Именно так я и думал, когда мы с друзьями заказывали товарисчу сыча на день рождения вместе с модчипом под распай. Как я его ждал, ей богу, наверное больше чем ждал бы именинник, если бы знал заранее что ему подарят! Ведь ковырять и чиповать тушку предстояло именно мне =]

И вот эта гадость у меня на столе.

Чип PicoFly вместе со шлейфом под лайт, и даже с Type-C разъёмом для удобной прошивки (не пригодится 99% юзеров), вывален из пакетика, сыч распакован.

Давайте, может, сначала проверим, что сыч вообще доехал в полном порядке?

А он собственно и доехал в полном порядке. Вообще удивительно, что в 2026 году можно купить абсолютно новый Свитч лайт. Казалось бы - консоли уже столько лет, да и Свитч 2 вышел. Ну да ладно. Раз работает, значит работает. Не забываем обмазаться заранее гайдами, после чего...

Сестра, приготовить инструмент, мы приступаем к вскрытию!

Вскрывается эта машинка легко - два винта снизу консоли, два винта сверху консоли, четыре винта сзади консоли, вынимаем все флешки и заглушки и можно поднимать задню крышку. Так, а что там за винты вообще..?

Ну, блд, конечно! Нинтендо в своём репертуаре. Благо отлично подходят Tri-Wing от техники Apple. Ей и будем крутить. Начнём с задних. Далее нижние около системного разъёма. А далее открутим и верхние. Благо снизу и сверху уже используется крест.

Поддеваем чем-нибудь пластиковым - мы же не хотим "покоцать" корпус новенькой консоли, которая аккуратно упакуется обратно и будет подарена? Не хотим. Короче вскрываемся.

Ага, а вот и кишки. Далее нам предстоит открутить металлическое экранирование. Нужно обратить ваше внимание на то, что де-факто винты там есть отличные от других, и выкручивая их, крайне желательно разложить в нужном порядке. И это даже несмотря на то, что в целом их МОЖНО перепутать местами, если ручки сильные, и консоль даже соберётся и будет работать. Но мы же делаем аккуратно, верно?

И снимаем его нафиг. Там нас ждёт заводская термопаста...

...которую мы, конечно же, будем менять, но на этом моменте я ещё даже не подумал о том, что у меня она закончилась. Судьба жестока!

Шош, теперь можно обесточить консоль... Но где же коннектор АКБ? А он, падла, под коннектором дочерней платы, которая, например, управляет подсветкой экрана. То есть по сути мы отключаем совершенно капризный (кстати, да, этот ZIF-разъём очень капризный, у многих с ними что-то идёт не так), когда плата ещё запитана от АКБ, для того чтобы отключить питание АКБ. Браво, швятая нинтенда! Ну да ладно. Сначала своим когтем отгибаю защёлку разъёма, а потом плоским пинцетом аккуратно вытягиваю шлейф.

И просто, как бы это ни было нехорошо, берёмся плоским пинцетом разом за все провода и тянем коннектор АКБ вверх. Замечательно отщёлкивается без каких-либо повреждений, несмотря на количество жалоб на пластик этого коннектора!

Можем приступать к дальнейшему разбору. Далее на пути система охлаждения - теплотрубка с радиатором и карлсон. Нам нужно снять только первое. Вокруг ЦПУ, где намазюкано термухой с завода, есть три крестовых винта. Откручиваем нафиг и откладываем в сторону. После чего аккуратно тянем систему охлаждения вверх и снимаем. Я сказал аккуратно! Термотрубка очень тонкая и гнуть её крайне нежелательно!

После этого нам обязательно потребуется снять считыватель игровых карточек. В паре с AUX-дыркой. Всё потому что мы будем распаиваться под его шлейфом. Дело простое - пара (семь) винтов и один шлейф. Крутим!

Здесь нас тоже поджидает такой же вредный ZIF-коннектор. Его уже можно спокойно вскрывать пинцетом, т.к. плата обесточена. Справедливости ради, возможно и предыдущий было можно, я не замерял есть ли там напряжение, но по привычке при подключенной АКБ работаю диэлектрическим инструментом (либо ногтем) во избежание всякого.

Следующим шагом у нас снятие ещё одного экранирования - уже с ЦПУ. Помните, там где было намазюкано над термотрубкой? Вот оно, да. У этого экранирования по бокам есть защёлки. Берём всё тот же плоский пинцет и аккуратно всю эту бодягу расщёлкиваем по кругу, приподнимаем.

И получаем доступ к SoC. Он же кристалл на чипе. Короче к процессору с видеоядром. Осталось всё это очистить и можно приступать к пайке.

Для чистки в домашних условиях использую ватные диски, Solins Cleaner и зубную щётку (закупил под подобное пачку дешёвых насадок для электрощётки).

Кладём диск на проц. Не сильно обильно сбрызгиваем клинером (осторожно! Не надо заливать как брандспойтом! Помни, что под платой находится дисплей и если с платы клинер потечёт вниз, то зальёт тебе весь дисплей! И не надо потом писать, что я не предупреждал.)

И после пшекича трём ватный диск щёткой, чтобы максимально счистить старую термопасту. Повторить до достижения удовлетворительного результата.

Шош, вот теперь наконец точно можно паять. Достаём флюс, оплётку на всякий, припой, мелкоскоп чтобы фоточки делать...

И берём наш PicoFly.

Потребуется всего-лишь распаять два шлейфа, подключить их к платке. После чего приклеить платку к КАК БУДТО СПЕЦИАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННОМУ НИНТЕНДОЙ месту и собрать всё обратно! Изи-пизи.

Паяльник у меня сейчас Fnirsi HS-02B под жала C210. Удобни, мне нраица, хороший "походный" инструмент.

Паяться будем в нескольких местах. Первое над процом.

Здесь есть четыре требуемых нам точки. Они подписаны и на самом шлейфе.

A - CMD. Это линия обмена данных флешки с процом
B - RST. С помощью неё чип отправляет консоль на ребут, если попытка взлома неудачна.
C - CMD. Это по сути та же запаралелленая линия обмена данных флешки с процом, что и А.
D - CLK. Это тактовый сигнал с проца.
GND - Заземление. Земля она и в Африке земля - чтобы было меньше помех в питании.

Также с обратной стороны шлейфа будет ещё три точки пайки:
+3.3V - питание. Все любят покушать, модчип не исключение.
И ещё две вроде как дублирующие RST точки.

Распаиваться требуется туда где пометил, но в целом не ошибетёсь - достаточно просто приложить шлейф на плату и все точки пайки совпадут и будут видны сами и сразу.

Так что первым делом капаем в первое место залуживания чуть-чуть флюса и тычем туда паяльником с нанесённым на него припоем. Повторяем с отдельно стоящей точкой.

Ну а далее берём пятную валочку, на неё брызжем клинер и смываем лишнее.

После этого можно залудить и контакты на самом шлейфе, чтобы пайка точно была крепкой. Капаем шу-шуть флюсика, тычем паялом в размеченные точки.

Ага, прикладываю шлейф. Воздуха набрали? Присели? Конечно же самые внимательные уже заметили - я залудил не то место на плате хД

Ладно, ща поправим! Берём оплётку. Знал же, что пригодится!

Прикладываем её к некорректно залуженному месту и чутка возим паяльником, собирая на оплётку ненужный припой.

Получаем результат с фото выше и переделываем чтоб нормально было.

Ну вот, теперь нормально. Прикладываем шлейф, мажем флюсик и тычем паяльником.

Ага. А теперь убираем лишнее, и лепим "соплю" на заземление GND!

Отлично!
Теперь вторая часть шлейфа. Разворачиваем его по гайду (не сфотал отдельно, но в целом справа видно, что он перекручен - так и надо) и видим точки, к которым будем паяться. Дубли и питание. Питание нужно подпаять к мелкому резистору (главное его не перегреть и не снести). Делаем.

Ага, готовченко. Остался второй шлейф!

Он распаивается под процессором и имеет две точки SP1 и SP2 - по сути по ним модчип просто подаёт импульсы тока, чтобы внести помехи в работу системы безопасности консоли. Ах, ну и заземление, куда без него. Прикладываем и видим как оно вообще будет.

Значит погнали лудить и паять. Наносим флюс и тычем паялом:

Ага, кладём на своё место и пропаиваем. Сопли на заземление и подпай к кондёрам у точек сбоя. После чего изолируем каптоном просто на всякий.

И примерно на этом моменте понимаем, что у нас нет термопасты. Ну вот так бывает, закончилась.

Топаем в DNS, потому что а куда деваться?

По пути встретил SUSквич SупершLюкс импортно-экспортный. Стоит судя по всему стоит долго уже, внутри пылища. Но всё равно прикольный.

Домой добираемся с вожделенным пакетиком Grizzly Hydronaut. Избыточно для свитча? Пожалуй. Но мы же на подарок делаем, поэтому хочется сделать хорошо.

Вскрываем и швыряем шматок мазюльки на проц, пусть там уже сама растекается как ей надо.

Собираешься накрывать всё это дело экранированием? Не-а, подожди, забыли одну деталь. Посмотрим как пролегает шлейф и видим, что его просто обрубит. Надо обрезать стеночку с защёлками. Примеряемся и режем.

Митолл тонкий, так что можно даже обычными домашники ножницами. Главное проследить, чтобы уголок был срезан нормально, иначе продавит/перетрёт шлейф и хана. После этого уже можно захлопывать крыху гроба.

Достаём главного виновника торжества - сам модчип. И пристёгиваем его к шлейфам. Надо проверить, что у нас всё работает! При успешном старте мы увидим просьбу залить на флешку прошивку.

Цепляем аккум свитча и шлейф второй платы, жмём старт...

Урра, заработало!

Получается, можно дособирать! Быстренько отключаем консоль и скидываем аккум во избежание перегрева.

Требуется разместить модчип аккуратно на плате. Это и делаем! Под модчипом есть вот такой уплотнитель (честно без понятия зачем он, но он метализированный, возможно играет роль токоотвода. Просвятите?)

Так вот отклеиваем его. Там и будет приклеен модчип.

Не отфотографировал, но с обратной стороны модчипа находится акриловый двусторонний скотч, который и является адгезивом. Встал как родной!

Далее намываем клинером площадку над процессором и кидаем шпак новой термухи.

You shall not pass burn. Перегрева не буде.

Шлёпаем на место систему охлаждения и прикручиваем. Она сама там уже додавит дораздавит термопасту под собой после того, как мы её притянем.

Что-то забыли, да? Ах да, слот под картридж... Ладно, так разберёмся, без снятия. ЗАПИХОВЫВАЕМ шлейф подключения под системой охлада на своё место и СУЁМ слот картриджа с AUX-дырой на своё место. Не забываем подключить. После чего ноги в руки и крутим винты.

Осталось ещё чутка термухи и основное экранирование. МАЗАЕМ термуху на теплотрубку... Не стесняемся особо (хотя и шибко жировать нет смысла) - всё лишнее выдавится.

Изолируем на всякий пожарный случай модчип каптоном. Замыкания мы точно не хотим.

После чего подключаем АКБ и шлейф второй платы. Умоляю, защёлкивайте это добро аккуратнее, мне уже однажды приходилось защёлку на этот ZIF-коннектор втыкать обратно =]

И наконец можно захлопывать крышку гроба. Насовсем. Не забываем крутить винты исключительно на свои места! Там есть подвох у неё ху

Хочется сказать про ещё один момент. Когда собираетесь закрывать консоль совсем - обратите внимание на шлейф верхних кнопок. Он не закреплён и в процессе постоянно вываливается. Если его не поправить перед тем, как защёлкивать заднюю крышку девайса, есть шанс передавить и разрубить шлейфец, ибо он там на изгибе.

Ну и соответственно захлопываем всё насовсем и скручиваем как было!

Не забываем запустить сосноль, чтобы проверить, что всё продолжает работать!

Ну а далее берём MicroSD карточку на 64гб (дарим вместе с консолью, а там если владельцу будет надо - докупит себе новую пожирнее), вставляем в ПК и заливаем прошивочку UltraNX и немного игрушек (пиратство ай-яй, пиратство плохо, фуфуфу, не делайте так никогда!). Не забудьте заранее посмотреть на какие версии родной прошивки встанет свежий UltraNX и сверьтесь со своей прошивкой на свитче!

Осталось упаковать и вручить, а это уже давным давно сделано. Человечек остался доволен, а это самое главное!

Вот такой оказался несложный и весьма дешёвый взлом Свечки лайт, после которого можно играть в дороге во что угодно от Марево до RDR. Так сказать рекомендую всем, сделал уже несколько консолей так =]

Как всегда, до связи. На всякий не прощаюсь насовсем :)

Но хотелось клацать механикой, быть стильным молодёжным, да и вообще. Только жаба давила, ибо ну зачем, итак сидится хорошо удобненько, во мне вообще такой внутренний еврей сидит часто не позволяет чёт прикольное себе купить просто потому что. И вот совпало всё. Механика, хороший прайс, нампад в комплекте, производитель на слуху. Случилась Ajazz AK980 Pro. Попользовался ею с недельку, чтобы не пришлось вам. Взял я их несколько, т.к. не только себе, да и так дешевле. В наличии два цвета:

Давайте тезисно.

Да:
- Хотсвап. Меняй свитчи сколько угодно, для клавиатуры в этот ценник достаточно внезапная фича. Даже пять пинов в наличии, так что полный разгуляй!

- Весьма неплохие линейные свитчи прямо с завода! Я брал вариант на свитчах Maillard Brown - это свитчи производства Kailh, но на них маркировка Ajazz. Достаточно мягкое нажатие, которое при этом требует небольшого усилия. Пальцы не устают, звук тихий, приятновое. Смазка в наличии! Но как показывают отзывы, смазки докладывают не всем. Так что тут не всё так однозначно.

- Отличное ПО! Настроек достаточно много - можно и настроить несколько слоёв (5 точно ставится, но, уверен, можно и больше настроить, в приложении вроде как нет никакого ограничения), и на каждый слой отдельно ещё на FN переназначить что угодно, и настроить подсветку хоть каждой отдельной клавиши, и запилить анимашку/картинку на дисплей клавиатуры, и макросы настроить, и настроить реакцию подсветки на нажатие. Играться разрешается.

- Сборка приятная, клавиатура пусть и не прямо монолит, она всё-таки бюджетка из пластика, но не хрустит, не пердит, не скрипит, разве что поддаётся скручиванию в руках. Справедливости ради, наслышан, что клавиатура как раз-таки у некоторых слегка скрипит при скручивании. Шош, тут мне повезло.

- Вес 1148 граммов, вполне прилично, на столе располагается уверенно, не скользит.

- Дисплей! Он тут IPS и с разрешением 240х135, что приводит нас к хорошим углам обзора и 16:9 соотношению сторон. Удобно. Можно вывести картинку/анимашку/доп надписи через "миниредактор" местный, время, какой слой сейчас активен, чего там по рабочим капслокам и намлокам, сколько заряда в клавиатуре и прочую инфу.

- Отличные кэпы, судя по всему из ПБТ, с двойным литьём, но имеющие нюансы, о которых отпишу в минусах. Тут просто запомним, что конкретно отливка кэпов хорошая и в два слоя.

- Энкодер. Он есть, можно его крутить и менять громкость в ОС. Не перенастраивается. Также он является кнопкой - по нажатию включается беззвучный режим.

- 96% формат, а значит это полноразмер и есть нампад. Я, как мистер-эксель, без него жить не могу. Много циферов вбивать надо часто.

- Подключение по 2.4Ghz/Bluetooth/кабелю. Сзади есть переключатель для этого безобразия. Также есть переключатель Win/Mac, так что клава работает в принципе с чем угодно.

- Аккумулятор 8000мАч. А точнее две банки по 4000мАч, размеры 606090. Можно поставить и пожирнее, благо аккумы универсалки, место позволяет, а контроллер перекинуть две минуты делов. Каждая банка подключается к плате отдельно, что интересно. Работают скорее всего в параллели. Хватает примерно на неделю использования с учётом включенной подсветки и экранчика.

- Всё смазано и зашумлено с завода. Причём зашумлено приятно! Во-первых есть резинка, чтобы вибра поменьше отдавалась в стол, а во-вторых есть два слоя поролона - один между платой и резиной, а второй между двумя платами. В эту стоимость не ожидалось ничего подобного, но тут китайцы плюнули и сказали, что ладно, будет.

- В целом в коробке даже нормальный комплект - пуллер, сама клавиатура, инструкция, пластиковая крышка от пыли и кабель 2 метра в цвет клавиатуры. Ему причём зачем-то ферритовое кольцо приделали, наверное потому что так выглядит как PRO, мы тут не в игрушки играем, всё серьёзно хД

Но:
- Правый шифт уебанский абсолютно, мне не понравился, он короткий и расположен вплотную к стрелочкам. С непривычки промахиваешься и иногда задеваешь шифт вместо со стрелкой вверх.

- 96%, т.е. нет принтскрина. Боль моя дырка задница! Я обожаю эту волшебную клавишу, готов ей поклоняться, так что пришлось вывести её на FN+F12. Производители клавиатур, ай-яй, за такое по жопе, не делайте так. Ну пожалуйста.
- Энкодер не лучший. Либо это ОС (а у меня это Win11), либо он сам по себе такой, но если резко крутануть громкость например против часовой, на уменьшение громкости, может получить рандомный эффект - либо, как и ждёшь, резко снизится громкость, либо только шушуть снизится громкость, либо, несмотря на резкую прокрутку, громкость слегка её повысится. Если честно, выявилось это даже не мной, а моим товаr'ищем. У меня в повседневе проблем вызвало ровно ноль, достаточно просто не крутить энкодер со скоростью шуруповёрта.
- Подсветка... Тускловата. Днём её видно не очень хорошо, зато вечером она очень мягкая и приятная. И это при максимально выкрученной яркости. Но хотелось бы просто иметь возможность делать поярче, чтобы озарять свистоперделкой всё вокруг.
- Родные кэпы пусть и имеют очень хорошее литьё, не имеют акриловых вставок, за счёт чего буковы не просвечиваются. Грустно, но терпимо, я давно вслепую практически печатаю.
- Кириллическая раскладка нанесена то ли термопечатью, то ли сублимацией на родные кэпы... Шрифт в целом нормальный подобрали, но выглядит тускло, еле видно иногда, не очень хорошо. И точно также не просвечивается. Ещё и по высоте слегка гуляет, если приглядеться.
- Не особо информативный мануал к изделию. Например то, что картинку можно залить в клаву ТОЛЬКО по проводу, я узнал методом тыка. При подключении по беспроводу, в том числе по синезубу, в приложении Ajazz банально не высвечивается пункт смены картинки на экране клавы. Могли бы пункт уж вывести, а в нём просто прописать, мол "ваша клавиатура не поддерживает вывод изображения, либо подключена в беспроводном режиме". Хотя что помешало заливать картиночки по Bluetooth, я исключительно не понимаю. Также когда отключаешь клавиатуру от кабеля, твоя сладенькая пепе-анимашка пропадает, в мануале об этом ноль инфы, а в приложении пункта картиночек нет. Что делать? Методом тыка выявил, что FN+Home включает уже залитую картиночку вновь. FN+Delete выключает/включает дисплей. Такие дела.

Итого? Да круто, ну круто же, топ за свои деньги. Приятная клавиатура, достаточно тихая, хотя постукивания и слышны, конечно. Кэпы я буду в будущем менять, также буду ставить кольца-проставки, дабы у клавиш ход чуть поменьше был, а также чтобы стук уменьшить. Хотя с другой стороны мне этот стук так нравится. Не знаю, посмотрим короче. Смазывать свитчи как и впринципе всегда желательно, ибо мазанули там с завода совсем немного. Но даже несмотря на это, ход тихий-хороший-приятный, проблем не вижу.
В данный момент, как видно на одной из фото, приткнул две кастомных кепки, спасибо другу с 3D-принтером, вроде с кайфом всё. В целом в прайс до 6к, наверное, мог бы рекомендовать, основываясь на том, что про подобные клавы пишут в сети, но лично у меня большого опыта нет с механоклавами, так что у меня всё просто - я доволен 🤩

Пишите, если я где-то написал ерунду, поправлю. И, как всегда, до связи :)

И да, в этой статье я пройдусь лишь по консольной части музея, и то не полностью, т.к. требуется больше времени, а ведь хочется не только посмотреть, но и пощупать.

Короче говоря, ЕКБ для меня стал неким катализатором компьютерномузейных походов и мои ноги наконец дошли и до местного для меня музея компьютерного и видеоигрового искусства. Музея вычислительной и игровой техники Дмитрия Бачило.

Само заведение находится в Новосибирском Институте Вычислительной Математики и Математической Геофизики СО РАН. Оттута.

И базируется всё это на базе открытого культурно-научного образования "Академ в центре". Оттакая у них клёвая стилистика визиток.

Визитка выполнена в стиле "а-ля перфокарта". Это этакая флешка из конца 19 - начала 20 века, где вся инфа размещалась физически чисто методом пробития дырок в нужных местах карточки. Ну вдруг кто не знал.

Перед входом в пространство "Академа в центре" мы видим небольшую экспозицию (с ожидающими открытия людьми). Уже интересно!

Сходу перед нами Yamaha YIS-503 III с логотипом КУВТ2 и подключенным выносным флоппи-дисководом.

Данный компьютер постфактум является моделью Yamaha YIS-604/128, но с русифицированной клавиатурой специально для СССР. КУВТ же в свою очередь расшифровывается как комплект учебной вычислительной техники, и лишь означает, что данные компьютеры завозились специально для учёбы.

Рядом расположился модуль оперативной памяти на ферритовом сердечнике.

Честно? Впервые увидел и узнал о таком виде ОЗУ. Тяжесть, так сказать, это надёжно. Даже если будут ошибки по памяти, таким всегда можно дать по голове.

Есть интересный ряд статей (целых три штуки) на хабре на данную тематику. Можно ознакомиться с принципом работы и тем, как вообще оно работает. Я расписывать не буду по одной причине - я нихрена не понял и задушился, но было интересно хД

А чуть выше лежит ещё один артэфакт, едрить его в корень, от Seagate.

Жёсткий диск Seagate ST-4053 объёмом 44 мегабайта и физическим весом примерно в 3кг. Выполнен на ныне почившем стандарте MFM и, как можно видеть выше, имеет весьма незавидную скорость передачи данных - всего 0.6 Мб/сек.

Также рядом лежали дискетки на побаловаться.

Пора внутрь.

Ага, выглядит уже интересн... Стоп, пажжите, сначала раздеться. В гардероб! Гардероб здесь - это весьма интересное помещение с различной техникой, в том числе чисто механической (а точнее по большей части как раз чисто механической), а-ля "советская гостиная", но рассматривать особо не стали - итак времени мало, музей открыт всего 3 часа. Но вот, например, полочка с фототехникой. Да, можно трогать.

Возвращаемся.

Оооохоохохо, выглядит уже интересно! Сходу видны оригинальный икесбокес, коробка 360 в оформлении Шестерней Войны 3, сбоку торчит геймпад от PC Engine. Внутри нас встречает экскурсовод, хранитель музея, любитель собирать и починять насколько это возможно всякое по нынешним меркам старьё - Андрей.

Платим смешные 400р. за вход и, пока не пришли все посетители, у нас есть 15 минут осмотреться.

Практически первым делом я обнаружил её - ТИА.

ТИА это, грубо говоря, воплощённый сумасшедшим человеком концепт того, какой могла бы быть наша советская видеоигровая приставка, если бы мы таковую сделали ещё тогда в советском союзе на основе отечественных (аккуратно, этим словом можно случайно призвать нашего афроруса Никиту из дуэта оди11адцать) компонентов. Де-факто взято железо аркадной советской платормы, взяты игры с неё же, и всё упаковано в компактный корпус.

Как можно видеть, корпус ТИА и её геймпадов сделан из пластика на 3D-принтере. Внутри стоит картридж аж с 14 играми! Игры на картридже все сплошь советские - с аркадных советских автоматов, да компьютеров. Играбельность... ну, скажем, присутствует. Чтобы выбрать другую игру, требуется ребутнуть консоль и получить список игр. Выключаем/включаем...

...и получаем то, что ничего не получаем. Консоль говорит, что ей не интересно нормально выводить картинку, а экскурсовод Андрей уже бежит разбирать консольку и крутить в ней потенциометры в надежде восстановить работоспособность. Настоящая советская техника! хД

Кстати внутрянка ТИА вот.

Видим сплошную советскую рассыпуху. Плата разработана вручную, а вытравлена либо тоже вручную, либо заказана в Китае малым тиражом. Коннектор геймпадов совместим с Sega/Atari. Удобно! Эта плата к слову, не из консоли, а зачем-то просто голая вторая, дополнительно присланная разработчиком интересного концепта. Она слегка путешествует по музею руками посетителей и не только.

Впрочем, в ТИА поиграть я чутка смог, пусть и недолго - впоследствии её потрогал ещё один юзер и она опять откисла :)

Звучит звонок, антракт закончен, начинается развлекательная программа.

Рассказ стартовал с Atari, которая хоть и не первая, но всё же именно та, кто популяризовал видеоигры в США (первой же домашней игровой приставкой была Magnavox Odyssey, и она была в целом достаточно успешна как первый продукт на рынке). Atari 2600 в музее стоит не совсем оригинал - стоит одно из её многочисленных переизданий. Поиграл в Asteroids, пощупал джойстик от неё - капец он тугой и неудобный. Пока Atari поднимала целину, к ней в гонке присоединились Mattel, Fairchild, Coleco и прочие неизвестные на территории нашей необъятной господа. Увы и ах, качество игр на всё это оставляло желать лучшего, за счёт чего в 1983 году произошёл кризис и крах видеоигрового рынка. Люди были озлоблены на видеоигровую промышленность, поскольку никто не регулировал качество самих видеоигр и они частенько выходили очень сомнительного качества, а стоили при этом ощутимых денег. Всем это надоело и видеоигры просто перестали продаваться, попутно практически похоронив за этим компанию Atari. В то же время на другой стороне земного шарика в Японии компания Nintendo мчалась спасать мир от этой напасти с помощью своей разработки...

Да нет, не этой, это уже поздний ререлиз, сначала была...

Ага, ща! Это Dendy, это уже китайский клон оригинала, который завозила к нам наша же компания Steepler и брендировала.

Во, а это уже оно! Famicom оригинальный японский старый добрый! Стильная занятная машинка, можно даже поиграть прямо в музее. Под ним, кстати, расположен Famicom Disk System, коротко FDS. Аддон для Famicom, который позволял оригинальной "денди" читать игры не с картриджей, а с дискет. В "антимузее" в ЕКБ его трогать было нельзя. Тут же пожалуйста! Визуально он здесь в прекрасном состоянии, даже внутренняя картонная заводская защитная вкладка в наличии! К сожалению, в данный момент у аддона помер пасик и ждёт своей замены, так что FDS максимум можно запустить, глянуть на заставку, поулыбаться и выключить. Увы и ахъ, господа!

Рядышком стоит Famicom mini - околосвежий релиз от Nintendo для любителей запаха ностальгии. Нинка подумала и просто выпустила эмулятор старого фамикома в уменьшенном корпусе и засунула туда 30 классических игр. Список игр спокойно расширяется благодаря ловкости рук (и конечно же безо всякого мошенничества! Но это неточно).

Когда Nintendo набралась силы и духа, то решила, что время выбираться за пределы Японии прямиком в США. Но как? Никто не будет покупать видеоигровую консоль, в стране кризис видеоигровой инустрии.

Тогда хитрый маркетолог сделал ход конём. Дизайн Famicom был переработан под что-то громоздкое и похожее на видеомагнитофон, загрузка картриджей вовнутрь была сделана по типу видеомагнитофона, а название стало Nintendo Entertainment System, что не содержит в себе никаких отсылок на эти фу-фу Video Games. Выглядело оно так:

Вот только в музее, увы, нет оригинальной NES, а на фото уже NES mini, т.е. свежий релиз классики наряду с Famicom mini :)

Также сразу на релизе NES была доступна игра Gyromite с возможностью докупить к ней робота R.O.B.

R.O.B. был якобы роботом для обучения детей, что делало NES в глазах потребителя действительно серьёзной вещью, а не этой вашей компьютерной игрушкой-дебилкой, но на самом же деле R.O.B. был бесполезной ерундой как раз таки для игр. Его суть сводилась к тому, что он отыгрывал роль игрока со вторым геймпадом — отслеживал цвет фона экрана, который менялся от нажатия кнопки Start на геймпаде первого игрока, разворачивался, поднимал крутящийся сбоку волчок и ставил этот волчок на синюю/красную чашу перед ним. Чаша от волчка прогибалась, нажимая кнопку A или B на втором контроллере, что в свою очередь открывало/закрывало двери для прохода первого игрока. Надо ли говорить, что происходило это невероятно долго, а пока первый игрок ждал когда бедный робот откроет нам дверь нажатием кнопки методом переноса волчка, первого игрока банально быстрее сжирали противники, снующие по игровой карте.

NES выглядела чем-то серьёзным в глазах родителей, а благодаря тому, что Nintendo чётко следила за выпуском игр и полностью контролировала выпуск игр сторонними производителями, консоль выглядела выигрышно и в глазах детей. Успех!

Кстати в музее есть прикольный экспонат - картридж Doom для Famicom.

Сие есть банальная RaspberryPI, распаянная на картридж и прокинутая на консоль через контакты расширения в слоте картриджа. Фактически вся картинка и логика рисуется на малинке и просто подаётся на консоль, которая уже выводит картинку. Картинка, конечно же, звёзд с неба не хватает, т.к. всё же она ограничивается возможностями самой консоли. А это низкое разрешение и малое количество цветов на экране :)

Так а что там в этот момент у синеёжих конкурентов?

А у Sega в тот момент в ходу были сначала не особо популярные SG-1000, а потом и весьма удачные Sega Master System, одну из вариаций которой можно увидеть на фото выше. SMS не достигла прямо большого успеха ни на рынке Японии, ни на рынке США (пусть и в целом неплохо продавалась с учётом сильного конкурента), однако в Европе и, внезапно, в Бразилии эта штучка расходилась как горячие пирожки! SMS была прямым конкурентом Famicom/NES и в целом разошлась тиражом +-13млн штук по всему миру. Это успех!

И на фоне этого успеха, Sega поверила в себя и решила, что надо уделать Nintendo раз и навсегда. Таким образом Сега переходит на 16-битную Megadrive, обкатывает её в Японии и с ноги врывается на рынок США. Врыв выглядел вот так.

На рынке США консоль была обозвана Genesis просто потому что слово Megadrive уже было запатентовано. Промоушеном приставки большую часть времени занимался Том Калински и своё дело он знал. Genesis была противопоставлена более слабой NES и была твёрдо и чётко с экранов телевизоров и билбордов объявлена выбором настоящих крутых пацанов, в то время как NES - выбор маленьких нищих детишек. Кстати в музее представлена крутая штука — картридж Sonic&Knuckles, в который сверху вставлен Sonic 3. Дело в том, что в своё время когда делали Sonic 3, то игра не умещалась на один картридж целиком, да и время релиза уже поспевало, надо было что-то делать. Sega вышла из положения невероятно элегантно - она разбила одну игру на две. Сначала вышла Sonic 3. Спустя некоторое время вышла Sonic&Knuckles с возможностью вставить в неё картридж с Sonic 3. И в чём цимес - в тройке была одна базовая самостоятельная игра. В Соник и Наклз другая самостоятельная базовая игра, грубо говоря игра из недостающего контента от тройки. Но если вставить один картридж в другой и запустить, то мы получали третью игру! Мы получали полноценный ультимативный Sonic&Knuckles 3 со всеми уровнями, всем контентом и вообще пушку-бомбу петарду. DLC до создания самих DLC! А прозвали технологию LockON, но была она всего в одном картридже.

К слову, Sega в будущем зарелизит Megadrive mini:

Nintendo за словом в карман лезть не стала и быстро занялась своей 16-битной консолью. Ответом стала SNES - Super Nintendo Entertainment System. Ну или Super Famicom в Японии.

Кстати в музее есть как её полноценный вариант, так и SNES mini и даже есть Super GameBoy - это официальная приблуда от Нинтендо, которая позволяла играть в игры с Геймбоя на телевизоре посредством SNES. Опять же через контакты расширения в слоте картриджа. Внутри адаптера был фактически распаян геймбой, выдававший картинку на SNES.

А также есть легендарный Super Scope! И да, можно его пощупать и вполне пострелять с этой кривой поделки в экран!

Короче говоря, таким образом с выпуском SNES началась настоящая война между Sega и Nintendo, в которой каждый тянул одеяло на себя.

Следующим действием Нинтендо стала попытка освоения новой на тот момент технологии хранения данных - CD. Но, увы, Нинтендо как заключила контракты с двумя партнёрами - Sony и Panasonic для проиводства консолей на этой технологии, так и рассорилась со всеми, поэтому мы получили Nintendo 64...

...на картриджах. А это малые объёмы памяти, а значит и практически полное отсутствие заставок в видеоформате, порезанные текстурки, а также порезанное в битрейте аудио. Несмотря на это, N64 имела высокую популярность и тонну отличных игр в своей библиотеке. Кстати, на фото можно увидеть, что в музее под неё представлен достаточно интересный проект - Portal64. Это порт, собственно, игры Portal на N64. В целом оно играется, и даже вполне себе комфортно! И даже в самих порталах видно, куда мы должны телепортироваться при проходе! Шок и трепет!

А что Сега? Сега в тот момент выпустила Sega CD, Sega 32X, а потом меньше чем через год релизнула Saturn, объявив о том, что только-только выпущенные CD и 32X можно забыть, т.к. Sega входит в новую веху видеоигр. Авторитет компании был подорван. На фото ниже можно увидеть сам Saturn, геймпад для рынка Америки, рядом огромный контроллер для файтингов и пару дисков с играми. Впрочем в самом сатурне стоит флэш-картридж, благодаря которому прямо на месте можно ознакомиться с любой игрой из библиотеки. Я погонял в Doom, который на Сатурне имеет... Эмм... Ну наверное почти что играбельный фреймрейт (короче всё плохо).

Saturn был неплохой консолью, которую, на самом деле, погубили отвратные действия со стороны отдела маркетинга, а также со стороны тех, кто писал техническую документацию, т.к. консоль была достаточно сложна для разработки, а техдок был написан кое-как. Более-менее неплохие продажи Saturn были лишь в Японии, где под него выходило множество прекрасных игр, которые так и не увидели зарубежные рынки.

Ну и наконец я могу подойти к своему лакомому кусочку - Sega Dreamcast.

У этой консоли, на самом деле, весьма интересная судьба. Дело в том, что Сега клепала её уже тогда, когда авторитет компании был сильно подорван, денег у компании не оставалось, а бонусом последние гроши с компании высосала судебная тяжба с компанией 3dfx, с которой Sega начинала сотрудничать при создании консоли, и после вышла из сотрудничества. В итоге бедная Sega выпустила Dreamcast в 1998 в Японии и в конце 1999 в США. Dreamcast был крут на момент выхода, поражал графикой и фичами (чего стоит только реализация карт памяти у консоли - это фактически были маленькие ручные консольки с возможностью миниигр).

Революционный Дримкаст также имел браузер на борту и возможность выхода в интернет, и даже имел отличную стартовую линейку игр. Что могло пойти не так?

Проблема в том, что один из партнёров Сега при создании консолей была VideoLogic, которая производила для консоли видеоускорители PowerVR. И она банально не успевала производить достаточное количество чипов для Сега, из-за чего в итоге консолей просто не было в магазинах. Также ситуацию не скрасил и скорый выход PlayStation 2, которая имела на борту DVD-привод и позволяла смотреть фильмы с дисков, что тогда было популярно. Увы, но в итоге Сега свернула всё консольное подразделение уже в 2000 году, почти сразу после релиза новой "соньки".

Пока щупал DreamCast, не смог для себя не подметить насколько у неё странный визуально, но при этом весьма и весьма удобный геймпад. Честно, по части управления к дримке вообще нет вопросов кроме отсутствия второго стика.

Внутри дримки в свою очередь уже поставлен GDEMU - модификация для чтения игр с карт памяти, а не с дисков, т.к. стоящие с завода GD-дисководы умирают всё чаще и чаще, да и дисков не напасёшься, чтобы во всё поиграть. Хотелось бы пощупать хайпанувший в недавнее время любительский порт GTA 3 на эту приставку, но, увы, её сюда пока не не залили. Кстати GTA 3 в своё время сразу планировалась на дримку, но внезапное прекращение жизненного цикла консоли наложило крест на данном порте. Ждём от энтузиастов порт GTA:VC, работы уже ведутся!

В музее был и ещё один прекрасный экземпляр консоли из этого поколения - Nintendo GameCube!

Геймкуб соперничал с Dreamcast и PS2 в своё время и таки остался горячолюбим в сердцах западных геймеров. Но лично мне сказать про консоль в историческом плане, пожалуй, нечего. Разве что тот факт, что геймкуб - вымученное дитя Нинтендо, первая их приставка с дисками, и то эти самые игры выходили на дисках в собственном формате, основанном на Mini-DVD. Объём их составлял всего 1.5гб, что было маловато для некоторых игр.

Вообще геймкуб я пощупал ещё в музее компьютеров и видеоигр в ЕКБ, но в данном случае меня привлекло то, что тут был один из аддонов к консоли - чёртовы, мать их, барабаны. Невероятно фановая вещь - это аддон для игр Donkey Konga, Donkey Konga 2 и Donkey Kong Jungle Beat. Вот в последнюю я и завис минут на 15, что непростительно много в рамках данного музея, т.к. музей, как уже писалось ранее, открыт всего на 3 часа :)

Пока в девяностых Sega дралась с Nintendo, последняя успела обидеть Sony, разорвав контракт на разработку и производство их совместной консоли, втихую уйдя к Panasonic. Что же сделала Sony? Правильно, сначала попыталась продать наработки конкуренту - Сеге, а когда и та отвергла компанию, Сони решила доказать всем, что она огого и может. Этот японский самурай не признаёт поражения! И в итоге выпустила PlayStation, основываясь на том, что там ранее разрабатывалось для Nintendo. В итоге получился сумасшедший успешный успех, и сразу стало ясно, что PlayStation 2 быть. Итак, фото в студию!

Да, на этом фото манипулятор Hori RealArcadePS для игры в файтинги на PS1, но посмотрите на задний фон. Что там? Блин, там манипулятор-удочка для PS... Но вот ещё дальше, вот прямо на заднем фоне, стоит старушка PS1. Наверное можно подключить к телевизору, но я не стал просить - в PS1 наигрался в своё время, она у нас всё же была очень популярна. Ну короче забыл я тушку сфотать, все ж её итак видели, верно? Держите тогда хотя бы PS1 mini.

Да, Sony тоже не смогла пройти мимо возможности постричь далларов со своих ностальгирующих фанатов.

Зато рядом с PS1 лежала пачка дисков - как лицензионных, так и наших, отечественных, с игрой "на русском языке". Меня интересует лицуха. Ниразу не держал в руках, а ведь там тогда обещался чёрный диск, что выглядело дико стильно. И да, вот и он.

Признаться честно, впервые держу лицушный диск на первую плойку. Действительно диск чёрный, как в своё время и заявлялось! Игра для PAL региона и комплектация у неё полная - и сам JEWEL, и диск, и мануал. Приятно пощупать-полистать.

Есть тут и Playstation 2. Она вышла в 2000 году вслед за невероятным успехом PS1. Оглушительный успех, похороны Sega, куча годнейших игр, различные гиммики официальные и не очень... Один из них я пощупал, вот он. Коврик для DanceDance Revolution. Электронные танцульки от Konami, в которых я плох настолько, насколько это вообще можно представить (хотя иногда неплохо так зависаю в игровые автоматы с данной игрой, если где-то встречаются).

Сама PS2 уже считай свежая и в особом представлении не нуждается. Одна из самых продаваемых консолей вообще, а также консоль самым долгим сроком поддержки. Саму тушку не сфотал, каюсь.

Зато сфотал тушку Xbox Original, который, увы, стоит неподключенный к ТВ, а я особо и не просил, т.к. ностальгии по икесбокесу у меня нет, эта консоль всё же прошла мимо РФ совсем :)

Microsoft в то время так сильно преисполнились тем, что Sega ушла с рынка, а также тем, что они разработали DirectX, что аж взяли и в 2001 году выкатили и свою консоль. На самом обычном компьютерном железе, потому что так проще.

Консолька была настоящим уродом, геймпад был громоздкий и неудобный, но всё же благодаря своим некоторым эксклюзивам, смогла завоевать свою аудиторию, после чего мир вошёл в следующее поколение приставок уже с обновлённым составом производителей и приставок.

Xbox360, PS3, Nintendo Wii.

Разработка консолей этого поколения стартовала с того, что Sony обратилась к IBM для разработки процессоров для своей консоли.

Вследствие весьма сложных переговоров Sony и IBM, первая финансировала разработку процессоров нового поколения на архитектуре PowerPC в стенах IBM с заключением лицензионного договора.

Microsoft же в свою очередь даже не чесались на тему следующей приставки, они просто не знали как развиваться далее и в итоге... тоже обратились к IBM!

IBM, у которой были финансовые проблемы, сильно схитрили и в итоге разрабатывали одну и ту же архитектуру для обеих компаний, что сильно разозлило японскую корпорацию, т.к. де-факто выходило, что они спонсировали разработку ЦПУ для своего конкурента. Далее в поезде IBM, Sony и Microsoft начался сущий кошмар, и Microsoft в итоге вообще, вложив куда меньше ресурсов, релизнули свою консоль раньше японцев аж на целый год. Подробнее можно глянуть интереснейший видос у бородачей с Pro Hi-Tech, либо если хочется поменьше технической инфы, то у Илюхи Анберника. Крайне рекомендую.

Пара фото без лишних слов.

PS3 оказалась очень мощным решением, под неё релизнули Linux дистрибутив, за счёт чего из сонек этого поколения было очень выгодно... строить суперкомпьютеры! Огромные стойки с кучей приставок на Linux, объединённых в один кластер, совершающие кучу вычислений, и всё это по стоимости сильно дешевле, чем если бы те же институты исследований закупали обычное железо.

Одна из таких есть в музее :)

Что касаемо Nintendo Wii - прямо на месте мы с кайфецом собрались в небольшую группу и сыграли пару песен в Rock Band. С кайфом отсидел на барабанах 😎

А что там с хендхелдами? Ну портативками.

А там всё хорошо. Рынок портативных консолей можно сказать родила Nintendo. Да, она на самом деле была не первой, но попытки портативного гейминга до неё были почти безуспешны и большого распространения не получили. Всё изменилось когда большая N выпустила Game&Watch.

На борту сегментный дисплей, часы и одна игра. В поездках на поезде тогда этого хватало.

После чего этот успех закрепили с помощью Nintendo Game Boy - наконец-то дисплей уже привычный нам, пусть и монохромный, а также игры на картриджах. Главная проблема - у дисплеев не было подсветки, она в те времена сжирала бы батарейки с невероятной скоростью.

Далее кратко. Nintendo делала свои портативки только лучше. Сначала цветной экран в Game Boy Color, потом подсветка и абсолютно новое железо в Game Boy Advance, потом более компактный формфактор в Game Boy Advance SP и Game Boy micro (на фото её ещё нет, но де-факто недавно она появилась в музее), после чего выход Nintendo DS с двумя экранами, один из которых сенсорный, выход Nintendo DS Lite с целью сделать карманную приставку не такой громоздкой, далее развитие идеи получила Nintendo 3DS...

...3DS?

Ну да, 3DS. Такое название консоль получила не просто так. В ней стоял дисплей, который показывал картинку в 3D без использования очков. Очень крутая технология, долго с которой не поиграешь. Глазам становится тяжковато :) Справа есть тумблер 3D, который позволяет ручками двигать его, меняя глубину этого самого 3D. Пощупал, понравилось. Во времена релиза это был просто срыв трусов, ей богу. Следующей портативкой Nintendo стал Switch, который актуален и до сих пор.

Sony тоже хотела также и выпустила PSP, а после неё PS Vita.

PSP давала графику сравнимую с PS2 и имела на борту свои UMD-диски. PS Vita же имела сенсорный дисплей и графику... ну что-то среднее между PS2 и PS3. Данные консоли были крайне популярны у нас в РФ (особенно первая), поэтому их толком не трогал тут. Увы, но PS Vita оказалась провальной (в первую очередь благодаря самой Sony), из-за чего с рынка портативок Sony ушла. Навсегда ли? Время покажет, но на данный момент имеем лишь Sony PlayStation Portal - портативный аддон к PS5, который лишь может принимать трансляцию игр с PS5 на свой экран.

По ретроспективе - В С Ё. Но контент в музее ещё остался, поэтому продолжаем смотр.

А знаете ли вы, что в советах тоже делали домашние приставки?

Да конечно знали, но штука это была редкая, простой гражданин совка как правило не мог себе такое позволить.

Вот например Электроника Видеоспорт. Можно стрелять по экрану как на Денди по уткам, только графика сильно проще.

А про портативки уже было сказано выше. Портативки в СССР были тоже все краденые с востока и запада, и вот одна из вариаций.

Это - Электроника ИМ-26 со сменными картриджами. Копирка с японской Bandai Digi Casse A.

Были ли в своё время конкурентные консоли у крупных производителей? Конечно!

3DO - разработка сооснователя EA Games (да вообще можно считать, что чуть ли не самой EA). Сама 3DO по сути своей это лишь дизайн консоли, который даётся сторонним компаниям для последующего производства самих тушек.

Увы и ах, но это был полнейший провал, т.к. игры были плохие, их было мало, а ценник невероятно высок.

Philips тогда была одним из повелителей CD. И она решила выйти с этим на рынок консолей. Ну хоть как-нибудь. Таким образом появилась Philips CD-i.

Фактически это медиаплеер с возможностью во что-то там поиграть. Игр было мало, игры были плохие, цены высокими. Классика. Провал! Т.к. это музей Дмитрий Бачило, то, конечно же, тут есть Dimo's Quest для этой "консоли".

А помните, а вы помните как компания OUYA Inc. вышла на кикстартер со своей консоль Ouya с Nvidia Tegra 3 на борту и ОС Android?

Так вот же она, тут и этот позор есть!

Геймпад просто худший, такой позор изобрести было невозможно, он банально неудобный. Игры там, конечно же, с телефонов, прямиком для Android. Сам "кубик" достаточно жёстко привязан к серверам компании, которой уже нет. Соответственно после провала всей этой затеи поиграть вы уже не можете. Ну или можете, но неофициально через лёгкий пердолинг. Но зачем, когда есть уйма китайских TV-боксов, которые и мощнее и свежее и дешевле, ещё и геймпад можно любой цепануть? Неизвестно.

Была в США такая компания как Tiger Electronic, которая делала небезызвестные в той же США хендхелды а-ля Game&Watch от Nintendo, но по известным франшизам. Одна такая есть и тут. Не включал, батареек нема, но скорее всего если бы спросил - батарейки бы нашлись :)

Собственно, на этом всё. Во второй комнате музея не менее интересно, там стоят рабочие станции Sun, Silicon Graphics, Apple, капухтер на Эльбрусе, кнопочник с портом Doom, Steam Deck и прочие Toshiba HX-10, да ZX Spectrum. Может быть когда-нибудь в очередной заход отсниму подробненько и там, и чего-то, да расскажу. А может и нет.

Ну и к слову в данный момент в музей едут PSX в рабочем состоянии, Twin Famicom, Sega Gamegear. Скоро там будет ЕЩЁ больше ништяков.

Итоги? Дико рекомендую посетить, за весьма приятный прайс мы получаем доступ в НАСТОЯЩИЙ антимузей, где можно послушать экскурс в это вот всё, пощупать, повключать и поиграть во всё, что играется (а почти ко всему есть флэш-картриджи и эмуляторы дисководов, дабы можно было поиграть во всю библиотеку игр), пообщаться с Андреем, что-то спросить, да позвать, дабы сыграть в компании во что-нибудь.

Единственный минус - время. Время работы ограничено всего-лишь тремя часами, чего, увы, мало для такого количества контента. Ну и ещё минус для меня - местоположение, в Академгородок доехать это не на метро сесть, но зато академовцам нормально, да и в целом такая поездка как-будто обретает чуть большую ценность.

Теперь хочется сгонять в музей Apple и в музей Яндекса. Может доберусь однажды :)

Это был laimname, будьте на связи!

Ещё и в десяти минутах пешком от места съёмного жилья. Шош, продано! Надо идти! Смотреть заранее отзывы, прайс и прочее? Пффф, это для детей, топаем так, один раз живём! На месте дверь.

На всякий открыл дверь - за ней ещё одна с домофоном. Что ж, значит всё же звоним по номеру. Трубку со второго раза берёт явно заспанная женщина. Не могу сказать, что недовольная, но скучающая - однозначно. Ждём, приходит. Нас проводят через подъезд во двор дома и приглашают в подвал, вход в который я не заснял. Женщина нам рассказывает, что посещение стоит 1500р с человека, экспонаты можно трогать и щупать, если хочется экскурсовода, то цена будет 2000р, но записываться требуется заранее. Ладно уж, я итак что-то да знаю, своей мадаме расскажу, так что время проведём интересно. Вход. Нас встречает невероятный запах сырости и затхлости. Спуск вниз. Камера. Мотор.

Видим сверху отвалившийся кусок потолка? Это от сырости :) Вообще не планировал делать никакой пост, так что не фотографировал нюансы, а их куча. Сырость - главный.

Само помещение состоит из двух комнат. Комнат разваливающ... Эмм... В стиле лофт! Во!

Слева от входа зал, как нам сказали, с советской техникой. Справа уже всё зарубежное. Идём налево.

Видим много всего, мало подписей и пояснений, нихрена почти не работает кроме пары компов. И то те, что работают, это IBM. Ну шош, давайте засядем.

Видите, что монитор стоит на двух системных блоках? Забудьте. Они не работают. Клава и моник подключены к неизвестно вообще какому системнику, стоящему где-то... где-то :)

Рядом ещё один ПК. Невключайка. Зато какая клавиатура! Помним, как отличные от английских символы наносили абы куда? Дико неудобно :)

Иногда можно было встретить реальный экспонат с реальной табличкой и подписью. Вот прямо прочесть что это такое вообще стоит. Например Арифмометр Феликс, про который я ранее и не знал. Да и вообще про арифмометры не знал :)

Можно потыкать печатную машинку! Она даже рабочая, только краску залей и бумагу вставь. Но, увы, ни краски, ни бумаги...

Далее была просто куча разного хлама, сваленная воедино, но как вдруг. Кворум! Наш советский клон спектрума! Даже куда-то подключен! Но, увы, стоит за ленточкой и трогать его нельзя. Но т.к. никто не следит -- я потрогал. Признаков старта нет :(

Иногда бывает как ниже. На подставочках красиво стоят различные платы расширения и... И табличка, повествующая об УК НЦ. Которого тут нет, и даже ниже стоит не он. Та ну ёмана :) Может увезли куда на выставку. Надеюсь.

Ладно, выходим отсюда в более современный отдел. На выходе стоит пачка принтеров и сканеров. Матричные, струйные, лазерные... Среди них один особо приглянувшийся интересный космический корабль HP Deskjet 5550. Принтеры, конечно же, не подключены никуда и ни к чему, и не работают. Или работают, но мы это очевидно никак не проверим, даже кабелей нет.

Всё это время нас продолжает преследовать дикая затхлость и пыль кругом, за помещением совсем не следят. Это печально.

Во втором помещении нас встречает жёлтая игровая йоба с лого Asus RoG в корпусе ColorSit ATX-G8022C-E79.

Включена. На ней есть игры, можно погонять. Квейк, ГТА:СА, игры от Alawar, Как достать соседа. Забавно. Пока женщина зависла в Академию магии, смотрю что внутри.

А внутри стоит матплата Asus RoG Maximus Extreme на 775 сокете и две каких-то карточки в SLI. Модель смотреть не стал почему-то. Рядом стояла табличка "Процессор Intel" с текстом про архитектуру Netburst. А справа от неё турбинное пыльное (во всех смыслах) отвальное АМУДЕ. Ой, то есть на тот момент ещё ATI как бренд, пусть и уже состоялась продажа компании в AMD.

Чуть далее на полу стояла пачка нерабочих/рабочих разобранных компов, валялись какие-то материнские платы, в том числе и двухсокетные. Иногда упаковки от всякого добра.

Присутствовали и старые добрые слотовые ЦПУ.

Но чёрт с ними с пентиумами, ведь также там были...

Да. Там были Зеоны. Серверное железо. Опять же, увы, нерабочее, пыльное, а местами ещё и со следами коррозии, т.к. в помещении влажно :(

Но есть, есть в этом королевстве ещё рабочие железки!

Чуть далее стоял комп с Pentium 3, 1ГБ RAM и Win95. Внутри 2.5 игрушки, почти ноль софта и ошибка Active Desktop во весь рабочий стол. Старая добрая стабильность :)

Также из пыльного и недоступного был ряд старых приставок. Самый настоящий OG Xbox, пара лицушных (или нет?) дисков и абсолютной уродский неудобный геймпад Duke чуть более удобный, нежели релизный Duke - Controller S. За правку пасиб @rkn45.

3DO-тушки-пушки, на которых не во что было поиграть ни тогда, ни сейчас.

EA когда-то разработала целую спецификацию консоли и выкатила на рынок под лицензирование. Кто решил в это вкатиться тот пожалел - это был полный провал. Геймпад был отсталым, архитектура сложная, а документация имела множество дыр и пробелов. Бонусом благодаря разобщённости производителей и разработчиков игр, ценник на консоли был невероятным, из-за чего потребителю агрегат просто оказался не нужен.

PSX - Японская дичь. Нет, не кодовое название PS1. Именно PSX. Это PS2 со своими продвинутыми мультимедийными плюшками.

Вообще технически это первая приставка от Sony с XMB интерфейсом, вышла она ещё до PS3, в 2003 году. Выпускалась всего два года, с 2003 по 2005. Рекомендую глянуть в сети, что это вообще такое и с чем его едят. Я вообще по первости принял её за DevKIT второй плойки, но быстрый гуглёж дал понять что я ошибся.

Куда в таком царстве без Nintendo? Никуда. Так решил и владелец антимузея...

...и поставил старый добрый фамик за стекло - глазейте, только руками не трогайте. Рядом можно увидеть и Dendy - клон Nintendo Famicom, который ввозился на территорию нашей необъятной в невероятных количествах.

Если повернуть голову левее, то есть кое-что поинтересней. Рядом с фамиком можно было увидеть Family Basic.

Это по-сути своей та же фамиком-денди, но с клавиатурой и специальным картриджем, который содержал в себе интерпретатор с HuBasic (разработанный для этого поделия компанией Hudson Basic-подобный язык) на ассемблер. Также содержал в себе некоторый сток графики, за счёт чего ребёнок мог себе напрограммировать простейшую игрушку, дабы понять вообще как оно всё работает и увлечься всем этим безобразием. Японцы тогда дико топили за компьютеризацию и за то, чтобы вовлекать молодое поколение в бурное познание электроники и её приручения. Опять же крайне рекомендую глянуть в сети про это явление подробнее, весчь клёвая.

А знали ли вы, что денди умела читать дискеты? Нет, конечно, не знали, потому что это неправда. Но вот оригинальный Famicom в Японии умел, так что и эта JDM-красота тут представлена.

Уверен, что работоспособность аддона Famicom Disk System даже не под вопросом. Он тупо не работает. Судя по количеству пыли, FDS никто не трогал уже достаточно долгое время и пасик, который даёт нам возможность читать дискету, давно рассохся, лопнул и требует замены.

Полкой выше в данном стеллаже валяется огромный пул разных старых мышей, которые тоже не потрогаешь... Некоторые экспонаты дюже интересные.

А на самом стеллаже, красоты ради, такая экспозиция. Миниган из пластиковых труб, монитор Samsung без кинескопа и череп внутри. Ну... выглядит прикольно. Судя по фото в 2ГИС, когда-то этот миниган даже можно было брать пофотографироваться, но сейчас непонятно можно ли вообще брать его в руки.

Что ещё отлично вписывается в парадигму компьютеров того времени? IBM. И их есть здесь! Есть как не особо интересные настольные компы, так и переносные легенды - ноутбуки IBM ThinkPad.

ThinkPad в особом представлении не нуждается - это ноутбуки бизнес-класса, сотканные из крепких корпусов из магниевого сплава и содержащие в себе уйму портов для подключения всего что захочешь. Также имели у себя на борту небольшой тензометрический трекпоинт (красная пипка рядом с клавишей H) - этот сосочек вполне себе заменяет тачпад, но к нему требуется сначала привыкнуть, больно дикая в управлении штука. Так полюбился пользователям линейки, что до сих пор присутствует на свежих итерациях данных ноутбуков, несмотря на продажу бренда китайцам. Что интересней, на ноутбуке лежат некие VR-очки и, зараза такая, на них не было ни одной надписи. Но всё же судя по дизайну и сумке рядом, делаю ставку на то, что это Epson Moverio BT-200 на Android 4.0.4. Что они делают в данной экспозиции рядом с ноутбуками из начала нулевых - непонятно :)

Присутствуют тут и старые маки - причём женщина на входе нам прямо так выделила, мол старые маки вон там, это очень интересно.

В итоге первый за лентой под запретом, трогать нельзя.
Второй невключайка совсем никак, ещё и корпус нельзя открыть. Ну ёклмн, ну шош такое то, а, просто стыдоба :)

Из яблочной техники представлен ещё iPhone 2G. Но опять же он за лентой, спрятан в хламе, я даже руку еле вытянул, чтобы его сфотать в стеллаже, который покоится за грудой хлама. Там же рядом есть UMPC от Sony, но его вообще рассмотреть нереально...

Чуть в стороне был опять же пыльнющий стеллажик с PS4 и PSP, у которой оторван стик... Сам стеллаж неинтересный, но есть в нём одна деталь...

Разбитая и заботливо склеенная кружка с лого EA Sports FIFA 17. Откуда она, зачем она? Ответов нет даже в гугле - такой кружки я там не нашёл.

Внезапно на этом стеллажике стояла PS3 Fat. Работоспособность под вопросом. Вроде как монитор перед ней есть, но кабеля к монитору нет. Питальник подцеплен, но реакции на сенсорную кнопку питания нет. Геймпад при этом подключен по кабелю. Печалит... То ли нет питания в розетке, куда консоль подключена, то ли консоль давно ушла в мир иной.

И тут наконец-то пошли живые приставки.

Вот например SNES.

Рабочая, можно поиграть! Даже два геймпада! Только вот почему там табличка "руками не трогать"? Да и что там за карик? Чёртов футбольчик. Других нет. Та ну ёмана, хоть черепах бы воткнули или дали повыбирать по что погонять :/

Через стенку от SNES стоит GameCube и, внезапно, SNES mini. В кубе был диск Donald Duck Quack Attack.

Прикольный платформер, дико пахнет Крэшем Бандикутом. Но самое главное у экспоната, пожалуй, это:

Контроллер от геймкуба. Да, в музее реплика, тоже было смешно, но и её держал в ручках впервые. Несмотря на смешное расположение кнопок, оказалось... удобно! Да, контроллер от геймкуба дико удобный, у него отличная NES-крестовина, кайфовые курки с утоплением под пальцы, и кнопки управления ABXY которые несмотря на всю визуальную дикость очень удобны — сел, взял в руки и будто всю жизнь так и играл.

А вот дальнейший экспонат разочаровал. Ожидал увидеть Sega Dreamcast из описаний на сайте, но оказалось, что у нас есть Dreamcast дома:

Sega Saturn. Провал, неплохо продававшийся в Японии, имеет своё некоторое количество фанатов, но с библиотекой игр у него грустновато, да и контроллер...

Вот что с ним не так? Я честно не знаю, визуально всё огонь, вроде похож на то, что было у MegaDrive, но он чересчур плоский и угловатый, как-то совсем в руку не лёг.

Можно было поиграть в Virtua Fighter, но геймпад всего один. Смысл было ставить в приставку такую игру и оставлять всего один геймпад? Одному богу антимузея известно. Но, повторюсь, увидеть я ожидал Sega Dreamcast, который везде заявлен и даже присутствует на фотографиях в ДубльГИС. Обидно вообще-то! Я вот в детстве Dreamcast пропустил, только в журналах на него смотрел и облизывался :(

Ещё поодаль стоят денди-новоделы с 500 играми на борту, ну оооочень пожёванными геймпадами с уже отрывающимися кабелями и... ЧБ картинкой. Кто-то не заморочился и цепанул новодельную д0нди через RF-выход к телеку с неподходящей системой передачи цвета. Причём на данном новоделе мной не было обнаружено тумблеров переключения PAL/NTSC. Фото этой д0нди не стал делать, да и его нет даже в ДубльГИС, смысл фотать китаеподелку?

Рядом с ним стояла Sega MegaDrive. Тоже новодел в корпусе от PSOne. Вот такой:

И ещё дальше стеллаж просто со скиданным воедино разным хламом, от которого становилось грустно за всё то, что там хранится. Причём именно скиданным воедино, не аккуратно разложенным. И всё это в пыли, т.е. уже достаточно давно там лежит. Эх :(

Напротив приставок можно увидеть уже околосвежие компьютеры (ну в рамках музея, конечно же. Различные агрегаты на 775 сокете. Почти все не включаются, либо со сломанными кнопками включения. Рабочие только два. Мдэм...

Вот один для примера.

И ничего интересного в них и на них нет - это не какие-то необычные железки а-ля ПК на базе Intel Itanium или звук на базе Roland MT-32, там нет карточек навроде Voodoo в SLI, чтобы погонять в старые NFS с топовым на тот момент графоном и с Glide-библиотеками. Мониторы часто зацарапаны, что видно на фото, и никто не пытался их ни восстановить, ни банально залепить защитными плёнками, дабы скрыть царапины. А денежка за вход платится.

Вроде как компьютеры все в одной локальной сети и можно погонять в кваку всем вместе, если пришли компанией, но тогда выйдет самая дорогая катка в Квейк в истории вашей жизни. Одумайтесь :)

Напоследок шушуть железок, обнаруженных то тут то там.

Вот собственно и всё. Можно топать к выходу.

А, о, нифига. На входе/выходе висят дискеты и кассеты разных форматов и стоит ПК с DOS и нерабочей клавиатурой (на фото не попал, стоит ниже).

Впервые подержал дискету восемь дюймов в руках. Здоровая скотина!

Ну-с теперь точно на выход.

Вот собственно что имеем.

За 1500р. с человека посмотрели на буквально пыльный склад всякого старья, частенько нерабочего, либо закрытого стеклом, в полуразрушенном влажном подвале практически без обозначений и без экскурсовода :)

Отвечая на вопрос в названии поста — в данный момент это скорее именно склад старого хлама.

Если кто вдруг собирался - не рекомендую, пока антимузей находится в том состоянии, в котором находится сейчас, на момент написания данного поста.

А на связи был laimname, спишемся!

Благо в ближайшем будущем собираюсь таки добраться до музея создателя 16 бит тому назад.

Увы, из сервиса я ушёл, и ушёл в свой бизнес (ну это если кто не знает). Однако всякую ерунду по-мелочи то делать приходится, да и изредка пишут просят выйти подменить в сервис если есть время, а я и не против, т.к. дело это моё любимое. Короче в сервисе я изредка ещё присутствую.

Ну и вот есть у меня женщина. А у неё есть старенький Google Pixel 4a 4G, в котором она души не чает, и других телефонов ей не надо. Компакт хочет и всё тут. Асусы и Самсунги не предлагать.

Время не щадило беднягу и превратился он...

... во что-то ужасное. Вследствие жизненных перепитий, лежания на солнце и использования адгезивных средств, со временем слегка взбугрился литий-ион-полимерный компонент АКБ, а часть пластика задней крыхи отвалилась и пошла нахрен, бонусом есть следы падения, уже дваждый переклеивался дисплей на новое стекло... Ну короче такое :)

Корпус был заказан оригинальный с разбора (причём приехал абсолютно новый), а аккумулятор был заказан вроде как репак, но по итогу приехал даже не репак, а новый снятый с донора. Ёмкость у него, кстати, по итогу радует. С аккумулятором связана волшебная история - заказывался с addroid.ru, и сначала приехал аккум прям репак-репакович, ещё и б/у со следами снятия. Это вообще нонсенс. Кстати для несведущих - репак, если что, это когда с аккумулятора Б/У оригинального снимается контроллер АКБ, потом берётся новый элемент питания соответствующий по размеру и ёмкости, и к нему на точечную сварку приваривается тот самый родной контроллер. Ну то есть по сути своей происходит перепаковка аккумулятора на новый элемент питания. Берётся именно родной контроллер, потому что китайские контроллеры порой неадекватно себя показывают, иногда имеют аномальное энергопотребление и странное сопротивление, вследствие чего АПП не совсем корректно отображает заряд АКБ (он ведь его берёт не из воздуха, а основывается на вольтаже АКБ). ПО поводу этого всего был нелицеприятный диалог с представителем магазина, после чего они мне кое-как согласились отправить замену за свой счёт. И вот там уже приехал прям свежий оригинальный аккум. Был приятно удивлён.

Напросился я в старое место работы на часик и пошло поехало. Прошу прощения за быстрый и неполный материал, моё время пребывания было несколько ограничено :) Более того пара фотографий был сделана постановочно. Ну т.е. я совершил действие, в спешке уже приступаю к следующему, а потом вспоминаю, что желательно шаг было бы отснять. Короче материал сыроват, но он тут обязан быть, т.к. гуглопиксели ну уж слишком люблю. Тычки пальцем в постановочные кадры приветствуются. С прологом закончили.

Вскрывается бедняга через дисплей. А значит выключаем и кладём это безобразие на печь для разогрева и расклейки! Подогрев нужен для того, чтобы клеевой состав, на который ранее был собран аппарат, потерял адгезию и всё это дело можно было проще разобрать. Печь BAKU 946D, темпер 82 китайских градуса.

Спустя 10 минут снимаем АПП с нижнего подогрева, берём присоску и слегка оттягиваем дисплей, после чего в образовавшуюся мини-щель суём что-нибудь острое. Для этого дела вообще есть спец-инструмент, но я человек нехороший и подсел на пластиковые подложки от защитных стёкол камер, цена которым по 5-10 рублей в опте. После чего проводим вокруг, аккуратно срезая клеевой состав.

Кстати всегда рекомендую заранее при данной процедуре глянуть в сети как выполнен оригинальный дисплей у девайса.

Именно эта инфа поможет нам быть аккуратнее и не срезать шлейф дисплейного модуля там, где он пролегает.

Когда всё готово, слегка приподнимаем дисплей...

Ага, коннектор дисплея закрыт чёрным скотчем (я то вообще про него уже знаю, я ж его уже разбирал для переклея дважды хД). Снимаем.

А под ним ещё и прижимная пластина. Переворачиваем дисплей, кладём лицом на девайс. Длины шлейфа хватает, да и в целом АПП спроектирован так, чтобы его как раз так собирали/разбирали. И уже после этого откручиваем прижимную. пластину.

Убираем, обнажая подключение дисплея и щёлк - отключаем. Отключать вообще лучше пластиковой лопаткой тонкой, но я сделал это ногтем - я негодяй.

Шош, перед нами голый смартфон. Ну почти.

Видим 8 винтов, а значит что? Правильно, крутим.

После чего для нас становится доступным снятие задней крышки смартфона. Или нет?

Конечно же нет! Сначала сим-лоток.

А вот теперь и сама задняя крышка. Снятие её производится посредством поддевания чем-нибудь тонким и крепким. Можно ногтем, например. Но я воспользуюсь металлическим заточенным медиатором. Если пользуетесь им - будьте аккуратнее. При определённом уровне рукожопия можно поцарапать пластик - неприятно.

Работаем по следующему принципу: поддели, но не сильно глубоко, чтобы был упор, но не было риска повредить мат. плату. После чего давим медиатор вниз до щелчка. Того самого, характерного, как в анекдоте про блондинку и парковку. Только наш щелчок будет значить, что пластиковая защёлка отщёлкнулась. После чего вынимаем медиатор, и проделываем тоже самое парой сантиметров повыше/пониже. И так пока всю крышку не отщёлкнем.

Готово! Но крышку пока не снимаем. Мы же имеем на жопке сканер отпечатка пяльца, а значит он должен как-то подключаться к смартфону. Давайте заглянем туды.

И мы видим не один, а аж два шлейфа. Один отвечает за вспышку и микрофон шумоподавления. Второй отвечает уже непосредственно за сканер отпечатка пальца. Ценник на эти ЗЧ не совсем гуманный, так что рвать меха шлейфы не торопимся. Не особо видно на фото, но видно в реальности, что шлейфы имеют некоторую длину и изгиб и позволяют крышку нашу приподнять. Так и сделаем.

Ага, шлейф сканера держит маленькая прижимная пластина на винте, а шлейф вспышки держит большая защитная пластина всей материнской платы. Там же и шлейф АКБ спрятан, а её нам нужно тоже менять. К слову, АКБ уже видно и если присмотреться, она слегка взбугрилась в нижней части. Не прямо вздулась, а именно вбугрилась. Так себя ведёт качественный литий-ион-полимер химический элемент при окислении изнутри. Всякий же хлам и обычный литий-ион обычно ещё и газ испускает, после чего АКБ натурально беременнеет, выдавливая всё вокруг. Ладно, откручиваем винты и освобождаем АПП от защитных оков. Кстати, внимание! Винты разные по длине и резьбе! Рекомендую складывать их в нужном порядке, чтобы не перепутать.

Ну вот, теперь можно и отцепить шлейфы с мат. платы. Берём лопаточку пластиковую и...

Кстати, ещё обратите внимание. Видим около коннектора АКБ мелкие SMD-компоненты? Так вот они - причина, по которой не стоит отключать АКБ ногтем. Ногтем можно снести обвязку коннектора и даже не заметить. А вот сторонним инструментом, так скажем, когда работаешь, удобнее наблюдать что там происходит. Снимаем остальное.

Воооот, теперь тушка целиком в нашем распоряжении.

Плата у смартфона П-образная и на ней сразу напаяно всё. Никаких межплатных шлейфов и прочей ерундистики - только хардкор. Такое строение несёт за собой как плюсы так и минусы. Главный плюс, пожалуй, состоит в том, что тепло с платы отводить проще. Главный же минус в том, что именно так при изгибе смартфона (особенно у дам, которые таскают их в задних карманах) также изгибается и материнская плата. А припой, располагающийся под микросхемами, как мы знаем, не особо то и податлив на изгибы, и больше привык просто лопаться что влечёт за собой что? Правильно, тот самый легендарный...

Ну да ладно, у нас там АКБ под замену. АКБ сидит на двух полосках, которые нужно вытягивать. Но чего-то у меня их не видать было, поэтому я подлил спирта, взял карточку и вручную вытянул хлястики из-под акб, а там уже...

А теперь, внимание, как НА САМОМ ДЕЛЕ нужно было доставать АКБ. Оказалось позже, что я торопился и зря не глянул инструкцию, т.к. съём аккума чуть-чуть интересней. Со стороны дисплея есть два технических быстросъёмных отверстия, сделанных для того, чтобы хлястики не рвались, как это часто бывает на айфонах. Но отверстия эти спрятаны.

В целом особо ничего не потерял, но что уж поделать :)

Далее снабжаем АКБ хлястиками от яблочных девайсов. Просто потому что они мегауниверсальны, а других, собственно, и нет.

И с довольным, на тот момент, лицом устанавливаем бедный батыр на своё законное место.

А далее займёмся задней крышкой. Просто так вы её не перекинете, т.к. на неё нужно ещё пересадить два шлейфа. Собственно представляю вам старую + новую. Обе ориг, что ультраприятно.

И тут я расскажу про одну интересную для обычного человека фичу, но типичную, на которую уже давным давно плевать, фичу для сервисников. Видите в нижней части крышки есть красная бумажка? А на новой крышке она белая. Так вот это датчик попадания влаги. Бумажка эта двуслойная и со слоем краски. При попадании на это безобразие влаги, бумажка из белой превращается в красную, а сервисный центр говорит "атата", пока вы его заверяете, что телефон ну точно водички не видал. Видал. Итак фронт дальнейших работ. Нужно отклеить сканер отпечатка пальца и его шлейф от крыхи. А также открутить и отклеить шлейф вспышки вместе с металлическим мизерным теплоотводом. Начнём со вспышки. Сначала открутим винт-держатель.

Затем, а я не сразу его заметил, отклеиваем микрофон шумодава. Он подло скрылся под резинкой-уплотнителем, и подклеен на двусторонний скотч. Брызнул чуть-чуть бензина "калоша", дабы совсем агрессивной жижей не дать микрофону дюлей, клей временно потерял адгезию и я просто отлепил его пинцетом.

А далее льём спирт, т.к. вся металлическая подложка со вспышкой тоже подклеена на двусторонний скотч и ждём с минутку, дабы клейкий состав опять же потерял адгезию и поддался. После чего абсолютно спокойно снимаем эту ерунду пинцетом.

Интересно что за серая фиговина приклеена к металлической подложке в месте вспышки? А это термопрокладка толстая для отвода тепла со вспышки на полупустое место на мат. плате. Сомнительно, учитывая яркость вспышки в режиме фонарика, но пусть будет. Переносим шлейф на новую крыху. С крыхи снимаем плёнку с заранее нанесённого двустороннего скотча на месте вспышки и на месте микрофона и на него ставим шлейф. Завод!

Далее сканер отпечатка пяльца. Тут не стесняемся и льём спиртовое. ЛЬём сразу в два места. Под площадку с контроллером сканера и непосредственно под сам сканер, прямо вокруг него. И ждём минутку.

После чего берём самый главный инструмент сервисника - палец. И этим самым пальцем выдавливаем сканер с обратной стороны крыхи.

А к этому моменту площадка с контроллером уже сама от спирта поплыла, так что мы её пинцетом спокойно просто подковыриваем и она букваьлно сама снимается.

После чего немного ждём пока спирт высохнет с клеевого слоя и лепим всё на новую крыху.

Ну и всё :) Время собирать всё в обратном порядке. Сначала шлейфы сканера отпечатка и вспышки, потом акб, потом крыху защитки и прижимные...

Кстати, будьте аккуратнее с вот такими длинными шлейфами, друзья. Личный опыт говорит о том, что можно не уследить, шлейф-"гармошку" загнёт где-нибудь не так и он в последствии просто переломится и потеряет контакт. А пользователь потеряет сканер отпечатка/вспышку/камеру/что угодно.

И закручиваем уже винты.

Упс. Чуть не забыл. У нас же осталась плёнка защитная на стекле камеры с внутренней стороны! Непорядок. Снимаем.

Ну вот теперь хорошечно, закрываем крышку пиксельного гроба. Просто кладём смартфон на резиновый коврик лицом вниз и давим крышку по краям до характерных щелчков - так ничего не повредим и точно всё защёлкнем.

Что там получается?

Ну вот, остался дисплей и СИМ-лоток.

Ну что, проверим работоспособность? А то я дисплей после снятия не проверял, вдруг мы это всё зря уже делаем? :)

Оно рабочее. А коли рабочее, значит ставим пластину и клеим...

Да, я в курсе того, что неправильно поставил прижимную. Я позже это понял и перевернул её, но фотки не сделал. Понял и переделал причём уже на последнем шаге - когда дисплей вклеил. Пришлось разбирать и переделывать. Ну да и чёрт с ним, давайте про клеевой состав. Ранее в своих постах я пользовался обычным B7000/T7000/T5000/E7000 и прочими привычными дешёвыми клеями. Они имеют кучу нюансов и я их в целом не очень, мягко говоря, любил, но вариантов не было... Так мне казалось. Но примерно с год назад в мою жизнь пришёл он - полиуретан. Моё знакомство с ним началось с Luowei LW-018. А там я уже узнал про клеевые составы, которые застывают при замораживании и прочие прикольные штуки. И я так скажу - полиуретан это пушка, бомба и петарда.

Суть в чём. У "бэшэк" привычных есть ряд минусов:

1. Токопроводимость.
2. Стягиваются при высыхании, что может привести к разрушению управляющей зоны дисплея, либо к появлению жёлтых пятен на дисплее, если клей попадёт куда-то не туда.
3. Иногда усыхаются просто в камень.
4. Достаточно агрессивны в плане состава и могут разъёдать краску задних крышек, клей слоя подсветки, затекая вовнутрь.
5. Не дают вообще никакой, от слова совсем, влагозащиты. Совершенно без шансов. Абсолютно.
6. Тяжело отдираются при разборе аппарата.
7. Оставляют следы после себя в силу 4 пункта.

То есть на эти герметики не стоит пробовать вклеивать гнутые матрицы безрамочные и всякие дисплеи этих ваших Honor 50 lite с их рамкой из герметика. И на помощь приходит полиуретан, который лишён всех этих минусов! Лей не жалей, и ничего дисплею не будет! Но только полиуретан, падла, пачкается как незнамо что, и оттирать его с рук - интересный квест, выполняемый с помощью клинера и спирта. А ещё продаётся, гад, в тюбиках, к которым нужен спец-пистолет для выдавливания клея, а также иглы разной толщины для шприца. Стоимость и того и другого копейки, но сам факт. В общем и целом - я влюбился. B7000 теперь использую только для двух целей. Подклеить к стеклу дисплея направляющие на всяких айфонах 6/7/8 и нанести его на место расположения датчиков приближения и освещения. Просто потому что за прозрачный полиуретан просят сумасшедших денег - 1200р за тюбик :(

Пропускаем намазывание клея на рамку, т.к. я торопился и наносил его уже в неудобной позе и позже более удобного момента - после подключения дисплея.

И получаем готовый смартфон! Ну как готовый. Готовый он будет через 4 часа минимум после того, как полежит на струбцинах. Ну или побудет обмотанным в денежные резинки в моём случае, т.к. я хватаю смарт в руки, пихаю в рюкзак и иду по делам. Напомню, моё время в СЦ было ограничено чужим обеденным перерывом.

Дальнейший постинг совсем не обещается, но может что-нибудь и бахну. Либо могу перепрофилировать уголок на бизнес-моменты с моего магазинчика, но вряд-ли можно будет выдавить из этого что-то интересное.

Такие дела. Спасибо, что прочитали и всегда будьте на связи, друзья!

Есть у компании Xiaomi одна проблема — отсутствие толковых инженеров. И проблема эта распространяется на все три головных бренда компании — Mi (Mi11 Lite 5G NE машет рукой), Redmi (Redmi Note 7 снимает шляпу) и Poco (все смартфоны Poco нервно курят в сторонке, удерживая сигаретку своими инвалидными трясущимися ручонками). Сегодня в операционной Poco M3 и у него недержание газов. Так сказать метеоризм. Дело в том, что этот телефон постоянно залетает с... А, стоп, давайте по порядку.

В наших руках дурнопахнущий Poco M3. Он же Redmi 9T. Почему-то не включается. А если быть точнее, то пришёл с проблемой: иногда не запускается, иногда запускается, в общем подводит ужасно когда не нужно. Проверим! Цепляем к З/У...

У аппарата ожидаемо нет потребления. А почему ожидаемо? А потому что цепляем смарт к компу...

И видим, как чпоко упал в 9008 и слёзно просит его прошить. Но стойте, погодите-ка. Есть один момент. Не ударяясь в диагностику, уже 99% сервисов знают проблему данного смарта и её 99% вероятность как раз выявляется подключением к ПК, где мы видим 9008 режим. Поэтому погнали вскрывать смарт и смотреть на беду бедовую. Первым делом тянем СИМ-лоток с трубки.

Далее заводим в наиболее удобную тонкую часть медиатор, которым будем вскрывать АПП. Осторожно! Я в этом месте уже на опыте поддеваю, но вот у некоторых персон в том месте при поддевании крышки образуется трещина, особенно если пластик уже старый и рассохся. Если вскрываете АПП впервые, то возможно стоит завести медиатор где-нибудь в центре смартфона.

Шо тут у нас? Ага, IMEI гарантийная пломба. Значит в смарт до нас не лазали, и это хорошо.

Тогда раскурочиваем здесь всё и снимаем защитный пластик. А пломба... А сами всё увидите.

Обесточиваем аппарат, после чего отцепляем всё отцепляемое, дабы извлечь материнскую плату устройства.

Сняв материнку, откладываем корпус с навесным в сторону и снимаем с мат. платы фронтальную камеру, а также камеру-заглушку, дабы их обе не угреть при работе.

Вот оно, вот оно! На хую намотано. Вот оно то, ради чего мы тут собрались. Этот дурацкий защитный экранчик металлический.

Суть в чём — все подобные защитные экраны с завода имеют дренажные отверстия для того чтобы:
А) При нагреве АПП защитный экран не изгибало и не рвало текстолит.

Б) Остатки заводского флюса спокойно испарялись себе при нагреве аппарата опять же при работе оного.

Так вот в данном случае отверстия нет, и так длилось аж две ревизии аппарата, и сяо наконец додумались сделать дренажку только в третьей ревизии аппарата. Гении, блин.

Из-за чего вообще сыр-бор. Под данной железякой находится питание модема аппарата и оно также ВНЕЗАПНО завязано на DATA линии смартфона. Т.к. микросхема питания паяется с помощью флюса на заводе, то его остатки остаются под микросхемой (никто не будет его оттуда вымывать и это норма). Т.к. АПП работает и греется, то этот флюс начинает испаряться и в паре своём имеет достаточно активные вещества (ядовитые кстати), которые вполне себе способны проводить ток. Дренажного отверстия нет, чтобы пары выходили наружу и в итоге в один момент когда газов флюса в этом защитном экране становится достаточно много, питание модема у нас благодаря этим самым газам уходит в замыкание. И в большинстве случаев уходит как раз по DATA линиям. Также есть небольшая вероятность того, что у нас в итоге коротнёт и сам модем от его питальника, но лично мне ниразу не доводилось пока такое встретить. А вот моим коллегам — вполне себе. Если умрёт модем, то мат. плата под замену, т.к. микросхема модема привязана к процу. Вот таким образом чпоко страдает метеоризмом, прямо как ты вечером под одеялом :)

Соответственно ряд работ прост и недолог. Снимаем бедный защитный экранчик, вымываем весь флюс, делаем дренажное отверстие, запаиваем всё на место и кайфуем.

Приступаем. Первым делом пихаем мать в держатель.

Вторым делом мажем края защитки флюсиком для чуть-чуть более простой выпайки. Не подмажешь — не поедешь, как говорится. Впрочем можно также просто пройтись сплавом Розе по кругу, но я его в данном случае не использую.

Выставляем на паяльном фене темпер ~390 попугаев — заводской бессвинцовый припой может дать прикурить.

И just дуем, попутно покачивая экранчик пинцетом на предмет полного расплавления припоя.

А теперь остужаем мат. плату с помощью сжатого воздуха...

Шучу. Просто подождём минутку. После чего брызжем от души флюс оффом, вымывая всю каку, а потом уже продуваем сжатым воздухом, дабы флюс-офф вместе с остатками флюса выдулся из-под микросхемы.

Проверим работоспособность? Суём мамку в корпус, цепляем межплатный гибридный шлейф дисплейного модуля, подаём питание с АКБ и ставим на З/У...

Смотрите-ка, пошёл ток. Чудеса. А если перевернуть смарт?

И точно! Картинка появилась. Ну тогда как говорила Наталья Морская пехота — стартуем!

Шош, оно арбайтен. А значит затем берём наш многострадальный защитный экранчик и выбрасываем в мусорку, как делают в некоторых СЦ делаем в нём дренажное отверстие. Так сказать дорабатываем АПП до третьей ревизии с помощью напильника.

Вроде готово. Но как-то неаккуратно, что-ли... Как в том анекдоте — дорабатываем напильником.

Во, вот теперь красиво. Ставим на место.

Отлично, защитный экранчик на месте. Как можно увидеть, аппарат имеет нашлёпок термопасты. Его потребуется обновить. Счищаем старую термуху с помощью клинера и тряпичной салфетки.

И тоже самое проделываем с корпусом АПП. После чего наносим на уже размеченные места свежую GD900. Да, не предел мечтаний, но такому смартфону её хватит за глаза.

После чего цепляем камеру-заглушку, которая цепляется с обратной стороны мат платы, и ставим мамку на своё место. Ибо нефиг.

Ну а далее уже тупо цепляем обратно всё навесное...

Перед установкой пластиковой защитки со стеклом камеры обязательно обдуваем сами камеры и стекло камеры изнутри сжатым воздухом, чтобы после сборки внутри не было лишней некрасивой пыли. Понимаю, что это Poco, но всё же :)

После чего закручиваем винты и ставим обратно гарантийную пломбу. Плевать, что она никому не нужна, зато красиво.

Ну и наконец захлопываем крышку гроба, а также пихаем сим-лоток на место.

Старт...

После чего довольные убираем смартфон в контейнер для хранения клиентских аппаратов в ожидании клиента. Всего хорошего!

Ну ладно-ладно, сначала напидориваем аппарат бумажными салфетками и стеклоочистителем, чтобы было чисто — именно так меня приучил руководитель с моего предыдущего места работы, за что ему спасибо. Люди всё же любят забирать своё добро чистеньким.

После чего в пупырку его, в квитанцию и на выдачу.

Вот такой достаточно лёгкий и приятный ремонт можно впринципе сделать даже самому — главное просто знать как именно. Ибо в некоторых СЦ зачем-то двигают элементы под защиткой, в некоторых защитку вырывают с корнем и текстолитом. Короче жуть какая-то. А тут чисто, красиво, по-заводу :)

И, что важно, более данная проблема именно этот аппарат не постигнет.

Так что пожелаем владельцу долгих лет, смартфону больше не болеть, а нам с вами побольше приятных ремонтов. С вами был laimname, до связи!

Почему так оно происходит — оно понятно. Платка стоит +-100р, но зато убирает весь гемморой ввиде перепайки разъёма/SMD-говёхи/микрофона. Только вот при этом клиент порой теряет возможность быстрой зарядки, порой теряет качество связи (да, иногда банально даже под антенну в нижней части АПП китайцы забывают распаять пружинные коннекторы), иногда теряет даже шумодав (@Kylmakalle, привет!), а те компоненты, что присутствуют (в основном микрофон, системный разъём, коннектор коаксиала, да коннектор межплатника), припаяны на довольно нетипичный легкоплавкий припой. Не сплав Розе, конечно, но что-то около того. Что мешает ставить не дешёвые платки, а дорогие оригиналы? Да ничего кроме отсутствия оных в 99% случаев. Увы, реалии рынка не радуют, хотя порой что-то, да можно купить. Или восстановить для последующей установки.

Итак, сегодня на операционном столе Honor 10, и у него есть проблема. Проблема эта кроется в том, что клиента не слышат. Ага. Давайте глянем.

Итак, аппарат уже вскрывался, и вскрывался не очень аккуратно. Впрочем, порой на этих Хоррорах краска и сама слазит в процессе использования, не будем винить сторонний сервис так сразу. Ладно, что там с микрофоном?

Ах, он пытается писать звук первые секунды времени, а потом фиксирует только шумы. При постукивании иногда даже пишет прямо таки звук! Бонусом ещё и системный разъём уже явно не в лучшем состоянии -- АПП заряжается только если крутить проводом как лассо в поисках удачного угла, но на этот момент хозяин попросил закрыть глаза. Хех, будем исправлять. Заранее согласовываем замену микрофона за 1800р. Кладём АПП на сепаратор на 80 градусов и ждём минут 5.

Снимаем, готовим сразу карточку для вскрытия-расклейки, берём присоску и тянем-потянем-оттянем...

Брык, а крыха сама снялась почти что. Проклейки в сторонке пожалели :) Ладно, что там далее? Перемещаемся в нижнюю часть аппарата...

... и начинаем люто-бешено крутить винты. По оконцовке пластиковую нижнюю часть, именуемую как buzzer (потому что внутри находится основной динамик смартфона) приподнимаем и...

Бааа... Так разъём то ужо меняли. Как раз той самой злосчастной НиДаРаХоЙ платкой за сотню деревянных. Собственно и не удивительно, что микрофон тоже со временем прилёг отдохнуть. Ладно, отстёгиваем шлейфы и освобождаем это каку от оков.

А вот и виновник сегодняшнего торжества. Ну-ка глянем чой-та там на ней. Располагайся поудобнее, дорогуша.

Как видно, пайка разъёма лопнула везде :) Немудрено, но от восстановления разъёма хозяин упорно отказывается. Очень жаль, ибо в следующий раз замена разъёма отдельно обойдётся в куда менее приятную сумму.
Погнали снимать микрофон. Перерасполагаем суб-плату в держателе микрофоном вверх.

Жмём на паяльном фене 220 градусов. Этого хватит чтобы сдуть отсюда микрофон за глаза.

И начинаем уверенно прямо дуть средним потоком воздуха, попутно пинцетом поталкивая микрофон, пока он не зашевелится. Тогда уже и снимаем его пинцетом.

Далее берём паяльник в руки, ставим уверенные 220 градусов и собираем остатки старого припоя с посадочного места микрофона, после чего мажем флюс и добавляем нормальный мужской ПОС-61 белого человека, образуя красивые три пенёчка и пончик. Не забываем смыть за собой (речь про флюс, конечно же). Оттирается флюс с помощью Solins Flux-Off и ватной палочки. Такая-то матерь на этот раз не понадобится, можно оставить на потом.

Заглядываем в загашник и ищем там новый микрофон. Драсьте. У него посадчные площадки медные и окислились уже, треба это дело исправить. Я делаю так — беру скальпель и слегка расцарапываю медь. После этого слегка мажу флюсом — готово к пайке! Внимание, возможно на фото плохо видно.

Ну а дальше в обратной последовательности — наносим флюс на место пайки, берём в руки фен уже на 260 градусах, разогреваем плату в месте пайки, чтобы припой там плавился и аккуратно кладём микрофон на своё место, продолжая дуть феном.

Крясота, словно тут и был... Хотя стоп. Тот кто внимательно смотрел на этот перформанс, тот увидел, что новый микрофон двухконтактный, а старый трёхконтактный. Они не особо то и совместимы. И так оно и есть, и об этом я знал сразу. Просто хотелось показать замену микрофона отдельно, и вообще то, что это не только возможно сделать компонентно отдельно, а не модульно, но и сделать совсем несложно. Но у меня нужного микрофона в загашнике нет, увы. В целом операция не особо частая, микрофоны редко выходят из строя. Так что рожаем контент из воздуха :)
Зато есть платка оригинальная, собственно на неё клиент в итоге и согласился под гнётом ожидания микрофонов, благо замена платки целиком обходится... всего на 400р дороже. Ещё и гарантия на неё 180 дней вместо 60 дней на микрофон отдельно. Жмот :)

Пока платка ищется на складе, давайте глянем, что же это за микрофон такой, что в нём внутри находится. Для этого достаточно прислониться паяльником к крышечке микрофона, она припаяна к текстолиту микрофона. Крышечка снимается, сим-сим откройся, Гюльчатай, покажи личико!

Ничего не понятно, но очень интересно. Тем временем запчастист я ужо взял новую платку. Гля! С компонентами! Новая! Ну ладно, не новая, на неё разъём менялся -- платку снимали с мёртвого АПП и восстанавливали. Тем не менее не то что этот мусор, стоявший ранее, блин.

Снимаем уплотнительную/влагозащитную резиночку с type-c разъёма, дабы водрузить её на свежую платку.

И ставим это безобразие обратно на место. Не забываем подключить межплатник, коаксиал и сканер.

Притыкаем это всё динамиком и крутим-крутим-крутим-крутим.

Проверяем каку — включаем, запускаем диктофон и легонько постукиваем по нему. Работает! Ну а кто сомневался, а?

Ну тады клеим эту гадость и на выдачу. Берём тряпочку, берём Solins Cleaner и натираем рамку + крышку до блеска от старой грязи. Далее скотч в руки и нарезаем. Вжик-вжик-вжик-вжик.

Ну и прикладываем, хорошенько прижав.

Готовченко!
Осталось выдать, забрать денежку и дать гарантию на полгода. А она и больше отбегает, если нормально пользоваться.
А клиент получает и экономию средств в будущем, т.к. не придётся менять ещё и разъём по прайс-цене, и качество, не боясь, что с этим куском текстолита без входной фильтрации не случится что-нибудь.
На этом всё, будьте на связи!

И этим утром у нас на столе iPad 3 с блокировкой активации, и iCloud клиент, конечно же, не помнит. И версия АПП с СИМ-картой. Это нам пригодится.

Одна из систем защит устройств от Apple — это привязка аппаратов по аккаунту iCloud посредством UDID - Unique Device Identifier. UDID формируется каждый раз при запуске устройства, исходя из серийных номеров аппаратной составляющей устройства, IMEI, MAC-адресов и различных других параметров, которые причём варьируются в разных версиях iOS и в разных аппаратах. И если исключить какой-либо из требуемых для формирования UDID компонентов, то... то UDID сгенерируется другим. Конкретно в iPad UDID формируется из серийного номера АПП + IMEI модема. Если это Wi-Fi версия планшета, то UDID формируется исключительно серийным номером аппарата, который зашит в NAND-памяти аппарата. Короче нам нужно просто отключить модемную часть, превратив iPad в Wi-Fi версию себя же, чтобы идентификационный номер формировался уже исключительно из серийника в NAND.

Делается это путём выпаивания резистора r1204 на материнской плате АПП. Метод старый, проверенный.

Поiхалi!

Для вскрытия шайтан-машины нам потребуется паяльный/строительный/бытовой фен и температура в +-150-200 градусов.

И проходимся этим самым феном по кромке планшета, прогревая клеевую основу тачскрина, чтобы клей потерял свою адгезию. Долго не жарим — можно и дисплей угреть.

Совершаем присос присос_очкой к стеклу ойпада. Приподнимаем и видим щель. Хо-хо!

Совершаем тщательное впхивание тонкой карточки в щель и ведём карточку по кругу, срезая клей. Как-то легко идёт...

Приподнима... Аааа, понятно, айпад уже вскрывался и чинился. Видно акриловый скотч, на который приклеивали тач. Это ни хорошо, ни плохо, ну разве что просто нам теперь проще расклеивать старика :)

Короче приподнимаем тач.

А вот и его дисплей. Вынимаем его. Для этого нам сначала потребуется открутить четыре винта по краям дисплея. Один из них скрыт за чёрной наклейкой, будьте внимательны. После выкручивания просто поднимаем дисплей. Он никак не закреплён более, разве что может туговато подниматься.

Далее нам потребуется отключить дисплей и наконец убрать его в сторону, НО! Перед этим требуется обесточить планшет. Система подключения АКБ у айпада довольно... Кхм... Не люблю я её, короче, лучше бы шлейф какой сделали, чем как есть. С обратной стороны мат. платы подпружиненные контакты, и АКБ кладётся в корпус, после чего мат плата вкручивается в корпус, и таким образом контакты соприкасаются и происходит МаГиЯ. Нам же потребуется просто открутить винт клеммы АКБ. Вот он в центре.

И запихать вовнутрь что-нибудь тонкое, что не проводит ток, дабы разомкнуть пружинный контакт и клемму АКБ. Да, опять карточка от защитного стекла в действии :D

Теперь я спокоен, и можно отключать шлейф дисплея. А также вслед за ним и шлейф тачскрина. Аккуратнее с ним, он подклеен! Но если АПП уже ранее разбирался, то опять же клей уже не имеет заводской адгезии, и шлейф отлепляется проще.

Дисплей и тач пока отложим в сторону, а чтобы на них не попала лишняя пыль, залепим их скотчем для дисплеев.

Итак, имеем перед собой это. Требуется снять материнскую плату. Она состоит из двух частей, соединённых между собой шлейфом на пайке. А также прикручена к корпусу и имеет ещё несколько подключенных шлейфов и коаксиалов.

Начнём с верха — отклеиваем защитную наклейку и отцепляем два шлейфа сверху (второй не сфотографировал, он под ещё одной чёрной наклейкой).

Переползаем вниз. Там снимаем защитные наклейки и тоже отцепляем шлейфы.

После этого откручиваем все винты по кругу материнки и поднимаем её.

Осторожно! С обратной стороны у нас ещё три коаксиальных кабеля. Отцепляем их, и тогда уже получаем полный доступ к мат. плате.

Скибдыщ. Вот она. Можно наконец-то творить что хотим.

Напомню, нам требуется резистор r1204. Открываем Refox со схемками и вбиваем в поиск. Вон он отмечен жёлтым.

Принято! Значит снимаем защитный экран, благо он на защёлках.

И видим U1700 и U1600, над которыми, судя по схеме, и находится искомый резистор.

Лезем под микроскоп и обнаруживаем его. Вот он, размером с кончик пинцета.

Паяльник на 280 градусов и тупо снимаем резистор.

Закрываем, собираем всё обратно в быстром темпе...

Жмём кнопку включения и... и ничего. Правильно, аппарат упал в DFU режим, это нормально, его требуется прошить, чтобы он запустился и заработал.

Шьём. Прошить АПП можно через iTunes например. Я же прибегаю к 3uTools, оч удобная программа.

И после процедуры прошивки АПП запустился успешно и уже не требует ввода старого Apple ID. Можно создать новый, а можно и вообще ничего не создавать.

Здорово, значит можно собирать его.

Прикручиваем мат плату, цепляем все шлейфы...

Ставим ДМ, приклеиваем защитные наклейки обратно, после этого дисплей кладём в корыто и прикручиваем на винты.

Зачищаем рамку корпуса от старого клея...

И уже наносим герметик B7000, после чего ждём около минуты чтобы он слегка стабилизировался и закрываем крышку гроба планшет, прилепив тачскрин к корпусу.

Через 3-4 часа можно выдавать. Теперь ещё один человек может оставаться на связи с этим миром, пусть и только через Wi-Fi.

Всем спасибо, все свободны!

Итак, наш герой сегодня — Apple AirPods 1 (A1602) с наушниками A1722 и A1523. Наушниками пользовались 2 года, после чего один из них перестал держать заряд больше пары минут, а второй просто заметно просел. Шош, будем менять кукумуляторы в наушниках, а кейс не трогаем — клиента кейс устраивает, да и у нас пока под них нет ничего :)

Извлечём наушники из кейса. Доступ к аккумулятору совершается посредством вскрытия нижней части наушника, доступ же к динамику посредством вскрытия верхней (логично, однако!). Там всё сидит на клею и соплях.

Для вскрытия уха нам потребуется его нагреть. К бэтмобилю! паяльному фену!

Выставляем минималочку мавера по цельсию, а также средний поток воздуха (мы же не хотим поплавить пластик почём зря) и just duem на нижнюю часть уха секунд 15-30.

Берём что-нибудь острое (в моём случае уже тупой скальпель), суём его между нижней контактной группой и пластиком и разделяем всё это чудо на две части.

Не заснял непосредственно вскрытие, т.к. я не Шива, у меня всего две руки :(
Бээ, какая сопля оттуда лезет. Это клей, на котором держится контактная группа наушника. Больше похож на B7000, который используется в 90% мастерских. Нужно его убрать, он будет только мешать.

Чисто. Теперь нам потребуется отпаять клемму АКБ. Это та, что имеет медную поверхность. Запускаем паяльную станцию. На темпер не смотрите, до этого паял разъём на довольно теплоёмкой плате. По факту для пайки выставил 240 попугаев.

Мажем контактную площадку флюсом...

... и делаем ТЫК. Клемма сама приподнимается. Убираем её пинцетом в сторону.

И поднимаем нижнюю контактную группу целиком. Она на шлейфе довольно плотном.

Оп, а вот и АКБ сама показалась. Но она всё ещё припаяна к этому же шлейфу, но с другой стороны. Мажем флюсом, отпаиваем.

Иии... Отпаивается вся пластинка-контакт целиком, несмотря на то, что она к самой АКБ вроде как на точечную сварку приделана. Отличная работа, Apple!

Ок, теперь требуется извлечь АКБ. На АКБ есть три отверстия, за которые мы его и вытянем из корпуса. Потребуется только загнутый пинцет. Вот такой:

Да, я сделал его сам из прямого пинцета :) Хватаемся и тянем-потянем...

Вот он родненький. Проделываем всё тоже самое со вторым наушником и получаем следующее фото.

Достаём из загашника новые кукумуляторы (на самом деле ждём когда их привезут, но не суть) и примеряем в корпус.

И обнаруживаем, что у новой АКБ оторвалась клемма, которая на точечной сварке сидела. Ну китайцы, ну молодцы, скопировали Apple до мелочей! Окей, добавляем припоя, хоть и получается не оч аккуратно. И... ай, чёрт, попутно чутка проплавляем корпус. Не критично, будет восстановлено двукомпонентным клеем, он как раз принимает белый цвет при высыхании, да и клиенту было сообщено заранее, что наушники неразборные по идее, поэтому вскрытие может за собой вести потерю идеального (давно уже нет) внешнего вида.

Загибаем, собираем шлейф вовнутрь и припаиваем вторую контактную площадку.

Второпях забыл сделать фото процесса, но в общем льём белый клей и запечатываем корпус обратно. Зажимаем в тисочках (можно и струбциной), дабы всё нормально склеилось.

Через пару часов можно вытирать остатки клея и выдавать. Теперь наушники проживут ещё пару лет, после чего либо отправятся на помойку, либо вновь придут на замену аккумов. Честно скажу, впервые вскрывал подсы, до этого не приходилось. Страшновато было что-то порвать, либо угреть микрофон, т.к. всё плотно упаковано внутри, но по факту ничего сложного нет, главное в следующий раз прикрывать корпус от паяльника чем-нибудь, дабы пластик не поплавить :)
Более того, спустя сутки на втором наушнике у клиента тоже отвалилась точечная сварка клеммы АКБ, и пришлось принять по гарантии, восстановить контакт уже методом пайки. Тем не менее более владельца ничего не беспокоит, и хорошо :)
А с вами был laimname, всего хорошего, и будьте на связи.

На столе сегодня Huawei MediaPad T3 10.1. Он лишь верхушка айсберга, и в целом делается ещё довольно просто.

И его проблема достаточно банальна. Он не хочет адекватно заряжаться.

В общем дефект таков — планшет не заряжается выше 5%. Вообще никак. Но если чуть-чуть пошевелить провод в разъёме, то можно найти положение, в котором планшет будет заряжаться и дальше. Что ж, будем менять системный разъём, благо он заранее согласован, хотя и клиент настаивал на АКБ.

Для разборки планшета нам понадобится вот такой простой инструмент — медиатор. Гитарный, да. Alice, если интересно, 0.71мм и он же, но 0.58мм.

И суём этого засранца между стеклом и пластиковым бортиком задней крышки.

И вот тут как раз про те самые ветви удобного разбора. Дело в том, что разборка аппарата — простое отщёлкивание защёлок задней крышки. Звучит просто, оно по сути на деле так и есть, кроме одного но. Защёлки на углах. Сколько же я раз матерился — на разных планшетах они всегда одинаково крепкие, т.к. видимо к моменту отщёлкивания других защёлок, уже начинают быть в натянутом состоянии, и отщёлкнуть их та ещё задача. Приложишь чуть больше сил — лопнет стекло дисплейного мордуля. Приложишь чуть меньше сил — ничего не отщёлкнешь. Будешь просто внаглую проводить медиатором по углу — получишь успех, но с риском всё ещё это самое стекло навернуть. Бррр... Ведём медиатор по кромке и получаем такой зазор.

С помощью такой-то матери минуем и отщёлкиваем угол, идём далее...

Есть пробитие раскрытие!

Снимаем-откручиваем прижимную пластину на коннектор ДМ и АКБ. Заодно, как я и люблю, снимаем гарантийную заводскую пломбу Хуавей. Потом на место прилепим, будто тут никого и не было. Кстати забавный момент — отпечатки пальцев на защитной пластине на фото не мои, они уже были внутри АПП. Интересно, сможем ли мы идентифицировать какого-нибудь Чжу Суня по ним? Кто знает...

Шлейфы отключаем пластиковым спуджером. Либо другим диэлэктриком. Кстати ноготь тоже подойдёт вполне, но я уж как привык так привык. Главное сначала отцепить АКБ, а потом уже остальные шлейфы. Мы же не хотим коротнуть например подсветку в аппарате, верно? Пусть он даже и предварительно выключен...

Дисплей снят, получаем обнажённый аппарат. АКБ 2019 года рождения... Эка, так он совсем свежий ещё, можно сказать! Хотя и сама модель выпущена изначально в 2017 году.

Перемещаемся в левую часть мат платы в область системного разъёма. Эх, вибрик на пайке, динамик тоже. Дешевизна во все поля. Ещё и флюс заводской не стали отмывать, туда аж пыль налипла.

Глянем, может сможем разъём выпаять без извлечения мат платы?

Эмм... Впринципе можно, но пожалуй не стоит, т.к. такие разъёмы Huawei ещё и любит припаивать не только ногами к мат. плате, но ещё и "пузиком". Потребуется дальнейшее препарирование.

Мат. платы в планшетах тоже как правило установлены не очень удобно, а для извлечения требуется поработать часовщиком — открутить 33 винта и снять 42 заглушки. Не то чтобы что-то сложное, просто сидеть крутить винты... Ну надоедает, честно. Благо тут у Хуавей ещё не как у Леново, где винтов и правда 33, а защёлок 42, так ещё и куча проводов припаяны вместо подсоединения на коннекторы, а бонусом ещё и шлейфов штук 10...

Ладно, заводим пока паяльник заранее, т.к. нужно будето отпаять вибрик и динамик.

И погнали крутить и извлекать...

Не сфотографировал винты крепления всей мат. платы к корпусу, их 4 штуки, так что не страшно. Ну а далее берём паяло (260 градусов если что) и вандально тычем.

А вот и нюдесы подъехали. Осталось извлечь это чудо китайской инженерии и расположить на кушетке на держателе плат.

Мажем разъём флюсом. На фото видно, что за флюс, если вдруг Дон Рулон снова будет интересоваться.

И берём этих господ. Первый — сплав Розе. Мешаем его с припоем, и, о чудо, припой начинает плавиться всего на 90 градусах. А второй — медная оплётка с канифолью для снятия остатков припоя.

Берём кусочек Розе на кончик паяльника...

Булдык! И он тут же смешно падает и растекается на радиомонтажный коврик. Хех, обожаю.

Смешиваем заводской сплав со сплавом Розе и получаем такую кашу на разъёме. Это нормально.

А потом пiдрубаем паяльный фен, ставим 360 градусов (всё ещё помним про припаянное пузико разъёма) и начинаем жарить.

Далее нам потребуется удалить остатки старого припоя, и делать это будем той самой оплёткой. Прижимаем её к посадочной площадке системного разъёма и прогреваем паяльником. Весь припой расплавится и останется по итогу на этой самой мёдной оплётке.

Итог не заставит себя долго ждать. Получаем чистую установочную площадку, измазанную в остатках флюса. Но и это не беда, это оттирается изопропиловым спиртом и ватной палочкой.

Берём новые разъёмчики из волшебной шляпы с запчастями. Такая в каждом сервисе есть.

И примеряем разъём. Как влитой сидит, а значит будем его фиксировать на месте.

Для этого нам потребуется залудить контактные ножки, залудить "пузико" разъёма, и усадить это дело на мат плату. Для залуживания мажем флюсом ноги и пропаиваем паяльником.

Абсолютно тоже самое проделываем с нижней контактной частью системного разъёма, и с самой контактной площадкой на материнской плате.

Далее прогреваем мат. плату вокруг разъёма и жарим феном посаджочное место на 360 китайских попугаях, пока припой на материнке не начнёт плавиться. И уже после сажаем разъём, продолжая греть всё это безобразие ещё секунд 30 после установки, дабы не случилось холодной спайки — это когда припой недостаточно расплавлен, но уже эластичен. В таком состоянии он не будет иметь хорошего контакта с поверхностями, и отвалится при первой же возможности.

Ага, готово.

Перемещаемся под микроскоп, будем пропаивать всё чтобы было круто и держалось крепко.

Тут нам потребуется пропайка всех пяти токопроводящих контактов разъёма, а также запайка четырёх укрепительных. Мажем флюс дабы при пайке всё было хорошо и красиво.

Наносим немного припоя для дальнейшего его оплавления и...
Та ёмана, спаял вместе землю и ID контакт. Разлепим с помощью оплётки — просто уберём лишнее.

Вот так уже лучше. Запаиваем укрепительные контакты. Заодно пропаиваем токопроводящие контакты до состояния "мама-джан, вах как K P A C U B O"

Погнали проверять. Ставим мат плату в корпус, цепляем АКБ, подключаем З/У.

Заряжается. Красота! Шатаем разъём для проверки на крепость. Ничего не отваливается. Отключаем всё и будем собирать шайтан-машину обратно.

Ставим антенные сборки на места, вкручиваем все винты, подключаем шлейф боковых кнопок. Старый разъём кладём в упаковку — отдадим владельцу, пусть на полку положит и любуется на него.

Далее цепляем шлейф ДМ, потом АКБ, потом прижимную пластину на место, и не забываем про моё любимое — гарантийную пломбу на место :3

Дисплей вкладываем в корпус и придавливаем вовнутрь, чтобы защёлкнуть его на защёлки. Осторожно, анон, не передави стекло, дисплей под него стоит не оч приятную сумму денег.

После сборки обратил внимание, что корпус грязный. Лучше протереть, а то не оч приятно выдавать подобное, да и вообще клиент же плОтит!

Запускаем, тестим основной функционал.

Кстати забавный момент. Последний патч безопасности на этом ведёрке от 2018 года. Обновлений нет. А АКБ у АПП стоит от 2019 года. И она не менялась, внутри всё родное. То есть Хуавей собирала и продавала планшеты, на которых заведомо уже нет поддержки, и не будет никогда.

Вроде и всё, можно выдавать.

Всего хорошего, и всегда будьте на связи.