Большинство автовладельцев любит скорость. Но далеко не все автомобили способны удовлетворить подобное желание. Как правило, причина всего одна – недостаток мощности. Форсирование двигателя – хороший способ его устранить. Тогда железный конь способен превратиться в породистого скакуна, который будет показывать самые завидные результаты.Чем опасно форсирование двигателя

Большинство автовладельцев любит скорость. Но далеко не все автомобили способны удовлетворить подобное желание. Как правило, причина всего одна – недостаток мощности. Форсирование двигателя – хороший способ его устранить. Тогда железный конь способен превратиться в породистого скакуна, который будет показывать самые завидные результаты. Кроме того, заметно повысится и комфорт, а также удовольствие от вождения будет увеличено в несколько раз.форсирование двигателя

Форсирование двигателя может проводиться двумя способами: «прошивка мозгов», а также «хирургическое вмешательство». Первый получил название чип-тюнинг. Здесь просто изменяются настройки блока управления двигателем. Дело в том, что производитель подбирает «золотую середину», которая позволяет развивать средние характеристики при всем диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. Форсирование двигателя позволяет сместить максимальные показатели производительности ближе к повышенным оборотам. Таким образом, если раньше, к примеру, максимальный крутящий момент развивался при 3000 оборотов, то после перепрошивки он будет развит, к примеру, около 5000. Это делается для того, чтобы увеличить динамику разгона, а также максимальную скорость.

Но следует помнить, что такое форсирование двигателя приведет к серьезной потере мощности «на низах», хотя, если проводятся такие мероприятия, то, скорее всего, на низких оборотах эксплуатация не планируется.

Второй способ подразумевает расточку цилиндров под больший объем, уменьшение камеры сгорания, установку облегченных деталей, доработку коллекторов, системы питания и смазки. Рассмотрим все это по отдельности.

Форсирование двигателя ВАЗ стоит с этого и начать, поскольку все они обладают довольно малым рабочим объемом. Увеличение объема можно получить путем установки коленчатого вала с большим коленом, что приведет к потере оборотистости. Увеличение диаметра поршня тоже не может быть бесконечным, поскольку блок полностью отлит из чугуна. Кроме того, хонингование стенок можно проводить только на определенной толщине, после снятия этого слоя использование цилиндров будет невозможным.

Установка облегченных деталей положительно сказывается на приемистости двигателя, потому что на их вращение и перемещение уходит меньше энергии. Кроме того, установка более легких деталей клапанного механизма уменьшает скорость его реакции на фазу газораспределения, что полезно для вентиляции и системы питания. К последнему можно отнести и доработку коллекторов, поскольку именно газы в двигателе внутреннего сгорания выполняют всю работу. Также на двигатель устанавливается другой воздушный фильтр большей производительности.

Но, как и у всех доработок, тут есть свои минусы. К примеру, форсирование двигателя ВАЗ 2101 приводит к серьезному снижению его ресурса работы. Это логично, потому что большая энергия, которая передается на колеса, больше изнашивает поршневую группу, которая и является сердцем автомобиля. К тому же, стоит задуматься и о сцеплении, поскольку оно не рассчитано на высокие показатели двигателя, а при правильном форсировании их можно почти удвоить.

Вам понадобятся:
- электрический лобзик
- шуруповерт либо дрель (в зависимости от отделки балкона);
- дюбеля либо шурупы;
- напильник либо наждачная бумага;
- многослойная фанера, ламинированная ДСП или доска;
- краска для дерева;
- антигрибковое средство;
- лак для дерева;
- петли для соединения элементов опоры и столешницы.

Совет: выбрать форму столешницы можно любую, но более удобны традиционные полукруг, квадрат и прямоугольник. В столешнице с углами их рекомендуется закруглить — это позволит избежать травм.

Инструкция:

1. Из листа фанеры либо ДСП выпиливается столешница нужных размеров и еще одна деталь — прямоугольник такой же длины, как и основание столешницы, и шириной 8-12 см. Затем кромки деталей обрабатывают напильником и мелкозернистой наждачной бумагой — это сделает их гладкими. Заготовку покрывают специальными антигрибковыми средствами. Это важно, так как даже на утепленном балконе летом открывают окна, и потому столешницу необходимо защитить от воздействия вредоносных факторов. Также выпиливается уголок — опора. Он состоит из двух элементов. Первый — прямоугольная часть шириной 20 см и длиной, чуть меньшей ширины столешницы. Второй — делается точно так же, затем по диагонали распиливается на два треугольника. Нам нужен один из них. Эти детали точно так же обрабатываются: кромка и защитные средства.

2. Столешницу присоединяют к прямоугольной детали равной ширины при помощи двух крепежных элементов «книжка».

3. Детали опоры также соединяют между собой аналогичными крепежами, при этом треугольная часть должна располагаться по середине прямоугольной.

4. Далее на стене отмечают высоту столика и крепят опору таким образом, чтобы верхний ее край пришелся как раз на нужную высоту. К торцу верхнего края при помощи саморезов прикрепляют столешницу — и столик на балкон, сделанный своими руками, готов! В собранном состоянии столик будет вполне устойчив, а в разобранном вся конструкция будет скрываться за столешницей.

В этой статье мы предлагаем взглянуть на фундамент в действии, рассмотреть факторы и принципы выбора той или иной его конструкции. Отдельно обратим ваше внимание на проблемы проектирования фундаментов и особенности их применения в зависимости от типа.

Данной статьёй начинается цикл, посвящённый вопросам возведения фундамента для частного дома. В следующих наших публикациях речь пойдёт о нюансах строительства конкретных видов фундаментов.

Строительство фундамента считается одной из самых сложных и ответственных задач при возведении жилища. Не удивительно, что не каждый будущий домовладелец отважится взяться за эту работу самостоятельно. Невзирая на трудности, закладка фундамента — это, наверное, самый волнительный этап, во время которого начинается жизнь нового дома. Всё потому, что фундамент является истинной основой здания, его хребтом и душой. Стоит только начать — и назад уже дороги нет.

В чём же заключаются сложности, почему к фундаментам столько особых требований? Просто, дело не только в применении качественных материалов и соблюдении технологий, что впрочем тоже сложно пер--еоценить, практика показывает, что наибольшее количество «проколов» возникает из-за ошибок в расчётах, или, того хуже, строительстве без проектирования, «как у соседа». Проблемы эти зачастую имеют катастрофические последствия, вплоть до серьёзных деформаций несущих конструкций, а главное, обнаруживаются они уже во время эксплуатации и практически не поддаются исправлению.

Другой бич отечественного застройщика — это откровенное желание сэкономить. Заказчик приобретает сомнительного качества материалы, нанимает недорогих малоквалифицированных рабочих, осознано рассчитывает нагрузки, действующие на фундамент и основание, «по минимуму». Стоимость фундамента для малоэтажного строения, в

++-зависимости от множества факторов, может достигать 25% от общей сметы, и редко бывает меньше 5–8%. На этом попадаются многие, ведь жалко бывает зарывать такие деньги в землю.

С другой стороны, переоценка возможных нагрузок — прямой путь к существенному удорожанию строительства, как из-за перерасхода материалов, так и увеличения трудовых затрат. Иногда излишне глубокий фундамент работает во вред (на пучинистых грунтах).

Характер взаимодействия «здание/фундамент/основание»

`1`Выбор конкретного типа фундамента, материалов, способа его возведения зависит от многих взаимосвязанных факторов. Самое главное в принятии решений — это учесть, что здание и естественное основание, на котором оно стоит, определённым образом взаимодействуют друг с другом, а фундамент является промежуточным звеном единой, очень важной цепи. Данные элементы оказывают физическое, и даже химическое влияние друг на друга, между ними начинают действовать определенные силы, о которых мы поговорим ниже. Поэтому рассматривать их нужно только в единстве.

Грунты и их оcoбенности

Здание своим весом посредством фундамента давит на основание, сжимает его, вследствие чего возникают мощные напряжения. Актуальными становятся вопросы определения несущей способности грунта (в том числе в горизонтальном направлении) и его сопротивляемости к деформациям. Слабое основание может не выдержать нагрузок и спровоцировать осадку, просадку, подъём, горизонтальный сдвиг, крен, прогиб, перегиб, закручивание, колебания фундамента — всё это может стать причиной серьёзных деформаций.

Важнейшим аспектом взаимодействия фундамент/грунт является сила трения и сцепления, возникающие между ними.

В случае неудовлетворительного состояния грунта, который не может служить надёжным основанием, его закрепляют (уплотнение, силикатизация, цементизация, битуминизация). Закрепление оснований является сложной технологической задачей, реализовать которую способны только специализирующиеся на этом организации. Данный вид работ требует создания отдельного проекта закрепления грунта.

На строительные характеристики грунта прямо влияет его состав, по этому признаку выделяют несколько типов оснований:

скалистые (граниты, известняки, кварциты — нет пучинистости, практически отсутствуют грунтовые воды, отличная несущая способность);

крупнообломочные (щебень, галька, дресва, гравий — очень надёжные, не пучинистые, осадка равномерная);

песчаные (более 50% составляет песок фракцией менее 2 мм — хорошее основание при равномерном залегании пласта, не пучинистое);

глинистые (частиц глины более 30% — легко пропускают воду, обладают пучинистостью);

суглинки и супеси (смешанные между собой глина, пыль, песок — умеренно прочные, пучинистые);

специфические грунты с особыми свойствами (просадочные, набухающие, засоленные, органические, элювиальные, насыпные, намывные).

Для выбора фундамента отдельно разделяют грунты на пучинистые и непучинистые. Пучинистые основания легко пропускают и удерживаю воду. Зимой они, насыщенные влагой, промерзают и увеличиваются в объёме — примерно на 15%. Грунт расширяется, поднимается (причём неравномерно) и выталкивает фундамент наверх. Во время таяния грунт вместе со зданием оседает. Такие сезонные подвижки становятся причиной серьёзных нагрузок на фундамент. Пучинистость грунтов напрямую зависит от их плотности, дисперсности, уровня грунтовых вод. К грунтам такого типа относят пылеватые и мелкие пески, глинистые грунты, крупнообломочные с заполнением из глины. Самыми неблагоприятными в этом плане являются глинистые основания. Проблема морозного пучения решается применением столбчатых или малозаглублённых фундаментов с увеличенной жёсткостью надземной части, хотя бытует заблуждение «чем глубже заложен фундамент — тем надёжнее».

Особенности здания

В зависимости от того, какую нагрузку строения оказывают на основание, их условно разделяют на лёгкие и тяжёлые. Если силы пучения превышают вес здания — это лёгкая конструкция, и она обычно строится на мелкозаглублённом фундаменте. А вот дом, вес которого превышает суммарные касательные силы пучения, считается тяжёлым. Для перераспределения этой массы возводится крупный глубокозалегающий фундамент.

На вес сооружения и, соответственно, выбор фундамента в основном влияет материал стен. Очевидно, что лёгкими будут деревянные здания — каркасные, бревёнчатые, из бруса. Совсем другие фундаменты нужны будут для тяжёлых кирпичных, блочных, бетонных, многоэтажных домов с несущим плитным перекрытием — обычно они изготавливаются из железобетона, ленточного или свайного типа.

Следует сказать, что определённый отпечаток на выбор типа фундамента (больше даже на его конфигурацию) оказывает конструктивный тип здания, который определяет пространственное расположение основных несущих элементов — стен, перекрытий, опорных колон… Например, для каркасных домов и зданий с массивными несущими стенами фундаменты применяют разные.

В некоторых случаях может учитываться характер эксплуатации строения, ��опустим, будет оно отапливаемым или холодным.

Очень важно, будут ли в доме заглублённые помещения, которые нужно будет тщательно защищать от грунтовых вод.

Грунтовые воды

Это — третья сила, вернее, один из важнейших факторов взаимодействия «фундамент/основание». Водный баланс участка напрямую влияет на выбор конструкции фундамента, способа его возведения, глубины залегания, размеров. Вода, находясь в подвешенном, свободном и капиллярном состоянии, постоянно перемещается в основании под действием сил тяжести, разности напоров, поверхностного натяжения. При высоком уровне грунтовых, подземных и техногенных вод (а также при его резком изменении) основание переувлажняется и теряет несущую способность, возникает опасность набухания и осадки грунта, увеличиваются силы морозного пучения.

Гидрогеологические условия территорий, их возможные изменения в процессе строительства и эксплуатации всегда принимаются во внимание. Здесь важна сезонная и многолетняя амплитуда колебания уровня воды, возможность появления «верховодки», высота капиллярного поднятия влаги. По данному критерию участок определяют как:

неподтопляемый;

подтопляемый потенциально (требует особых мероприятий: устройство дренажа территории и фундамента, водопонижающих скважин, противофильтрационных завес, электроосмоса, специальной гидроизоляции);

осушаемый (есть вероятность осадки грунта при резком существенном понижении уровня грунтовых вод — актуально для глинистых и органических, илистых оснований).

Отдельно рассматривают химический состав грунтовых и техногенных вод, так как они могут быть очень агрессивными по отношению к материалам фундамента. В этом случае принимают меры по антикоррозионной защите фундамента — особый тип гидроизоляции.

Как работает фундамент

Фундамент связывает коробку снизу, выступает своего рода поясом для несущих стен, не даёт им «разъехаться», сдерживая внутренние напряжения (например, даже свайные и столбчатые конструкции фундаментов соединяются балками или плитами).

Он принимает полную нагрузку от здания, перераспределяет его массу. Этот конструктивный элемент самый нижний, он испытывает наибольшее давление, ведь на него воздействует всё здание, которое по завершении строительства будет иметь определённую цельность. Значит, фундамент должен укротить нагрузки, действующие часто неравномерно, из-за чего возникают не только сдавливающие, но и растягивающие, а также скалывающие силы, которые действуют сверху.

Фундамент переносит вес здания на основание. Если говорить просто, то здание с помощью фундамента цепляется за грунт, и сохраняет своё проектное положение. Здесь могут противодействовать разнообразные вредящие силы: боковые сдвигающие, опрокидывающие, скользящие, выталкивающие… Интересно, что не всегда фундамент опирается на достаточно твёрдое стабильное основание, чаще главную работу совершает сила трения в плотных слоях, вот почему так сложно строить на рыхлых и подвижных грунтах.

Некоторые типы фундаментов более эффективно, чем другие, защищают внутреннее пространство дома от грунтовых вод (например, ленточный монолитный). Это утверждение актуально особенно при высоком их залегании, либо если проектом предусмотрен цокольный этаж, подвал, подземный гараж.

Можно сделать некоторые промежуточные выводы.

Фундамент должен быть:

достаточно прочным, чтобы выдержать и эффективно перераспределять нагрузки;

устойчивым к сдвигающим, выталкивающим, опрокидывающим силам;

долговечным, иметь срок службы не меньше, чем сам дом;

нейтральным к воздействию грунтовых вод;

экономически обоснованным и наименее трудоёмким в строительстве.

Неправильно говорить «какой нужен фундамент для этого дома?», правильно сказать «какой фундамент строить на этих грунтах (дом будет такой-то)?».

Вопросы проектирования фундаментов

Если речь идёт о маленьком садовом домике, собранном из того, что есть под рукой, то можно самостоятельно рассчитать фундамент. А вот если строить что-то посерьёзнее, например, из кирпича (тем более мансардные дома, в два или три этажа) — то тут без привлечения специально обученных людей, пожалуй, не обойтись. Стоимость услуг инженера окупится сторицей, тем более что он несёт ответственность за свою работу и в обязательном порядке подписывает проект. Имея на руках грамотный проект и обладая определённым строительным опытом, уже можно заняться возведением фундамента самостоятельно, либо пригласить подрядчиков и контролировать процесс согласно полученной документации.

Проектирование фундамента осуществляется для всех стадий его возведения — транспортировки и складирования элементов, непосредственного монтажа, эксплуатации. Разработка ведётся на основании технического задания от заказчика (это те данные, что мы должны предоставить конструктору). Итак, какая информация нужна, чтобы безошибочно выбрать и рассчитать фундамент?

Во-первых, потребуются подробные характеристики будущего здания. Нужен, по сути, детальный проект, содержащий:

сведения о размерах, конфигурации и материалах конструкций;

данные об объёмно-планировочных решениях;

информация о нагрузках, передаваемых на фундамент.

Особое внимание обращается на наличие и характер подземных помещений: подвалы, гаражи, цокольный этаж.

Второе, предоставляется план участка с привязкой к местности, высотными отметками, указанием взаимного расположения всех возможных строений. Желательно, чтобы заранее была разработана и обозначена сеть дорожек и площадок, схема прокладки заглублённых коммуникаций. Не лишним будет определиться с ландшафтными работами и характером озеленения, так как эти моменты существенно влияют на водный баланс территории.

В-третьих, следует обязательно провести инженерно-геологическую и гидрологическую разведку на участке (данную работу можно доверять только лицензированным организациям). Эти изыскания позволят определить несущую способность, сопротивляемость основания, и другие его особенности. Здесь будут данные о рельефе и позиционировании участка; сейсмические условия; тип и физико-механические свойства грунтов, их пластовое расположение; наличие и уровень грунтовых вод, их баланс и режим колебания, химический состав воды (агрессивность по отношению к строительным конструкциям); наблюдения за неблагоприятными геологическими процессами — подработки, оползни, карсты, температурные аномалии; глубина промерзания. Геологоразведку рекомендуют проводить не только на застраиваемой территории, но и вблизи участка.

Четвёртое, указываем класс ответственности данного сооружения, что определяет требования к максимальным деформациям. В нашем случае это будет «нормальный» уровень ответственности (второй класс), который принимается для массового жилого строительства.

Пятое, в случае недостатка информации, либо особой сложности условий применяются натурные измерения и мониторинг.

Разработчик принимает ряд очень важных решений и отображает их в соответствующих чертежах и пояснениях. Он должен:

в зависимости от типа здания определить фактическую нагрузку на грунт и напряжения, возникающие в подошве фундамента;

рассчитать устойчивость здания;

обосновать применение конкретного типа фундамента;

определить возможность использования естественного основания, либо обосновать организацию искусственного основания;

детально разработать конструкцию фундамента, возможно нескольких вариантов (нулевая отметка, оси, разрезы узлов и котлованов, спецификации, схемы армирования, характеристики опалубки, чертежи готовых ЖБ изделий );

выбрать материал (марка бетона, сечение и арматуры, характер подушек…);

рассчитать глубину заложения всех элементов фундамента;

выбрать/предложить наиболее выгодный экономически и наименее трудозатратный способ возведения.

К проекту кроме чертежей прикладывают список нормативных документов, по которым проект разработан, а также пояснительную записку об исходных данных (изысканиях) и аналитических обоснованиях принятых разработчиком решений. К слову, основой для расчётов фундамента является СНиП 2.02.01–83, хотя применяется ещё более двух десятков смежных руководств.

Основные типы фундаментов

Существует много типов фундамента, и, как правило, для одного дома может подойти несколько вариантов исполнения. Давайте попробуем разобраться, чем отличаются различные фундаменты друг от друга, в каких условиях они могут быть предпочтительнее, в чём заключаются их недостатки и преимущества.

Учитывая конструкцию здания (например, наличие подвала), гидрогеологические условия (пучинистость основания, высокие грунтовые воды), характер нагрузок (масса здания), выбирают определённую глубину заложения фундамента. По глубине расположения в грунтах фундаменты условно подразделяют на:

мелкозаглублённые

заглублённые

Мелкозаглублённый фундамент — это, как правило, ленточная монолитная конструкция, которая закладывается выше глубины промерзания (50–70 см от уровня участка). Этот тип фундамента применяется только для сравнительно лёгких малоэтажных домов (в том числе кирпичных с перекрытиями из пустотных плит), которые не оказывают больших нагрузок на основание. Мелкозаглублённые конструкции не могут быть использованы для зданий с подвалами и цокольным этажом. Но они менее трудозатратны, более чем в два раза эконoмичнее заглублённых, и прекрасно подходят для строительства на пучинистых гpyнтах.

Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.
Кратко о навесном ремне

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от остальных своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута туже другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Не стоит говорить, что ездить в такой ситуации не стоит.
Свист ремня и его причины

Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее ценное решение, которое выносит владелец автомобиля.

Проверка сводится к следующим действиям:
- проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
- проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
- проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
- проверяется линия двух шкивов на смещение.

Пять основных причин

Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

- Чистота деталей автомобиля – важнейшее правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Так и в этом случае. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.

Если снять ремень, а затем хорошенько удалить все следы масла, то проблему удастся решить.

- Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение. Надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, подтянуть.

- «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.

Надо проверить смещение и выставить шкивы, как нужно.

- Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму;
- Вышедший из строя подшипник тоже может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.

Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете как свистит ремень генератора

Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.
На теплопотери влияют тысячи факторов:
• Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);
• Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);
• Материал стен дома;
• Хорошо ли топят в доме;

Материалы
Для утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше.
Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.
Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов.
Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм.
Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.

Как правильно утеплить застеклённый балкон:
• Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену
• Установить специальную систему остекления для лоджий
• провести гидроизоляционные работы
• утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол
• решить вопрос обогрева в холодное врем я года

Основой основ является утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.

Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода.
Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая — забетонировать.

Следующая задача сложнее — сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.

Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах — от 200 кг/м2, в новых — до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит.
Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.

Какой должна быть гидроизоляция
• максимальное водоотталкивание
• устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам
• экологическая чистота и безопасность
• термоустойчивость и пожаробезопасность
• долговечность
• улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать
• газопроницаемость
• хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом — контактером
• антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре
• невысокая стоимость

Если все-таки балкон, то не обойтись без установки металлической опорной конструкции.
Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.

Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.

Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее.

У этой изоляции совершенно иная основа -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.

Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция — проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.

Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.

Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно).
Материал должен быть уложен без пузырей и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат — нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.

Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана.
Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях в качестве наружной защиты. Их задача — не пустить влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него паров воды.

При выборе ветропредохранения необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара (из тепла в холод, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Полотна предварительно закрепляют нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200 мм. Окончательное крепление следует выполнять с помощью бруса сечением 50x50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.

У каждого вида изоляции свои преимущества и свои недостатки. Если речь идет о листовых или рулонных разновидностях, то профессиональные строители используют и то и другое, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия, которые продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно, для конкретных работ. Но, используя листовые плиты, следует обратить особое внимание на обработку швов — эти слабые места впоследствии могут сыграть злую шутку. Если же утепляться будет не только лоджия, то можно приобрести гибкий материален продается целыми рулонами, а для отдельных небольших работ его покупать невыгодно. Зато у рулонной изоляции есть преимущество, особенно важное, когда работы проводят самостоятельно: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.

Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или любым другим герметикой!

Предпочтительнее те, которые предназначены для наружных работ с максимальными показателями защиты от любого неблагополучного воздействия, в том числе морозо-, гидро- и так далее устойчивые.
Материалы могут быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими — пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически безопасна. Стекловолокно при тех же свойствах более легкое и лучше защищает от шума. Недостаток пенополистирольной звукоизоляции — низкая паропроницаемость, в результате чего движение пара наружу усложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное вентилирование.

Среди наиболее известных следует назвать звукотеплоизол — многослойное гибкое упругое полотно типа рубероида. Внутри него находится стеклохолст — один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 23 дБ ударного шума).

Метод укладки — наплавление.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их количества и толщины, а также величины воздушной прослойки лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений при вложенных средствах будет максимальной.

№2. Баба на "матизе".
Прекрасные девушки, еще вчера сжигающие сцепления на учебных машинах, а сегодня уже гордо выехавшие на большую дорогу. На дороге боятся всего — машин, людей, ям, собак, кошек, бутылок, птиц, деревьев, призраков и т.д. Про поворотники не знают в принципе, про педаль тормоза забывают периодически. За рулем занимаются чем угодно, только не вождением — красятся, разговаривают по телефону, учат английский, делают маникюр, педикюр и эпиляцию. Главная опасность — они не смотрят по сторонам на поворотах. Особенно, выезжая из узких проездов со дворов. И не стройте иллюзий по поводу размеров "матиза" — девушка умудрится поцарапать вашу машину на парковке даже если кроме вас и "матиза" на ней никого нет.

№3. Поцик на заниженном "тазу".
Горячие кавказские парни и отвязные патлатые славяне. "В крови — скорость, в голове — опилки". Проще говоря, быдло. Обгонит вас, даже если вы едете 150 км/ч. Не факт, что удачно. Чрезвычайно опасные персонажи: выезжают на обгон, даже если впереди встречная машина. На светофорах притормаживают в 1 см от вашего бампера. Трогаются с пробуксовками, что наводит на мысль о том, что механическая КП им явно не поддается.

№4. Папик на внедорожнике.
Все знают папиков на внедорожнике. Размер папика обратно пропорционален его интеллекту. Обычно проявляют себя в пробках — обгоняют поток машин справа по обочине, закидывая вас камнями и пылью. На трассе относительно безопасны — обгоняют вас так быстро, что у вас даже очко сжаться от страха не успеет. В городе пролетают на красный, паркуются на тротуаре, частенько катаются пьяными.

№5. Молодые люди на "фокусе".
Жизнь удалась. Ты — менеджер среднего звена со средней зарплатой. Работаешь в чистом офисе, живешь в ипотечной "двушке" и ездишь на "фокусе", взятом в кредит. Король дорог. Ездит так, как будто это не "фокус", а Audi R8. Скорость и выражение лица соответствующее. Название машины говорит само за себя. На трассе минимальная скорость — 140 км/ч. Обычно пристраиваются за папиком на внедорожнике и выжимают из несчастного творения американского автопрома все говно. Опасность в скорости: "фокус" далеко не такой маневренный, как считает его хозяин. Любят выезжать и херачить по встречке.

Будьте внимательны! Ни гвоздя, ни жезла!

Откуда берется вода? ↑

Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего.

Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается.

В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской.

Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата:

При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования;

Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу.

Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной.

Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт.

Какие опасности таит в себе конденсат?

Образовываясь в глушителе, практически никакого вреда он не нанесет. Хотя и становится со временем главной причиной коррозии. Но зимой процесс коррозии происходит куда медленнее, чем в теплое время года. Если зимой машину не прогревать хотя бы раз в день, количество замерзшего конденсата в выхлопной может увеличится до того уровня, что машина просто не будет заводиться уже спустя пару дней простоя. Некоторые советуют во избежание подобных неприятностей просверлить небольшое отверстие в резонаторе, чтобы ненужная влага стекала. Однако такое решение – не самое лучшее. Проблема в том, что коррозия металла вокруг сделанной вами дырки будет происходить куда быстрее. Как следствие, по прошествии небольшого количества времени вам придется полностью менять выхлопную трубу. Согласитесь, если бы такой метод был действенным, производители бы сами использовали его еще на стадии изготовления.

Иное дело, когда конденсат скапливается в других системах вашего автомобиля:

В двигателе. На горловине масло-заливной крышки может образовываться белый налет. Это тоже вода, а вернее – признак ее отсутствия, что само по себе становится причиной многих дополнительных проблем. Такой налет может образовываться и возле клапанов при повреждении прокладки, и на других участках. Часть его тоже может попадать в выхлопную трубу и выходить через нее. Это также может быть используемый вами антифриз, когда он попадает в масляную систему автомобиля. При этом непосредственно двигатель может начать сильнее греться. Но если ничего подобного не наблюдается, то беспокоиться не о чем. В процессе смешивания воды и масла на поверхности двигателя также довольно часто образуется слой влаги. Однако в данном случае она в выхлопную трубу не попадает и увидеть ее можно только заглянув под капот. Но при нагреве двигателя налет быстро смывается и не представляет угрозы. Скорее всего, белый налет появляется по причине недостаточного количества воды в масле. При необходимости можно просто немного ее добавить и размешать. Замену масла делать при этом не обязательно.

В бензобаке. Здесь главная причина – низкокачественный бензин. В нем может находиться некоторое количество воды. Особенно, если вы заправитесь на старой заправке. У тех, кто ездит с полным баком и оставляет машину в тепле, с этих проблем нет. При малом количестве свободного пространства конденсату попросту негде образовываться. Но если в баке топлива мало, количество влаги сильно увеличивается. Однако, когда машина зимой находится на улице, то разница температуры воздуха и вашего топливного бака минимальна. Поэтому роса практически не появляется. А вот если оставлять машину в теплом гараже, то все происходит с точностью до наоборот.

Вода в баке, которая также частично попадает в глушитель, является не очень хорошим знаком. Иногда она может стать причиной сбоев в работе свечей или топливного насоса. Но из бака влага также может попадать двигательную систему. Для дизельных двигателей это особенно опасно, ведь из-за этого могут замерзать топливо-провода, и фильтр тонкой очистки. Сегодня существуют специальные удалители воды, которые вступают в химическую реакцию с водой и преобразуют ее в вещества, которые легко сгорают вместе с топливом, не попадая при этом в остальные системы. Главная проблема в том, что в выхлопную трубу эта влага попадает далеко не всегда, поэтому остается незамеченной до последнего. Но если вы видите, что количество выходящей через нее жидкости значительно выросло без видимых на то причин, нужно тщательно изучить остальные системы автомобиля и проверить их на наличие конденсата.

Как бороться с водой в глушителе и стоит ли это вообще делать?

Для того, чтобы влага не так активно скапливалась в глушителе и быстрее из него выходила, есть несколько действенных способов:

Если в вашей машине есть функция автоматического прогрева и она запускается несколько раз за ночь, но при этом утром жидкость все равно продолжает капать из выхлопной, достаточно просто увеличить время прогрева. Дело в том, что при кратковременном прогреве глушитель просто не успевает нагреться до нужной температуры. Кроме того, можно использовать подогреватель.

Всегда ставить машину в гараж, если такой имеется.

Попробуйте заменить топливо на более дорогое. Вполне может быть, что значительная часть используемого – это просто вода.

Чтобы вода выходила в состоянии пара, а не жидкости, можно завести двигатель подождать пару минут, а затем поставить под наклоном передом вниз. Но этот вариант не особо действенный. Он не уменьшает количество конденсата, а просто изменяет его форму. Однако, в некоторой степени снижает скорость коррозии металла глушителя из-за влаги.

Также можно утеплить сам глушитель негорючим теплоизолятором или сделать дополнительный жидкостный подогрев.
Но все эти действия все равно не защитят от появления конденсата зимой. Разница температур по факту никуда не девается. Вы только можете немного снизить ее, но полностью проблему это не решит. В зависимости от качества самого глушителя он может прослужить вам от пяти до десяти лет. Далее в любом случае придется его заменить на новый. Желательно от производителя и с дополнительной защитой от коррозии.

Коррозия глушителя, вопреки устоявшемуся мнению, образуется в основном не из-за конденсата, а через агрессивную среду, создаваемую выхлопными газами. Вода в глушителе – это лишь один из факторов, влияющих на скорость и степень коррозийных процессов. Борьба с конденсатом, исходя из этого, является зачастую пустой и бесполезной тратой времени. Беспокоится следует только тогда, когда вместе с водой из глушителя идет густой белый дым. Это сигнал, что пришло время заменить прокладку цилиндрового блока. Да и то это нужно только в том случае, если уровень антифриза стал гораздо быстрее снижаться.

Большинство автомобилистов волнует не столько почему из глушителя капает вода, а какую угрозу это явление несет их автомобилю. Как видите, в подавляющем числе случаев никакой серьезной опасности такое явление само по себе не несет. Однако регулярный осмотр других внутренних систем при этом обязателен.

Всерьез беспокоится стоит исключительно в том случае, если вместе с конденсатом выходит дым непривычного цвета. Это уже может свидетельствовать о неисправности топливной системы или двигателя. В остальных же случаях у вас нет особых причин для беспокойства.

Развёртывание 5G-сетей в мире

Представители Huawei сообщили, что к концу июня 2019 года было подписано 50 контрактов с мобильными операторами по всему миру на развёртывание тестовых 5G-сетей, в рамках чего уже поставлено более 150 000 базовых станций с поддержкой нового стандарта, а к концу 2019 года их количество превысит 500 000.

На конец 2018 года Huawei имела 2570 патентов по технологиям 5G, что позволило китайской компании стать единственным поставщиком оборудования для всех этапов развёртывания 5G-сетей. Помимо этого, Huawei уже занимается выпуском коммерческих терминалов 5G CPE, мобильных беспроводных маршрутизаторов и флагманских смартфонов Mate 20 X 5G и Mate X.

Смартфоны Huawei с поддержкой 5G

На мероприятии уделили внимание и первым смартфонам Huawei с поддержкой 5G – Mate 20 X 5G и Mate X.

Huawei Mate X, который также является первым сгибаемым смартфоном, был представлен на тестовых стендах для журналистов. Нам удалось подержать Huawei Mate X в руках. И впечатления довольно смешанные.

В отличии от Galaxy Fold, который складывается во внутрь и имеет тонкий изгиб посередине дисплея, гибкий смартфон от Huawei складывается снаружи, из-за чего имеет огромную складку, которая в особенности сильно видна, когда экран выключен.

Кроме того, закрывается устройство довольно туго и вызывает ощущение того, что ты его ломаешь. Хотя это скорее особенность, чем недостаток.

Справедливости ради отметим, что показанный на презентации смартфон – лишь прототип. Так что у Huawei ещё есть возможность исправить проблемный экран.

5G-модем Balong 5000

Клиентская 5G-инфраструктура HUAWEI будет построена на инновационном 7-нм чипе Balong 5000, ориентированном на беспроводные маршрутизаторы, поддерживающим одновременную работу во всех актуальных сетях – 2G, 3G, 4G и 5G, а также совместимом с сетями SA и NSA.

Новый чип способен развить скорость скачивания при работе в низкочастотном спектре до 6 ГГц – до 4,6 ГБ/с, а в миллиметровом диапазоне – до 6,5 ГБ/с. Помимо этого, чип Balong 5000 совместим со стандартом связи V2X, который позволяет автопилоту электрокаров «видеть» и «слышать» другие электромобили.

Помимо этого, Huawei акцентировала, что она первой выпустила смартфон с поддержкой 5G-сетей ещё в апреле 2019 года и предлагает в будущем снизить цены на них до €599.

Развёртывание 5G-сетей в России

Ассоциация GSMA прогнозирует запуск первой коммерческой мобильной 5G-сети в России на 2020 год, таким образом РФ может стать лидером в СНГ по внедрению 5G. Программа «Цифровая экономика» говорит, что к 2024 году 5G-сети должны быть развёрнуты во всех городах с населением свыше 300 тысяч человек.

Тестовые 5G-сети в рамках Чемпионата Мира по футболу уже были развернуты в Казани и во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Российскими партнёрами Huawei по внедрению 5G являются мобильные операторы МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».

- Для обеспечения эффективной (экономичной и экологичной) работы двигателя внутреннего сгорания соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Это достигается использованием кислородного датчика в выпускной системе. Сам процесс управления содержанием кислорода в выхлопных газах называется лямбда-регулирование.

- Так, при недостатке воздуха в топливно-воздушной смеси, углеводороды и угарный газ полностью не окисляются. С другой стороны, при избытке воздуха оксиды азота полностью не разлагаются на азот и кислород.

- Лямбда-зонд устанавливается в выпускной системе. На отдельных моделях автомобилей применяется два кислородных датчика: один устанавливается до каталитического нейтрализатора, другой – после. Применение двух кислородных датчиков усиливает контроль за составом отработавших газов и обеспечивает эффективную работу нейтрализатора.

- В зависимости от конструкции различают два вида кислородных датчиков:

1: двухточечный датчик;
2: широкополосный датчик.

- Двухточечный датчик устанавливается как перед нейтрализатором, так и за ним. Датчик фиксирует коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси (λ) по величине концентрации кислорода в отработавших газах.

- Двухточечный датчик представляет собой керамический элемент, имеющий двухсторннее покрытие из диоксида циркония. Измерение осуществляется электрохимическим способом. Электрод одной стороной контактирует с выхлопными газами, друго - с атмосферой.

- Принцип действия двухточечного кислородного датчика основан на измерении содержания кислорода в отработавших газах и атмосфере. При разной концентрации кислорода в отработавших газах и атмосфере на концах электрода создается напряжение. Чем выше содержание кислорода (обедненная топливно-воздушная смесь), тем ниже напряжение, чем ниже содержание кислорода (обогащенная топливно-воздушная смесь), тем выше напряжение.

- Электрический сигнал от кислородного датчика поступает в электронный блок управления системы управления двигателем. В зависимости от величины сигнала блок управления воздействуют на исполнительные органы подконтрольных ему систем автомобиля.

- Широкополосный датчик представляет собой современную конструкцию лямбда-зонда. Он применяется в качестве входного датчика каталитического нейтрализатора. В широкополосном датчике значение "лямбда" определяется с использованием силы тока закачивания.

- В отличие от двухточечного датчика широкополосный датчик состоит из двух керамических элементов - двухточечного и закачивающего. Под закачиванием понимается физический процесс, при котором кислород из отработавших газов проходит через закачивающий элемент под воздействием определенной силы тока.

- Принцип работы широкополосного датчика основан на поддержании постоянного напряжения (450 мВ) между электродами двухточечного элемента за счет изменения силы тока закачивания.

- Снижение концентрации кислорода в отработавших газах (обогащенная топливно-воздушная смесь) сопровождается ростом напряжения между электродами двухточечного керамического элемента. Сигнал от элемента подается в электронный блок управления, на основании которого создается ток, определенной силы, на закачивающем элементе.

- Ток, в свою очередь, обеспечивает закачку в измерительный зазор и напряжение достигает нормативного значения. Величина силы тока при этом является мерой концентрации кислорода в отработавших газах. Она анализируется электронным блоком управления и преобразуется в управляющие воздействия на исполнительные устройства системы впрыска.

- При обеднении топливно-воздушной смеси работа широкополосного датчика осуществляется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что под действием тока происходит выкачивание кислорода из измерительного зазора наружу.

- Эффективная работа кислородного датчика осуществляется при температуре 300°С. Для скорейшего достижения рабочей температуры лямбда-зонд оборудуется нагревателем.

2) Если впереди едущий автомобиль, без каких-либо видимых причин начинает тормозить, не старайтесь его с ходу объехать.
Почему: вполне вероятно, что дорогу перед ним переходит пешеход. Усадив его на капот, вы вполне можете себе обеспечить долгое созерцание неба в клеточку. Да и есть вероятность, что это авто-подстава.

3) Не притормаживайте при перестроении из ряда в ряд.
Почему: не вносите сумятицу в транспортный поток. Перестраивайтесь в соседний ряд с небольшим опережением. И не "тупите" при выполнении маневра. Сделал шаг, делай второй, не нервируйте коллег по потоку.

4) Не сигнальте, если человек «тупит».
Почему: это только усугубит ситуацию. Его поведение уже само за себя говорит о неопытности или неадекватности. В первом случае влияние громких звуков может заставить его делать еще больше ошибок, а во втором добавить работы психиатру. Впрочем, не исключено, что еще и травматологу. Только пригодиться он может вам...

5) Моргните встречной машине, если впереди опасность или стоят инспекторы ГАИ.
Почему: водитель снизит скорость до разрешенной, что уже само по себе является положительным моментом. С другой стороны, так как он не будет остановлен сотрудником ДПС, не вынужден будет давать взятку, сэкономив семейный бюджет. Формально вас поблагодарит не один, а несколько человек. С другой стороны, возразит читатель, почему надо предупреждать нарушителя о том, что впереди контроль скорости? Мол, пусть штрафуют – уроком будет. Вопрос действительно спорный – тут уже каждый сам решает, предупреждать о ГАИ или нет. Но об опасности, аварии, ремонте – надо.

6) На парковке занимайте одно (!) парковочное место.
Почему: вспомните собственные высказывания в адрес тех, кто это делает неправильно. Есть желание услышать такие же слова в свой адрес или получить повреждения автомобиля?

7) Если двигаясь по трассе, вы упираетесь в затор или иное препятствие включите аварийку одновременно с торможением.
Почему: дополнительная индикация предупредит водителей едущих за вами и уменьшит шансы того, что кто-нибудь из них уткнется в ваш автомобиль.

8) Если вы стали под зеленой стрелкой, а сзади вас человек хочет повернуть направо – будьте любезны немного сместиться.
Почему: ПДД этого не требуют, но вам будут благодарны.

9) Стоя в заторе, пропустите выезжающую со двора (или другой прилегающей территории) машину.
Почему: если каждый будет думать, что кто-то сзади пропустит, выезжая со двора завтра, вам придется долго-долго втискиваться в поток.

10) Остановившись для поворота в левом ряду, не выворачивайте руль в сторону встречной полосы (держите колеса прямо).
Почему: малейший удар сзади выкинет машину на встречку. И это будет не самый лучший день в жизни, если по встречной полосе мчатся автомобили.

11) Если видите пешехода, собирающегося переходить улицу, сбавьте скорость ЗАРАНЕЕ, тем самым дайте понять и ему, и едущим позади, что останавливаетесь.
Почему: торможение прямо перед пешеходом только напугает его. Не надо давать человеку почувствовать, откуда выделяется адреналин.

12) Самая безопасная скорость движения автомобиля — это скорость движения потока.
Почему: не надо учить окружающих ПДД, двигаясь по дороге со скоростью 60 км/ч, да еще и в левой полосе, если весь поток едет 80. В лучшем случае вас назовут чудаком на букву «М». В худшем – докажут это кулаками.

13) Не тормозите резко перед большегрузными авто – они могут не успеть остановиться за вами.
Почему: в лучшем случае это выльется в длительный ремонт вашей машины, а в худшем… Не будем о печальном.

14) Услышав сзади сирену служебного автомобиля, прижмитесь правее или, если перестроиться нельзя – к разделительной полосе слева.
Почему: В случае смещения левее между крайним левым рядом и соседним рядом образуется место для проезда специального транспорта.

15) Имейте терпение и уважение, если въезд на паркинг уже 20 минут заблокирован из-за девушки, которая паркует авто.
Почему: не надо кричать на нее и высказывать мнение, каким способом она, возможно, заработала на автомобиль. Лучше предложите ей свою помощь. Припарковав ее машину, вы экономите собственное время и банально сделаете мужской поступок.

Поделиться

Сохранить в закладках

Ещё

893 просмотра

11 упоминаний

Авто

19 июн в 15:20

Вы подписаны