В Санкт-Петербурге с 23 ноября 2020 года вступили в силу новые ограничения для бизнеса в соответствии с распоряжением, подписанным на прошлой неделе губернатором города Александром Бегловым. Новые меры вводятся в рамках программы по борьбе с распространением вируса.

В числе запретов - приостановка работы всех заведений общественного питания в торгово-развлекательных центрах города. Ранее в Петербурге закрылись для обслуживания клиентов фудкорты и фудхоллы, что привело к снижению трафика моллов дополнительно на 20%, до отметки в 50-60% от докризисного уровня.

Одновременно был введен запрет на работу ледовых катков в торговых комплексах, а для всех остальных площадок в городе установлены правила: не более одного посетителя на 10 квадратных метров на открытых катках и не более тридцати посетителей на закрытых. Также запрещается нахождение зрителей на ледовых аренах одновременно с проведением спортивной подготовки.

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга также сообщается, что ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

Новые ограничения будут введены в городе также с 1 декабря: для всех кинотеатров, театров и концертных залов максимально допустимая заполняемость будет ограничена 25%.

Основные причины отказа работы печки.

- Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.

- Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.

- Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.

- Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.

- К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.

- Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

- Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.

- Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.

- Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

- Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.

- При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже двух раз в год.

- Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.

- Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.

- Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.

- Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.

- Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

Принцип действия:

Основа - взаимодействие дисков и колец. Диск крепится к шестерне полуоси, а кольцо на корпусе дифференциала. Если шестерня полуоси крутится со скоростью, иной чем, скорость корпуса дифференциала (он прикреплен к зубчатому венцу ведущей шестерни) то возникает вращение дисков между кольцами. Принцип трения в связке диск-кольцо-масло и положен в основу действия LSD.
При потере сцепления одного колеса с дорогой возникает разница скоростей между дисками и кольцами. Давление прижимает фрикционные диски к кольцам, и как следствие увеличивается сопротивление скольжению.

Как определить стоит ли L.S.D. в Вашем мосте?

• По модельному коду;
• Опытным путем:

Все далее описанные способы производятся при нейтральном положении трансмиссии.

Для начала оторвите от земли любым доступным способом оба колеса моста. Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет.

Либо второе. L.S.D., основанный на принципе дисков сцепления, достаточно быстро изнашивается и мост начинает работать просто как с открытым дифференциалом. В этом случае определить стоит ли там что-нибудь (особенно, если Вы приобрели подержанный автомобиль) можно только при вскрытии. Единственным утешением (учитывая что регулировкой моста толком никто не занимается) может служить то, что вам не придется тратится на покупку специального масла для мостов с L.S.D.

Если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения.

Применяемые масла и сроки замены

Учитывая особенность конструкции, данный дифф требует масло определенного типа. Если Вы зальете обычную трансмиссионку, то можете в дальнейшем продолжать ее лить т.к. Ваш мост стал обычным мостом и смена масло на специальное тут не поможет (вопрос времени конечно...).

Производитель рекомендует производить замену масла через каждые 20-40 тыс. км., в зависимости от условий эксплуатации.

После нагрева двигателя, его детали расширяются. Следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы, то это может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлический стук.

Каждые 20-30 тыс.км нужно проверять и при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей ВАЗ. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Регулировка зазоров клапанов двигателя

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, "десяток", - головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.

Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка клапанов на двигателях ВАЗ

Проверка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 - щуп; 2 - регулировочный болт; 3 - контргайка регулировочного болта.

В таких двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит в зазор с легким защемлением.

На автомобилях (а точнее в их двигателях) ВАЗ-2109, -09, -10 и т.д. тепловые зазоры регулируют с помощью регулировочных шайб. Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм.

После того, как Вы отрегулировали зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно и то, чтобы клапаны были правильно притерты. Также клапаны не должны быть разбиты на концах и зазор во втулках не должен превышать нормальный.

• гидравлические или масляные амортизаторы;
• газонаполненные или газовые амортизаторы.

- В течение многих лет специалисты спорят о том, какие из них лучше, надежнее и эффективнее. Сегодня мы попробуем понять, какие амортизаторы лучше: газовые или масляные. Сначала рассмотрим особенности и недостатки масляных и газовых амортизаторов, а после этого сделаем соответствующие выводы.

• Масляные амортизаторы:

- Масляные или гидравлические амортизаторы хорошо гасят колебания, так как масло имеет низкую сжимаемость. Кроме этого, в этих амортизаторах масло перетекает из одной камеры в иную. Однако все понимают, что энергия не может просто так исчезнуть, поэтому она переходит в тепловую энергию, что приводит к нагреванию масла.

• Преимущества масляных амортизаторов:

1: Масляные амортизаторы более мягкие по сравнению с газовыми, поскольку масло пребывает под меньшим давлением. А это значит, что езда на автомобиле с гидравлическими амортизаторами будет более комфортной.

2: Производство масляного амортизатора является менее хлопотным, нежели газового, поэтому его стоимость будет более низкой.

3: Масляные амортизаторы подлежат ремонту.

• Недостатки масляных амортизаторов:

- В компенсационной камере таких амортизаторов содержится некоторый объем воздуха. Если он уменьшается, масло будет попадать в камеру без какого-либо усилия, из-за чего амортизатор уже не может гасить колебания столь эффективно, а иногда эта способность может вообще исчезнуть.

- Во время работы гидравлического амортизатора масло нагревается, из-за чего его первоначальные свойства теряются. Масло начинает слишком быстро перетекать из одной камеры в иную, что также способствует худшему гашению колебаний.

- Во время движения по некачественному покрытию, где поршень движется довольно часто, в масло нередко попадает воздух. В итоге это негативно сказывается на амортизации.

- Если на улице холодно, вязкость масла в амортизаторе повышается, из-за чего оно очень медленно перетекает из одной камеры в иную. Пока температура масла не повысится, работа подвески может быть очень жесткой.

• Газовые амортизаторы.

- В газовых или газонаполненных амортизаторах внутри компенсационной камеры под высоким давлением содержится газ. Для того чтобы разобраться в вопросе о том, какие амортизаторы лучше – масляные или газовые, необходимо изучить преимущества и недостатки последних.

• Преимущества газовых амортизаторов:

1: Данные амортизаторы более жесткие, что положительно влияет на управляемость машины во время движения на повышенных скоростях. Крены в поворотах почти не ощущаются. Также жесткость таких амортизаторов уменьшает риск появления эффекта аквапланирования.

2: Газовые амортизаторы отлично переносят холод, так как низкие температуры не влияют на их амортизационные характеристики. Во время движения работоспособность газонаполненных амортизаторов не меняется в зависимости от температурных колебаний.

3: Ресурс таких амортизаторов является большим приблизительно на 30-40 %.

• Недостатки газовых амортизаторов:

- Как правило, газонаполненные амортизаторы стоят больше, чем масляные.

- Менее комфортное передвижение, связанное с более высокой жесткостью.

- На дорогах с неровным покрытием элементы подвески изнашиваются гораздо быстрее, причина чего состоит в жесткости таких амортизаторов.

КАКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ЛУЧШЕ – ВЫВОДЫ:

- Если брать во внимание все написанное выше, можно понять, что однозначно ответить на вопрос о том, какие амортизаторы лучше – газовые или масляные, попросту невозможно.

- Газовые амортизаторы, отличающиеся большей жесткостью, понравятся тем водителям, которым нравится динамичная езда. Однако при этом необходимо брать во внимание тот факт, что они могут хорошо справляться со своими задачами лишь на сравнительно качественных дорогах, которых в нашей стране немного. Нередко при замене гидравлических амортизаторов на газонаполненные, приходится менять другие детали подвески, которые соответствуют спортивной манере езды.

- Если же вам приходится передвигаться по плохим дорогам, оптимальным решением станет использование масляных амортизаторов.

- Если вы эксплуатируете далеко не новую машину, нужно понимать, что её рама уже не является такой же жесткой, как после конвейера. Это также является дополнительным поводом для применения гидравлических амортизаторов.

«Для владельцев АКПП открою "секрет" прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».

«Следует буквально "прогнать" селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».

«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме "голодания" без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой "круговорот"). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».

В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-"коробочники", а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.

Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.

Комментируют сервисмены

У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.

В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер "К-14", все эти манипуляции с "перещелкиванием" селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом "зимний" режим с "автоматом" мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.

С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер "Питер АТ", а также Рамиль Мамедов, мастер "Питер Авто Трансмишн", считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.

Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО "Форд Озерки", который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без "фанатизма", в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.

Технический специалист СТО "Тойота на Невском" Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же "разгоняет" масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.

Что в итоге?

Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же "шаманизм", как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка "необслуживаемая" или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.

Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.

А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой "автомат". Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.

Дизайн пятиместного салона подобен внешности — всё нарочито грубое и угловатое. Перед водителем — дисплей вместо приборного щитка, а по центру расположен ещё один 13-дюймовый экран. Интересно, что GMC Hummer можно превратить в кабриолет, сняв панели крыши. Можно опустить заднее стекло кабины, а у откидного борта есть шесть положений. В списке опций числится автопилот.

Под кузовом скрыты три электромотора суммарной мощностью 1014 л.с.! Крутящий момент — 15 590 Нм, но он указан на колёса, то есть, уже помножен трансмиссией. Разгон до 97 км/ч — всего 3 секунды! А новый аккумулятор Ultium обеспечивает огромному «Хаммеру» запас хода до 560 км. Батарея хорошо защищена — Hummer может штурмовать водные преграды глубиной свыше 600 мм.

Разумеется, Hummer остался настоящим внедорожным бойцом. Пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами может изменять дорожный просвет в диапазоне 15 см, а у полноуправляемого шасси есть режим CrabWalk, когда все 4 колеса поворачиваются в одну сторону, и Hummer, подобно крабу, может ползти по диагонали.

Передний бампер позволяет заезжать на препятствия высотой до 460 мм, а по умолчанию Hummer комплектуется внедорожными шинами Goodyear Wrangler Territory MT внешним диаметром 35 или 37 дюймов.

Для облегчения движения по сложным участкам установлена куча видеокамер — их 18! Причём две из них расположены под днищем. Учитывая их назначение, объективы оснащены омывателями. Впрочем, всё перечисленное — прерогатива топ-версии GMC Hummer EV Edition One, которая выйдет на американский рынок осенью 2021 года по цене 113 тысяч долларов.

Ещё одна особенность — это мощное (350 кВт!) зарядное устройство, которое поддерживает напряжение до 800 В. До 100-мильного (160 км) рубежа зарядить батарею можно всего за 10 минут. Но такая зарядка будет доступна только для самой дорогой модификации.

Источник: https://auto.mail.ru/article/79337-legendarnyi_hammer_vernulsya_teper_eto_konkurent_tesly/

Кованые поршни нужны форсированному двигателю, и ответ на вопрос: "Почему?" —довольно прост. Все дело в том, что обычные литые аналоги, технология изготовления которых, прежде всего нацелена на массовость и минимальную себестоимость, не способны выдерживать высоких нагрузок.

Если вы запланировали серьезный тюнинг двигателя и, что называется "нафаршировали" его всевозможными дополнениями и вспомогательными деталями, то такой мотор уже нельзя назвать серийным. Однако следует также помнить о том, что форсируя силовой агрегат вы собственноручно увеличиваете нагрузку на все его детали, среди которых поршни стоят под номером один. Следует отметить то, что обычный литой поршень имеет больший вес, нежели кованый "собрат", а это, как вы понимаете, не может не сказаться на производительности двигателя.

Производство литых поршней не лишено недостатков и всяческих нюансов, которые так или иначе возникнут во время эксплуатации автомобиля. Каждый изъян и дефект в любом случае даст о себе знать самым неприятным для автомобилиста способом, обычно это происходит при пиковых нагрузках. Что в итоге? Вы получите большие проблемы в виде прогара или разлома поршня. Кстати, даже те поршни, которые были доработаны, однако изготовлены методом литья, существенно слабее, чем кованые поршни, ввиду того что структура метала в тех и других существенно разнится.

Процесс производства кованых поршней кардинально отличается от процесса отливки стандартных литых поршней. Кованые поршни чаще всего изготавливают с применением высококремнистых сплавов алюминия, такая особенность позволяет легко выдерживать высокие температуры, которые иногда достигают отметки 300-350 градусов Цельсия. Кроме всего прочего, сплавы, которые входят в состав метала для изготовления поршней имеют намного меньший коэффициент расширения и обладают достаточной для хорошей производительности жаропрочностью. Прочность кованых поршней значительно выше, нежели у литых аналогов.

Традиционные методы литья не позволяют получить столь жаростойкий и высокопрочный материал, объяснение этому быстрота кристаллизации кремния при отливке (зачастую, во время данной процедуры не удается избежать образования пор). Именно по этой причине эти сплавы добывают при помощи изотермического или жидкого метода штамповки. Первый —подразумевает заливку жидкого металла в подготовленные формы с использованием пуасона. Второй —предусматривает штамповку поршней с использованием мерных заготовок, полученных из прута обжатого через фильеру. В данном случае мерная заготовка, матрица и пуасон подвергаются разогреванию до 450 градусов, после этого следует процесс обработки образовавшейся заготовки со скоростью штамповки.

Процесс изготовления кованых поршней позволяет добиться мелкодисперсной структуры поршня, без содержания крупных частиц кремния, что способствует повышению полезных свойств сплава, а также улучшения полезных характеристик детали. Увеличенная прочность металла, из которого делают кованые поршни, позволяет существенно снизить их размер и массу по сравнению с обычными.

Недостатки кованых поршней

Поговорили о плюсах, теперь предлагаю о минусах поговорить. Кованые поршни, равно как и все в этом мире, имеет свои недостатки, среди которых самым главным является —высокая цена, которая объясняется дорогостоящим сложным процессом их изготовления. Кроме того, купить кованые поршни —это всего-лишь пол дела, для того чтобы покупка не стала напрасной тратой денег, результаты превзошли себя, потребуется помощь квалифицированных специалистов, которые будут производить подгонку и непосредственную установку кованых поршней.

Однако если поглядеть на данную ситуацию под другим углом —вряд ли тот, для кого собственный автомобиль что-то большее чем средство передвижения или того, кто жаждет превратить его в скоростной болид, будет задумываться о цене этих полезных и эффективных деталей тюнинга. Да и в конце концов, как не крути тюнинг автомобиля каким бы он ни был —удовольствие не из дешевых, и так или иначе влечет за собой дополнительные растраты, так что мне кажется, что в данной ситуации говорить о высокой цене какой-либо из деталей просто не имеет смысла.

Обычно для этих целей используется сплошная линия (хотя с недавних пор парковочная зона может быть очерчена пунктиром), имеющая официальный номер 1.1, — об этом написано и в Правилах дорожного движения, и в стандартах, устанавливающих требования к разметке и правилам ее применения. Известно, что пересекать сплошную нельзя, а за нарушение — предупреждение или 500-рублевый штраф по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. Став обладателем этого «тайного знания», в правительстве Москвы рассудили, почему бы не напомнить об этом водителям. И вот первая такая камера появилась на проспекте Косыгина при подъезде к площади Гагарина.

По всей видимости, скоро подобные системы появятся и в других местах с организованной парковкой. Хорошо это или плохо? Все зависит от ситуации.

С одной стороны, использующие парковочное пространство для движения водители, когда натыкаются на припаркованный автомобиль, вынуждены перестраиваться в соседний ряд, задерживая поток в крайней полосе. С другой, когда парковка не занята (а с введением и систематическим повышением платы полностью свободные парковки отнюдь не редкость), бесполезно пропадает пространство, порой такое ценное на и без того загруженных улицах.

Парковка передним ходом безопаснее, но будут ли за нее штрафовать?

Но возникает еще один, сугубо практический вопрос. Дело в том, что поставить автомобиль на стоянку, не пересекая линию, ограничивающую парковочное место, можно только одним способом — задним ходом (на экзаменах на права есть даже такое упражнение).

Именно к нему приходится прибегать, если места спереди и сзади заняты другими автомобилями. Однако в условиях, когда вокруг свободно, парковаться все же удобнее передним ходом. Это быстрее и, следовательно, безопаснее. К тому же не тормозит поток, движущийся по соседнему ряду, ведь при парковке задним ходом на этапе, когда водитель направляет машину по диагонали в направлении «кармана», ее передняя часть может оказаться на соседней полосе. То есть фактически есть шанс затормозить не только «свою» крайнюю полосу, но еще и соседнюю. Если же водитель неопытный, то на такой маневр могут потребоваться минуты. Хор разъяренных клаксонов в этом случае неизбежен.

Если же парковаться передним ходом, то, учитывая кинематику движения, водителю неизбежно придется пересечь хотя бы одну сплошную линию, разделяющую смежные парковочные места. Будет ли камера считать это нарушением, — большой вопрос. А если водитель съехал в парковочную зону, но в поисках более удобного места решил проехать на несколько мест вперед? Надеемся, алгоритмы фиксации нарушения окажутся достаточно умны для того, чтобы не доводить ситуацию до абсурда.

За пересечение сплошной при перестроении — штраф

Несколько слов про другие ситуации, где пересечение сплошной разметки может стать поводом для штрафа. Столичных (и не только) водителей уже приучили, что пересечение линии, разделяющей даже попутные смежные полосы, грозит очередным «письмом счастья». Таких мест много. Как правило, вблизи перекрестков, где маневрирование через сплошную потенциально особенно опасно.

Ну и еще таким образом борются с теми, кто предпочитает объехать «поворотную» полосу по соседней и вклиниться в нее прямо перед самим поворотом. И это тот самый случай, когда критиковать такой метод язык не поворачивается. С другой стороны, 500 рублей штрафа — это не тот инструмент, который может в корне поменять отношение к ПДД и привить уважение к другим участникам движения. К тому же при достаточной расторопности нарушителя сумма штрафа легко ополовинивается — речь о возможности оплатить 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

За выезд на встречную полосу — штраф или лишение прав

На 1000-1500 рублей могут оштрафовать за поворот налево или разворот с пересечением сплошной разметки, а также за объезд препятствия по встречной полосе в тех местах, где выезд на нее запрещен.

В первом случае правовое основание — часть 2 статьи 12.16, во втором — часть 3 статьи 12.15 Административного кодекса. Но есть ситуации, где пересечение сплошной линии может привести к лишению прав. Если повезет, можно отделаться штрафом, но его сумма все же будет гораздо более чувствительной. Имеются в виду случаи выезда на встречную полосу, когда ответственность наступает по части 4 статьи 12.5 КоАП РФ. Напомним, нарушителю грозит лишение права управления транспортным средством на 4 — 6 месяцев либо штраф в сумме 5000 рублей.

Причем для этого необязательно быть отъявленным дорожным хамом, объезжающим пробку по встречной полосе. Иногда достаточно просто неудачно «срезать» поворот при начале или завершении маневра, проехав по встречной полосе несколько метров хотя бы одним бортом автомобиля. Если такое нарушение зафиксирует автоматическая камера, то водителю грозит лишь штраф — так требует закон. Но вот если попались на глаза инспектору ДПС, который оформит документы вручную, вопрос придется решать в суде.

Источник: https://auto.mail.ru/article/79291-sploshnoe_nevezenie_novye_shtrafy_za_razmetku/

Пора ехать на шиномонтаж?

Некоторые «бывалые» автомобилисты советуют продолжать ездить на летних шинах даже в первые снегопады, другие от таких советов хватаются за голову. Кто прав?

Эксперты-шинники вообще рекомендуют переобуваться, как только среднесуточная температура понизится до +7ºС, пускай даже потом случится кратковременное потепление. Почему? В частности, потому, что такой подход более рационален: сейчас ажиотажа не наблюдается ни в шинных центрах, ни в шиномонтажных мастерских. А когда пойдет первый снег, везде будут очереди.

При температурах от 0 до +7ºС сцепные свойства летней резины ухудшаются, при «минусе» же резиновая смесь и вовсе дубеет, поэтому на дороге, покрытой снежком или льдом, летняя шина беспомощна.

Постоянная агрессивная езда по сухому асфальту может прикончить даже самые крепкие «шиповки», следовательно, переобувшись заранее, избегайте резких торможений и эффектных — с пробуксовкой — стартов.

Существует и такой стереотип: «рано переобуюсь — повылетают шипы». Это не так. Раньше потеря шипов действительно была распространенной проблемой: уже после одного сезона резина могла «облысеть»! Однако технологии не стоят на месте и в посадочных колодцах современных покрышек шипы сидят весьма прочно.

5 простых ответов на сложные шинные вопросы

Не забываем про стекла

Хорошие зимние покрышки — вещь зимой очень важная. Возможно, самая важная. Однако, готовясь к холодам, нужно помнить и про обзорность. Поэтому не поленитесь уже сейчас залить в бачок омывателя «зимнюю» жидкость, при необходимости поменяйте «дворники» (блики и разводы сильно отвлекают), положите в машину скребок ото льда и щетку для убирания снега. А еще дома на полочке храните маленькую баночку для разморозки дверных замков (хранить ее в машине бессмысленно, ведь она требуется, когда вы находитесь снаружи). Кроме того, помните, что зимой нагрузка на аккумулятор обычно выше. Поэтому если у вас проблемы с ним, то лучше купить новый.

Источник: https://auto.mail.ru/article/79269-gotovim_avtomobil_k_pervym_holodam/