в сезон (с апреля по октябрь) около 2 000 черепах. Еще в центре живут взрослые черепахи, попавшие в беду — до тех пор, пока не выздоровеют, если этот момент наступит. Этой биссе отрубило переднюю лапу и часть панциря лопастями моторной лодки.

Бедолага грустит и общаться не хочет

А эта — съела кусок пластика и была найдена береговой полицией в полуживом состоянии. Сейчас она уже выздоравливает, и скоро ее отпустят.

Красавица!

Некоторые черепахи остаются в центре и после выздоровления — например, для наблюдений. Этот красавец вполне здоров, судя по желанию полакомиться моим телефоном 🙂

Это улыбка? Нет, это хищный оскал и мы идем в атаку на фотоаппарат!

Кроме морских, здесь еще живут красноухие черепахи. У них совсем странная судьба: все они когда-то были домашними питомцами. Но, покупая маленького черепашонка, мало кто представляет себе его размеры через 10 лет :))) Кого-то выкидывают, некотрых приносят сюда.

Взгляд так и спрашивает — морковка есть?

Нам в Центре так понравилось, что на следующий день мы приехали уже как волонтеры! Даже встали для этого в 7.30, что по нашим меркам глубокая ночь 🙂 У волонтеров две задачи: помогать центру, и рассказывать о нем посетителям. Так как мы приехали в утреннюю смену (с 8.30 до 12.00), нашим первым заданием было выловить черепашат из одного бассейна и почистить его!

Неуловимый!

Не видишь, я тру!

Затем нам рассказали о Центре все-все, и доверили проводить экскурсию для норвежской семьи 🙂

Ответственная работа!

Во вторую смену (с 12.00 до 16.00) может повезти с открытием гнезда — их открывают сильно после полудня, ну и проводить еще больше экскурсий!

Дальше мы уже сами придумывали дела — покормить голодных, например!

За волонтерство в течение месяца можно выпустить черепашонка со скидкой — за 80 000 рупий, но наблюдать этих чудесных и таких грациозных животных полдня — по мне, самая лучшая награда и удовольствие!

Центр открыт с 8.00 до 17.00, и его посещение бесплатно 🙂

Июль 2015.

Храм Гоа Гаджах и джунгли Убуда

2022-12-12T09:35:42.852Z

Гоа Гаджах, или Слоновья пещера — это вовсе не пещера со слонами (или их остатками), как можно подумать из названия 🙂 Это комплекс храмов IX века, большинство из которых, впрочем, выглядят довольно новыми!

Основная «фишка» Гоа Гаджах, давшая этому месту название — пещера, в лучших традициях местных скульптора украшенная совершенно фантастическим входом!

Но не обольщайтесь: внутри пещера представляет собой маленькое темное помещение, с тремя алтарями по трем стенам. В одном — Ганеша в облике слона (этим слоны исчерпываются), в другом — три лингама (привет, Индия!). Лингамы — это каменные фаллосы, впрочем, больше похожие на пеньки, которые атрибутируют Шиве — богу-разрушителю индуистской мифологии.

В третьем алтаре находится такое множество даров, что… В общем, поверх даров сидел таракан :)))

Остальная территория храмов гораздо более интересная! Сам спуск к храмам открывает чудесный вид на священные источники и какое-то потрясающее дерево, наверное, древнее, как сами храмы!

Если пройти чуть дальше, выйти за территорию храмов — начинаются рисовые поля, хотя они тут везде, за каждым углом 😉

Уходим с рисовых полей направо, и идем по тропинке к храмовому саду, который уже проглядывает за красными листьями зеленых растений…

И тут замечаем еще одну тропинку — вверх в джунгли, уводящую от ухоженной туристической достопримечательности… Секундное раздумье — и конечно, мы лезем в джунгли!

Проходим мимо маленького храма, лезем вверх по влажному землистому склону, мимо бетонной коробки — то ли несостоявшийся магазин, то ли потайное убежище служителей с припрятанным вискарём. А потом видим его!

Висящий на дереве настоящий джекфрут. Собственной персоной! Маленькие, правда, до настоящих спелых джекфрутов весом по 25 кг не дотягивают… Но висят! Ничейные!

Кот лезет вверх, листья шуршат под ногами, между листка проскальзывает что-то длинное и не очень маленькое… Ну его! Зайдем с другой стороны 😉 Обстукивая палкой листики и кустики (откровенно говоря, я и без палки громыхала, как медведь), подбирается к дереву! Джекфруты висят: усеянные крупными черными муравьями, с прозаичными вмятинами и совсем непохожие на садовых красавцев в дорогих супермаркетах. Обычные лесные джекфруты. На толстой ножке, которая оборвалась с третьего оборота вокруг собственной оси, выплюнув изрядную порцию белой липкой жидкости. Сборщик фруктов вернулся на тропу невредимым и обалдевшим от собственной наглости!

Муравьи были бережно сняты пакетом, в который красавец и был упакован — истекал соком как не скажу что! Потом прочли, что этим соком можно склеить даже цемент!

Джек продолжит путешествие с нами: идем вперед! Мимо милых и диких прудов, заросших кувшинками, старых алтарей, по узким карнизам, держась за бамбук…

Наконец, тропа повела вверх: к шуму стройки и детскому смеху деревни. Был еще спуск вниз, к реке — но, оценив глубину спуска, мы решили отложить его на следующий раз 🙂

На обратном пути нас встречало солнышко, джунгли в его лучах смотрелись особенно эффектно!

На выходе поймали на горячем (камушке) любителя пошуршать в листьях — им оказалась ящерица!

Возвращаясь на «оплаченную» территорию Гоа Гаджах через маленький храм, где кот убежал вперед, а меня всё же поймали за руку и провели обряд очищения. Обряд, по древней традиции, завершался очищением карманов от 50-тысячных купюр :)) Но у меня отговорка с некоторых пор стандартная — деньги у мужа! Всем советую, действует безотказно! Думаю, если это мужчина скажет — отстанут еще быстрее!

Сойдя с тропы, мы дошли-таки до сада (относительно входа и дерева он справа вниз по лестнице). Меня больше всего удивило дерево с необычно разветвленными и высокими корнями, которые змеи лист по земле этакими хвостами динозавра.

Очередной — на сей раз ухоженный — пруд с кувшинками.

Живописные камни, по словам продавщицы воды рядом, представляют собой развалины статуи Будды, пострадавшей при землетрясении. Я лично слагаемых Будды тут не вижу, а вы?

Вышли из храма, прощаясь с местными завсегдатаями: при входе, и по всей территории, пасутся гиды, которые дадут рассказать вам всю историю храма — за отдельные деньги. Но с ними, наверное, по кустам не полазаешь!

А тропинку можно найти на Maps.Me:

Вход в храм Гоа Гаджах (если через официальный вход заходить) стоит 15 000 рупий. Тех, кто в шортах, одевают в саронги — впрочем, для тех, кто в штанах, припасены длинные синие кушаки. Это бесплатно 🙂 Парковка нам тоже ничего не стоила, хотя парковщик на входе помахивал толстой пачкой купюр.

После храмов мы хорошо и вкусно поели в Варунге 57 на пересечении Pendosekan и Cok Gede Rai, и поехали искать место под редким солнцем Убуда, но это уже совсем другая история 🙂

Праздники Галунган и Идул Фитри на Бали

2022-12-12T09:33:52.927Z

Это архивный пост из моего старого блога, написанный в 2015. Но эта история всё ещё кажется мне полезной, поэтому, надеюсь, пост найдет своих читателей!

Уф, прошли все праздники, стихло буйство — и сейчас самое время подумать, как мы выжили с закрытыми варунгами и прачечными, с жуткими пробками на дорогах из города…

Бали, Тюбан. Вот так весело на дорогах было! К счастью, пару дней всего 🙂

Шутка! Хотя на минувшей неделе совпали два больших праздника — Идул Фитри и Галунган — у нас не было проблем с тем, чтобы поесть и развлечься! А заодно мы увидели и узнали много нового.

Бали, Кута. Праздничная красота на улицах

Идул Фитри — это один из важнейших праздников мусульманского календаря. Он знаменует окончание месяца поста — Рамадана, и праздновался 17-18 июля. Наших соседок по гесту, которые каждый вечер возвращались позавтракать после 6-часовой смены в ресторане, можно поздравить 🙂 В это время большинство мусульман возвращается к семьям, чтобы провести время с родными и попросить у них прощения за все ошибки прошедшего года: «mohon maaf lahir dan batin».

Галунган — это праздник индуистской традиции в Индонезии, длится он 10 дней (в этот раз — с 15 по 25 июля) и на всех островах его празднование немного различается. Смысл праздника — это победа добра над злом, дхармы над адхармой, и ее символизируют традиционные на Бали уличные украшения из бамбука и пальмовых листьев — пенджоры.

Бали, Тюбан. Крыши и пенджор — тут всего один, потому что улица маленькая

Бали, Кута. Украшения перед храмом

Кроме пенджоров, на улицах становится больше канангов — корзиночек с цветами для духов:

Я чуть сама не соблазнилась на яблочки!

Местные жители украшают и храмы, и дома, и даже свои машины, надеясь умилостивить приходящих на землю духов:

Бали, Тюбан. Храм неподалеку от нас украшен желтыми юбочками 🙂

Бали, Тюбан. Соседский домашний храм: украшения — это все желтое 🙂

Бали, Улувату. Машины вырядились!

В это время местные индуисты также разъезжаются к своим семьям, для праздничных церемоний (у каждого дня — свое значение и свои церемониальные действия), но мы в Тюбане, к сожалению, никаких особых церемоний не увидели!

Бали, Кута. Краем глаза успела заметить маленькую церемонию!

Зато мы увидели абсолютно пустую Куту — и это совершенно фантастическое зрелище! Я люблю Куту как она есть, со всеми пробками на Легиане и Бич Роуд, с бесконечными барами и барыгами, но увидеть ее тихой, мирной и сонной было тоже приятно!

Бали, Кута. Фуд-корт на Джалан Паттимура — вот что печально увидеть пустым!

Хотя большинство локальных варунгов закрыты по крайней мере на 2-3 дня (у всех свой график), есть и такие, которые работают все праздники — особенно в центре Куты. И, уж конечно, открыты все туристические места: рестораны, бары, магазины и торговые центры! Единственное, чего точно не стоит делать в Галунган — это продлевать визы: все консульства Индонезии во всех странах закрыты на несколько дней! Также, праздники — плохое время для обмена денег: немногие работающие обменники выставляют фантастически низкий курс!

На Легиане было настолько мало машин и байков, что дети решили разыграть традиционное представление Баронг (о победе добра над злом, конечно) чуть ли не прямо посреди улицы!

И потом по всему Легиану меня долго преследовал страшный черный лев Баронг! 🙂

За нами гонятся!

Совпадение этих двух праздников, наверное, редкость: Идул Фитри празднуется по мусульманскому календарю, который на 11 дней короче романского. А даты Галунгана отсчитываются по 210-дневному индуистскому календарю, так что обычно праздник проходит дважды в год 🙂

Эти праздники — хороший повод увидеть местные традиции, особенно если не боятся толп и пробок и направиться к храму Пура Бесаких, где происходит самая масштабная церемония! Мы в этот раз побоялись, но в следующий раз поедем обязательно!

2015 год