Сегодня разберем живучий, но с научной точки зрения ошибочный миф, который кочует не только в народе, но и среди специалистов бьюти индустрии .

Так как именно от коллеги я услышала следующую "теория" не так давно : «При мелазме лучше использовать только физические фильтры, потому что химические поглощают УФ и преобразуют его в тепло, а это греет меланоциты и ухудшает пигментацию».

Логика звучит правдоподобно на первый взгляд,но давайте разберем её опираясь на последние клинические данные и биофизику кожи.

В старых учебниках действительно писали, что физические фильтры (ZnO, TiO2) работают как «зеркала» (отражают лучи), а химические фильтры как «губки» (поглощают свет, переходят в возбужденное состояние и выделяют тепло).

Обыватель (и даже некоторые врачи, не следящие за обновлениями) делает вывод: «Раз тепло (инфракрасное излучение) усиливает воспаление и меланогенез, то химические фильтры опасны».

🧪 Что говорит современная наука и последние исследования ❓

1. Оба типа фильтров , и физики и химики , работают по принципу «поглощение + излучение»

Современные исследования показали, что даже «физические» оксиды металлов (в том виде, в котором они используются в нано- и субмикронных формах в нормальных солнцезащитных продуктах) работают не как пассивное зеркало, а как полупроводники. Они тоже поглощают 95-99% УФ-лучей и переизлучают энергию, в том числе в виде тепла (флуоресценция). Разница в уровне тепловыделения между современными химическими и физическими фильтрами в составе эмульсий статистически незначительна для дермы .

2. Ключевая проблема при мелазме - это ВИДИМЫЙ СВЕТ (High Energy Visible Light), а не только УФ.

Это самый важный пункт. Исследования последних 5 лет доказали, что именно синий свет (видимый спектр, 430 нм) играет ключевую роль в стойкости мелазмы, особенно у фототипов III+.

*Важное подметить: Вред от синего света гаджетов не доказан научно. В данном случае имеется HEV облучение от солнца.

• Меланогенез запускается через специфические рецепторы Опсина-3, которые активируются видимым светом .

• Большинство «чисто химических» фильтров (октокрилен, октиноксат и др.) практически не перекрывают видимый свет. Но и белые «физические» фильтры (non-nano ZnO/TiO2), которые не оставляют белого следа, тоже не перекрывают видимый свет .

✅ Единственное «оружие» против видимого света это:

• Тонированные формулы (оксид железа, Iron Oxides) - блокируют HEV.

• Мутные текстуры или очень высокие концентрации не-нано оксидов (которые дают липкий белый слой, те самые белые физические фильтры).

Согласно исследованию Journal of Drugs in Dermatology (2024), именно отсутствие защиты от VL (видимого света), а не тип фильтра, коррелирует с рецидивами мелазмы. Только тонированные средства (вне зависимости от базы (химической или минеральной) показывают тут преимущество .

3. Тепло от химических фильтров vs. Тепло от солнца - это «слон и муха».

Да, химическая реакция преобразования УФ в тепло происходит в верхних слоях рогового слоя. Но количество выделяемого микроградуса ничтожно по сравнению с инфракрасным излучением (ИК) самого солнца, которое проникает глубоко в дерму и действительно нагревает ткани.

Прекратив использование химических фильтров, вы не уберете тепловое воздействие на кожу ,вы просто откажетесь от защиты от ультрафиолетовых лучей типа А, которые вызывают окислительный стресс в базальном слое.

Вывод: Вред от пропущенного УФ-А излучения (разрушение коллагена, активация меланоцитов, мутации ДНК) в миллионы раз превышает гипотетический вред от локального нагрева на 0.2 градуса, что подтверждено в экспериментах по изучению барьерной функции кожи .

4. Контактный дерматит и чувствительность.

Единственное рациональное зерно в этом мифе то, что у некоторых людей с мелазмой кожа компрометирована (истончена, воспалена). Некоторые химические фильтры старого поколения (бензофеноны, например, Oxybenzone) могут вызывать фотоаллергию или раздражение .

· В таких случаях можно современные химические фильтры нового поколения (Tinosorb S/M, Uvinul A Plus, Mexoryl) или гипоаллергенные физические фильтры, не отказываясь от химической защиты.

На сегодняшний день научное сообщество (включая статью в Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine) сходится во мнении:

1. Важен не тип фильтра, а полнота спектра. Ваша солнцезащита должна закрывать UVA (длинные волны) и HEV/Visible Light.

2. Физические фильтры имеют значение, если они тонированные (содержат Iron Oxides). Белые, невидимые физические фильтры (особенно нано-размеров) столь же слабы против видимого света, как и химические.

3. Современные химические фильтры допустимы и эффективны. Они создают более плотную, равномерную пленку, с ними проще наносить нужное количество (2 мг/см²) благодаря текстуре, что снижает риск «пропусков» в защите.

Если у вас мелазма, стойкая гиперпигментация вам важно найти средство с SPF 50+, PA++++ (PPD >16) или широким спектром , и обязательно с оксидом железа (Iron Oxides / CI 77492, 77491, 77499) в составе. Неважно , химическое оно или физическое - оно будет работать.

Цель: Растворить пробки, предотвратить их воспаление, нормализовать отшелушивание в протоках.

Тактика :

1. Главный и неизменный фундамент — ретиноиды.

Чаще всего адапален (Дифферин, Клензит). Он идеально работает с комедонами, предотвращает появление новых и при этом обладает противовоспалительным действием. Назначается на долгий срок, на всю кожу, а не точечно. Результат — через 8-12 недель.

2. Альтернатива или дополнение — азелаиновая кислота (Скинорен, Азелик). Помягче, но тоже работает на комедоны, осветляет пятна и снимает легкое воспаление. Хороша для чувствительной кожи.

3. Салициловая кислота в средствах для умывания или тониках. Работает как поверхностный кератолитик, помогает «расплавлять» пробки. Но как монопрепарат — слабовата. Скорее помощник, а не основа.

4. Грамотный домашний уход: Мягкие умывание, обязательно увлажнение, восстановление, SPF защита.

Ошибки на этой стадии: Активно давить комедоны. Использовать агрессивные скрабы, пересушивать кожу. Ждать быстрого эффекта за неделю. Пропускать солнцезащитный крем.

Цель: Ударить по всем звеньям патогенеза одновременно: раскрыть комедоны, убить бактерии, снять активное воспаление.

Тактика :

1. Комбинированная наружная терапия — золотой стандарт. Один препарат, два действующих вещества. Например: адапален + бензоил пероксид (Эффезел) или адапален + клиндамицин (аналоги Клензит С). Ретиноид работает с закупоркой, а второй компонент с воспалением и бактериями. Это удобно и эффективно.

2. Если комбинации не хватает, добавляем отдельные препараты. Например, утром — гель с бензоил пероксидом или азелаиновую кислоту, вечером — ретиноид. Или утром антибиотик (клиндамицин), вечером ретиноид.

3. Системные антибиотики (таблетки). Назначаются ( врачом!!!) курсом на 1.5-3 месяца, если наружное лечение не дало эффекта, или если воспаления очень много, и оно раскидано по телу (спина, грудь). Чаще всего это доксициклин или джозамицин.

Важнейшее правило: их никогда не назначают одни! Всегда в комбинации с наружным ретиноидом. Иначе после отмены таблеток всё вернётся.

4. Для женщин часто отличным вариантом становятся гормональные контрацептивы с антиандрогенным эффектом (с дроспиреноном, хлормадиноном). Они бьют в корень , уменьшают активность сальных желез. Но назначает их только гинеколог или эндокринолог совместно с дерматологом.

Цель: Остановить разрушительный процесс, предотвратить тотальное рубцевание, добиться длительной ремиссии.

Тактика:

1. Системный ретиноид — изотретиноин (Роаккутан/Акнекутан). Это тяжелая артиллерия! Препарат, который воздействует на ВСЕ 4 звена патогенеза: резко снижает выработку кожного сала, нормализует слущивание клеток, подавляет бактерии и воспаление. Это лечение на 6-9 месяцев, под строгим контролем врача (анализы на липиды, печень). Имеет ряд побочных эффектов (сухость слизистых, хейлит), но дает радикальный результат и длительную ремиссию в большинстве случаев.

2. При противопоказаниях к изотретиноину или для женщин — вариантом могут быть системные антибиотики длительным курсом в комбинации с наружной терапией, либо антиандрогенные препараты (спиронолактон) под контролем врача.

3. Наружная терапия на этой стадии носит вспомогательный характер. Она помогает бороться с остаточными явлениями, но не способна остановить процесс в глубоких слоях дермы.

4. Внутриочаговые инъекции. Для быстрого разрешения отдельных, самых крупных и болезненных кист и узлов мы иногда вводим в них противовоспалительные препараты (кортикостероиды). Это точечная помощь, а не системное лечение.

1. Время. Ничто при акне не работает за неделю. Минимальный срок для оценки эффективности наружной терапии — 6-8 недель. Для системной — от 3 месяцев.

2. Уход. Лечебные препараты — это войско. Но ему нужна тыловая поддержка: очищение без пересушивания, интенсивное увлажнение , восстановление и солнцезащита — это не опция, это обязательная часть протокола. Без этого барьер кожи рухнет, начнется раздражение, и лечение придется отменять.

3. Процедуры. На фоне активного воспаления и лечения ретиноидами/изотретиноином — большинство агрессивных процедур (лазерные шлифовки, глубокие пилинги) запрещены. Что может помочь? Плазмотерапия (PRP) для улучшения регенерации и борьбы с воспалением. Химические пилинги (салициловый, миндальный) — но только по решению врача и не в остром периоде. Иссечение рубцов — только после полного затихания воспалительного процесса (через 6-12 месяцев после него).

Главный принцип, который стоит запомнить: Лечение акне начинается с самой мягкой, но эффективной терапии для вашей стадии. И по лестнице двигаются вверх: от наружных комбинаций к системным препаратам. Перепрыгивать через ступеньки опасно.

И последнее. Самый страшный враг здесь — нетерпение. Месяц помазался — не помогло, бросил. Попробовал другое — снова бросил. Так можно ходить с акне. Выберите специалиста , которому доверяете, согласуйте с ним план, наберитесь терпения и следуйте ему.

Знаете, что самое сложное для меня ? Когда пациент говорит: «У меня прыщи». Это слово — «прыщи» — как «погода»: Солнечно, дождливо, гроза, штиль… Нужна конкретика .

А конкретика начинается с простого вопроса: А что там, собственно, происходит внутри? Воспаление или нет? Это первый и главный водораздел. От него всё пляшет.

Это фундамент, на котором потом может разгореться пожар. Но сам по себе он не красный и не болит.

Это — комедоны.

• Закрытый комедон (белая голова, «просянка»). Представьте: проток сальной железы уже забит роговыми чешуйками, но выходное отверстие очень узкое, оно не расширилось. Сверху — тонкий слой кожи. Внутри — плотное беловатое содержимое (не гной!). Это белая маленькая папулка, часто прощупывается пальцами лучше, чем видится. Как подкожное зернышко. Опасная штука. Она сидит тихо, но в любой момент её стенка может прорваться внутрь, и тогда начинается...

· Открытый комедон («черная точка»). Тот же закупоренный проток, но его устье расширено. Пробка из кожного сала и кератина контактирует с воздухом, окисляется и темнеет. Это не грязь. Поверьте, её не вымоешь. Структура плотная. Это стабильное, «зрелое» образование. Меньше шансов воспалиться спонтанно, чем у закрытого, но портит текстуру и вид.

2. Воспалительные акне .

Сюда бактерии C.acnes уже подключились по полной, и иммунная система начала атаку. Всё красное, болезненное, иногда с гноем.

· Папула. Тот самый классический «красный прыщ». Воспалённый, плотный, болезненный при надавливании узелок. Гноя внутри ещё нет или очень мало. Это результат того, что стенка фолликула начала раздражаться от деятельности бактерий и продуктов распада кожного сала. Организм послал туда армию лейкоцитов — отсюда отёк, краснота.

· Пустула. Многие называют её «гнойничок». Это папула, в которой скопилось достаточно много погибших лейкоцитов (тот самый гной), и он подошёл к поверхности, образовав белую или желтоватую головку. Важный момент: эта головка может быть стерильной (то есть состоять только из клеток иммунитета). Не всегда там кишат бактерии.

· Узел (нодул). Глубокое, большое (более 5 мм), очень плотное и болезненное образование. Воспалительный процесс пошёл вглубь дермы, разрушая ткани. Это не просто прыщ, это уже серьёзное поражение. Часто сливается с соседними очагами.

· Киста. Самый тяжёлый вариант. Это полость в глубоких слоях кожи, заполненная гноем, салом, продуктами распада. Мягче на ощупь, чем узел (флуктуирует), но огромная и болезненная. Именно нодулы и кисты чаще всего оставляют после себя глубокие атрофические (впалые) или гипертрофические (выпуклые) рубцы. Здесь уже мало местного лечения, часто нужна системная терапия.

3. Смешанная форма.

Самая частая картина в реальной жизни. На лбу — блеск и черные точки, на щеках — красные папулы, а на подбородке зреет один глубокий болезненный узел. Это как раз и говорит о том, что процесс идёт по всем фронтам: и закупорка, и воспаление. Лечить нужно комплексно, ударяя по всем звеньям цепи.

4. Особые формы. Когда акне — это симптом.

Иногда высыпания — лишь верхушка айсберга, и их характер многое говорит опытному глазу.

· Гормональные акне. Классическая локализация — нижняя треть лица: подбородок, челюсть, шея. Часто это глубокие, воспалительные, болезненные элементы, плохо поддающиеся стандартной терапии. Могут обостряться циклически у женщин.

• Акне, вызванные внешними факторами (acne mechanica, косметические акне). От трения, давления (лопатки рюкзака, подбородник скрипки, постоянные прикосновения к лицу), комедогенной косметики. Чаще это комедоны и папуло-пустулы в зоне воздействия.

• Молниеносные акне. Редко, но бывает. Внезапное появление множества изъязвленных, сливающихся узлов на фоне общего недомогания, температуры. Это системная катастрофа, требующая срочной госпитализации.

Не для того, чтобы самому ставить диагноз. А чтобы говорить с специалистом на одном языке.

Чтобы, глядя в зеркало, вы понимали: «Ага, у меня тут в основном комедоны и папулы, значит, нужен ретиноид и, возможно, антисептик». Чтобы не пытаться давить глубокий узел (это бесполезно и травматично) и не мазать чёрные точки тем же, чем и гнойники.

Потому что лечение принципиально разное. На комедоны — ретиноиды и кислоты. На воспаление — антибактериальные средства (бензоил пероксид, антибиотики). На глубокие нодуло-кистозные формы — часто системные препараты (изотретиноин, гормоны).

Видя «карту» на своём лице, вы перестаёте паниковать и начинаете действовать осмысленно. А осмысленное действие вместе с грамотным специалистом— это уже 90% успеха. Остальное — терпение и дисциплина.

Но при очередным разборе домашнего ухода и проблем,связанных с высыпаниями у девушек, уставших уже от этой борьбы, я вижу в глазах банальную путаницу.

Хочу рассказать историю….

Не про прыщики. А про целый мир под кожей, который вышел из-под контроля. Давайте попробуем разобраться на примере .

Во-первых, забудьте фразу «грязная кожа». Это не про гигиену. Это про систему. Представьте себе волосяной фолликул — такую маленькую квартирку, где живёт волосок. Квартирка эта производит кожное сало, это нормально, это её работа. Сало выходит по протоку-коридору (самовыводному каналу) на поверхность, чтобы увлажнять и защищать кожу.

Идеальная схема казалось бы , правда ?

А потом что то ломается :

• Поломка первая, базовая: гиперкератоз. Клетки, выстилающие тот самый «коридор», начинают сходить с ума и чрезмерно делиться. Вместо того чтобы аккуратно слущиваться, они сбиваются в плотную пробку. Коридор забивается. Квартирка-фолликул превращается в закупоренную камеру. Это и есть комедон — черная или белая точка. Не грязь, а просто меланин окислился у выхода. Всё, система уже не работает так , как положено !

В этой запертой, теплой, темной камере начинают пировать бактерии Cutibacterium acnes. Они есть у всех, они часть нашего микробиома. Но когда для них готов замкнутый пиршественный зал, полный сала (а это их любимая еда), они размножаются до безумия.

Их жизнедеятельность — это поломка вторая.

• Воспаление. Они вырабатывают вещества, которые дико раздражают стенки фолликула. Организм бьет тревогу: «Чужой!».

И вот она, видимая часть айсберга. К месту событий устремляются лейкоциты — наши защитники. Возникает папула (красный болезненный бугорок), пустула (тот же бугорок, но с белой гнойной головкой — это уже скопление тех самых погибших лейкоцитов и бактерий). Если стенка не выдерживает и рвется глубоко в дерме — начинается настоящая война. Образуются глубокие воспалительные узлы и кисты. Это уже не просто «прыщ», это серьезное воспаление, которое почти всегда оставляет после себя след — поствоспалительную гиперпигментацию или рубец.

1. Гиперандрогения (или чувствительность к андрогенам). Не обязательно гормональный сбой. Часто сальная железа просто слишком чувствительна к нормальному уровню гормонов.Андрогены типо говорят ей: «давай работай!». И она работает на износ, производя слишком много того самого сала-еды для бактерий.

2.Фолликулярный гиперкератоз — та самая пробка, с которой все началось.

3. Воспаление и активность C.acnes. Одно цепляет другое.

Течение заболевания почти никогда не стоит на месте. Бывает, что преобладают комедоны (невоспалительная форма). Бывает — яркое воспаление. Чаще всего всё смешано. И главная ошибка — лечить только то, что видно сегодня. Убили один воспаленный элемент, а завтра из соседнего комедона вылезет новый. Нужно влиять на все звенья патогенеза !

Потому что все обычно ждут волшебной крем, который в одиночку спасет всю ситуацию .

Но, система требует системы !

• Камедон — это точка приложения для ретиноидов.

Адапален, третиноин. Они нормализуют тот самый безумный процесс деления клеток в «коридоре», не давая пробке образоваться. Это фундамент терапии в 90% случаев. Не эксфолиант, а регулятор.

• Бактерии и воспаление — это антибиотики (местные и системные), азелаиновая кислота, бензоил пероксид. Последний, кстати, уникален — он и бактерии убивает, и комедоны растворяет, и воспаление снижает. Но он же и сушит дико.

• Гиперсекреция сала — самая сложная мишень. С этим работают ретиноиды, некоторые гормональные терапии (как оральные контрацептивы с антиандрогенным эффектом), изотретиноин («Роаккутан») в тяжелых случаях.

Самое важное, что я хочу донести:

Акне — это хроническое рецидивирующее заболевание. Как гипертония. Его нельзя «вылечить» курсом антибиотиков на месяц. Его нужно контролировать. Долго. Иногда годами. Правильная тактика — не давить пожар, а постоянно следить, чтобы искры не разгорались. Поэтому базовая терапия (тот же ретиноид) часто назначается на многие месяцы, даже когда уже нет активных воспалительных элементов.

И последнее : Никакой, слышите, никакой уход и процедуры не заменят адекватную терапию, подобранную специалистом при ТЯЖЕЛЫХ формах акне.

Уход очень важная и неотъемлемая часть в лечении , но при тяжелых течениях важно вовремя обратиться к дерматологу !

Косметологи могут грамотно дополнить лечение врача при тяжелых формах акне , назначать корректирующие процедуры в кабинете и грамотный домашний уход при ЛЕГКОЙ степени акне: очищение, поддержание, увлажнение и восстановления барьера (который ломают и болезнь, и лечение), и, конечно, солнцезащитный крем. Всегда СПФ. Потому что воспаление + солнце = стойкие темные пятна.

Лечение акне — это марафон. Не спринт. И на этом марафоне лучше идти с проводником, который знает хорошо этот путь !

Малассезия (Malassezia) — это не то, что лечат курсом антибиотиков, и не то, что можно «вывести» раз и навсегда.

Это дрожжеподобный грибок, наш постоянный сожитель, часть микробиома. Проблемы начинаются, когда этот сожитель решает, что условий для размножения стало слишком много.

В дерматологии мы чаще всего видим три сценария:

себорейный дерматит, отрубевидный лишай и то, что в соцсетях называют «грибковым акне», хотя корректнее говорить о малассезия-фолликулите

Главная особенность Malassezia — её липидозависимость. У неё нет собственных механизмов для синтеза жирных кислот, поэтому она забирает их из нашего себума. Именно поэтому высыпания локализуются там, где сальных желез больше всего: лицо , крылья носа, верхняя часть спины и грудь.

1. Мономорфность. Высыпания выглядят как мелкие, одинаковые по размеру папулы или пустулы. Нет такого, что здесь черная точка, там киста, а тут пятно.

2. Зуд.

Настоящее акне зудит редко. Малассезия — часто, особенно при потоотделении.

3. Отсутствие комедонов.

Если нет закрытых или открытых комедонов, но есть «сыпь» — это повод задуматься о грибковом генезе.

В идеале — соскоб и микроскопия. Но на практике мы часто видим реакцию на терапию ex juvantibus : если стандартные схемы от акне (бензоилпероксид, ретиноиды) не дают результата или вызывают обострение, меняем стратегию !

Это самая важная часть для специалиста. Если у клиента активная фаза малассезии, состав косметики важнее, чем активные компоненты. Большинство косметических масел и жирных компонентов — это «шведский стол» для грибка.

Malassezia потребляет жирные кислоты с длиной цепи от C11 до C24.

Нужно исключить 🚫

❌ Почти все натуральные масла (кроме сквалана и МСТ-масла). Особенно кокосовое, оливковое, масло ши , олеиновое , пальмитиновое.

❌Эфиры жирных кислот. В составе ищите слова с окончаниями -ate: Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate. Грибок расщепляется жировую фазу и съедает ее !

❌Полисорбаты (Polysorbate-20, 40, 60, 80)

❌ Полиэтиленгликоли :

PEG-100 stearate

PEG-7 Glyсeryl Cocoate

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

PEG-20 Glyceryl Triisostearate

PEG-55 propylene glycol oleate

❌Ферментированные компоненты. Тот же Galactomyces, который так любят в корейской косметике, может спровоцировать резкий рост популяции грибка.

Безопасными считаются минеральное масло, вазелин, сквалан (именно сквалан, а не масло амаранта), каприловые триглицериды (MCT). Из увлажнителей — гиалуроновая кислота, глицерин, аминокислоты.

Цель — не “стерилизовать” кожу, а снизить плотность популяции и убрать «кормовую базу».

1. Аптечные антимикотики. Шампуни или кремы с кетоконазолом, сертаконазолом. Часто практикуется метод «короткого контакта»: нанести шампунь с кетоконазолом на пораженные участки лица/тела на 3–5 минут, затем смыть.

2. Пиритион цинка. Старый, рабочий компонент. Снижает активность грибка и регулирует себум.

3. Салициловая кислота (BHA). Очищает поры от избытка кожного сала, лишая грибок питания.

4. Азелаиновая кислота. Она универсальна: работает и против бактерий, и против грибков, плюс осветляет поствоспалительную пигментацию.

5. Ниацинамид. Контроль жирности — здесь это критично.

Если ко мне приходит клиент с подозрением на малассезия-фолликулит, мы временно убираем многослойное увлажнение, проверяем все составы средств в уходе . Никаких жирных кремов, «масляных» сывороток и гидрофильных масел (если они плохо смываются). Переходим на гелевые текстуры, исключаем триггеры !!!

Важный нюанс: грибок любит влажную и теплую среду. Окклюзия, плотные тональные средства, пот под спортивной одеждой — это катализаторы. Поэтому после тренировки очищение должно быть мгновенным.

Нет. Но нужно понимать, что это вопрос контроля микробиома. Как только мы восстанавливаем барьер и убираем избыточное «питание» в виде неправильных масел, кожа успокаивается. Это чистая биология, здесь нет магии, только расчет цепей углерода в составе крема.

Но если вы не планируете покупать поляризационный микроскоп (а только под ним видны те самые «кресты» — мальтийские кресты, подтверждающие слоистую структуру), то придется играть в детектива.

1. Ищите «кодовые слова»:

Производители редко скромничают, если им удалось собрать честную ламеллярную систему. Это технологическая гордость, поэтому ищите на упаковке аббревиатуры:

MLE (Multi-Lamellar Emulsion) — самая известная запатентованная технология.

DMS (Derma Membrane Structure) — это вообще «золотой стандарт», кремы, которые по составу и структуре буквально копируют роговой слой.

LMP (Lamellar Liquid Crystalline Phosphatidylcholine) — звучит страшно, но это оно.

Если этих букв нет, ищите в описании фразы типа «вторая кожа», «физиологичный крем» или «структура идентична липидному барьеру».

НО, и это не факт что перед вами ламеллярная структура !

2. Читаем состав ( INCI ).

Тут нужно искать не «активы» вроде витамина С, а «сварку» . То, что держит крем вместе. В ламеллярных штуках не используют классические агрессивные эмульгаторы.

Ваши главные зацепки в списке ингредиентов:

3. Обратите внимание на текстуру.

Обычный крем часто ощущается либо как жирный блин, либо как скользкий гель. Ламеллярная эмульсия ведет себя странно.

Она может казаться плотной в банке, но как только вы начинаете распределять её по коже, она будто «проваливается». Нет ощущения, что вы размазываете жир по пластику. Кожа её буквально впитывает, оставляя матовый, но при этом очень мягкий финиш. Если после крема лицо блестит как начищенный чайник — скорее всего, это обычная прямая эмульсия с кучей масел.

4. Цена и упаковка.

Будем честны: хорошая ламеллярка за 500 рублей — Фантастика. Компоненты и работа гомогенизатора (аппарата, который всё это смешивает) стоят дорого.

И упаковка. Поскольку структура довольно хрупкая и не любит контакта с кислородом и бактериями с наших пальцев, серьезные бренды почти всегда прячут такие эмульсии в тюбики или флаконы с вакуумной помпой. Если ламеллярный крем живет в банке с широким горлом, у меня к нему возникают вопросы.

Маркетологи — ребята хитрые. Сейчас стало модно писать «ламеллярный», даже если там просто добавили капельку лецитина в обычный дешевый крем.

Настоящая ламеллярка обычно не дает мгновенного «силиконового» скольжения. Если крем подозрительно легко разносится на полметра от одной капли и делает кожу подозрительно гладкой за секунду — скорее всего, там много силиконов, которые просто имитируют эффект здорового барьера.

Если разобрать обычный крем «на атомы», то чаще всего это просто капли масла, плавающие в воде. Или наоборот.

Это называется прямой или обратной эмульсией.

А ламеллярная штука устроена иначе. Само слово «lamella» означает «пластина».

И если посмотреть на такой крем под микроскопом, мы увидим не капельки, а такие ровные, аккуратные слои — липид (жир), потом вода, потом снова липид.

И вот тут начинается самое интересное.Наша кожа, точнее её верхний защитный слой, устроена ровно так же. Это «слоеный пирог» из липидных пластов.

Когда мы наносим обычный крем, кожа воспринимает его как нечто инородное. Полезно? Возможно. Но «своим» она его не считает.

Ламеллярная же эмульсия — это такой троянский конь, только в хорошем смысле. Кожа видит структуру, которая идентична её собственной, и буквально встраивает эти слои в свои поврежденные участки. Это не просто увлажнение, это латание дыр.

Сварить обычный крем можно на кухне ,условно конечно же , если есть миксер и пара базовых компонентов.

С ламелляркой такой фокус не пройдет!!! Тут недостаточно просто смешать фазы.

Нужно подобрать специфические эмульгаторы (часто на основе лецитина или растительных фосфолипидов) и соблюсти очень тонкий температурный режим и скорость смешивания.

Если переборщить с оборотами или недогреть — слоистая структура не соберется, и получится обычная прямая эмульсия . Поэтому такие средства редко стоят копейки: оборудование и технологический процесс для создания ламелярной эмульсии на порядок сложнее.

Все может пойти НЕ ТАК на любом этапе. И даже если "экспериментальный чан" был создан с соблюдением технологий и получилась настоящая ламелярная структура, не факт что следующая производственная партия будет такой же 🤷🏼‍♀️

Почему же ламеллярки так важны для микробиома?

Наша кожа — это огромный мегаполис для бактерий. Чтобы «хорошие ребята» там жили и защищали нас, им нужна здоровая среда, а не пустыня или болото.

Когда барьер нарушен, влага улетает (TEWL- трансэпидермальная потеря влаги, если по-научному), pH сбивается, и полезные бактерии просто гибнут, уступая место патогенам.

Ламеллярный крем восстанавливает эту «квартиру» для микробиома. Он не убивает всё живое и не создает душную пленку, под которой всё преет, а создает условия, в которых кожа сама начинает справляться с защитой.

Главное отличие от обычного крема — в глубине и качестве работы.

Обычный крем работает как одежда: надел — тепло, снял — холодно. Он создает временный комфорт.

Ламеллярная эмульсия работает как... ну, скажем, пересадка кожи в миниатюре. Она восстанавливает целостность.

1. Пролонгированный эффект. Вы можете забыть нанести крем один раз, и лицо не «осыплется». Кожа уже напитана изнутри.

2. Никакой жирной пленки. Из-за того, что слои родственные коже, они проваливаются внутрь очень быстро. Лицо матовое, но при этом максимально увлажненное.

3. Доставка активов. Если в ламеллярную базу добавить витамины или пептиды, они проедут на этих слоях гораздо глубже, чем в обычном креме, который часто просто застревает на поверхности.

1. Цена. Как я уже писала , технология дорогая, сложная ,специфичная.

2. Срок годности. Ламеллярные системы более капризные. Они чувствительны к свету, воздуху и пальцам в банке, поэтому их часто выпускают в тюбиках или с помпами.

3. Отсутствие «мгновенного вау» эффекта.

Если вы привыкли к силиконовым кремам, которые за секунду делают кожу шелковой на ощупь, ламеллярка может сначала удивить. Она работает тише, эффект накопительный.

Если кожа чувствительная, реактивная или склонная к сухости, с нарушенными барьерными функциями - однозначно ваша кожа оценит !

Это не маркетинг, это просто физика и биология, которые наконец-то договорились между собой.

Когда вы даете коже то, из чего она сама состоит, она отвечает взаимностью. Это, наверное, самый честный подход к уходу из всех, что сейчас есть на рынке. Нет смысла пытаться «залить» кожу водой, если ведро дырявое. Ламеллярные эмульсии как раз эти дырки и заделывают.

Всем привет !

Давайте разберем трендовую тему в anti-age косметологии — сенесцентные клетки или «зомби-клетки».

❓ Что такое «зомби-клетки»?

Это клетки, которые перестали делиться из-за повреждений ДНК (УФ-излучение, оксидативный стресс, возраст), но не погибли. Они накапливаются в коже, выделяют провоспалительные цитокины (SASP), разрушают коллаген и ускоряют старение.

Проблемы, которые они вызывают:

- Хроническое воспаление (инфламэйджинг).

- Снижение синтеза коллагена и эластина.

- Появление морщин, потеря тонуса и упругости.

Исследования Университета Джонса Хопкинса выявили 3 подтипа стареющих фибробластов кожи, отличающихся по форме и функциям.

Например:

- C7 — наиболее уязвимы для сенолитиков (дазатиниб + кверцетин).

- C10 — чаще встречаются у пожилых и устойчивы к терапии.

Подобные открытия позволяют разрабатывать точечные методы воздействия, уничтожая только вредные клетки и сохраняя полезные (например, те, что участвуют в заживлении ран).

💡 Как бороться с «зомби-клетками» в косметологии?

1. Сенолитики — вещества, уничтожающие стареющие клетки:

- Кверцетин(содержится в яблоках, луке) + дазатиниб(используется в онкологии).

- Байкалин(экстракт шлемника байкальского) — стимулирует теломеразу, замедляя старение фибробластов.

2. Антиоксиданты — нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая повреждение ДНК:

- Витамин С, ресвератрол, экстракт эриодиктиона калифорнийского.

3. Стимуляция обновления кожи:

- Ретиноиды, пептиды, стволовые клетки (например, в сыворотке ACTIVATOR SERUM STEM CELLS FACE).

4. ДНК-защитные компоненты: - Экстракты, богатые флавоноидами, например, эриодиктион калифорнийский, который укрепляет механизмы восстановления ДНК.

🚀 Перспективные технологии :

- Тест на «зомби-клетки» — в разработке метод анализа мочи для ранней диагностики предраковых состояний (пока тестируется на рак легких).

- Космецевтика — бренды уже выпускают сыворотки с сенолитиками (например, ZOMBIE CELL CLEARING SERUM FACE от Nescens).

📌 «Зомби-клетки» — ключевой фактор старения кожи, но с ними можно работать!

Включайте в уход:

✅ Сенолитики (кверцетин, байкалин).

✅ Антиоксиданты и ДНК-протекторы.

✅ Стимуляторы обновления (ретинол, пептиды).

*Источники: исследования Science Advances, Nature Communications, клинические данные брендов Nescens и ATACHE.

Давайте сегодня разберём главный страшилку бьюти-индустрии — спирты в составе косметики. Действительно ли они сушат кожу и разрушают барьер? Или всё не так однозначно?

В связи с тем ,что я практически на финишной прямой курса Косметической химий в Академии Мезофарм и буквально сегодня-завтра приступлю к написанию итоговой аттестации,чтобы получить диплом с аккредитацией, я могу абсолютно ответственно рассказывать про составляющие косметических средств :

✔ Какие спирты опасны, а какие наоборот полезны.

✔ Кому стоит избегать спиртов, а кому они помогут.

✔ Как читать составы и не паниковать при виде Alcohol Denat.

-————————

1. Какие бывают спирты?

🔹 Простые спирты :

Это жидкие вещества — продукты брожения крахмала, сахара и других углеводов. По консистенции напоминают воду.

К простым спиртам относятся метанол, этанол, изопропиловый и денатурированный спирты.

➕Плюсы:

• Растворение ингредиентов — формирование гомогенной жидкости или крема.
• Уничтожение бактерий — консервация косметического продукта для увеличения срока годности.
• Разрушение ороговевших частиц эпидермиса — более быстрое и лёгкое проникновение в кожу других компонентов.

➖Минусы:

• разрушает липидный барьер, провоцирует обезвоженность.
• Вызывают раздражение

🔹 Жирные спирты :

Самые полезные и безопасные в косметологии. Эти вещества похожи на мягкий воск, призваны замедлять потерю влаги, придавать бархатистость, обеспечивать лёгкое скольжение и равномерное распределение.

1. Cetyl Alcohol / Stearyl Alcohol :

- Польза: смягчают кожу, помогают кремам лучше впитываться.

2. Glycerin (Глицерин)

- Да-да, это тоже спирт! Мощный увлажнитель, притягивает воду.

1. Panthenol (Пантенол)

- Спиртовая форма витамина B5 — заживляет и восстанавливает. В комбинации с BHA- и AHA-кислотами пантенол способствует выработке коллагена, с воском — нейтрализует воздействие холода. А с гиалуроновой кислотой — разглаживает мелкие поверхностные морщины и не даёт им образовываться снова.

1. Meristyl Alcohol- один из самых лёгких жирных спиртов, способный придать средству консистенцию эмульсии и стабилизировать ее. Свойства: смягчение эпидермиса, разглаживание чешуек кутикулы — вещество нередко выступает главным ингредиентом масок, бальзамов и ополаскивателей для волос.

🔹 Ароматические спирты :

обладают свойствами простых спиртов , но либо пахнут сами, либо входят в состав эфирных масел и ароматических добавок.

Самые популярные представители этой группы спиртов — бензиловый, циннамиловый и фенилэтиловый.

Чаще используют в духи,парфюмерная и туалетная вода ,одеколон.

• Бензиловый:

Его добывают из чайных листьев, стеблей жасмина, ягод клюквы и мякоти абрикоса.

Если Benzyl Alcohol в продукте много, то при открывании крышки вы ощутите сильный цветочный аромат. Такое средство может сушить кожу и вызывать раздражение. Если Benzyl Alcohol заявлен в составе на последних местах, а резкого запаха нет, скорее всего, вещество использовалось как консервант и слабая отдушка. Вреда коже в таком количестве бензиловый спирт не нанесёт.

• Циннамиловый— это летучий ароматизатор. В природе встречается в некоторых смолах, эфирных маслах гиацинта и кассии. Для применения в косметологии проходит обработку с применением других спиртов и алкоголята алюминия. Считается жёстким, может сильно сушить кожу.
• Фенилэтиловый:

Органическое соединение — естественный компонент гераниевого, гвоздичного и розового масел. Выделяется путём химического синтеза, пахнет розой.

-—————————

2. Кому можно, а кому нельзя?

✅ Можно (и даже нужно!):

✔ Жирной/комбинированной коже — спирты в тониках контролируют себум.

✔ При акне — в составе салициловых лосьонов (но не чаще 1 раза в день!).

❌ Избегать :

✖ Сухой/обезвоженной коже — усугубят шелушение.

✖ Розацеа и купероз — спирты провоцируют приливы.

✖ После процедур (пилинги, лазер) — замедлят заживление.

✖️При гиперчувсвительной коже.

В остальных случаях присутствие спиртов, особенно жирных, более чем обосновано. Это залог биологической безопасности, основа для сохранения химической формулы и активатор действия многих кислот.

-————————-

3. Как читать составы?

- Если Cetyl Alcohol в первых 5 ингредиентах → средство будет сушить.

- Если Cetyl Alcohol в конце списка → безопасен, работает как эмолент.

- «Безспиртовые» альтернативы : ищите «alcohol-free» или глицерин вместо спирта.

-————————-

4. Личный опыт:

Раньше я тоже боялась спиртов , пока не углубилась в косметическую химию и не начала разбираться в нюансах и тонкостях составов .

Приведу пример: у меня был как то лосьон заморский ,у которого в составе присутвовал спирт.

Так вот моей ,на тот момент , себопрофицитной с воспалительными элементами коже он раз в день казался хорошим средством.

✔ В малых дозах спирт дезинфицировал поры.

✔ В сочетании с увлажняющими компонентами не сушил мне .

Но моя «сухая» подруга обожгла кожу тем же лосьоном — вот вам и разница!

Это я сейчас могу посмотреть состав и сложить пазл 🧩, а тогда мы обе не понимали почему у нас такая разная реакция . Как итог: и я решила, что лосьон не такой уж хороший 😀

-—————————

• Вывод:

Спирты — не абсолютное зло!!!

Всё зависит от типа кожи, состояния и формулы!

А вы избегаете спиртов или спокойно их используете? Делитесь в комментах! 💬

Гликация — это естественный процесс неферментативного связывания сахаров (преимущественно глюкозы) с белками и липидами, в результате которого образуются конечные продукты гликации (AGEs).
Хотя гликация происходит постоянно, ее скорость значительно увеличивается при повышенном уровне глюкозы в крови (гипергликемии), наблюдаемой при сахарном диабете, а также при частом употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы).

Накопление AGEs в дерме приводит к целому ряду негативных изменений, которые влияют на здоровье и внешний вид кожи:

⦁ Повреждение коллагена и эластина: AGEs связываются с волокнами коллагена и эластина, делая их жесткими и ломкими. Это приводит к потере упругости и эластичности кожи, образованию морщин и провисанию.

⦁ Окислительный стресс: AGEs стимулируют образование свободных радикалов, вызывая окислительный стресс, который повреждает клеточные мембраны, митохондрии и ДНК, ускоряя процессы старения.

⦁ Воспаление: AGEs активируют воспалительные процессы в коже, способствуя развитию хронического воспаления, которое усугубляет повреждение тканей и ускоряет старение.

⦁ Нарушение пигментации: Гликация может способствовать появлению возрастной пигментации и неровного тона кожи.

⦁ Снижение клеточной активности: AGEs нарушают нормальную функцию клеток кожи, замедляя процессы регенерации и обновления.

Чтобы замедлить процессы гликации и минимизировать ее негативные последствия для кожи, рекомендуется комплексный подход:

⦁ Косметический уход: Использование средств с антиоксидантами (витамин С, витамин Е, ресвератрол, ниацинамид), ингредиентами, стимулирующими синтез коллагена (ретиноиды, пептиды), и компонентами, которые препятствуют образованию AGEs (карнозин, аминогуанидин).

⦁ Образ жизни:

⦁ Контроль уровня глюкозы в крови.

⦁ Ограничение потребления продуктов с высоким гликемическим индексом (сладости, белый хлеб, газированные напитки).

⦁ Увеличение потребления продуктов, богатых антиоксидантами (фрукты, овощи, ягоды).

⦁ Регулярная физическая активность.

*Фото так называемого "сахарного лица", которое возникает при чрезмерной реакции гликирования взяты из свободного источника Для наглядного примера ,без не претензии на авторство !

Сложность подборки косметических средств для коррекции гликации заключается в том, что не существует "волшебного" ингредиента, который полностью остановит этот процесс. Стратегия борьбы с гликацией — комплексный подход, направленный на:

1. Предотвращение образования AGEs: Ингредиенты, которые могут помочь в этом:

⦁ Аминогуанидин: Мощный ингибитор гликации, но его эффективность и безопасность в косметике еще изучаются. Встречается редко.

⦁ Карнозин: Дипептид, обладающий антигликирующими свойствами. Ищите его в сыворотках и кремах.

2. Нейтрализация уже образовавшихся AGEs: Это сложнее, и исследования в этой области продолжаются. Некоторые бренды предлагают средства с компонентами, которые, как утверждается, разрушают или выводят AGEs, но доказательная база ограничена.

3. Стимуляция синтеза коллагена и эластина: Для компенсации повреждений, вызванных гликацией:

⦁ Ретиноиды: Стимулируют обновление клеток и синтез коллагена. (Например, средства с ретинолом или третиноином - по рецепту врача).

⦁ Пептиды: Различные пептиды могут стимулировать синтез коллагена, эластина и других компонентов внеклеточного матрикса.

4. Антиоксидантная защита: Для борьбы с окислительным стрессом, который усиливает гликацию:

⦁ Витамин С: Мощный антиоксидант, защищающий от свободных радикалов.

⦁ Витамин Е: Еще один важный антиоксидант, который работает синергично с витамином С.

⦁ Ниацинамид (витамин B3): Многофункциональный ингредиент, обладающий антиоксидантными, противовоспалительными и осветляющими свойствами.

⦁ Ресвератрол: Полифенол с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

⦁ Коэнзим Q10: Антиоксидант, защищающий митохондрии от повреждений.

Примеры средств (всегда проверяйте состав!):

⦁ Сыворотки с витамином С: Многие бренды предлагают сыворотки с витамином С в различных формах (L-аскорбиновая кислота, аскорбилфосфат магния и др.).

⦁ Кремы с ретинолом: Средства с ретинолом доступны в разных концентрациях. Начинать лучше с низких концентраций и постепенно увеличивать.

⦁ Сыворотки с пептидами: Ищите сыворотки с пептидами, такими как матриксил, аргирелин, SYN®-AKE и др.

⦁ Кремы с антиоксидантами: Многие кремы содержат комбинации антиоксидантов, таких как витамин С, витамин Е, ресвератрол, коэнзим Q10.

💉Tg : Cosmo_Ksanka