Как-то незаметно пролетел год с момента, когда я принял решение посетить остров Ватерлоо, на котором расположена российская станция Беллинсгаузен. Сперва эта поездка казалась такой далёкой и почти не реализуемой, но чем меньше времени остаётся до вылета, тем быстрее оно летит. А с переходом на сменный график счёт времени пошёл неделями. 4 дня паузы на работу, день отсыпаешься и три дня на подготовку к поездке.

Писать посты в свободные промежутки времени как-то не получалось. Сперва не хотел сглазить, а потом мир стал столь непредсказуем, что непонятно было, смогу ли я куда-то вылететь или нет. Впрочем, сейчас, когда уже куплены все билеты, ситуация с определённостью не многим лучше. Что ж, будь что будет, а пока расскажу вам о своей подготовке к поездке и о своих планах. Может кому пригодится, да и мне потом будет интересно сравнить, что из задуманного удалось осуществить.

Итак, куда я еду?

В Антарктику. Это почти как Антарктида, только вместо белой безмолвной пустыни, там вокруг шумный океан, есть свой ледовый купол и ещё много дикой живности. А если по науке, то Антарктикой принято считать южную полярную область земного шара, ограниченную с севера антарктической конвергенцией, которая находится между 48-й и 61-й параллелью южной широты и континентом Антарктида с южной стороны. Под этот критерий как раз и подпадает остров Ватерлоо. Его координаты 62° 11’54” ЮШ и 58°57’39” ЗД. На карте остров отмечен красным цветом и обозначен как King George.

Дело в том, что остров был открыт и грубо картографирован 16 октября 1819 года Уильямом Смитом. Тогда же на нём была совершена первая высадка, считающаяся первой не только на Южных Шетландских островах, но и вообще в Антарктике. 22 января 1820 года остров был повторно картографирован Эдвардом Брансфилдом и получил своё первое название King George Island в честь короля Великобритании и Ирландии Георга III. В 1821 году в ходе первой русской антарктической экспедиции остров получил русское название Ватерлоо, в честь битвы 1815 года. У острова есть еще два названия: аргентинское — Isla 25 de Mayo, и чилийское — Isla Rey Jorge.

От острова Ватерлоо до самой северной точки Антарктического полуострова — полуострова Тринити — всего 120 км через пролив Брансфилд. И если верить Википедии, то я должен увидеть Антарктиду с ледового купола острова как на фото ниже.

Остров Ватерлоо относится к Южным Шетландским островам и является крупнейшим островом архипелага, размер его примерно 30 на 78 км. По своей геоморфологии архипелаг является продолжением южноамериканских Анд. Так что на острове есть два вулкана: Tres Hermanos (Три брата) возле аргентинской станции Карлини и Melville Peak на дальнем конце острова. Плюс рядом (1 км) есть вулканический остров Penguin Island.

Остров Ватерлоо находится относительно недалеко от Южной Америки. Если быть точным, всего 886 км от Огненной Земли на юг через пролив Дрейка. Такая близость от цивилизации и относительно мягкий климат делают его идеальным местом для проведения научных исследований Антарктики. На острове 9 круглогодичных станций и 1 сезонная. Плюс на соседнем острове Nelson расположена частная международная станция Eco-Nelson, основанная гражданином Чехии Ярославом Павличеком в декабре 1988 года.

Так же остров Ватерлоо является популярным туристическим направлением. Туры в основном предоставляют две компании: Antarctic 21 и Quark Expedition. В летний период почти каждый день на остров летают самолеты с туристами из Пунта-Аренас и совсем редко из Ушуайи. Стоимость тура составляет порядка 5 000$. Это только посещение острова. Дальше можно отправиться на круизном лайнере к Антарктическому полуострову на неделю. В этом случае стоимость поднимается уже до 16 000$.

Для сравнения трансфер на станцию Новолазаревская стоит 24 000$, поездка на южный полюс 100 000$, а восхождение на высшую точку Антарктиды — массив Винсона — обойдется в 53 000$.

Из культурных достопримечательностей на острове возведена самая южная действующая православная церковь — Церковь Святой Троицы, и на чилийской станции «Президент Эдуардо Фрей» имеется почтовое отделение, откуда все желающие могут отправить авиапочтой письма. Правда, говорят, что сейчас почтовое сообщение с Россией не работает, но поставить штампики на конверты я попробую.

Нитка Маршрута.

1.     Санкт-Петербург ✈️ Дубай ✈️ Сан Паулу🛏 ✈️ Сантьяго ✈️ Пунта-Аренас

2.     Пунта-Аренас ✈️ остров Ватерлоо ✈️ Пунта-Аренас

3.     Пунта-Аренас 🚌 Пуэрто-Наталес 🚘 Пещера Милодон 🚘 нац. Парк Торрес дель-Пайне 🚘 Пуэрто-Наталес 🚌 Эль-Калафате 🚍 Перито-Морено 🚍 Эль-Калафате 🚌 Эль-Чальтен⛺️ 🚶 Треки до г Фицрой и Серро-Торре 🚶 Чальтен 🚖 Эль-Калафате ✈️ Ушуая 🚶 нац. парк Огненная Земля ⛺️🚶 Ушуая

4.     Ушуая ✈️ Буэнос-Айрес ✈️ Дубай🛏 ✈️ Санкт-Петебург.

Итого 46 000 км за 33 дня.

Как добраться?

Все авиарейсы, прибывающие на остров Ватерлоо, совершают посадку в чилийском аэропорту Teniente R. Marsh Airport (TNM), именно по этой причине большая часть авиасообщений с островом осуществляется из чилийского города Пунта-Аренас. В свою очередь в Пунта-Аренас можно попасть только из столицы Чили — Сантьяго. Поэтому, когда я начинал прорабатывать свой маршрут, я начал искать пути как добраться из Питера до Сантьяго.

В феврале 2022 года я планировал вылететь из Хельсинки до Мадрида и далее прямой перелет до Сантьяго. Это был самый быстрый и самый дешевый вариант, но имел два нюанса — короткие стыковки 2–3 часа и вылет из Хельсинки. Но пока я ждал, когда Финляндия начнет выдавать шенгенские визы после Covid-19, изменения в мировой политике вынудили меня отказаться от этого маршрута. Огромные очереди за визой и непонятные ситуации на границе не внушали мне доверия к этому маршруту.

Моим резервным вариантом был перелет в Мадрид через Стамбул. Но тут неожиданно подскочили цены на билеты, а потом с блокировкой SWIFT возникли сложности с покупкой самих билетов. Я пытался дозвониться в офис Turkish Airlines, но мне никто так и не ответил. Моим спасением оказался звонок «наудачу» в офис Эмирейтс. К моему удивлению мне ответили и притом на русском языке. От удивления я даже спросил с каким городом я общаюсь. Оказалось, что девушка работает в Дубай. Она мне сообщила, что я могу купить за наличность билеты Эмирейтс в гостинице Park Inn что в пулковском аэропорту. Буквально за день я простроил маршрут и уже на следующий день поехал за билетами на перелёт из Санкт-Петербурга до Сан-Паулу и обратно. Меня немного смущала длинная ночная стыковка на обратном пути в Дубай, но меня быстро успокоили, сказав, что Эмирейтс предоставляет бесплатную гостиницу на время ночной стыковки.

Дело оставалось за малым. Купить билеты из Сан-Пауло до Пунта-Аренас. Но тут меня выручили друзья с иностранной картой и помогли купить билеты на LATAM. Благо перелеты внутри Южной Америки не такие дорогие и весь перелет с пересадкой в Сантьяго обошелся мне в 432$ или 22К рублей. Был только один минус — ночная стыковка в 12 часов в аэропорту Сан-Паулу. Но я весьма быстро нашел гостиницу прямо в терминале аэропорта. И этот минус стал для меня неожиданным плюсом. Как минимум это защитит меня от опоздания в случае задержки рейса и как максимум я смогу отдохнуть после длительного перелета. Надо отметить, номер в гостинице не дешёвый — одна ночевка обойдется мне в 1086 бразильских реалов или 14,5K рублей.

Стоит отметить, что сайт LATAM немного кривой, и мне так и не удалось купить билет из своего профиля, но я спокойно купил билет, не входя в свой профиль.

Патагония и Огненная Земля.

Честно говоря, меня сильно расстроило, что вылет на остров Ватерлоо и возвращение осуществляется из Пунта-Аренас. Пунта-Аренас казался мне скучным провинциальным городом в отличие от Ушуаи. Всё же Огненная Земля, пролив Бигл, да и красивые горы вокруг города не давали мне покоя. Мысль сделать поход 1-ой кат. вокруг Ушуаи по Огненной Земле не давала мне покоя. Но неудобный трансфер из Ушуаи до Сан-Паулу и отсутствие испанского несколько охлаждали мой пыл, и я долгое время тянул с покупкой обратных билетов по Южной Америке.

Мои сомнения развеялись в тот момент, когда я нашел на карте национальный парк Торрес-дель-Пайне. И тут меня понесло. В какой-то момент я даже начал сомневаться — а стоит ли вообще лететь в Антарктику? Скалы, ледники, озера, почти как в Антарктике, только теплее. Пингвинов можно посмотреть и в Пунта-Аренас, а за миграцией китов можно наблюдать в проливе Бигл. Что ещё надо? Но мысль о том, что тогда придется создавать канал «Огненная Земля Онлайн» убила во мне мои малодушные сомнения. В итоге, после месяца шаманства над картами и поиском от Google скромный 3-ий пункт маршрута «Пунта-Аренас — Сантьяго — Сан Паулу» немного подрос за время пути.

Финальная версия маршрута отображена на карте ниже. Красным цветом отмечены трансферы на автобусе, синим — поездки по ближайшим достопримечательностям, белым — перелет из Эль Калафате.

«Краткий» обзор планируемых достопримечательностей чтобы не забыть.

Пуэрто-Наталес

Пуэрто-Наталес Это небольшой город на побережье между Бухтой Разочарования (Bahia Desengano) и заливом Последней Надежды (Ultima Esperanza). Звучит как самое унылое место на Земле, но тут дело в другом. Названия взяты в честь отчаянных попыток испанского исследователя Хуана Ладрильероса найти путь к Магелланову проливу. А так город небольшой, обойти его можно за час, и по слухам очень милый. Плюс он является воротами в национальный парк Торрес-дель-Пайне.

Добираться до Пуэрто-Наталес можно на автобусе из Пунта-Аренса и Эль-Калафате. Цена билета весьма демократична.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне (Голубые башни)

Торрес-дель-Пайне по праву считается жемчужиной Чили. Его уникальный ландшафт сформировался в конце последнего ледникового периода, когда отступающие на юг вечные льды проложили глубокие борозды меж скал. Судя по фото, скалы Торрес-дель-Пайне очень похожи на горы массива Вольтат, что возле станции Новолазаревская. Такие же острые и отвесные.

На территории парка кроме скал, ледников и озер есть пещера Милодон (Cueva del Milodón). Названа она так из-за останков древнего наземного ленивца размером с буйвола, которые нашёл в пещере в 1896 немец по фамилии Эберхард. Эти ленивцы жили в этих краях в эпоху плейстоцена и полностью вымерли около 10 000 лет назад.

В парке проложено три трека W — 80 км, 3–5 дней; O — 110 км, 6–9 дней и Q — 7–10 дней. Для пляжных туристов организуют однодневные экскурсии по парку. Я планирую взять авто на прокат и исследовать парк самостоятельно.

К сожалению, пересекать границу на арендованной машине запрещено, и до Эль-Калафате придётся добираться на автобусе из Пуэрто-Наталес.

Ледник Перито-Морено

Перито-Морено это ледник в национальном парке Los Glaciares, что возле города El Calafate. До ледника можно добраться из города на арендованной машине, на рейсовом автобусе или в составе организованной экскурсии. Некоторые экскурсии устраивают небольшой трек по леднику.

Хоть ледник Перито-Морено не считается самым красивым ледником, он все же считается одним из чудес света благодаря своей маленькой особенности. Несмотря на глобальное потепление рост и таяние ледника остаются удивительно сбалансированными. Скорость течения ледника составляет 2 метра в день. Периодический ледник упирается в противоположный берег озера Архентино, разделяя озеро на две части 50-метровой стеной. Из-за отсутствия стока воды уровень воды в отсеченной части озера может подниматься до 30 метров.

В результате поток воды из изолированной части озера размывает ледник и образует гигантскую ледовую арку, которая впоследствии с грохотом обрушается в воду. Кстати, возраст ледника Перито-Морено составляет порядка 30 000 лет. Он является частью андского Южно-Патагонского ледового плато и занимает третье место по запасам пресной воды после Антарктиды и Гренландии.

При такой скорости течения ледника он должен знатно трещать. Я же попробую записать звуки ледника на рекордер и, если повезет, попробую пройти трек по нему.

Эль-Чальтен

Это маленький город в провинции Санта Круз к северу от Эль-Калафате, основанный в 1985 году. По совместительству Эль-Чальтен это мекка для альпинистов и треккеров благодаря двум ближайшим вершинам: Серро-Торре и Фицрой.

Эти две вершины одни из самых красивых и самых сложных вершин в мире. Их высота порядка 3 000 метров, но сложность этих вершин не в высоте, а в их форме и в аномально плохой погоде Патагонии. Скорость ветра здесь порой достигает 200 км/ч, что способствует росту на горе горизонтальных сосулек. А когда нет ветра идёт дождь или снег. Только в 1959 году итальянский восходитель Цезаре Маестри заявил, что он совместно с австрийцем Тонни Эггером побывал на вершине Серро-Торре. (Самая сложная вершина Европы — гора Ушба — была покорена уже в конце 19 века.) Но Эггер погиб во время спуска, и вместе с ним пропал фотоаппарат с фотографиями, подтверждающими восхождение. В то время альпинистское сообщество с недоверием отнеслось к этой новости, слишком маловероятным считалось покорение. Тогда в 1970 Маестри снарядил новою экспедицию и с помощью 150-килограммового компрессора пробил новый маршрут на вершину. Ныне этот маршрут называется «Компрессор». Болты вбитые Маестри до сих пор используются альпинистами.

Гора Фицрой тоже имеет впечатляющую историю. В 1952 году французская команда впервые покорила эту вершину, и о ней забыли до 1965 года, когда на её вершину совершили феноменальное восхождение два молодых аргентинских альпиниста. Аргентинцы пролезли маршрут по кулуару протяженностью 1700 метров за 2 дня в легком альпийском стиле без использования перильных веревок, что было немыслимо для тех времен, плюс в плохую погоду по кулуару падают камни и лёд. Выждав внизу погодное «окно», они уже через 2 дня стояли на вершине. Однако уже на спуске их застал ураган. Из-за сильного ветра спуск по верёвке был невозможен из-за угрозы быть разбитым о гранитную стену. Уставшие и измотанные альпинисты были вынуждены обрезать веревку, оставив всё снаряжение на горе, и оставшиеся 400 метров они спускались по кулуару без какой-либо страховки до самого подножия Фицроя. В тот раз ураган на горе Фицрой продолжался 6 недель. Ныне этот маршрут проходят за несколько часов.

Для любителей треков к подножию этих двух вершин ведут живописные маршруты. Если мне повезет с погодой, я попробую отснять на 360° эти треки.

Ушуая

Небольшой аргентинский город на побережье пролива Бигл, на острове Исла-Гранде архипелага Огненная Земля. Точнее остров называется Isla Grande de Tierra del Fuego — «Большой остров Огненной Земли» или просто Огненная Земля. До 1920 года Ушуая был важным портовым городом, но после завершения строительства панамского канала потерял былое значение. До 1947 года сюда ссылали политзаключенных из материковой Аргентины для работ в колонии-поселении. Напоминанием о тех временах служит музей тюрьма. Нынче же это одно из самых популярных туристических направлений в Аргентине. Отсюда уходят круизные лайнеры к берегам Антарктиды. Отсюда же можно отправиться на экскурсию к пингвинам и понаблюдать за китами во время их миграции по каналу Бигл. Зимой здесь начинается горнолыжный сезон, а летом лучшее время для трекинга. Опытные люди говорят, что здесь хайков на несколько недель непрерывной ходьбы по магеллановым лесам, где обитают уникальные магеллановы дятлы, магеллановы гуси и даже изумрудные попугай. (Интересно «Ну ты и магелланов дятел!» это похвала или оскорбление?) Я, же планирую сходить в национальный парк Огненная Земля (Tierra del Fuego) и, если повезет, взобраться на гору Гуанако.

Описывать отдельно парк Огненная Земля не буду, ибо пост и так получился большим и к тому же не в пользу Антарктиды. Не говоря уже о том, что Дмитрий и Анастасия написали отличный лонгрид об этом парке. Для тех же, кому лень читать, отмечу две достопримечательности:

• Поезд на краю света. Говорят, что со стороны выглядит лучше, чем в нем кататься.
• Самое южное почтовое отделение Correo del fin del mundo, что в переводе означает «почта с края света». Там можно поставить штампик и отправить домой открытку. Более 30 лет этим самым южным почтовым отделением управляет Карлос Альберто Де Лоренцо. Также он основал воображаемую страну, которую он назвал «Независимой республикой Исла-Редонда», и даже сделал сувенирный штамп, который могут поставить себе все проезжающие через его вымышленную страну.

Дорога домой.

Я долго мучался с обратным перелетом из Ушуаи до Сан-Паулу. Стыковка в Буэнос-Айресе очень неудобная. Или слишком коротка стыковка и, в случае плохой погоды в Ушуае есть риск опоздать на рейс до Сан-Паулу и по факту рушится вся цепочка перелетов, или лишние сутки в Буэнос-Айресе, а это лишние траты, а город толком не посмотришь. И тут меня опять выручили Эмирейтс. Оказалось, что из Буэнос-Айреса есть прямой рейс до Дубай с технической остановкой в Рио. Причем прибытие в Дубай лишь на час позже рейса Сан-Паулу — Дубай. Один звонок в службу поддержки, и мне поменяли город вылета на Буэнос-Айрес, сохранив при этом ночёвку в отеле и перелёт до Питера.

Перелёт из Ушуаи до Буэнос-Айреса я купил у аргентинского лоукостера — Aerolíneas Argentinas. На мой взгляд странный лоукостер. Билеты не такие уж и дешёвые, если учитывать доплаты за багаж. За «эконом» просят 140$, но при этом разрешают взять багаж не более 15 кг, а за «премиум эконом» просят 400$ и разрешают взять два багажа по 15 кг. И что-то мне подсказывает, что их премиум эконом, это наш бизнес-класс. Что же, проверим на практике.

Кстати, Aerolíneas Argentinas помогли мне сэкономить 3 дня маршрута из Эль-Чальтен до Ушуаи. Ранее я планировал вернуться в Пунта-Аренас и уже там купить билет на автобус до Ушуаи. Но потом я нашел рейс Эль-Калафате — Ушуая. Час полета, и ты в Ушуае, правда цена как за три часа до Буэнос-Айреса. Может у них фикс прайс: всё по 140$?

Что же. На сегодня пока всё. И так длинный пост получился. Если успею до вылета, напишу ещё пост по оборудованию, которое планирую взять с собой. До вылета осталось 13 дней.

Всем спасибо за поддержку, а я в свою очередь постараюсь делиться с вами новостями из поездки в режиме онлайн в своем telegram канале «Антарктида Online».

Сегодня Вадиму Владимировичу должно было исполниться 63 года. 16 января он был в зимовочном составе 66 РАЭ в качестве инженера по эксплуатации приборов.

Он прекрасно разбирался в электронике и починил и восстановил не один десяток радиоустройств, как для станции, так и личную технику товарищей.

Один из основателей астропавильона на станции Новолазаревская. Лично строил астропавильон и установил в нем телескоп 200 мм для проведения программы астрономических наблюдений на станции.
Увлеченно работал с современной и старой фотоаппаратурой, знал тонкости фотофиксации астрономических явлений и саму природу этих явлений.

Одно из его хобби —- видеомонтаж, еще на заре программного обеспечения для видеомонтажа создавал увлекательные и юмористические фильмы об Антарктике и смежных темах. Эти фильмы многие товарищи получали в подарок на свои дни рождения.

"Уникальнейший человек" — эту фразу он говорил о своих знакомых полярниках во время дружеских посиделок. Но он сам и есть уникальнейший человек.

31 САЭ — это его первая экспедиция на станцию Восток. Зимовал на Молодежной, когда она еще была антарктическим мегаполисом.
Основная станция зимовок — станция Новолазаревская, где его руками был создан комплекс астрономических наблюдений. Он побывал даже на американской станции Мак-Мердо, когда их группу вывозили со станции Восток через американскую станцию.

Удивительно, как в нем сочетались профессионализм в техническом плане и открытость характера. Он был душой любой компании, легкий, готовый пошутить на любую тему и не обижавшийся на шутки в свой адрес.
Право второго тоста (после начальника) всегда принадлежало ему.
Вадик, его звали просто Вадик.

Это большая утрата как для нашего коллектива станции так и для всего РАЭ.

Оазис Бангера был открыт в феврале 1947 года эскадрильей самолетов-разведчиков под командованием Дэвида Э. Бангера. В то время открытие огромного оазиса общей площадью 450 км², не покрытого ледовым куполом Антарктиды, вызвало сенсацию. И в первую же КАЭ (Комплексную Антарктическую Экспедицию) Академии наук СССР в апреле 1956 года началось строительство временной станции на оазисе Бангера. Станция получила название «Оазис». А уже в 1957 году на станции зимовало 8 человек. Проработала станция до ноября 1958 года.

23 января 1959 года станция была передана Академии наук Польской Народной Республики и получила новое название — станция им. Добровольского в честь польского учёного Антона Болеслава Добровольского, участника бельгийской антарктической экспедиции 1897–1899 годов. Домики станции были названы «Варшава» и «Краков».

Оазис Бангера расположен посредине между Российской станцией Мирный (204 км) и Австралийской станцией Casey (261 км) в западной части Земли Уилкса. Ближайшим обитаемым континентом является Австралия, до неё 3 600 км.

Оазис Бангера очень похож на оазис Ширмахера, на котором расположена станция Новолазаревская. Такой же низкогорно-холмистый рельеф с большим количеством пресных и солёных озёр. (Кстати, там тоже есть озеро Фигурное длиной 25 км и глубиной до 137 м.) Только масштабы совсем иные. Оазис Бангера на 10 км длиннее оазиса Ширмахера — 30 км с востока на запад, и в 6 раз шире — 15 км с юга на север. Думаю, что благодаря такой обширной площади, летом там должно быть гораздо теплее.

Как и оазис Ширмахера, оазис Бангера является побережьем Антарктиды, которое отделено от океана шельфовым ледником Шеколтон. С восточной стороны от оазиса крутой склон ледового купола Антарктиды, который поднимается до 1 000 м всего за 45 км, а с восточной и южной сторон проходят «бурные» потоки выводных ледников. Такое суровое окружение делает оазис труднодоступным для логистического обеспечения станции. Добраться туда можно либо на вертолёте с НЭС, или на Basler со станции Мирный и то только ранней весной или поздней осенью. Дело в том, что единственное пригодное место для посадки самолёта — это лед замёрзших озёр. В виду таких логистических особенностей станция им. Добровольского была законсервирована последние 42 года. За все время существования станции было всего 3 польские экспедиции — 1958/59, 1965/66, 1978/79 гг.

Несмотря на то, что наши Российские Антарктические Экспедиции регулярно заходят на оазис Бангера, восстановление работ Польской Академии Наук на станции им. Добровольского это весьма интересное событие. Благодаря польскому блогеру Лукасу и его каналу @wg_antarktyda, я могу поделиться с вами заметками участников 4-й Польской Геофизической Экспедиции.

Знакомьтесь.

Adam Nawrot (Dr.) — Истинный полярник и знаток дикой природы, по образованию геоморфолог. Исследует процессы формирования поверхности Земли, потоков материи, водный баланс арктических водоразделов и влиянии абиотических факторов на горные и полярные экосистемы. Участник многих научных экспедиций на Шпицберген. Дважды зимовал на польской полярной станции Hornsund.

Monika A. Kusiak (Prof. dr hab. inż.) — Геолог, изотопный геохимик, наконец она — истинная полярница. Исследует происхождения Земли, используя различные изотопные методы на вспомогательных минералах. Неоднократно участвовала в полярных экспедициях в Антарктиду, Гренландию, Лабрадор и Шпицберген.

Marek Lewandowski (Prof. dr hab.) — Геолог по образованию, геофизик по профессии, палеомагнетик. Его научное хобби — история земной системы. Инициатор и руководитель проекта по оживлению станции А. Б. Добровольского.

Wojciech Miloch (Prof., UiO) — Физик. Занимается физикой ионосферы и физикой плазмы. Со времени учёбы связан с полярными районами и освоением космоса. В настоящее время профессор Университета Осло в Норвегии, где изучает полярные сияния, динамику более высокой атмосферы. Он проводит ряд исследовательских проектов, в том числе участвует в гранте ERC Consolidator о космической погоде в полярных районах. Участник многих экспедиций в Арктику и в Антарктиду.

От себя замечу: dr. hab. это от Habilitation — в некоторых европейских и азиатских странах процедура получения высшей академической квалификации. После прохождения процедуры хабилитации претенденту присваивается учёная степень хабилитированного доктора (лат. doctor habilitatus, Dr. habil.), которая даёт право на занятие профессорской должности в университете. Далее по тексту я буду выделять свои комментарии курсивом.

И в качестве небольшого предисловия.
Для меня эти заметки весьма трогательные и будоражат во мне бурю эмоций, которые я испытал на борту Ак. Фёдоров по дороге на станцию Новолазаревская и обратно домой. Впечатления очень похожи, только в этот раз взгляд немного с другой стороны, что придаёт некий объём воспоминаниям.
В виду отсутствия на корабле большого канала я иллюстрирую рассказ фотографиями снятыми, мною на борту Ак. Фёдоров.

15 ноября 2021 — 6 день — Monika Kusiak

За нами много дней морского путешествия. Тропинки протоптаны от борта к борту и от Hades до мостика. В Hades, глубоко под палубой, тренажёрный зал, а в нём брусья, штанги, скамейка для жима на груди и с плеч.
На борту есть пинг-понг с качающимся полом. Есть и библиотека, в которой представлены книги и фотоальбомы отличного качества. Владеющие русским имеют удовольствие и удовлетворение.

(Во время качки мячик может описывать странные траектории относительно стола, т. к. мячик летит по инерции, а стол качается вместе с судном.)

Температура в Атлантике 22 градуса, но желающих плавать нет, кроме китов. Экипаж, занятый подготовкой к пересечению экватора, - ещё всего 3300 км, и мы окажемся на другой стороне Земли. Будет интересно.

Hades (Аид) — так окрестили поляки «спортивный зал» на корме судна. На самом деле это техническое помещение без приукрас, где команда установила штангу и брусья. Я называл это место точно так же, т.к. оно находится под основной палубой и недалеко от машинного отделения. В помещении шумно, стены вибрируют от работы двигателя, а во время качки ещё и слегка подбрасывает вверх. Идеальное место для штанги.

16 ноября 2021 — 7 день — Marek Lewandowski

Цвета рассвета меняются здесь от минуты к минуте, так как солнце, облака и корабль переходят с места на место, как в контрдансе.
На рассвете все оживает. И корабль тоже. Немного посапывает, похрапывает, вздыхает, в костях у него трескается то тут, то там, кивает в стороны, то, наконец, хрипит или свистит. За завтраком возник вопрос, чем отличается «Докторская» колбаса от «Wiktorskiej». Дискуссия не привела к выводу — может быть, кто-то знает?
В любом случае, новость дня — начаты работы по строительству бассейна. Воду мы позаимствуем у Нептуна, и дамы (всего около 10 — трудно сосчитать, потому что они постоянно меняют место, прическу или наряд) будут иметь свой пляжный сектор, если им захочется его использовать.
Тем не менее, сегодняшней вишенкой на торте была лекцией двух молодых парней из экспедиции на станцию Восток об истории и новостях проекта глубокого бурения в антарктическом ледяном щите. Что я пишу — жемчужина, а не вишенка!
Определить разницу между колбасами нам не удалось, но мы выяснили, сколько дам на корабле — пятнадцать. Десять из них являются членами экипажа (повара, уборщицы) и пять женщин-исследователей.

17 ноября 2021 — 8 день — Marek Lewandowski

Утром Атлантика, как лист расплавленного молибдена. Интересно, под водой и над ней живут миллионы видов, а на её поверхности только один — мы.
Мусор — дело серьезное. Вчера во время обеда громкоговоритель напомнил нам о правилах сегрегации отходов. За мусор будут санкции. Таким образом, мусор мы выносим в мусорный контейнер, где он уничтожается экипажем. Только картонные коробки, стеклянные бутылки и металлические банки хранятся отдельно.
Прачечная находится рядом с мусоросжигателем, около стиральной машины два мешка стирального порошка. Дозировка порошка зависит от ожидаемого эффекта. После получаса стирки одежды, её можно развесить по перилам коридора. Дорогих марок не видно. Довольно скромная рабочая одежда, разных цветов с серо-зеленой доминантой. Иногда перед каютами стоят сапожки, идущие на прогулку по коридору, когда корабль шатается.
Канарские острова уже позади. Около 17:00 мы прошли через северный тропик, поэтому Моника ставит кофе. Прогнозы погоды, а также белые гривы волн предполагают надвигающийся шторм. Посмотрим, увидим.

18 ноября 2021 — 9 день — Marek Lewandowski

Сегодня на рассвете первые океанские молнии. Утро пасмурное и очень тёплое. Сколько тепла мы обязаны друг другу? Доминирование homo sapiens в Мировом океане оставляет заоблачный углеродный след, потому что морской транспорт, как я слышал, является крупнейшим источником антропогенного CO². Особый парадокс — это огромные круизные лайнеры, которые везут людей в полярные районы, чтобы они могли вложить свой углеродный след и одновременно наблюдать за последствиями этих излишеств. Я сам, впрочем, это делаю, хотя и по другой формуле, потому что мы вчетвером всё-таки едем на работу. Такая профессия.

Участники круиза, кроме нас, русские. Дружелюбные и общительные, тактичные, отлично владеющие как весом в тренажёрном зале, так и теннисной ракеткой или джойстиком. Средний возраст близок к нашей четвёрке, хотя я думаю, что я самый старший на борту. Дамы в меньшинстве, несколько застенчивые, иногда они собираются в своём кругу, чтобы поговорить о разных загадочных вещах. Алина знает польский, поэтому часто бывает и в нашей компании.

Все любят спорт, как это видно в переполненном тренажёрном зале, фитнес-зале или на прогулке, когда они в равном ритме кружат вокруг вертолёта по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Завтра мы выступаем перед экипажем с лекцией «Польские исследования в Антарктике. История и современность». Интересно, что название нам представили хозяева, ожидающие, что мы будем говорить по-русски.

Таким образом, уроки русского языка у Dagą Bożek оказываются бесценными для её учеников, что меня, впрочем, не касается, ибо у меня всегда были другие, более важные, как мне казалось, дела на уме. Зато Войцех спокоен, потому что прекрасно знает русский и, по моей просьбе, будет переводить вживую тексты англоязычных слайдов. Моника будет говорить по-русски, Адам еще не знает, какой язык выберет. Прогнозы как прогнозы, поздно вечером ветер почти стих. Пришла чёрная жара.

19 ноября 2021 — 10 день — Marek Lewandowski

Что выбрать — корму или нос? Если я выберу корму, то вижу, как старые проблемы исчезают за горизонтом. Когда я поднимаюсь на нос, то предчувствую грядущее. Я бы предпочел корму, но любопытство толкает меня на нос. Ещё одна растерянность — и растерянность мне не нравится.

Корабельный ритм окончательно успокоился. Завтрак — 7.30, обед — 11.30, послеобеденный чай — 15.30, ужин — 19.30. Каждый прием пищи длится около 15 минут, после чего они незаметно просят нас покинуть столовую.

В данный момент в бассейне сложилось расписание — женщины с 7.00 до 8.00, затем и другие члены экспедиции, а после 16.00 экипаж. Прыгать нельзя, но плавать можно. Бассейн качает вместе с кораблем, и хотя поверхность воды остаётся горизонтальной, у нас есть ощущение плавания на океанских волнах. Замена воды в бассейне (6х6х1,8 м) происходит непрерывно: то, что выливается из-за колыбельной судна, насосы сразу же заполняют фильтрованной водой.

Я нахожу, что есть жизнь за пределами интернета, потому что на корабле интернета нет, а мы живём. Тем не менее, мы обеспечили контакт с миром через один из мессенджеров, чтобы мы могли отправлять и получать поклоны, приветствия, сердечности и поцелуи – в зависимости от степени близости.

Лекции читал, личные и научные дружеские отношения завязывал. Это доказательство того, что в Антарктиде нет границ.

21 ноября 2021 — 12 день — Marek Lewandowski

Океан тихий, запятая, хотя и Атлантический. Как кочевники в Сахаре, мы уже несколько дней бродим по водной пустыне без каких-либо признаков жизни. На широте Сахеля каждый год появляется положительная аномалия температуры атлантических вод. В 2010 году она была исключительно сильной и, вероятно, имела отношение к драматическим наводнениям в Европе.

Безрыбье у поверхности воды почти полное (иногда летающие рыбки на мгновение погружаются в воздух), потому что птиц не видно, хотя суша недалеко. Извините, я видел одну птицу, когда она умирала от истощения. Кто живёт в воде при температуре около 32 градусов по Цельсию, где почти нет кислорода? Наверное, только водоросли, которые уже на первый взгляд не выглядят аппетитно. Эй, там есть биологи? Мы в основном абиотики: изотопный геохимик, физик ионосферы, геоморфолог и геофизик (очень) в целом.

У меня сложилось впечатление, что организация пересечения экватора в сочетании с морским обычаем жестокого обращения с новичками имеет статус подготовки к карнавалу в Рио. В мероприятии участвуют высшие органы экспедиции. В коридорных кулуарах договариваются — с использованием различных средств давления — кандидаты в русалки, Прозерпины или другие персонажи из ближнего круга Нептуна. Женщины шьют наряды, господа шьют пышные брюки.

Вчера мы осмотрели мостик. Мы уже знаем, почему он так слабо качается даже при нескольких баллах по шкале Бофорта. У корабля есть система противодействия качанию на волнах, с помощью которой вода вливается в балластные камеры, мгновенно уравновешивая наклон. Мы изучаем информационные системы, радары, прокладываем маршрут до Кейптауна... мы также сидим за деревянным рулевым колесом, в основном, чтобы сфотографироваться.

Вечером я выхожу на палубу, когда полнолуние. Дитя Теи и Празиеми (Протоземли. Здесь речь о столкновении Теи и Протоземли.) смотрит издали холодным взглядом на объединившихся в единство родителей. Черный зной словно стих.

22 ноября 2021 — 13 день — Marek Lewandowski

Становится интересно (что я обещал на шестой день) или опасно (если верить плоскоземцам). Скоро мы пересечем экватор и либо упадем, либо нет. Если мы не упадем, то для плоскоземца будет доказательством того, что экватор, атрибут сферической (sic!, сферической, не круговой — умоляю) планеты, — это вымысел, и до границы земли путь далёкий. Но что будет, если мы упадём? Мы сообщим.

Выходить из каюты я не хочу, но должен, потому что не стоит дистанцироваться от соплеменников, готовящихся к ритуальному обряду. Все взволнованы, в коридорах и на лестницах движение больше обычного. На обед окрошка, фаршированный перец с гарниром, компот. Подробнее о меню завтра. Мы поели, выпили и поднялись на борт возле бассейна.

Наконец, экватор взят. Нет конца радостным танцам, ведь мы не упали. Моника была русалкой, но её все равно постигла судьба Адама — их штамповали и бросали в бассейн. Некоторое время назад Войцех прошёл через этот ад, и меня отпустили, наверное, из-за страха за моё здоровье.

Веселье весельем, но перед нами серьёзные задачи, о которых мы говорим уже несколько дней. Вечерние дискуссии с российскими коллегами обычно заканчиваются головной болью от бремени проблем, которые ждут нас впереди.

Реалии логистики в Восточной Антарктиде ускользнули, как выясняется, от печальных сценариев в Варшаве. Мы скоро вернёмся к этим делам, потому что они нарастают, как цунами. В конце концов появилась надежда на скуку, которую так расхваливал Иосиф Бродский…

PS. Мы выяснили, что Монике и Адаму не дали имен при морском крещении (а жаль!), но, видимо, они могут похвастаться красивыми сертификатами.

23 ноября 2021 — 14 день — Marek Lewandowski

Спасибо тем, кто придумал кондиционер. Без кондиционера в каюте я бы не справился. Сама мысль о том, чтобы выйти на раскаленную палубу, вызывает органический бунт, поэтому я сижу на холоде 26 градусов по Цельсию и пишу блог.

После экваториальных потрясений мы возвращаемся на землю. На Земле самое важное — это еда, чтобы иметь возможность решать жизненные проблемы. Еда на ледоколе «Академик Фёдоров» не разочарует покорителей Антарктиды. Манная каша и овсянка на молоке — сколько угодно. Яйца всмятку, жареные или вкрутую. Булочки, булочки, хлеб, свежее масло. Желтые сыры с большими отверстиями или без них. Чудесные супы, мясные блюда. Например, зразы с пометкой «натуральные».

Есть в Варшаве ресторан, где подают такие зразы? Появляется также спагетти по-русски (с сосисками) или мой любимый рататуй. Компот тает во рту. Мы снабжены негазированной и газированной водой, фруктовыми соками, вафельным мороженым (включая пломбир), апельсинами, шоколадом, яблоками (one apple a day keeps doctor away). Мы похудеем в Оазисе.

Общим знаменателем всех блюд является чеснок, доступный в зубцах 24 часа в сутки. Это интересно, потому что на британских кораблях кормчих пороли за то, что они ели чеснок, который, по современным представлениям, должен был возмущать магнитное поле и дезориентировать компас.

И какие из сегодняшних фундаментально правильных убеждений выдержат испытание временем? Например, глобальное потепление. В классической философии науки Поппера гипотеза должна быть либо фальсифицирована, либо проверена (т.е. Подтверждена) экспериментально, чтобы быть возведенной в ранг теории. Кто из нас сможет проверить современные климатические модели, предсказывающие температуру через 100 лет?

Сегодня санитарный день. Смена постельного белья и полотенец, а также сауна. Я считаю, что в сауне человек убирает зло и заменяет его добром. Вот почему я пойду.

24 ноября 2021 — 15 день — Marek Lewandowski

Чем лучше данные качественно, тем лучше прогноз. За такими данными отправляемся в Оазис Бангера. Пишем инструкции к магнитометру и сейсмометру (приветствуем коллег из Бельской обсерватории и сейсмологов из Кракова), выкладываем топографические подложки для спутниковой навигации, планируем экологические исследования. Логистика на маршруте корабль — Оазис не дает нам спать по ночам, ведь ледовая обстановка будет известна не раньше конца декабря.

Однако мы уже планируем перемещение грузов, чтобы привести вес контейнеров в соответствие с возможностями Ка-32. Где и как ставить контейнеры, чтобы они были вплотную к базе и в то же время не представляли угрозы для построек при посадке контейнеров на землю? Очень помогают в этом деле фильмы с вертолётных полетов над нашей станцией, показанные русскими. Как спланировать свое пребывание на станциях Прогресс и Мирный? Как обеспечить доставку топлива на станцию ​​и сбор мусора на обратном пути? И самое главное - как одеваться. В красный? В синий? Юбка или брюки?

Реальность потихоньку сменяется предотъездными видениями, хотя реальные трудности еще впереди. Встреча с Южным океаном неизбежна.

Как всегда, я (вероятно) преувеличиваю, но, к счастью, остальная часть группы настроена оптимистично. Так что я погружаюсь в подготовку следующей лекции, чтобы покрыть свои заботы.

Самое главное, что — постучите — все здоровы и в хорошей форме, подробнее в завтрашнем посте. На всякий случай осматриваем медицинский рюкзак.

25 ноября 2021 — 16 день — Marek Lewandowski

Мы проходим через лето, как буря. Это продолжалось от Тенерифе до сегодняшнего дня, в общей сложности неделю. Переполнен облаками, из-за которых время от времени выглядывало солнце. Откуда столько облаков? Превышает ли испарение конденсацию? Если так, то это нехорошо. Однако я не буду продолжать эту тему, так как не имею профессиональной квалификации. Более того, за завтраком Адам и Войцех сказали мне, что я преувеличиваю, что я очень хочу загореть и любое облако меня раздражает. Так или иначе, лето подходит к концу, о чём свидетельствует запланированный на завтра демонтаж бассейна.

Семейная атмосфера в коллективе. Радушие за радушие, честность за честность, иногда кто-то окажет кому-то услугу, и это отплатит прекрасным за добро. Конфликты длятся недолго, ведь инстинкт самосохранения подсказывает нам искать компромисс и не останавливаться в нелегком построении команды.

В этом контексте мы открываем для себя радость совместных занятий физкультурой (ранее физкультура, сегодня фитнес, растяжка, пилатес и так далее). Тренируемся регулярно (но не всегда в одном составе) два раза в день по 45 минут в 12:45 и 18:00.

У нас ещё есть около 10 дней, чтобы подтянуть физическую форму, потому что потом Нептун будет кидать гири в спортзале — опыт показывает, что вскоре после отъезда из Кейптауна будет неприятно. Мы развиваем силу и эффективность с помощью функциональной тренировки, имитирующей правильное поднятие ящиков с помощью ног или ходьбу по камням под нагрузкой. Укрепляем поперечно-полосатую и гладкую мускулатуру, поперечные и продольные мышцы, сухожилия и стабилизаторы, вытягиваем позвоночник, подтягиваем плечи, активизируем хрустящие суставы, избавляемся от висцерального жира (насколько это возможно...).

Это все на лабильной почве, что отличает наши тренировки от занятий в тренажерном зале на континенте.

Вечером ждём луну, а облака, как сломанный занавес в театре, не сдвинутся с места. Мы собираемся спать.

26 ноября 2021 — 17 день — Marek Lewandowski

Мы сидим на кухне на нижней палубе и выдавливаем глазки картошке, очищенной до блеска в большом механической картофелечистке. Если картофель (Картофель?) с вмятинами, то машина не справится. В области ямок спрятана кожа, которую нужно снять ножом. Жалко, потому что следами ножа я обезображиваю красиво начищенную картошку. Впрочем, вечером наша картошка превращается в пюре, так что им все равно должно быть все равно. В свою очередь, слегка фиолетовый, свежий чеснок легко поддается измельчению вручную, поэтому мы быстро добиваем количество зубчиков до половины ведра. С морковкой возникает дилемма-соскабливать к себе или от себя?

Стало холоднее. Хорошо. Пока не наступило глобальное потепление, давайте насладимся глобальным оледенением, крупнейшим в истории Земли за полмиллиарда лет. Оба полюса подо льдом, а температура на них на 60 градусов по Цельсию ниже, чем была пятьдесят миллионов лет назад. Северный Ледовитый океан был тогда пустым водоемом, покрытым зеленой ряской крошечных папоротников, а на Шпицбергене и в Антарктиде росли деревья с листьями размером с ладонь. Потом что-то рухнуло, холод охватил планету, и в разгар холода родились мы, его дети. Сейчас, вопреки собственным интересам, мы делаем все возможное, чтобы восстановить состояние, существовавшее миллионы лет назад.

Благодаря лекциям я общаюсь с людьми, которые интересуются миром. Сегодняшний день был посвящён истокам Вселенной и рождению Земли, а также истории геомагнитного поля. Я обязан Войцеху отличным переводом на русский язык. Вечером, увлеченный собственной историей, я смотрю на светящуюся, барионную материю, взвешенную в (цитирую по памяти Нила де Грасса Тайсона) «космическом океане чего-то, похожего на ничто», то есть в чёрной материи.

27 ноября 2021 — 18 день — Marek Lewandowski

Я тренируюсь писать короткие предложения. Один человек, которого я очень люблю и уважаю, сказал мне, что лаконичный стиль — это вершина научной литературы. Однако в повседневной жизни я отличаюсь красочным и многословным стилем, так что это вызов для меня. Стараюсь, как могу.

Я предпочитаю холод жаре, но динамика изменения погоды не соблюдает нормы приличия. К рубашке поло, которая позавчера была слишком теплой для меня, я вчера добавил флисовую одежду, а сегодня добавляю куртку с капюшоном. Парадоксально, ведь сегодня солнце в зените и наши тени прячутся под ногами. Наблюдается метеорологический бардак, который, однако, вскоре сменится полярной стабилизацией.

Несколько дней назад на борту появилась большая сова. Безбилетник или мигрант с континента? Загадочное дело – зачем большой сове идти к океану, если она питается мышами, а не рыбой? Адам сфотографировал её — она выйдет в нашей кинохронике и станет звездой выпуска № 2. Рядом с Моникой, конечно, которая была звездой хейзинга, для чего есть богатая фото- и кино-документация. Тема хейзинга выйдет в кинохронике № 3.

Звёзды... Уже вечер, и моё тело немного беспокоится. Нет, не из-за Моники. Причина в известном мне расположении узора голубого небосвода. Млечный Путь высокий, плоскость эклиптики странно перпендикулярна горизонту, Медвежонок купается в океане... Какой-то Космос.

28 ноября 2021 — 19 день — Marek Lewandowski

26°35,45' ю.ш., 11°45,25' в.д., курс 142°, V=12,8 уз

В воскресенье (вчера), так как выходной день, нас повели на экскурсию в подполье ледокола. На самом деле для Моники выходной начался в 12.55 и закончился менее чем через час. Всё из-за дежурства на кухне, где нет выходных. К счастью, потому что штат из двух человек не имеет права создавать профсоюз.

В подвале — машинное отделение, жара и грохот, который не слышен за его пределами. Нутро ледокола – это системы труб, тросов, моторов, гребных валов с винтом диаметром 4,5 м, извилистых площадок в тесном пространстве, многочисленных ходов и трапов, вентиляторов, трансформаторов, рычагов, шестерён, лебёдок, реле и счётчиков, и наконец, панели, с помощью которых два члена экипажа контролируют этот хаос.

Удивительно, как этот колосс умеет плавать. Возьмём, к примеру, грузовой поезд, который обычно весит несколько десятков тонн. В море тонет без проблем. А наш корабль весит более чем в 200 раз больше и не тонет! Более того, он не утонет, даже если в него врежется тот же поезд. Абракадабра. Здравствуйте, здесь есть Архимед? Или Циолковский, если кто-то спросит, почему ледокол не летает?

Днем лекция Дарьи и Алины. Дарья рассказывает о российских биогидрологических работах, в том числе и в Оазисе Бангера. Меня немного пугает новость о восстановлении тысячелетних бактерий, извлечённых из ледяного керна на станции Восток, но новость об антарктических бактериофагах — вирусах, которые эффективно инактивируют бактерии. Предполагается, что именно благодаря бактериофагам воды Ганга пригодны для использования.

В свою очередь, Алина рисует (так! Она дипломированный художник, к тому же занимается океанографией) картину международных исследований вод Южного океана. Впечатляюще.

Сегодня (понедельник) я немного охрип. Обычно я оцениваю свое горло, исполняя балладу Рио Браво. Если я легко попадаю в низкие регистры голоса Дина Мартина, горло не самое лучшее. И это точно не так.

30 ноября 2021 — 21 день — Marek Lewandowski

Мы находимся где-то на высоте устья Оранж-Ривер, с которым я познакомился пять лет назад, узнав с двухместной палубы каноэ суровую природу и опасности прорывов этой необычной реки. Тепло и солнечно. Наши тени робко высунулись из-под ног. Казалось бы, человек и его тень — это единство, разорвать которое невозможно. И всё же... когда Солнце в Зените, наша тень исчезает, и мы чувствуем себя некомфортно, не будучи уверенными, что мы не исчезли вместе с ней.

Мы еще не добрались до Кейптауна, а мы уже немного скучаем. За Торунь, Осло, Подкова-Лесьна, за Варшаву и кафе на Варшавском Новом Свете, утренние разговоры с друзьями... будем ли скучать по Антарктиде? Отрыв от гнезда порождает тоску, но в основном в личном измерении. Мы не скучаем по маскам, заказам, счёт-фактурам, бомбовым сигналам, локдаунам, отчётам, телевизионным новостям…

С другой стороны, мы оставили театр, кино, не забрали все книги, которые хотели бы прочитать.

Тем не менее, сегодня вечером шелушение лука под аккомпанемент музыкальной группы Ramstein. Времени на чтение у нас мало, что, пожалуй, больше всего удивляет в этой поездке. Зато есть время на ведение блога, что удивляет еще больше.

Я не осознавал, что скучал по океану, хотя никогда не встречал его. Или у каждого из нас так? Мы скучаем по нему подсознательно? Вода — это колыбель жизни. Из воды мы вышли, например, как Венера. Она поочередно погружается и прячется в водах океана, следуя за заходящим солнцем или предвещая его восход. Когда-нибудь и мы отступим к морю, прячась от жара восходящего солнца. Пока океан дружелюбный, поэтому я жду на палубе с камерой в руке ожидая фонтана кита.

Приветствуем всех, кто хотя бы немного скучает по нам — WAMM.

1 декабря 2021 — 22 день — Marek Lewandowski

Прекрасная погода, ветер прямо с юга, температура воды 21°С, температура воздуха 20°С. Температура воздуха является мерой средней кинетической энергии всех частиц. Средней, так что некоторые частицы могут быть очень горячими, а некоторые наоборот. Утренний ветер принес ледяные частицы, которые сегодня упали мне прямо на лицо. Как раз в день Антарктиды.

Так получилось, что путь до Кейптауна прошел довольно гладко и, за исключением двух-трех дней, воды Атлантики были к нам благосклонны. Надеемся, что груз в двух больших контейнерах, прикованных к палубе, уцелел. Контейнеры с гордостью носят название нашей компании: Институт Геофизики Польской Академии Наук. Это на английском языке, в конце концов, мы отправились в мир. В Польше мы известны как Институт Геофизики ПАН.

Корабль уже в порту, но нас не выпускают на берег из-за пандемии. Иллюминаторы и каюты закрыты, вахты усилены, глаза и уши открыты, чтобы никто посторонний не смог подняться на борт.

Поднимаемся по трапам на корабле. Один ход между площадками составляет 7 или 8 ступеней, каждая высотой 18 см. Нас отделяет от столовой 2 уровня, то есть 28 ступеней. Итого, в среднем это 6 (4 на питание + 2 на отдых на главной палубе) дневных заходов х 28 градусов х 0,18 м х 90 дней круиза = 2740 м. Так что более-менее поднимемся на Татранска Ломница с уровня Гданьска или Эвереста с высоты примерно 5700 м над уровнем моря (хорошо, с кислородом). Чтобы никого не раздражать, я не буду считать ступени, ведущие к мостику, потому что мне придет в голову, что каждый из нас поднимется на Эверест с уровня Катманду. И мы спустимся, конечно.

Узнаем о приостановке полетов в Кейптаун — как нам добраться домой, если нет авиасообщения? Мы арендуем машину? Сегодня впервые за более чем двадцать дней солнце садится за гору. К гулу корабельных электрогенераторов добавляется давно неслышимый шум улицы. Но, по крайней мере, койка не качается. Спокойной ночи.

Продолжение следует...

Я неожиданно для себя обнаружил, что так и не выложил отчёт о своём мартовском походе 2020 года на нунатак Палец. Я долго мучал отчёт на станции, но не осилив геологическую часть, отложил на потом. И это даже к лучшему, что «потом» настало спустя год и 8 месяцев уже Питере, где есть быстрый интернет, большой монитор с хорошим цветом и сны про Антарктиду. Пересматривая свои отчёты после очередного Антарктического сна, я вдруг обнаружил, как же сильно мне приходилось ужимать фото. Сегодня для меня они смотрятся маленькими и невзрачными, и я поражаюсь, как смог набрать с таким материалом 4K подписчиков на Telegram канале, да ещё и без видео. Многие фото, которые я отсеял на станции, теперь воспринимаются иначе и скорее всего войдут в отчёт. Что ж, будем исправлять ситуацию. Посмотрим, как зайдет мегадлиннопост с большими фото и видео. Скорей всего их порежет Telegram и Picabu, тогда спасёт лишь свой сайт. А пока налейте себе кружечку горячего чая — и погнали в Антарктиду в начало марта 2020 года.

Я давно хотел сходить к озеру, что находится на ледовом куполе над озером Подпрудное. Если вы помните, ещё весной в октябре мы ходили к нашему заповеднику. Тогда меня заинтересовала огромная пещера над оз. Подпрудное в стене купола. На фото ниже она в левой части кадра.

Заходить в пещеру без ледового снаряжения мы не рискнули из-за глубоких трещин на подступах к пещере. Но она меня заинтересовала, и я решил поискать другой вход в эту пещеру на спутниковых картах. И тогда я обнаружил, что ровно над этой пещерой находится ледниковое озеро, вода которого стекает в трещины купола и, по всей видимости, и образовала эту пещеру. Само же озеро появилось из-за таяния льда вокруг нунатака Палец и горы Аэродромной.

На тот момент у нас уже было лето, и чтобы не стечь вместе с водой в трещину, я решил сходить в разведку осенью, когда уже встанет лёд. Ждать пришлось до начала марта. К тому времени небольшие озёра полностью покрылись льдом, а на больших всё ещё были крупные полыньи. Но время поджимало, ведь до отправления оставался месяц, и я решил - пора. В тот день наш специалист по спутниковой информации Роман оказался свободен и любезно согласился составить мне компанию, так как одному выходить за пределы станции запрещено. Так же Рома любезно поделился фотографиями, его фото отмечены буковкой «R».

На завтраке мы решили по пути зайти к нунатаку Палец и заодно проведать ледовую пещеру возле базы Патрика. (А я еще взял бур в надежде поснимать водоросли под водой в озёрах.) Поэтому сразу после завтрака мы пошли на инструктаж к нач. станции, после записались в журнале, взяли рацию и отправились в путь.

4 км до индийской стации Маитри прошли быстро и незаметно - после лета вновь стало возможно срезать дорогу по льду озёр, а не спотыкаться на камнях вдоль берега. Казалось, что настали райские времена, и лёд — это спасение человечества. Но радовались мы недолго, т.к. следующие 4 км нам пришлось иди по дороге, которая по косой взбирается на купол ледника. И вроде уклон небольшой, и вроде дорога есть, но именно это и сыграло над нами злую шутку. Ибо лёд был свежий, гладкий и очень скользкий, и уж если поскользнулся, то съезжаешь вниз долго и уныло в сторону оазиса. Единственное что оставалось — это обречённо сидеть на попе и ждать остановки. Поэтому шли медленно и осторожно, как на минном поле, и нам было не до фото. Но почти перед самым поворотом вышли на снег, идти стало веселее, да и на горизонте появился нунатак Палец.

Если быть занудой, то на самом деле это нунакол. Нунатак — это полностью окружённый льдом скалистый пик. А нунакол — это нунатак который когда-то был полностью покрыт льдом вследствие чего приобрёл округлую вершину как у нунатака Палец. Здесь я использую термин Нунатак т.к. его проще найти в интернете, хотя на старых советских картах он обозначен как «Скала Палец».

Абсолютная высота нунатака 327 метров, но надо льдом он выступает всего на 77 метров, примерно как 25-этажное здание. От дороги до него идти чуть больше километра, но по ощущениям это были 4 самых непонятных километра. Ибо идёшь, идёшь, а ничего не меняется — нунатак впереди, дорога где-то сзади, и лёд вокруг. Понимаешь, что пришёл, лишь когда вплотную подходишь к нунатаку.

У нунатака нас встретил поморник, который контролирует данную территорию. Решил поближе познакомиться с нарушителями и произвести досмотр наших личных вещей, а заодно и проверить на антисанитарию наш обед. Его попытки оказались безуспешными, и он просто сопровождал нас, пока были на его территории, а заодно немного попозировал.

Я честно пытался разобраться в геологии этой скалы, но чем больше я погружался в Википедию, тем меньше я понимал, почему этот оксид алюминия с примесями титана или железа является драгоценным камнем, а Mg3Al2(SiO4)3 лишь полудрагоценным. Особенно порадовала классификация, где каждая ерунда имеет свое название, а разделение между классами совсем неочевидно. Фраза в описании парагнейсов “тем «гранитнее» они выглядят” окончательно меня добила, и на этом закончилась моя первая попытка написания этого поста. Но все же мне удалось найти полезной информации и спустя год у меня есть силы что-то об этом рассказать.

Из геологических карт я узнал, что эта скала находится в зоне Quartzofeldspathic augen gneiss как и вся западная часть оазиса. Augen (глаз) говорит о том, что в гнейсе образуются большие линзовидные минеральные зерна или минеральные агрегаты в форме глаза. Обычно авген образуют полевой шпат, кварц и гранат. Они выглядят как крупные округлые вкрапления в основную породу. А Quartzofeldspathic — это кварцево-полевой шпат. Нашли всё указанное кроме гранатов. Хоть наша станция и находится в зоне banded gneiss (полосчатые гнейсы), вкраплений округлых гранатов у нас значительно больше. Или из скалы их выковыряли туристы, или геологи как увидели скопления полевого шпата и кварца, так и не стали особо париться.

В процессе изучения геологии и съёмок окрестностей нас немного насторожили резкие щелчки, исходящие от купола. Убедившись, что камни не хотят упасть нам на голову, а ледяная стена не собирается обрушаться, мы продолжили фотосессию. А мне даже удалось записать на видео несколько таких щелчков. В реальности паузы между щелчками длинные поэтому видео пришлось подрезать.

На самом деле такие щелчки происходят из-за небольшой разницы в температуре освещенного льда и льда в тени. Если полярной ночью вылить на лёд даже небольшое количество теплой воды, лёд так же будет издавать подобные неожиданные громкие щелчки :) Но ходили все равно с оглядкой, валяющиеся вокруг булыжники не давали расслабиться.

На фото ниже хорошо видно, как плющило и мяло породу во время образования гнейсов. По сути гнейсы — это метаморфические горные породы, образовавшиеся в результате метаморфизма, процесса твердофазного минерального и структурного изменения горных пород под воздействием температуры и давления в присутствии химически активного флюида — какого-либо растворителя или газа.

Также хочу отметить, что это реальные цвета камней. Позже, когда я гулял по Кавказу и особенно в Хибинах — кладовой ценных пород минералов — я нигде не видел таких сочных цветов и настолько отчетливой структуры породы. После Антарктиды Хибины воспринимались мною как чёрно-белое кино. В Антарктиде даже обычный лёд имеет красивые оттенки.

Что ж, а нам пора идти дальше искать ледовое озеро.

Кусок озера виден на фото в левой части кадра как тёмная полоса на снегу. К сожалению, обойдя озеро вокруг мы так и не нашли второй вход в пещеру. Возможно, трещина с тех пор закрылась или просто замерзла. И мы решили «покорить» высшую точку оазиса Ширмахер — гору Ребристая. На неё я показываю рукой. Кстати, та гора что чуть правее меня — это гора Приметная, её действительно хорошо видно со всех краёв оазиса.

С горы Ребристая нам открылся прекрасный вид на озеро Подпрудное. На фото кажется, что озеро еще не замерзло, но это не так. Те льдины, что видны на поверхности, сохранились ещё с прошлой зимы. Свежий лёд более прозрачный и ровный, т.к. еще не успел выветриться. Дуги образовались, когда озеро замерзало во время сильного ветра. И лишь справа виден небольшой участок открытой воды. Скорее всего озеро заходит под ледовый купол, что и приводит к образованию ледяной стены, а наличие большой ледовой массы в южной части озера не позволяет ему полностью открываться от льда.

Кстати, тот маленький горбик на фото вдали — это гора Рыскалина, на неё мы ходили летом, подробный рассказ в посте «Поход на край Земли».

А это уже вид на восточную часть оазиса. Сразу оговорюсь — горизонт не завален. В правой части кадра ледовый купол Антарктиды, который плавно набирает высоту, а тонкая полоска — та злополучная дорога, по которой мы шли. В центре видна индийская станция Маитри на берегу озера Зуб. Наша станция Новолазаревская ещё дальше, её не видно.

Здесь хорошо видно, как лёд купола обтекает нунатак Палец. С обратной стороны нунатака можно подойти к его вершине по льду купола.

А нам пора спускаться вниз к пещере Патрика. Она названа так из-за соседства с базой Патрика. Патрик — это англичанин, который построил эту базу и возит туристов в Антарктиду. Белые маленькие купола на фото и есть база Патрика что на берегу озера Подпрудное.

Если приглядеться, то видно, как озеро Подпрудное огибает скалу и уходит направо. А совсем вдали, у правого края кадра, видно озеро Длинное. Из озера Подпрудное вытекает река, которая по ложбине течёт к озеру Длинное, собственно, она и образует пещеру Патрика, промывая своей водой торосы, нанесенные восточным ветром.

Иногда пещера Патрика (отмечена синей линией) обрушается и подпруживает русло реки, отсюда и пошло название озера. В такие года озеро начинает наполнятся талыми водами с купола Антарктиды и, когда уровень воды в озере становится слишком высоким, образуются альтернативные русла реки, отмеченные на карте красными линиями. В это лето обрушилась пещера, которая образовалась альтернативным руслом, следы обрушения видно сразу за базой Патрика.

К началу марта пещеру уже начинает засыпать снегом, а к середине зимы от входа остаётся лишь маленький лаз «шкуродёр» как на фото ниже. Кстати, лезть по такому лазу чертовски неприятно, т.к. ход невысокий и ещё под наклоном. Постоянно соскальзываешь вбок и клинишься между «потолком» и «полом».

К весне этот вход заметает полностью, и лишь летом пещера открывается заново. Но летом в ней не погуляешь, т.к. глубоко и опасно. Например, вот так.

За лето вода постепенно подмывает левую стенку пещеры, пытаясь проложить себе более короткий путь. Этот год не стал исключением, и в начале осени пещера немного обрушилась.

Как видите вода в пещере уже успела покрыться 20-ти сантиметровым льдом, когда произошло обрушение правой стены пещеры (левый берег реки). Вот так выглядела пещера еще весной.

А вот такой пещера стала осенью. Обратите внимание, в конце первого видео огромный сугроб закрывает выход из пещеры. Такой сугроб наметает за зиму ветром, и он полностью закрывает выход из пещеры. На втором видео выход из пещеры уже открыт. В середине обоих видео я акцентирую внимание на небольшой приток внутри пещеры, это один и тот же приток. По нему можно оценить, как сильно изменилась пещера за лето.

Нам очень повезло с погодой, к вечеру ветер полностью стих и несмотря на -15°С солнышко приятно пригревало. Естественно, я не мог упустить возможность закрыть купальный сезон в марте, и мы пошли к озеру Подпрудное. Нашли более удобный заход в воду и...

Сказать, что было холодно, это ничего не сказать. Точнее в воде было ещё терпимо, разве что горло подмерзало, а вот на суше в первый момент меня согнуло от холода. Плюс я не учёл, что уже не лето, и камни остыли до -15°. В результате ноги стали прилипать к камням, мне пришлось экстренно сооружать коврик. В итоге в воде я продержался около минуты.

Небольшой перекус. Баночка невкусного пива в дорогу для согрева и калорий, и пора в обратный путь.

По дороге домой зашли на обвалившуюся пещеру, что возле базы Патрика. А ведь мы весной срезали дорогу по этому леднику, не подозревая о таких пустотах внутри! Жаль весной вход в пещеру был закрыт. Судя по обвалу залы там были огромные.

На подходе к озеру Длинное встретили знакомую семейку поморников. Им повезло, и оба птенца выжили. Уже научились летать, но пока ленились и убегали как хиппи от армии. Птенец пытался позвать родителей на помощь, но родители сразу отлетали в сторону и провоцировали его на полёт.

Водоросли мы так и не успели отснять. Нашли небольшие куски сине-зелёных водорослей под льдом, но бурить лунку и снимать уже не было времени. Более подробно о водорослях и прочей живности я постараюсь рассказать в следующий раз.

Камни тоже покрыты матами сине-зеленых водорослей, но другого типа. Все они относятся к цианобактериям. Различить их можно по форме мата, который складывается из водорослей, и по их форме. Но самое надёжное определение возможно только под микроскопом.

На сегодня всё.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.