Наш блогтур продолжался и мы отправились дальше. Следующим пунктом нашего путешествия стало село Пидзамочок. Находится оно в самом центре Бучацкого района, над рекой Стрипой.

Приехали мы сюда, чтобы посмотреть на замок. Надо сказать, что на Тернопольщине только замков не меньше трех десятков. Больше - 32… Но это так говорят потому, что это замки, которые входят в маршруты и демонстрируют туристам. Вам, по секрету, открою тайну ─ тут их никак не меньше сотни.

Не все, разумеется, они одинаково хорошо сохранились, но посмотреть и полюбоваться есть чем.

Над входом в Пидзамочковский замок надпись - Sustine et abstine. Не силен в латыни, но похоже она призывает к терпению и воздержанию. Никогда не было и не могло стать моим девизом, и принять это, видимо, смогу только с годами..

Рядом с замком растет большой яблоневый сад. Видимо здесь раньше стояли частные дома и жили люди. Простоял замок недолго, может лет сто, не больше. А может пятьдесят.

Разрушили замок еще триста лет назад части турецко-татарского войска под руководством Ибраґима Шайтана и с тех пор не восстанавливали, частично используя для жилья. В замке работала бумажная фабрика, а стены разбирали и продавали на стройматериалы.

Здесь, в замке часто, до пандемии, снимали фильмы и проводили фестивали.

В лучах заходящего солнца замок, кажется, начинает сам излучать то. Что-то неплохое, полезное)

Поэтому видимо для декабря и трава выглядит слишком зеленой. Неплохая зима в этом году в Пидзамочке.

Но солнце садилось и надо было ехать дальше.

Совсем недавно (может даже еще и недели не прошло) один уважаемый мною человек, мой френд в ФБ, расспрашивал всех о предпочтениях в туризме. Спрашивал ─ как выбираете маршруты? почему не хотите ехать в Турцию, ведь она сейчас открыта? И много много чего другого спрашивал.

В нашем диалоге, видимо, возникло недопонимание. Сбой в коммуникации)) Я говорил, что хочу ехать именно туда, куда мне хочется, а не туда, куда меня пускают. Я говорил, что то, что я хотел посмотреть в Турции, я посмотрел, а, то чего не видел, меня пока не привлекает. И, наконец, я сказал, что и едил-то в Турцию только из-за дешевого моря, во время кризиса 2008 и отсутствия виз. Потому, что безвиза тогда еще не было. И тут (мне показалось, что это было немного с пренебрежением) он мне написал: “А, море?! Ну тогда все ясно...”

Смешно, но я уже разлюбил отдых на море. Я понимаю, что туризм бывает разным ─ недавно даже пытался вычислить количество разновидностей туризма и сбился со счета уже на третьем десятке.

Может кто-нибудь подскажет, где можно найти весь список? И я, все равно, уверен, что он тоже будет неполным.

И, наверное, это дело вкуса, о которых, как всем известно, не спорят. Выбирать для себя те либо иные предпочтения в туризме. Разумеется спелеотуриста может заинтересовать медицинский туризм, а велотурист может оставить дома свой байк и отправиться в секс-тур. А бердвочер поедет на горно-лыжный курорт. Я все это вполне допускаю. Даже уверен, что такое часто бывает.

К чему это я веду? Существует паломнический туризм и я легко могу представить себе агностика либо арелигиозного туриста, который покоряет Путь Святого Якова либо отправляется в тур на Святую Землю. Там, и кроме святых мест, много все интересного. И так много, что некоторые из моих знакомых прошли Путь Святого Якова трижды и хотят еще.

Ведь паломнический туризм это один из самых древних видов путешествий. Существует практически во всех религиях. Паломническим называется от от пальмовой ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа.

Но включать в стандартные туры посещения достаточно недавно построенных культовых сооружений и целых комплексов мне кажется не совсем правильным. Ведь конфессий множество и все люди разные.

Я отлично помню, как во время поездок некоторые блогеры оставались в микроавтобусе и не шли смотреть на новенький, как с иголочки, храм. Или пользовались передышкой чтобы спокойно перекурить. Вот сейчас, когда начал вспоминать, то вспомнил, что и со мной такое было три или даже четыре раза. А ведь атеистом меня сложно назвать.

Но вот мы подъехали к Зарванице.

Для христиан всего мира Зарваница хорошо известна чудотворной иконой и целебным источником, у которого была Божья Матерь.

Ежегодно сотни тысяч паломников приходят сюда на богомолье.

Открою секрет ─ сама икона находится не здесь, а в небольшом храме. Рядом, в селе.

Паломники идут сюда десять дней, а мы подъехали на микроавтобусе.

Чем может заинтересовать Зарваница человека далекого от соблюдения всех необходимых ритуалов? Вот меня, например?

Ну, во-первых это красиво…

На территории центра очень много храмов.

Все они, как впрочем и сам Зарваницкий духовный центр построенные на средства благотворителей. Как правило, это украинцы, которые покинули свою родину и имеются теперь на чужбине. Или их потомки, внуки и правнуки.

В 1867 году Папа Римский Пий IX короновал икону и предоставил Зарванице статус паломнических места.

А еще здесь есть «Украинская Иерусалим».

Он построен на горе и подъем к комплексу начинается от 75-метровой колокольни.

Центральным сооружением комплекса является копия Гроба Господня.

Сначала замысел строительства заключался в том, что это должен быть единый объект.

Но затем проект приобрел более широкий смысл.

Итак, в архитектурный ансамбль «Украинская Иерусалим» вошли другие копии величайших христианских святынь Святой Земли.

В комплекс сооружений входят: Гроб Господень, Голгофа, Лестницы покаяния (святые лестница), Гефсиманский сад , купель Бетезда, Башня Давида, Львиные ворота, Камень Помазания.

Мы еще немного поспорили с экскурсоводом о Лестнице покаяния.

Спорил не я, но слушал с интересом ─ кто я такой чтобы спорить с профессионалом?!

Святые Ступени, их еще так называют. Это мраморная лестница, привезенная в 326 году в Рим из Иерусалима святой Еленой из дворца Понтия Пилата. Видимо (по моему мнению) никто так много не сделал для утверждения христианства, как святая Елена. Она столько всего нашла во время своих "археологических экспедиций", что Шлиман нервно курит в углу вместе с Индианой Джонсом.

Сейчас они установлены в особые капелле Сан-Лоренцо в Риме, все 28 ступеней лестницы закрыты деревянными досками - из-за особой святости этой реликвии Страстей Христовых паломники поднимаются по ней только на коленях, читая молитвы на каждой ступеньке. В тех местах, где на лестнице остались следы крови Христа, когда он поднимался после бичевания, сделаны специальные стеклянные окошки. И каждый, кто ползет по лестнице, может посмотреть.

Здесь, в Зарванице, тоже по этой лестнице паломники передвигаются на коленях.

Одна девочка не знала об этом и во время нашего визита сюда, просто прошла по лестнице пешком.

Но она инстаграмщица, ей можно...)

Любите ли вы музыку? Спросите лучше - кто ее не любит?

Я. Не то, чтобы совсем не люблю, но недолюбливаю. То есть без особого восторга отношусь. Хотя, конечно, слушаю. И любимые мелодии есть, и напеваю иногда.

Но все равно здесь мне было интересно. И если вы будете в селе Ишкив на Тернопольщине, или будете проезжать рядом, сверните сюда обязательно.

Отмечены случаи, когда дети после посещения этого музея, записывались в музыкальные кружки, даже вопреки воле родителей.

Это интерактивный музыкальный музей "Камертон". Мало того, что здесь нам прочитали на удивление интересную лекцию по истории музыкальных инструментов, так еще потом и позволили сами испытать любые из коллекции музея.

Ох, я наигрался))

Особый восторг вызвал самодельный музыкальный инструмент из пластиковых труб. Петр Катола продемонстрировал его в действии.

Где-то примерно в треугольнике между селами Купчинци, Ишкив и Богатковци мы остановили микроавтобус и вышли на обочину. Дорога, а вокруг болота. И даже болота трудно разглядеть как следует сквозь мрак утреннего тумана. Что здесь интересного? А вот что…

Здесь в конце июня 1947 укрывались бойцы бандеровского подполья. Это было идеальное место не только для защиты, а еще здесь можно было неплохо искупаться и погреться на солнце. Именно здесь в плавнях, тростниках, которые называли троща.

События тех времен описал Василий Шкляр в своем романе «Троща» - романе об УПА, о победе человека над обстоятельствами и над собой. Роман написан на документальной основе, автор долго искал идеальную историю о тех временах и нашел ее именно здесь, на Тернопольщине, на берегу реки Стрыпа.

Сам автор говорит, что книга написана для того, чтобы показать миру, что украинцы не смирились с режимом, и продолжают борьбу, как и раньше.

Путешествуя, мы добрались и до села Рукомыш. Надо сказать, что за три дня мы проехали не так и много, всего около четырех сотен километров и все это примерно в одном направлении от Тернополя. И столько всего увидели…

Рукомыш - еще одно интересное место в окрестностях города Бучач. Это маленькое село с населением всего 400 жителей, известно благодаря давнему скальному монастырю на берегу реки Стрыпа..

Как и все остальные (или почти все) монастыри Тернополья, обитель эту в 13-м веке основали монахи, пришедшие сюда после разорения Киево-Печерской лавры.

А пещеры, на тот момент, в этих скалах уже были, и были обжиты людьми еще в древние незапамятные времена.

В интернете уже можно много чего нагуглить об этом месте, но мне оно интересно не только из-за монастыря. И уж точно, не из-за многочисленных чудес, которые, по свидетельствам очевидцев, происходили в этих местах.

Во-первых 20-метровые травертиновые скалы - это достопримечательность, которую надо обязательно посетить, путешествуя по Тернопольщине. Серые известковые накопления, причудливый изгиб реки. Миниатюрные водопады, тонкими струями ниспадающие со скал ручьи. Вид завораживает. Однажды, в 1975 году, работники треста "Киевгеология" пригнали сюда технику и пытались начать здесь разработку травертина, но учитывая святость места для местных жителей, разрабатывать его так и не решились. Это красивая версия, но судя по всему они бежали отсюда без оглядки опасаясь за свои жизни или, как минимум, за сохранность здоровья.

Во-вторых “чудесное обретение” фигуры Св. Онуфрия, статуэтки работы Иоганна Пинзеля. Оно, это обретение, на самом деле, совсем не чудесное, но очень удивительное. Статуэтка эта украшала в течение многих лет ворота здешней Онуфриевской церкви, при каждом ремонте на нее ложился очередной слой масляной краски, и никто со временем уже не мог распознать в ней работу великого Пинзеля. Да, что там работу? В ней и Онуфрия никто уже не узнавал. Но ее решили очистить, и когда слой за слоем сняли краску, то сразу распознали руку мастера. Теперь фигурка хранится в храме.

Во-вторых с половинкой, сам Иоганн Пинзель довольно загадочная фигурка. Никто не знает откуда он пришел, где научился своему мастерству и куда он скрылся. Единственное подтверждение его существования это видимо завещание или другие документы по которым его вдова вступила в права наследства. Но и где он похоронен тоже неясно. Да и подписывался он, словно Шекспир, все время по-разному. Нет уверенности что звали его, действительно, Иоганн))

И в-третьих, Рукомыш можно считать последним местом, где повстанец УПА Михайлецкий Юрий принял свой последний бой.

Оперативная группа Управления КГБ в Тернопольской области вышла на его след в 1967 году. Видимо кто-то его выдал.

Организовав облаву, они окружили место выхода из укрытия и пробовали выкурить подпольщика оттуда бросили в пещеру две дымовые шашки и кричали: «Бандера, вылезай!»

Юрий, не желая сдаваться в руки врага, заживо сгорел.

Еще рядом с церковью - маленький водопад, который образует бассейн с водой ─ ее считают целебной.

Мы видели Бучач. Мы увидели Бучач не впервые, но на этот раз, все было совсем по-другому. То есть другим взглядом с другого ракурса. Впрочем такое случается каждый раз. Другой месяц, другое время, другой угол зрения.

На этот раз мы поднимались на знаменитую ратушу, заходили в дома (это уже почти утрачено ─ двери здесь всегда держат открытыми, как в Средиземноморье), заходили в кафешку, которую открыли специально для нас и еще здесь с нами происходило много другого, необычного и интересного.

Во время знакомства с Бучачем, блогеры не могли обойти вниманием Бучацкий замок, возвышающийся в центральной части старинного города на скалистой возвышенности, склоны которой с трех сторон круто обрываются у вод небольшого потока, который впадает в Стрыпу. Руины знаменитого Бучацкого замка ─ скорее да будет правильно их называть. В свое время они были грозным укреплением, которое защищало город от захватчиков.

Замок построили в конце 14-го века. Место для замка было выбрано идеальное для обороны ─ он выдержал множество осад. Его несколько раз разрушали и снова восстанавливали.

В 1648 году замок был разрушен казацкими полками Максима Кривоноса, но был сразу же восстановлен Потоцкими. Крымские татары тоже несколько раз безуспешно пытались захватить замок.

В 1672 году замок таки упал под натиском объединенных войск турецкого султана Магомета IV, крымских татар и казацких войск гетмана Дорошенко.

В том же году был подписан Бучацкий мир между Османской империей и Речью Посполитой.

После возобновления военных действий Бучацкий замок в 1676 году вновь был захвачен и разрушен турецкими войсками, но в очередной раз был отстроен.

Но в 18-м веке замок окончательно таки утратил свое значение и смысл существования)

Замок пал, а его стены постепенно разрушались и разбирались местными жителями на стройматериалы.

Отсюда открывается прекрасная панорама города Бучач. Когда будете ехать в Буковель или возвращаться оттуда, не пропустите Бучач и не пожалеете. А лучше приехать сюда специально.

А еще мы поднимались на самый верх Ратуши в Бучаче. Пишу слово “ратуша” с заглавной буквы неспроста.

Дело в том, что бучачская Ратуша ─ уникальный памятник архитектуры середины XVIII века считается одним из самых изысканных в Украине зданий административного назначения. Ее скульптором был известный во всем мире Иоанн Пинзель.

На самом деле поднимались мы только на обзорную площадку, туда сейчас открыт доступ всем желающим, а не только приезжим блогерам. Пытались подняться выше, но там настолько тесно и узко, что мы бы все там никак не поместились. Да и закрыто там было, пришлось пятиться задом. Поднимались вверх по узкой винтовой лестнице.

Вот вы, например, знаете, что винтовые лестницы в башнях средневековых замков строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся по часовой стрелке?

Говорят, что данный прием использовался для того, чтобы, в случае осады крепости, защитники башни при отступлении наверх имели преимущество при сражении на мечах, так как наиболее мощный удар правой рукой можно нанести только размахиваясь справа налево, что было абсолютно недоступно атакующим воинам.

Кроме того, если атакующий будет использовать для защиты от удара мечом щит, то он не сможет использовать своё оружие. Однако, если большинство мужчин в роду были левшами, то они строили замки с обратной закруткой — например, крепость графов Валленштейнов в Германии или замок Фернихерст в Шотландии.

Версия интересная, но у меня сомнения по поводу ее состоятельности. Но пусть будет)

Ратушу реставрировать начали еще в прошлом тысячелетии. Но только сейчас в работах заметно оживление. Сюда планируют перенести некоторые экспонаты из местного художественного музея.

А еще тут живет много голубей. Просто очень много. Тьма-тьмущая. Бездна. Оттого там везде видны следы их жизнедеятельности. Но это на всех зданиях и чердаках такое.

С этим ничего не поделаешь…

Проект "Арт-Двор" - общественная инициатива жителей г Бучач. Это художественная сцена в одном, отдельно взятом, дворе, который сохранился в архитектурном ансамбле города. С помощью художественной программы проект направлен на популяризацию культуры в городе, а также развитие общества.

Здесь мы пили вкусный кофе и ели замечательную выпечку.

"Арт-Двор" - это еженедельное выступления музыкальных коллективов, писателей, поэтов, театральных объединений. Это также место для выставок художников, скульпторов и фотографов. Проект действует в теплый период года: с мая по октябрь.

Жаль, что мы попали сюда в декабре.

А еще здесь есть ключ от синагоги, который нашли замурованными в стену здания.

Почему с ним так поступили? Неизвестно никому, но существует, как минимум, три версии. Можно придумать еще с десяток, но трех, я считаю, достаточно.

Самая распространенная версия, хотя ее-то и считают наименее вероятной ─ он отказался выдать тайну исповеди королевы. Некоторые исследователи считают это легендой, которая появилась значительно позже его смерти - во второй половине 15 века. Но все его любят именно за это.

Кто-то считает, что он позволил себе критиковать короля. Видимо и это было, но скорее всего это повод был с политическим содержанием и связан с выбором нового аббата в Кладрубах. Король был против, тот, кого бросили в реку не соглашался с монархом.

Интересно, что арестованы были трое священников, но двух других быстро отпустили из-под стражи. Но не его.

Ян Непомуцкий. Он считается небесным покровителем исповедников, а также покровителем Праги и всей Чехии.

При чем тут Тернопольщина и Бучач? Вот именно.

Во время блогтуров часто случается такое, что случилось и в этот раз ─ едут блогеры, например, от какой-то церкви, построенной тридцать лет назад, в придорожное кафе на обед... И вдруг...

За окном среди частной застройки, которая сама по себе бывает очень интересной и фотогеничной, замечают какую-то огромную статую, памятник кому-то. И заметно, что ему, этому памятнику, уже видимо не меньше ста лет. А может и больше.

И стоит он у дороги, мимо проходит тропинка, рядом бегают куры и разваливаются ржавея бесхозные "Жигули". Все привыкли к нему, он уже замылил глаз и не имеет ни для кого никакой ценности.

Мы как заорем в один голос: “Стойте! Остановитесь! Мы хотим его сфотографировать!". Но у нас очень плотный график: стоит опоздать на одну локацию и считай, что опоздал на все последующие. И сэкономить время невозможно, так как опоздания только накапливаются.

И таких фотогеничных локаций на пути было очень много. Так вот, когда будете ехать, например в Буковель или возвращаться оттуда, обязательно смотрите по сторонам, а еще лучше ─ загляните в Чертков или Бучач и остановитесь там на несколько дней. Вы не пожалеете.

Хорошо, что нам повезло. Наш микроавтобус сделал небольшой круг и остановился у паба неподалеку. Мы сразу побежали к статуе Яну Непомуцкого и фотографировали ее до исступления.

Как я и думал, рядом должен был быть мост. Он там и был.

Ну, как мост, небольшой мостик через ров. Близко подойти я не мог, потому что рядом дежурил пес и я не знал ─ какой длины у него веревка.

Не Карлов мост, конечно, но тоже симпатичный.

А потом нас повели на подвал.

Помните эту историю, как одна девочка не запостила фото борща в инстаграм, прежде чем его съесть, и умерла. На самом деле выжила, но чувствовала себя неудобно.

Слава Богу, я успел это сделать и тоже остался жив. Это я о борще в сити-пабе "Подвал". Здесь блогеры обедали, когда наш блог-тур приступил к знакомству с Бучачем.

А вот, что было вторым блюдом я и не вспомню уже, и сфотографировать не успел, потому что оно было слишком аппетитным на вид и очень вкусно пахло. Конечно и борщ был вкусным, но у меня камера тогда была еще наготове, затвор возведен и палец на кнопке спуска.

В пабе приятный интерьер, очень демократичные цены меню и хороший выбор пива. Примечательно, что недавно здесь был сделан ремонт. Я не местный, но подозреваю, что раньше это было частью ресторана "Бучач". Потому что это в одном здании. Ресторан большой, здесь можно даже свадьбы праздновать и будет не тесно.

Здание стоит на самом берегу реки Стрыпа и на заднем дворе есть несколько беседок, мангал и даже лестницы, спускающиеся к реке. Если в Стрипе водится рыба, то отсюда и рыбки можно наловить, не замочив ног.

Задержались мы здесь ненадолго. Поели, поблагодарили и уехали дальше.

Поскольку в нашего блог-тура был очень плотный график, все расписано поминутно. И мы везде успели, а если и немного опоздали где-то, то не сильно.

Бункер бригады Больцано Буркановского укрепленного района австро-венгерской армии строили на протяжении восьми месяцев в 1915-1916 годах. Это сооружение с железобетонными стенами, ходами сообщения и амбразурами для ведения огня имело очень важное значение во время боев на линии здешней реки Стрипа. Кстати, австро-венгерские войска и легион Украинских сечевых стрельцов на протяжении восьми месяцев укрепляли правый берег этой водной преграды. По сути, там был создан так называемый «Буркановский укрепрайон»

В свое время его даже посещал кайзер Германии Вильгельм II. Сейчас от укрепрайона остался только полуразрушенный командный пункт сто тридцать второй пехотной бригады под названием «Бригада Больцано» (такую надпись на латыни можно увидеть и на стенах бункера - название дано по фамилии командира этой бригады, оберста, то есть полковника Больцано).

Силами энтузиастов бункер был восстановлен и сохраняется в хорошем состоянии. Инициатива восстановления бункера принадлежит тернопольском историку, краеведу Сергею Ткачеву.

На базе укрепленного пункта открыт форт-музей Сечевых стрельцов. Историю здешних боев и интересные факты, связанные с этой местностью туристы могут узнать из экспонатов и документальных материалов, хранящихся непосредственно в бывшем бункере. Здесь можно узнать о боевом пути легиона УСС и других воинских частей, связанных с боями за Буркановский укрепрайон, а также о событиях на Тернопольщине в годы Первой мировой войны.

Бои под Стрипой связаны с несколькими известными историческими фигурами. Так, недалеко Бурканова жил украинский поэт Роман Купчинский. Здесь он написал несколько стихотворений, которые потом стали известными строевыми песнями.

В боях вблизи Стрипы участвовал Петр Франко, сын писателя Ивана Франко. Еще одна интересная особенность ─ в боях над Стрипой в 1915 году участвовала Женская рота легиона Украинских сечевых стрельцов. Женская рота УСС ─ это первое военное женское подразделение в Европе. В битве под Семиковцами Женской ротой УСС руководила хорунжая София Галечко, первая украинская женщина-офицер. С первых дней битвы женское подразделение оказался на передовой и понесло тяжелые потери.

Как же добраться туристам, любителям «милитаристских» путешествий до бункера бригады Больцано? Это совсем несложно. Бункер бригады Больцано расположен в 5 км от Зарваницы, недалеко от дороги, которой в Марийский духовный центр УГКЦ весь год идут многочисленные паломники и туристы, поэтому может стать еще одним интересным туристическим объектом на маршруте к знаменитому духовному центру. На сорок пятом километре этого маршрута, как раз там, где стоит указатель «с.Бурканів». И сразу же справа, когда пройдете около двухсот метров в сторону села, ─ увидите на опушке сооружение, выглядывающий из-под земли. Это и есть легендарный бункер бригады Больцано, где отныне действует форт-музей.

А еще рядом, напротив бункера, через дорогу, сохранился интересный домик. Будто с совсем другой страны, с другой историей. Как из сказки.

Какой-то очень общительный местный житель подошел к блогерам и долго рассказывал родословную своей семьи и героическое прошлое своих отцов и дедов в борьбе с советами за независимость Украины.

Мы выслушали его с интересом и уважением.

Но нам надо было спешить. У блогеров очень плотный график.

Одну такую ​​тропу мы посетили во время нашего блогтура, когда остановились возле офиса Национального природного парка «Кременецкие горы».

Экологическая тропа парка это, по моему мнению, скорее маршрут рассчитанный на детей. Школьники быстро узнают много интересного, потому что по маршруту расставлены информационные стенды и разнообразные интересные подсказки, которые помогут познавать природу, видеть, слышать и понимать лес.

На этот раз вместо детей по дорожке прогуляли блогеров. Экскурсию для нас провела Тимошенко Оксана, начальник отдела экологического просвещения Национального парка. Это было довольно познавательно, хотя нас уже и трудновато чем-то поразить.

Еще нас здесь угощали вкусным и душистым чаем из лесных трав.

Видимо зимой, когда выпадает снег, тропа приобретает оттенок сказочности. Но снега в этот раз не было. Увы.

Потом мы заехали и на знаменитую санную трассу Кременца.

Конечно, мы уже слышали о ней, а некоторые даже и катались, именно поэтому хотели непременно туда попасть. Тем более, что мы собирались там снова кататься на санках. Была у нас надежда на это...

Пока что здесь, на Гнилом Озере, катаются на санках только журналисты, блоггеры и потенциальные инвесторы. Пятнадцать крутых виражей, но блогеры стартуют почти с самого конца трассы. Однако и так получают очень яркие впечатления. Я знаю, потому что дважды съехал по ней.

В настоящее время заброшенной постройке можно только угадать приметы былого величия олимпийской спортивной базы. Покрытие старое, его необходимо менять. Зимой кататься почти невозможно, поэтому тренировки здесь проходят с апреля по октябрь.

Об этом все нам рассказал директор Кременецкого областной ДЮСШ «Колос» Анатолий Сергеевич Малищик.

Заметно, что трассу иногда ремонтируют, но это не меняет общей ситуации. Доски деревянного настила то там, то здесь прогнивают, и хотя их постоянно «латают», на большой скорости и до беды недалеко...

Но, что это я завел грустную песню? Мы же кататься сюда приехали. Но не тут, то было. В этот день кататься было рискованно, потому что трасса была влажной от дождя и снега, поэтому мы выбрали одного блогера (которого меньше всех жалко) и спустили с горы на санках ее.

На этот раз обошлось без эксцессов, а блогересса осталась вполне довольна катанием.

Кто любит кататься, должен сначала внести санки на гору.

Ощущение очень приятные, когда спускаешься по трассе. Санями можно управлять, медленно входя в виражи и выходя из них.

Надеюсь, что трасса выйдет из виража и снова оживет. Хотя шансы на это невелики.

В декабре быстро темнеет и нам надо было спешить дальше. В этот день (это только первый день нашего тура) мы должны были успеть еще в несколько мест.

Ночь музеев ─ международная акция, которая позволяет осмотреть музейные экспозиции ночью, обычно приурочена к Международному дню музеев.

В эту ночь большинство музеев открыто для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Обычно ее проводят в середине мая, но нам повезло и блогеры приняли участие в этой акции вне графика, в декабре. Смотреть на сокровища музеев днем, при ярком освещении это привычно, а вот ночью видишь то по-другому. (Свет включили потом)

Так к чему я веду? Всенепременнейше, когда будете на Тернопольщине, побывайте в поселке Вишневец, где сохранился роскошный дворец, построенный в стиле классицизма с элементами барокко.

У дворца, его собственников и обитателей длинная и интересная история, начавшаяся еще в конце 15 века, когда князь Михаил Вишневецкий построил оборонительный замок на высоком берегу реки Горынь. Ряд залов составляли зеркальную галерею с многочисленными предметами искусства, и она была одной из величайших в частных резиденциях Речи Посполитой XVIII века.

К сожалению, за долгие годы войн и вражеских режимов много шедевров из коллекции вывозили за границу. В Вену, Краков, Варшаву, а больше всего в Москву. Сейчас в одном из музеев на Красной площади можно увидеть картины из Вишневца.

Во владения входил большой пруд и роскошный парк площадью 220 гектаров. Сейчас этот пруд значительно меньше, да и от парка осталось только 8 гектаров.

После двух мировых войн и большого пожара 1944 большая часть княжеского имущества была уничтожена.

В 1950-х его дворец отремонтирован, однако первоначальный вид, в частности его внутреннее убранство, не возобновлено. Все равно выглядит дворец грандиозно. Мне понравился.

Нам продемонстрировали коллекцию мебели, некоторые из секретеров, как это и положено, были с секретами. Рассказали разные интересности о быте шляхты и их развлечения.

Показали нам и Зеркальный зал, который недавно отреставрирован. Там я потренировался делать селфи. Как вам?

Но на дворе уже темная ночь.

А в программе есть еще один замок ─ Збаражский.

Мы приехали сюда почти ночью. Такова природа декабря ─ ночи начинаются раньше, чем ожидаешь.

Нас здесь ждали. Показали все, что можно было показать. Надо уточнить, что здесь действует более 20 экспозиционных залов, в залах дворца краеведческий музей, выставочные залы с тематическими экспозициями, картинной галереей, музейными отделами, а в подземелье - выставка старинных орудий пыток.

Об истории Збаражского замка вы, если захотите, и сами сможете нагуглить. Но читать тексты, рассматривать фотографии и видео это совсем не то, что самому приехать и воочию насладиться жемчужиной и историческим сокровищем Тернопольщины и настоящим украшением старинного Збаража.

Конечно полюбуйтесь фотками, но это надо видеть собственными глазами...

В Кременце блогеры посетили еврейское кладбище, которому уже полтысячи лет. Это зрелище стоит того, чтобы увидеть его собственными глазами. Вообще городские кладбища имеют... свою особую жизнь, свое особое влияние на город - это мистические места, зоны, где пересекаются миры живых и мертвых. В Кременце кладбище занимает площадь более 2 гектар и имеет «классическое» расположения - на крутом холме. Именно такая местность зачастую отводилась под еврейское кладбище, поскольку была непригодной для земледелия и строительства. Этот рельеф «сохранил» кладбище от уничтожения во время советской оккупации города. «Неудобный» рельеф не способствовал разрушению и вывозу надгробий, как стройматериала для дорог и тротуаров.

"Бейт альмин", еврейское - «дом вечности». Так называется у евреев кладбище на котором похоронены верующие в соответствии с еврейской традицией.

Земля на кладбище считается святой. Евреев хоронили сидя, а над могилой ставили каменное надгробие (мацева), на которой была надпись на иврите. В диаспоре, была традиция хоронить ногами в сторону Иерусалима.

Хотя еврейский квартал в Кременце был полностью уничтожен, но древнее еврейское кладбище сохранилось до наших дней.

На кладбище похоронены как простые евреи, так и евреи, которые оставили в истории неизгладимый след. Например там находится могила великого еврейского просветителя Исаака Бер Ливинзона, жившего в XIX веке. Уже в наше время, по некоторым историческим записям, представители еврейской общины обнаружили где на нем находится место захоронения одного из еврейских святых - цадика Мордехая. Последние захоронения происходили здесь в 70-х годах ХХ в.

Весь склон горы будто усеян надгробиями, которые лежат на земле и сделаны в виде небольшого гроба. На самом верху кладбища эти стелы творят целые ряды. Мацевы, поражают воображение богатством декора, разнообразием символики и свидетельствуют об искусстве еврейских мастеров-каменщиков. Одни имеют прямоугольный верх, другие - срезанные углы, встречаются также с фигурным завершением и с углом на два ската.

В хорошо сохранившихся мацева большую часть занимает эпитафия. Обычно она рассказывает о личности покойного и его деятельности, а также это отличный источник генеалогической информации.

На некоторых эпитафиях включены цитаты из Торы или Талмуда, как формулы похвалы умершего, выражение скорби и горя близких умершего, уверенности в воскресении мертвых.

Кроме того, на мацевах можно встретить различные символы, которые отражали религиозный и общественный статус умершего, его профессию. Звезды Давида, которые видны на мацевах, свидетельствуют о том, что эти могилы не ранее конца XIX, начала ХХ в.

На сегодня еврейское кладбище города Кременец, по разным данным, насчитывает от 7 000 до 12 000 надгробий.

Наряду с еврейским кладбищем,в 100 метрах, находится козацкое кладбище. На нем похоронены козаки отряда Максима Кривоноса, погибшие во время штурма кременецкого замка в 1648 году.

Козацкие могилы овеяны мистическими рассказами: после смертельного кровавого боя у казаков не было сил похоронить умерших, поэтому решили копать могилы и проводить обряды на следующий день. Уставшие живые улеглись просто на землю спать, рядом с умершими - а на следующее утро проснулись среди свежих могил... А над теми могилами, где нашли упокой козаки - кобзари и бандуристы, невидимая рука высекла из камня очертания бандуры.

Кладбище называют еще Пятницким из-за того, что в 1633 году здесь стояла церковь Параскевы Пятницы. В 90-х гг. ХХ в. здесь был установлен памятник погибшим козакам.

К сожалению у нас было мало времени и на козацкое кладбище мы не попали. Очень плотный график.

Однако теперь есть повод вернуться сюда еще раз.

Евреи в городе присутствуют с коротким перерывом в 1495 г., когда великий князь литовский Александр Ягеллончик решил выгнать из Литвы (а следовательно и из Кременца) всех евреев. Тот же правитель в 1503 году позволил евреям вернуться назад. По документам, им вернули прежнее имущество, в т.ч. кладбище и синагоги.

Еврейская община города была настолько влиятельной, что на рубеже XVI-XVII вв. именно евреи из Кременца и евреи из Острога представляли всех волынских евреев на Сейме четырех земель в Люблине.

В Книге памяти Кременца упомянуты 18 синагог и домов молитвы, которые находились в городе. До наших дней сохранилось здание только одной кременецкой синагоги. Существенно перестроенная после военных разрушений, сейчас она используется как автовокзал.

В начале ХХ века по переписи населения, еврейская община насчитывала 6397 человек. Это составляло более 40 процентов жителей. В межвоенные годы усилился выезд кременецких евреев за океан, начавшийся еще в конце XIX века.

Вторая мировая война внесла свои коррективы и оставила кровавый след в истории еврейской общины Кременца.

В сентябре 1939 года Кременец заняла Красная армия. Город заполнили беженцы-евреи из той части Польши, которая была оккупирована Германией. Весной 1940 года власти обязали беженцев зарегистрироваться и сообщить, хотят ли они остаться в СССР, или вернуться назад. Неожиданно, к тем, кто решил вернуться, ночью постучали работники НКВД. Целые семьи грузили в вагоны и вывозили в Сибирь и на Урал. Были запрещены любые еврейские партии, движения, даже театральный кружок. Продолжил действовать кинотеатр, но теперь его репертуар состоял исключительно из советских фильмов. В местной тюрьме НКВД казнили почти две сотни заключенных.

Немцы вошли в город 2 июля 1941. Тогда в Кременце проживало более 8,5 тыс. евреев. На следующий день состоялся еврейский погром, во время которого убиты минимум 130 евреев. 23 июля 1941 немцы провели массовый расстрел еврейской интеллигенции, а 28 июля прошли аресты представителей польской и украинской интеллигенции. 1 марта 1942 в центре города образовано гетто, в котором очень много людей умерло от голода, а 22 июля 1942 была уничтожена главная синагога. 10 августа 1942 нацисты начали ликвидацию гетто - в тот день было казнено около 5 тыс. человек. По воспоминаниям очевидцев известно, что группа вооруженной еврейской молодежи оказывала оккупантам сопротивление. Гетто было подожжено, а людей выводили и расстреливали возле табачной фабрики. Из-за пожара сгорела почти вся историческая часть города. Из всего гетто спаслось только 14 человек.

На месте братской могилы, которая находится на территории бывшей табачной фабрики, где были казнены несколько тысяч кременецких евреев, стоят два памятника. Первый установлен еще в советское время. Второй поставлен в 1992 году по инициативе израильского землячества бывших жителей Кременца. Неподалеку находится братская могила представителей украинской, польской и еврейской интеллигенции, казненных нацистами.

Сегодня в Кременце еврейской общины нет. Кременецкие евреи, пережившие Холокост или эмигрировавшие из города раньше, а также их потомки объединялись в землячества в Израиле, США и Аргентине. Эффектом их усилий стали не только две Книги памяти, изданные в 1954 в Израиле и в 1965 в Аргентине, но и журнал «Кол Кремениц» (Голос Кременца), издававшийся в Израиле.

Говорят, Кременец - один из красивейших городов Украины. Так это или нет, вы можете решить только побывав здесь лично. Возможно, Кременец поразит вас красочностью замковых руин и изяществом архитектуры коллегиума, или печалью старинных кладбищ...

А может, вы просто влюбитесь в его необычную атмосферу ─ старого, романтического и такого уютного городка. Города, который расположился в окружении гор среди живописных волынских ландшафтов, на берегах реки Иква.

Украшением города является ботанический сад, основанный еще в 1806 году ирландцем Дионисием МакКлер. В то время коллекция сада насчитывала 23 000 видов растений. Сегодня это несколько видов, которые разместились на площади 200 гектаров.

В Кременце много старинной красивой архитектуры. В стиле классицизма построены дворец Каролины Дзембовской и дом семьи Словацких.

Уникальным барочным сооружением XVII-XVIII веков является здание «Близнецы» (состоит из двух одинаковых соединенных домов с отдельными двускатными крышами). Также признанной выдающимся памятником архитектуры Украины является комплекс коллегиума чина иезуитов, построенный в XVIII веке.

Утром гора Бона, царящая над городом была окутана густым седым туманом. Это придавало таинственности Замковой горе и остаткам крепости, которые там сохранились.

Хотя там, на Замковой горе, и в ясную, безоблачную погоду живет множество легенд. Связанных прежде всего с именем королевы Боны…

Время правления сына короля Сигизмунда I ─ Августа и его жены Боны считается самым интересным периодом в истории Кременца.

4 апреля 1536 Сигизмунд I, король польский и великий князь литовский, передал кременецкий замок с селами жене Боне. Королева Бона владела Кременецкой волостью с 1536 по 1556 годы, здесь заложила госпиталь, предоставила фундуш для римо католического прихода. Королева Бона хорошо заботилась о Кременце, который при ее правлении существенно разбогател и разросся. Укрепила королева и замок.

Сигизмунд I, будучи в Кракове, только время от времени видит жену. Поэтому Бона не слишком заботилась о соблюдении супружеской верности. Люди рассказывают, что «любовные аппетиты» королевы были настолько велики, что при замке держали целый мужской гарем. Очень красивая, умная, амбициозная и... жестокая женщина.
Эта жестокость овеяна впечатляющими легендами, которые одна за другой приписывают правительнице ужасные, даже демонические черты. Так ли это на самом деле, или это выдумки, неизвестно, но понятно, что королеву явно не любили. По одной из версий, именно она сжила со свету двух своих невесток, происхождение которых не соответствовало ее политическим планам.

Говорят, покидая Кременец, Бона так и не вывезла всех своих сокровищ в Италию. Поэтому легенды о том, где они спрятаны до сих пор тревожат местное население. По одной из версий, богатство королевы может находиться в колодце, посреди замкового двора. Глубиной 90 метров, он ни на каплю не заполнен водой. Интересно, что на двадцать пятом метре были найдены пять загадочных ступеней, но никакого входа не было. На глубине 40 метров находился также грот, но что в нем ─ никому не известно.

Хотя пребывание в Кременце Боны Сфорца не подтверждается ничем. Скорее всего она и не была здесь ни разу. Но, согласитесь, какая красивая легенда?!

... На той горе руины, как корона,
Внизу огнями светят вечера.
А что осталось? Бона, Бона, Бона!
Печально имя, темная гора…

И мы спустились с горы вниз. Пришло время обедать. Блогтур ─ блогтуром, а обед ─ по распорядку. Мы старались соблюдать график. И режим))

Центр свободного времени «Панорама» на окраине древнего Кременца.

К сожалению здесь мы провели немного времени, потому что свободного было мало. Но отдохнуть успели как следует и поняли, что лучшего места для отдыха не найти. На любой вкус.

Уютные номера для тех, кто хочет уединиться (цены достаточно гуманные от 450 до 700 гривен в сутки), вкусная и изысканная кухня для гастротуристив и современно оборудованный фитнес-зал для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Боулинг, теннис, массаж и три десятка тренажеров.

Зарыбленный пруд и велосипеды напрокат. Во время прошлого визита я своими глазами видел рыбу ─ подпрыгивала на метр из воды ... вот такенная! (Широко развожу руками)

Сауна, бильярд, винотека и скоростной Wi-Fi на всей территории отеля.

Здесь не только коров доить можно, хотя я снова это сделал (учитывая Год Быка). Здесь много других возможностей для использования свободного времени с пользой для здоровья.

На территории есть и множество различных активностей для маленьких гостей заведения.

Обязательно я что-то забыл упомянуть. Потому всего, что здесь предлагают гостям невозможно запомнить.

Здесь мы пообедали в банкетном зале, украшенном к празднованию нового года, и немного отдохнули. Вкусная и здоровая пища. Что еще нужно уставшему путешественнику после долгого путешествия? Странный вопрос...

Но ответ на него существует. Здесь в дополнение к различным деликатесам в пиццерии, расположенной на верхнем этаже здания, есть шанс насладиться незабываемым видом города.)

Здесь любят туристов. А теперь еще и собственное пиво начали варить. Жить бы здесь остался.

Но надо было ехать дальше.

Мой хороший знакомый и товарищ фотограф Толик (конечно же ─ Анатолий Киндратович), кстати тоже турблогер, любит коллекционировать всякий антиквариат ─ старинные утюги, дисковые телефоны, патефоны, старинные утюги (я их вспомнил дважды, потому что их у него очень много) и женские туфельки и шляпки. Кто-то видимо назовет это хламом, но так могут сказать только те люди, никогда ничем не увлекались.

На этот раз, во время блогтура, поезд доставил его в Тернополь на два часа раньше остальных блогеров. Поэтому у него хватило времени найти ближайший секонд-хенд и пополнить свою коллекцию двумя парами новых ненадеванных белых кроссовок и шикарной итальянской женской шляпкой. За какие-то смешные, мизерные деньги (за которые и кофе-то приличного не попьешь) коллекция пополнилась 68-мой женской шляпкой, которая занял свое почетное место между шляпкой с вуалью и соломенной шляпкой с настоящей итальянской соломки.

Понятное дело, что когда мы попали в помещение с зеркалом, то сразу начали эту шляпку примерять. Помещением этим был Туристический Информационный центр Тернополя, где мы, кстати, и познакомились с и.о. директора центра. Здесь можно заказать экскурсии, приобрести сувениры, получить информацию о расписании работы учреждений культуры, проведении различных мероприятий и много другого полезного.

К сожалению в условиях карантина ТИЦ не работает круглосуточно, как всегда, и здесь сейчас нельзя выпить чашечку ароматного вкусного кофе. Но, в любом случае, здесь туристы могут согреться, подзарядить смартфоны и, бинго!, примерить новую итальянскую шляпку перед зеркалом (если есть такая необходимость).

Не хочу сказать, что мой товарищ не красавец, он даже немного некоторым иногда напоминает знаменитых французских кинозвезд (таких как Бельмондо и Фернандель, например), но исполняющей обязанности директора ТИЦ Ирене Потишной, мне кажется, шляпка шла гораздо больше…

Таверна Юргена или Taverna Jurgen.

Долго искал это заведение, гуглил, смотрел на все возможные карты Тернополя, но так и не смог найти. Потому что оно только открылось, на днях. Сюда нас пригласил владелец заведения. Что будет в меню необычного я не знаю, но во-первых здесь красиво...

На кораблях ходил бывало в плавание, в чужих морях бродил и штормовал, в любом порту, во всех заморских гаванях, всюду корабельный кок господин Юрген Фрарип тосковал по родному дому. И вот, вернувшись домой, он решил построить таверну, чтобы было где ностальгировать по морю и кораблями.

Господин Юрген долго рассказывал, как строил свою таверну, угостил нас кофе, и каким-то вкусным ликером с приятным ароматом, "Дикий Мед" называется. Я сладкого не люблю, а вот девушки-блогерессы были в восторге. Говорят "словно Бейлис". И производят его близко, где-то в Дрогобыче, кажется.

И здесь столько всего интересного, что даже рассматривать все экспонаты этого музея придется, видимо, не один день.

Остается пожелать Таверне Юрген счастливого плавания и семь футов под киль! Но, конечно, не помешала бы и присутствие в интернете...)

Глобус

В Тернополе во время блогтура мы останавливались в гостиничном комплексе «Глобус». Честные три звездочки, отличный сервис и недалеко от центра города ─ 15 минут городским транспортом, а он в Тернополе ходит словно швейцарские часы

Отель находится в деловой части города, в 5 минутах езды от Тернопольского озера. Он небольшой, всего 51 номер, но можно выбирать от стандарта до VIP-люкса, на любой вкус. Если бы в номере мне чего-то не хватало, то я бы обязательно об этом написал бы. Есть здесь и сауна с бассейном, но мы ее на этот раз не видели. Для детишек здесь есть площадка для игр.

Очень кстати была бутылочка воды в номере. И маленькая рождественская елка.
Завтракали и ужинали мы в ресторане. Было довольно питательно и вкусно. И оно на фотографиях аппетитно выглядит. Спали хорошо, просыпались бодрыми. Советую. Цены можно откровенно назвать демократичными.

Отель "Глобус" находится в западным рынком, в 2,3 км от центра города. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 5 км, до автовокзала - 4,5 км.

А мы улеглись спать. Блогтур начинался только завтра и мы даже не догадывались насколько напряженным и плотным будет график. Первый день усыпил нашу бдительность.