Угловая шлифмашина (“болгарка”, или УШМ) — многофункциональный инструмент. С её помощью можно резать металл, бетон, кирпич, плитку, пластик и дерево; шлифовать, зачищать, полировать, снимать краску и ржавчину; использовать в качестве точильного станка. Для разных работ нужна различная оснастка. Чтобы правильно подобрать инструмент для выполнения определенного вида работ, необходимо ознакомится с тем, какие бывают диски и насадки для УШМ. Инструмент для данного устройства выбирается по размеру и по назначению.

Типовые размеры дисков

При выборе диска для болгарки необходимо проследить, чтобы внешний диаметр насадки не превышал максимально допустимые значения, разрешенные для вашей угловой шлифовальной машины. К примеру, если болгарка рассчитана на использование круга с максимальным диаметром 125 мм, то на нее нельзя устанавливать круг на 230 мм. И этому существует несколько объяснений:

• будет превышена линейная скорость режущей кромки, что чревато разрушением абразивного круга и нанесением травм пользователю;
• у маленькой болгарки не хватит мощности, чтобы работать с большим инструментом;
• установка насадки, превышающей допустимые размеры, требует снятия защитного кожуха, а это уже нарушение правил безопасности.

Диски для УШМ имеют стандартные размеры: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. В современных болгарках посадочный диаметр (диаметр вала, на который устанавливается инструмент) практически одинаков и равняется 22,2 мм. Если у вас “завалялась” болгарка устаревшей модели, то потребуется применять переходники — кольца разных диаметров. Есть еще два стандартных диаметра: 280 мм и 400 мм. Однако они редко используются.

Все абразивные круги любых размеров имеют специальную маркировку, из которой можно узнать следующую информацию: диаметр диска и его толщина, диаметр посадочного места, максимальная скорость вращения, а также для обработки каких материалов он предназначен.

Назначение дисков и насадок

Круги для болгарки различаются по назначению на:

• отрезные;
• обдирочные
• шлифовальные;
• заточные.

Отрезные диски

Самой частой задачей, выполняемой с помощью болгарки, является резка различных материалов. От того, какой материал необходимо будет разрезать, зависит и выбор материала инструмента.

1. Резка металла. Отрезной диск по металлу изготавливается из кристаллического глинозёма корунда, а также из синтетического корунда, называемого электрокорундом. Основной цвет кругов для резки металлов – синий.
2. Резка камня и бетона. Для резки камня следует выбрать диск из другого абразивного материала – карбида кремния. Данный абразив с легкостью режет белый кирпич (силикатный) и шифер. Но чтобы разрезать красный кирпич, некоторые виды бетона или керамическую плитку, данный материал круга не подойдет. Диски для камня выпускаются зеленого цвета.
3. Резка керамической плитки, красного кирпича, керамогранита и бетона. Для этих целей уже используют алмазный диск.
4. Изготавливается данная насадка из металла, на режущую кромку наносится абразивная масса с алмазной крошкой. На рисунке выше представлен сегментированный пильный круг, предназначенный для сухой резки материала. Цельнометаллические диски при работе требуют водяного охлаждения.
5. Резка дерева. Хотя в продаже и имеются пильные круги по дереву, которые ничем не отличаются от дисков для циркульной пилы, лучше отказаться от их использования в целях безопасности. При работе таким инструментом пользователь часто получает тяжелые травмы из-за заклинивания, отскакивания, случайного соскальзывания инструмента и т.д.

Поэтому, если вы все же собираетесь использовать пильный диск по дереву, то следует придерживаться мер безопасности. На болгарке должен быть установлен защитный кожух и рукоятка, пользователь обязан одеть защитную маску или очки. Кроме того, нельзя резать данным инструментом материалы, не предназначенные для него.

Наиболее безопасными считаются диски по дереву, по торцу которых установлена цепь от бензопилы. В случае заклинивания инструмента, цепь остается на месте, а диск вращается вхолостую, что снижает вероятность травмирования пользователя.

Обдирочные

Если требуется снять слой краски или другого нанесения, а также ржавчину с какой-либо поверхности, применяются корщетки. Они бывают дисковые или в виде чаши со встроенной металлической проволокой.

Проволока в данных насадках может быть витой либо распущенной. Толщина ее также может быть разной. Чем толще проволока, тем для более грубой обдирки применяется обдирочный диск или чашеобразная насадка, и наоборот.

Шлифовальные

Для шлифовки и полировки различных поверхностей (металла, дерева, пластика и других) применяются шлифовальные диски и насадки. Часто для шлифовки применяется шлифовальный круг лепесткового типа. Состоит он из множества “лепестков”, сделанных из наждачной бумаги. Зернистость наждачной бумаги можно выбирать, исходя из требуемого вида обработки (чистовой или черновой).

Также наждачная бумага может крепиться к насадке с помощью липучки. Такой инструмент навинчивается на шпиндель УШМ.

Для полировки поверхностей выпускаются специальные круги и насадки, выглядящие как подушки из войлока либо как диски из ткани.

Заточные

Чтобы заточить инструмент, обычно применяются точильные станки (точила). Но если у вас нет последнего, но есть болгарка, то для нее можно приобрести заточной (шлифовальный) круг, которым можно легко заточить практически любой режущий инструмент.

Главное отличие заточных кругов от отрезных – это их толщина (не менее 5 мм).

Как правильно поменять диск на болгарке

Поскольку круги для болгарки являются расходным материалом, то рано или поздно их приходится менять. Крепятся они на шпинделе УШМ при помощи прижимного фланца (гайки) с резьбой М14. Чтобы его открутить, в комплектации к болгарке должен идти специальный рожковый ключ, имеющий штыри с одной стороны.

Итак, чтобы заменить инструмент на болгарке, выполните следующие действия.

1. Обесточьте аппарат, выдернув вилку из розетки.
2. Зафиксируйте шпиндель УШМ с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. При нажатии кнопки стопор входит в отверстие диска, установленного в редукторе, чем и фиксирует шпиндель в неподвижном положении.
3. Вставьте штыри ключа в отверстия на прижимном фланце.
4. Удерживая фиксатор одной рукой, другой рукой проверните ключ влево (против часовой стрелки), пока гайка не сорвется с места. Далее ее можно открутить без ключа и снять с вала.
5. В данном случае шпиндель УШМ вращается по часовой стрелке. Но в какую сторону откручивать гайку, если у вашего аппарата вращение вала происходит против часовой стрелки? Запомните: прижимной фланец всегда следует откручивать в прямо противоположном вращению вала направлении.
6. Теперь можно сменить инструмент, предварительно сняв старый.
7. Если вы заметили, что внутри кожуха скопилась грязь, то следует снять нижний фланец и с помощью стальной щетки удалить загрязнения со всех поверхностей.
8. Далее, следует установить нижний фланец на место. Поставить его нужно правильно, обязательно совместив проточки на шпинделе и фланце.
9. Положите сверху нижнего фланца прокладку. Ставить ее не обязательно, но желательно, поскольку она обеспечит легкое откручивание прижимной гайки в дальнейшем, если потребуется поменять инструмент.
10. Установите новый инструмент. Иногда владельцы УШМ задаются вопросом: какой стороной ставить круг? Ответ прост: диск ставится стороной с нанесенной маркировкой наружу.
11. Положите на абразивный круг прокладку. Если к вашей болгарке в комплекте не шли прокладки, то их можно приобрести в специализированном магазине, либо самостоятельно вырезать из тонкой жести или картона.
12. От руки накрутите фланец на вал. Закручивать гайку следует до тех пор, пока вы не сможете больше проворачивать ее без ключа. После этого, зажав стопор, затяните данную гайку уже с помощью ключа, но не более, чем на четверть оборота, иначе диск начнет деформироваться.

После проведения вышеописанных действий замена инструмента считается завешенной.

Методы раскручивания, если диск заклинило

Что делать, если прижимной фланец заклинило? Эта неприятность, когда закусило гайку, часто происходит, если во время работы с толстыми и прочными материалами инструмент заклинило в заготовке. При этом абразивный круг часто ломается, а продолжающий вращаться шпиндель туго затягивает прижимной фланец. Чтобы раскрутить болгарку, если зажало диск, существует несколько способов.

С помощью газового ключа

Данный способ считается не совсем безопасным, поскольку можно сломать стопор, хотя в большинстве случаев, открутить гайку удаётся. Чтобы не сломать фиксатор шпинделя, не прилагайте к газовому ключу больших усилий. Конструкция фиксатора рассчитана на усилие, прилагаемое стандартным ключом.

Открутить чрезмерно зажатый фланец можно с помощью 2-х газовых ключей. Для этого обломайте торчащие концы абразивного круга плоскогубцами, чтобы можно было добраться первым газовым ключом к нижнему фланцу. Далее, зажмите оба фланца ключами и поворачивайте их в противоположных направлениях (с учетом того, какая резьба на шпинделе — правая или левая).

Разборка редуктора

В случае, когда фиксатор сломан, чтобы снять инструмент с угловой шлифмашины, придется разбирать редуктор. Отломайте с помощью плоскогубцев края оставшегося абразивного круга, чтобы можно было подобраться к болтам, удерживающим крышку редуктора. После этого открутите крепеж и откройте редуктор. Крышка извлечется вместе с валом-шестерней. Далее, этот вал следует зажать в тиски, предварительно проложив между стальными губками алюминиевые прокладки, и с помощью газового ключа открутить фланец (не забудьте определить направление откручивания).

Нагрев гайки

Гайку можно нагреть при помощи газовой горелки, строительного фена или паяльной лампы. Нагретый фланец обычно получается открутить стандартным ключом для болгарки.

Стачивание заклинившего круга

Если после применение первых 3-х способов гайка не откручивается, то оставшийся абразивный круг между фланцами можно сточить. Чтобы сделать это, выполните следующее.

1. По максимуму уберите плоскогубцами остатки круга по краям гайки.
2. Зажмите в тиски кусок листового железа такой толщины, как и сам диск, включите болгарку и сточите остатки круга о торец листового железа.

Вместо железа можно зажать в тиски кусок абразивного круга. В таком случае стачивание остатков инструмента между фланцами произойдет быстрее, и гайку можно будет открутить от руки.

Но применение неподвижного абразивного круга требует большой аккуратности, ведь при стачивании остатков инструмента можно повредить геометрию фланца. Если это случится, придется торцевать гайку.

Использование проникающей смазки

Обильно полейте место соединения фланца с валом жидкостью WD-40. Она имеет свойство проникать в межрезьбовые пространства и мелкие щели. После нанесения жидкости подождите около 5 мин и попробуйте открутить крепеж стандартным ключом.

С применением перфоратора

Некоторые владельцы болгарок в ситуации, когда заклинило прижимную гайку, устанавливают в перфоратор насадку “зубило” или “отбойный молоток”, вставляют ее в отверстие фланца под углом и включают режим отбойного молотка без вращения. Соответственно, кнопка стопора должна быть нажата. Достаточно всего пары несильных нажатий перфоратором (чтобы не сломать фиксатор вала), и гайка начнет проворачиваться.

Разрезать прижимной фланец ножовкой

Данный способ можно назвать радикальным, поскольку придется покупать новый крепеж, и применяется он, если гайка не откручивается никакими другими методами. Чтобы распилить фланец, зажмите кнопку стопора, чтобы вал не вращался, и, применяя ножовку по металлу, разрежьте крепежную гайку.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕЗАТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫМ ДИСКОМ И ШЛИФОВАТЬ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ

Угловая шлифмашина решает широкий спектр задач, и каждый вид диска или насадки имеет свое назначение. На каждом написано, для какого материала он предназначен, его размеры и максимальное число оборотов.

Попытавшись использовать, например, режущий диск для шлифования или наоборот, вы рискуете расколоть его, и многочисленные осколки могут нанести серьезные травмы вам и окружающим людям. Болгарка — довольно опасный инструмент и требует соблюдения техники безопасности.

Источник

Чтобы выполнить работу качественно и в срок, необходимо иметь хороший измерительный инструмент. На сегодняшний день существует множество разновидностей уровней. Они различаются по типу, назначению, способу исполнения, производителю и, конечно же, цене. Для начала необходимо понимать, что это за инструмент, прежде, чем купить строительный уровень.

Строительный уровень – это измерительный инструмент с вмонтированными в него прозрачными колбами, заполненными жидкостью. Уровни могут быть выполнены из пластика, дерева или металла. Служит данное приспособление для оценки отклонения от вертикальной или горизонтальной поверхности, иногда для измерения углов.

Уровень изобрёл и использовал в 1666 году французский учёный, картограф и путешественник, некий Мельхиседек Тевено. Колбочка, в которой «плавал» пузырёк с воздухом, была заполнена спиртом, а называли уровень в те времена – ватерпас. Сейчас, в строительных магазинах на выбор не только привычный уровень прямоугольной формы, но и другие, не менее функциональные приборы.

1.ПУЗЫРЬКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Это самый распространённый вид строительных уровней. Представляет собой очень простое, но достаточно функциональное приспособление.

Конструкция

Внешне это каркас прямоугольной формы, чаще всего выполненный из алюминия и полый внутри, с прозрачной колбой посередине. Именно измерительная колба, иногда её называют «глазок», и является самой ответственной частью уровня. Колба заполнена жидкостью, чаще всего для этих целей используют технический спирт, так как он имеет меньшую плотность по сравнению с водой, и пузырёк воздуха, за счёт этого, чувствительнее реагирует на отклонения и быстрее перемещается внутри колбы.

Иногда жидкость внутри колбы подкрашивают, а в современных уровнях в неё добавляют ещё и флуоресцентные частицы для того, чтобы облегчить работу в тёмное время суток или в плохо освещённом помещении. На колбу наносят линии, перпендикулярные телу уровня, которые и служат допустимыми границами отклонения. То есть, глядя на колбу, вы увидите две тонкие линии, пузырёк воздуха и опять две тонкие линии. Если пузырёк находится чётко посредине между линиями, то поверхность идеально ровная.

Важный момент – чем больше сам пузырёк и меньше места остается от него до линий по обеим сторонам, тем точнее будет прибор и меньше его погрешность. Кстати, есть уровни с возможностью дополнительной настройки. Колба на таких уровнях зафиксирована крепёжными элементами, что даёт возможность подстройки в любой момент. Самый распространённый вариант пузырькового уровня – это уровень с двумя колбами. Одна служит для контроля отклонения от вертикали (90 градусов), другая – от горизонтали (180 градусов). Располагаются они перпендикулярно друг другу на разных плоскостях. Если вы видите три колбочки, то последняя служит для измерения 45 градусов от горизонтальной плоскости или является поворотной, для измерения любого угла поверхности. Также существуют уровни с большим количеством колб, которые дублируют горизонтальные и вертикальные колбы, такие уровни используют для очень ответственных работ, так как они имеют более высокую точность измерения. Современные уровни дополнительно оборудованы различными полезными функциями:

• Рёбра жесткости – очень важный элемент, наличие которого сделает корпус уровня более прочным и защитит от прогибов, что особенно важно при использовании уровней большой длины.
• Разметка, выполненная на одной из поверхностей уровня, может применяться в качестве линейки, что даёт возможность отказаться от дополнительных инструментов и освободить руки.
• Фрезерованная поверхность, зачастую расположенная на противоположной измерительной колбе стороне, предотвращает соскальзывание уровня с рабочей поверхности и облегчает усилие, которое необходимо прикладывать для удержания уровня одной рукой.
• Ударная площадка необходима для регулировки контролируемой поверхности методом нанесения умеренных ударов молотком.
• Паз для труб – очень удобная дополнительная функция, когда выполняются работы по разводке канализационных труб, которая предотвращает соскальзывание с радиусных поверхностей.
• Магнитная сторона – на одном из концов уровня имеется магнит, что позволяет закрепить его на металлических поверхностях и производить монтаж со свободными руками.

Длина пузырьковых уровней начинается с 20 см и достигает 3-4 м, что делает их универсальными для любой области применения. Например, для простых ремонтных работ своими руками достаточно будет уровня длиной 30-40 см, для укладки кафельной плитки стоит выбрать немного большую длину – 40 см-1 м. А если вы задумали делать стяжку, или заниматься отделкой стен, то здесь необходим уровень длиной от 2 метров.

Преимущества пузырькового уровня

• Довольно высокая прочность конструкции, особенно при наличии рёбер жёсткости
• Очень прост в эксплуатации, для его использования не требуется особых навыков
• Подходит как для использования в домашних условиях, так и для более точных работ
• Наличие различных размеров, что дает возможность выбрать инструмент, максимально удобный для вас и наиболее подходящим для конкретной задачи
• Доступная цена

Недостатки

• Если вы приобретете некачественный уровень сомнительного производства, то он очень быстро собьется
• Пузырьковые уровни бояться падений и ударов
• Если вы выбрали пузырьковый уровень с возможностью подстройки, то помните, что они сбиваются чаще, а для их настройки вам необходима будет ровная поверхность, которая не всегда оказывается под рукой.

2.ТРУБНЫЙ УРОВЕНЬ

Данный вид уровня имеет очень узкую область применения, используется для укладки газовых, водопроводных, канализационных труб или профилей и балок круглой формы.

Конструкция

Трубный уровень – это разновидность пузырькового строительного уровня. Он снабжен несколькими колбами с жидкостью, в каждой из которых плавает пузырёк воздуха, он же и определяет отклонение от необходимого направления. Отличительной чертой трубного уровня является V-образная форма корпуса и наличие магнитов. Также трубные уровни могут иметь разъемный сменный хомут под диаметр трубы.

Преимущества трубного уровня

• Благодаря особой конструкции, его легко можно закрепить на округлой поверхности, не боясь соскальзывания в самый неподходящий момент
• Благодаря наличию магнитов трубный уровень легко можно установить на металлической трубе или опоре
• Для удобства хранения могут складываться методом соединения секций
• Малый вес

Недостатки

• Небольшой размер (до 40 см)
• Узкая область применения
• Более высокая цена, по сравнению с пузырьковым
• Показывает уклон одной, конкретной трубы, и не подходит для оценки общего уклона

3.ГИДРОУРОВЕНЬ

Такой вид строительного уровня используют для нанесения точной горизонтальной разметки на удалённых друг от друга объектах. Его целесообразно использовать, если речь идет о монтаже потолка, нанесении разметки для уровня будущего пола, установке фундамента или любого другого строительного монтажа в одной плоскости.

Конструкция

Гидроуровень состоит из двух сосудов, с нанесённой на них шкалой в сантиметрах, соединённых между собой прозрачной, гибкой трубкой. Обратите внимание, что для удобства использования, лучше выбирать уровни с колбами прямоугольной формы, чтобы они плотно прилегали к поверхности. А трубку лучше выбирать большего диаметра, чтобы жидкость быстрее её заполняла и быстрее перетекала по ней. Оптимальный диаметр 6-8 мм.

Перед работой уровень необходимо заполнить водой, чтобы она заняла примерно 2/3 объема сосудов. Следует избегать образования пузырьков воздуха внутри трубки. Не перегибайте трубку – вода должна свободно протекать по ней. После заполнения системы водой, совместите колбы друг с другом, уровень жидкости в них должен быть одинаковым, это значит, что уровень готов к использованию. Длина гидроуровней может быть от 5 до 25 м.

Преимущества гидроуровня

• Низкая цена
• Не требует особых навыков для эксплуатации
• Охватывает большие площади
• Не боится падений и ударов
• Не требует калибровки

Недостатки

• Для использования данного вида уровня необходимо два человека
• Не совсем удобный способ заполнения жидкостью, при котором не всегда удаётся избежать появления пузырьков, а это значит, что попыток может быть несколько
• Работа только в горизонтальной плоскости
• Возможность использования только при плюсовых температурах

4.ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ

Такой вид уровней относится к профессиональным и позволяет выполнять работы повышенной точности.

Конструкция

Электронный уровень выглядит так же, как обычный пузырьковый, имеет несколько глазков для оценки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости. Отличие заключается в наличии угломера и цифрового дисплея, на котором отображается величина отклонения. Возможно отображение в градусах, процентах или миллиметрах, на ваш выбор. Электронный уровень имеет возможность записи измеренных уклонов, а так же может сигнализировать с помощью звука, при достижении отметки 0º или 90º.

Преимущества электронного уровня

• Высокая точность
• Простота использования
• Возможность запоминания измеренных уклонов
• Наличие звукового сигнала

Недостатки

• Необходимость периодической калибровки
• Так же, как пузырьковый, требует бережного к себе отношения
• Более высокая стоимость, по сравнению с предыдущими видами

5. ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (НИВЕЛИР)

Относится к группе профессиональных измерительных приборов. Принцип работы заключается в построении горизонтальных, вертикальных или наклонных плоскостей на расстоянии в несколько десятков метров от места нахождения. Это незаменимый прибор при нанесении разметки, выравнивании уровня стен или потолка, монтаже натяжных потолков или потолков из гипсокартона, при возведении стен или межкомнатных перегородок или при облицовке керамической плиткой.

Существует три основных вида лазерных уровней – точечный, линейный, ротационный. Из названия ясно, что они служат для построения точек, прямых или плоскостей. Некоторые лазерные уровни имеют возможность самовыравниваться в пределах 2÷4º.

Конструкция

Внутри корпуса установлен светодиод, который и производит световой поток для лазера. В линейном уровне свет проходит через перпендикулярные призмы и на выходе образуются две взаимно перпендикулярные прямые. В ротационном уровне свет фокусируется в точку в момент прохождения сквозь линзу, а прямая образуется за счет вращения источника света вокруг своей оси. Самовыравнивающиеся уровни оснащены маятником с медным наконечником-грузом, который замирает в магнитном поле, наведённом вихревыми потоками, тем самым позволяя уровню выравниваться. Обычный лазерный уровень имеет небольшой встроенный пузырьковый уровень, по которому необходимо выровнять его перед началом использования. Все довольно просто, но возможности применения лазерного уровня действительно очень обширны.

Преимущества лазерного уровня

• Простота эксплуатации
• Существенная экономия времени, потраченного на разметку и прочие подготовительные работы
• Высокая точность
• Простота хранения и транспортировки
• Возможность охватывать немалые площади

Недостатки

• Основной недостаток лазерных уровней — это их стоимость, но поверьте, затраты полностью оправдают себя, когда вы оцените все преимущества и возможности работы с этим прибором.
• Не всегда лазерные уровни продаются сразу в комплекте со штативом и кейсом для хранения, что несёт за собой дополнительные затраты на их приобретение.

6.ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Самое важное, что необходимо знать при выполнении любых работ – это величина погрешности, которую могут давать строительные уровни.

• Пузырьковый уровень имеет точность измерения 0.5-1 мм/м, чем длиннее уровень, тем меньше погрешность
• Погрешность трубного уровня зависит от его длины, чем она меньше, тем больше отклонения
• Гидроуровни длиной от 5 до 25 метров имеют погрешность 2-3 мм
• Электрический уровень обладает достаточно высокой точностью, величина погрешности до 0.1º
• Лазерные уровни очень точные, их погрешность составляет всего 0.1-1 мм/м в зависимости от класса прибора

7. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ?

Даже если вы послушали наш совет, и не собираетесь экономить на стоимости строительного уровня, при покупке следует провести внешний осмотр прибора и обратить внимание на мелочи, которые, на самом деле, скажут вам многое об исправности и точности выбранного вами уровня.

• При выборе уровне с пузырьковыми элементами обязательно обратите внимание на его основной элемент – колбу. Внимательно осмотрите её поверхность, она должна быть прозрачной, не иметь потёртостей или других механических повреждений. Затем проверьте прочность её крепления. Она должна быть неподвижной и надёжно закреплённой в теле уровня, если, конечно, вы не выбрали уровень с возможностью ручной настройки, в таком случае колба будет съемной. Опытные пользователи советуют отдавать предпочтение уровням с жёсткой фиксацией колб, так как при падениях, или других механических повреждениях, они с большей вероятностью останутся целыми и не собьются. Обратите внимание и на полоски, которые нанесены на колбу, они должны быть ровными и чёткими. Лучше, если они будут нарисованы изнутри, так они не сотрутся при частом использовании. Пузырёк с воздухом так же должен быть чётким и не расслаиваться при первой же встряске, не покупайте уровни с маленьким пузырьком – их погрешность будет больше. Ещё один важный момент – материал исполнения уровня. Сейчас практически все строительные уровни выполнены из алюминия, он намного легче и практичнее дерева или пластика. Если вы приобретаете длинный уровень, то обязательным является наличие рёбер жесткости, так он будет более прочным и не будет прогибаться.

• После визуального осмотра необходимо проверить уровень на чёткость показаний. Сделать это очень просто. В специализированных магазинах даже есть специальные поверхности для проверки. Если такой нет, просто используйте более-менее ровную, горизонтальную поверхность. Положите на неё выбранный уровень и отметьте, например маркером, положение пузырька воздуха, затем переверните уровень на 180º и положите на то же место. Пузырёк должен оказаться на месте вашей отметки. Пузырёк не обязательно должен быть в центре, ведь ваша поверхность не идеально ровная, он просто должен вернуться в то же положение. Если после поворота, пузырёк будет совсем в другом месте, от покупки такого уровня стоит отказаться.

• При покупке гидроуровня обращайте внимание на форму сосудов для жидкости, отдавайте предпочтение прямоугольным формам. Материал, из которого выполнены сосуды, должен быть хорошо просматриваемым, не иметь потёртостей, царапин, сколов. Шкала, нанесённая на сосуды, должна быть чёткой, разборчивой, и главное – одинаковой на обеих ёмкостях. Не забудьте посмотреть и на шланг – он должен быть мягким, гибким, способным быстро приобретать необходимые изгибы и при этом не заламываться. Не приобретайте уровень со слишком узким шлангом, иначе жидкость будет долго перетекать по нему.

• Приобретая лазерный уровень, отдавайте предпочтение только известным производителям, не соблазняйтесь на более низкую цену, иначе ваш прибор может быстро выйти из строя, а вам придётся платить дважды, приобретая ещё один. Если вы собираетесь использовать его часто, или строительство и ремонт и вовсе ваш способ заработка, обратите внимание на количество доступных функций. Самые востребованные – это горизонтальная, вертикальная прямая, отвес и крест. Это минимальный набор для профессионального уровня, как правило, их намного больше. Хорошо, если в комплекте с уровнем будет кейс для хранения и телескопическая тренога. Кейс должен быть прочным или противоударным, внутри иметь мягкое защитное покрытие и специальные выемки для элементов хранения, которые должны плотно ложиться в них и не выпадать при поворотах кейса. Телескопическая тренога должна быть жёсткой, прочной и устойчивой. Лучше, если она будет иметь как можно меньше пластмассовых элементов.

Следуя таким простым правилам, выбранный вами уровень, прослужит вам очень долго и станет незаменимым помощником в любых ваших начинаниях. А главное – будет удобным именно для вас.

Источник

Времена громоздких, чугунных «советских» радиаторов отопления безвозвратно уходят. Их заменяют более компактные, стильные батареи, которые гораздо эффективнее отдают тепло и хорошо вписываются в интерьер квартиры, или же свободно скрываются за фальш-панелями.

Если вы не являетесь специалистом в ремонтных работах и в первый раз столкнулись с покупкой радиатора в квартиру или частный дом, то выбор может занять немало времени, а конечный результат не всегда соответствовать вашим ожидания. В помещении может быть слишком прохладно или же, наоборот, жарко и душно. Чтобы этого не произошло, перед тем как купить радиаторы отопления, необходимо изучить данный вопрос.

Конструкция радиаторов отопления

В зависимости от метода изготовления и сборки все современные радиаторы делятся на три основных вида:

Секционные радиаторы

Такой радиатор собирается из отдельных секций, при этом каждый элемент изготавливается с помощью литья под большим давлением, после чего секции соединяются между собой с помощью ниппелей. Все места соединений обрабатываются специальными прочными герметиками вроде высокотемпературного силикона или другими средствами.

• имеют высокую прочность и устойчивость к перепадам температур;
• поддерживают возможность «нарастить» дополнительные секции для полноценного обогрева любого помещения.

Панельные радиаторы

Из-за особенностей конструкции бывают только стальными. Представляют собой панель прямоугольной формы, которая состоит из двух листов, сделанных из высококачественной стали и сваренных между собой. В каждом листе есть углубления, которые при соединении панелей вместе образуют каналы — по ним и осуществляется циркуляция воды.

Такие панели производятся разных размеров, что позволяет отапливать помещения любой площади.

• редко используются в жилых помещениях;
• имеют небольшой порог рабочего давления, чувствительны к его перепадам;
• могут быть неустойчивыми к коррозии с внутренней стороны, что сокращает их срок службы.

Пластинчатые радиаторы

Изготавливаются из гнутой трубы, на которую нанизаны пластинки из стали. Циркуляции горячей воды по трубе нагревает пластины, которые значительно увеличивают площадь обогрева. Для большей привлекательности пластины в таких радиаторах закрывают с помощью декоративного короба, что делает их похожими на стальные панельные батареи. В коробе делаются специальные отверстия, создающие конвекцию воздуха вокруг радиатора. Поддерживают установку терморегуляторов.

• основное достоинство таких батарей — надежность на фоне конкурентов. За счет отсутствия в системе радиатора соединений (есть только на входе и выходе гнутой трубы), возможность протечек минимальна;
• из недостатков можно выделить недостаточно равномерный прогрев комнаты: рядом с пластинчатым радиатором всегда будет теплее, чем у противоположной стены;
• внешний вид таких батарей также оставляет желать лучшего, поэтому в квартиры с евроремонтом лучше присмотреть другие модели. Пластины внутри радиатора со временем собирают на себе пыль, что не только сказывается на чистоте, но и на эффективности работы.

Типы радиаторов отопления

Радиаторы отопления делятся на типы:

Биметаллические радиаторы — одни из самых прочных и эффективных. Сочетают в себе качества сразу нескольких типов радиаторов. Отличаются хорошей теплоотдачей (практически как у алюминиевых конструкций), в то же время очень прочны из-за наличия внутри стальных (иногда медных) труб, которые могут запросто выдержать перепады давления в многоквартирных домах. На трубы надевается кожух из алюминиевых ребер, из-за чего радиаторы и называются биметаллическими.

Бывают только секционными (состоят из отдельных секций, пристыкованных друг к другу).

• сравнительно небольшой вес;
• возможность включения в любые системы отопления;
• долгий срок службы;
• малые размеры самого радиатора, что экономит место в комнате.

Алюминиевые радиаторы — изготовлены из алюминиевого сплава. В отличие от стальных, быстро нагреваются и остывают. Имеют повышенную теплоотдачу из-за свойств алюминия, поэтому они могут быть небольшими, что никак не отражается на эффективности обогрева. Весят намного меньше батарей из других металлов.
Бывают секционными и пластинчатыми. Способны выдерживать большое рабочее давление — на нашем сайте представлены модели с порогом до 25 атмосфер.

К недостаткам можно отнести высокие требования к качеству воды и ее чистоте. Повышенная кислотность теплоносителя может вызвать окисление рабочей поверхности радиатора, что приведет к нежелательным последствиям, поэтому такие батареи рекомендуется использовать в частных домах и коттеджах, где проще всего следить за состоянием воды.

Стальные радиаторы — бывают панельными и пластинчатыми. Реже можно встретить секционные, но в этом случае секции соединяются не с помощью резьбы, а точечной сваркой — такие батареи весьма дороги. Все достоинства и недостатки панельных и пластинчатых радиаторов мы описали ранее.

Чугунные батареи — «советская» классика, которая до сих пор используется в некоторых помещениях. Неприхотливы, им не страшна коррозия и качество воды в системе. Отличаются повышенной износостойкостью. Медленно нагреваются и медленно остывают, но большая масса таких радиаторов позволяет создавать высокую теплоинерционность, сглаживающую резкие перепады температур в помещении.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа, не самый привлекательный вид, необходимость покраски. Из-за большого внутреннего объема занимают довольно много места в помещении, а мытье такой батареи сложнее, чем любой другой.

Если вас беспокоит внешний вид радиаторов, в нашем магазине вы можете приобрести специальные экраны, которые не только скроют старые чугунные батареи, но и хорошо распределят тепло в доме.

Расчет мощности радиатора отопления

Перепады температур в зимнее время непредсказуемы и из-за неправильно подобранного радиатора можно оказаться в совершенно холодной комнате, или же, наоборот, в парилке. Чтобы этого не произошло, необходимо рассчитать количество секций радиатора для конкретного помещения или сопоставить заявленную мощность с площадью комнаты.

Степень обогрева 1 кв. м. помещения одной секцией зависит от многих факторов. Вот некоторые из них:
— установлены ли в помещении обычные или пластиковые окна;
— двойное или тройное остекление окон;
— одно окно, два или больше;
— являются ли отапливаемыми помещения сверху и снизу;
— количество наружных стен (характерно для угловых комнат).

Таким образом, для комнаты в 15 квадратных метров потребуется радиатор с мощностью от 1500 Вт. Большинство производителей выставляют мощность при соответствии средней температуры теплоносителя (воды) в 70°С. Для комнат с двумя наружными стенами лучше взять за среднюю мощность около 120 Вт на квадратный метр.

Пример

Средняя мощность одной секции в биметаллических радиаторах от компании Royal Thermo Revolution составляет около 168 Вт. Зная, что площадь помещения около 20 кв. м., нужно разделить это число на 168 и умножить на 100. Получатся 11.9 — то есть для отопления помещения вам понадобится радиатор с 12 секциями.

Для помещений, в которых потолки выше 2.7 м, мощность радиатора лучше рассчитывать по объему на 1 м. куб. В этом случае для панельного дома берется показатель в 41 Вт на кубометр, а для кирпичного — 34 Вт на кубометр.

Эти расчеты весьма приблизительны — в них не учитываются все особенности помещения, поэтому лучше воспользоваться услугам специалистов. Они учтут все важные факторы, вплоть до выхода комнаты на разные стороны света (например, южная и западная стороны будут нагреваться сильнее), особенностей климата региона, качества утепления внешних стен и многого другого. На эффективность отопления влияет даже способ подключения радиаторов.

Многие производители указывают площадь, для отопления которой предназначены радиаторы, в технических характеристиках изделий.

Типы подключения современных радиаторов

Мы привыкли к тому, что батареи в домах подключаются по одному типу: коллекторы подводятся к ним сбоку. Но существуют и другие возможности подачи теплоносителя в радиаторы:

Боковое подключение в радиаторах

Боковое подключение используется в большинстве радиаторов — монтаж требует минимального вмешательства. Трубы подводятся к батарее сбоку: подводящая труба к верхнему коллектору, а отводящая к нижнему.

При этом способе радиатор прогревается достаточно равномерно, но торчащие на виду от потолка до пола трубы портят интерьер. Утопить их в стене будет недальновидным решением по соображениям безопасности, а чтобы скрыть за фальш-стеной придется дополнительно потратиться и при этом потерять некоторую площадь помещения. К тому же такой тип подключения не совсем эффективен для радиаторов с большим количеством секций.

Нижнее подключение в радиаторах

Нижнее подключение удобнее за счет отсутствия на виду труб отопления. В этом случае трубы прокладываются под плинтусом или полом и присоединяются к радиатору с нижней стороны.

При таком виде подключения поверхность батареи прогревается равномерно и очень быстро. Такие радиаторы можно использовать как в однотрубной системе отопления, так и в двухтрубной.

Комбинированное подключение

В этом случае радиатор имеет возможность как бокового, так и нижнего подключения.

Особенности выбора радиаторов отопления

Выбор радиатора зависит от того, в каком помещении вы собираетесь его установить. В первую очередь на это влияет тип системы отопления.

Централизованное отопление используется в большинстве многоквартирных домов. Все радиаторы устанавливаются в систему последовательно — от верхнего к нижним этажам. Отсюда некоторые особенности эксплуатации:

— перепады давления в таких системах не редкость из-за того, что пуск насоса подачи горячей воды сопровождается скачком давления;
— за качеством теплоносителя следят редко, поэтому его кислотность может быть повышена, могут присутствовать разные примеси, вызывающие коррозию металла.

В связи с этим в централизованных системах отопления рекомендуется использовать чугунные и биметаллические радиаторы, которые отлично справляются с водой любого качества. Средний показатель давления в трубах отопления многоквартирного дома составляет около 8–9 атмосфер, но чаще этот показатель ниже из-за неидеальных технических условий. Выбирать радиаторы следует с запасом по давлению, в том числе и по опрессовочному.

Опрессовочное давление — это показатель, который используется для проверки систем отопления на герметичность. При этом в трубах создается избыточное давление, гидравлический удар, который может возникнуть в реальных условиях. Предельное давление, которое могут выдержать радиаторы в такой ситуации, называется опрессовочным.

Автономные системы отопления используются, в основном, в частных домах и коттеджах. В этом случае вода в системе движется по кругу в двухтрубном соединении, а хозяева могут контролировать качество воды. Давление в трубах несколько ниже, чем в централизованных системах, перепады встречаются гораздо реже и менее значительные, поэтому выбор радиаторов при автономном отоплении гораздо шире.

Для автономных систем подходят алюминиевые и стальные батареи. Конечно, никто не запретит вам поставить чугунные или биметаллические, но чугун не особо привлекателен внешне, а биметалл весьма дорог и имеет более низкие показатели теплоотдачи, чем тот же алюминий.

Общие рекомендации по выбору радиаторов

1. При выборе размера радиатора отопления измерьте расстояние от подоконника до пола и отнимите от него 200 мм. Полученное число и будет идеальной высотой новой батареи, т. к. специалисты рекомендуют отступать по 100 мм от границ радиатора до поверхностей. В этом случае замер межосевого расстояния (расстояния между осями верхнего коллектора, забирающего воду, и нижнего) не всегда точен, поскольку многие производители используют разные накладки и каркасы на трубы.
2. Моделями с более высокой инерционностью (долго нагреваются и долго остывают) сложнее управлять, температура в помещении будет изменяться очень медленно. Если хотите использовать терморегуляторы, обратите внимание на алюминиевые и биметаллические радиаторы.
3. Перед покупкой радиатора в многоквартирный дом уточните в местных коммунальных службах максимальное давление в централизованной системе отопления. Выбирать батарею по показателю рабочего давления следует всегда с запасом, желательно весомым, поскольку коммунальщики любят испытывать системы отопления гидравлическими стресс-тестами.
4. Для обычной квартиры лучше выбирать секционные батареи, которые отличаются высокой теплоотдачей и возможностью «нарастить» секции.
5. В частный дом и производственное помещение можно выбрать панельные или пластинчатые радиаторы, которые не любят высокого давления.
6. Если вам не важен внешний вид и вы думаете только о сроке службы и надежности батареи, присмотритесь к чугунным моделям. Хотя сейчас на рынке их все меньше: их нужно красить, трудно мыть, они заметно тяжелее своих аналогов, но зато могут прослужить до 50 лет.
7. Для расчета необходимой мощности радиатора лучше обратиться к специалисту или использовать один из онлайн калькуляторов в интернете, где будут учитываться все необходимые факторы, вплоть до среднегодовых температур. Если же вам некогда этим заниматься, то используйте формулу 100 Вт на квадратный метр (но учтите, что она не является точной и показатели обогрева будут зависеть от температуры в системе отопления и многого другого).
8. Радиаторы с нижней подачей теплоносителя привлекательнее, эффективнее в площади нагрева поверхности батареи и позволяют подключать их как к однотрубной, так и к двухтрубной системе.

При правильно подобранном радиаторе отопления в вашем доме всегда будет тепло и комфортно. Всегда прибегайте к консультациям специалистов и избегайте самостоятельного монтажа батарей, если у вас нет соответствующих навыков.

Источник

Очистка от мусора придомовой территории, площадки возле супермаркета, торгового центра, пространства возле завода, аэропорта, парковой зоны и т.д. требует определенных усилий и занимает немало времени. Использование традиционного инвентаря постепенно уходит в прошлое. На смену метлам и веникам приходят специальные подметальные машины. Компактные и удобные свипперы оснащаются круглыми щетками, позволяющими проводить уборку не только на ровной поверхности, такой как, асфальт или тротуарная плитка, но и на грунте. Такая клининговая техника отличается высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Компактная тележка с двумя ручками, внешне напоминающая газонокосилку, позволяет быстро и эффективно избавиться от мусора, пыли, опавших листьев на парковочных площадках или в зеленых зонах. Перед тем, как купить подметальную машину, обязательно стоит рассмотреть несколько важных вопросов.

Виды подметальных машин

Условная классификация свипперов выглядит следующим образом:

• Механические. Щетки машины приводятся в движение путем вращения колес через систему ремней и роликов. Подходят для уборки небольших площадок.
• Аккумуляторные. В своей работе используют электроэнергию, вырабатываемую АКБ. Находят свое применение на территории крытых рынков, торговых центров. Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать электромашины внутри помещений.
• Бензиновые. Приводятся в движение за счет тяги ДВС. Их отличает высокая производительность и хорошая скорость уборки территории.

Механические машины

Являются ручными приборами, которые нужно толкать перед собой, чтобы щетки пришли в движение и начали вращаться. Механические агрегаты отличаются компактностью, удобством и небольшой стоимостью, но они больше подходят для уборки небольших территорий со средним уровнем загрязнения.

Аккумуляторные агрегаты

Оснащаются встроенным электрическим мотором, за счет которого могут работать портативно. Такие машины тоже нужно толка, так как у них нет колес. Вся грязь собирается в контейнер, который легко очищается. За счет того, что устройство работает аккуратно и быстро, его можно использовать в закрытых помещениях. Что касается стоимости аккумуляторной подметальной машины, то она зависит от батареи. Чем больше будет ее емкость, тем выше будет цена.

Бензиновые модели

Такие машины отличаются самым высоким уровнем производительности. Однако их можно применять только на открытой местности. Если залить бак бензином до отказа, то машина способна проработать беспрерывно до пяти часов. Чтобы запустить механизм, используется специальный ручной тросик или электростартер.

Помимо этого, подметальная техника различается по типу щеток. Они могут быть боковыми и вращаться вокруг вертикальной оси. При этом мусор перемещается к центральной части агрегата для попадания в мусорный мешок или специальный бак. При использовании обратного режима все частицы разлетаются в стороны от машины. Такая функция позволяет очистить дорожки тротуары от снега.

В моделях с роторными щетками вращение происходит вдоль горизонтальных осей. Чаще всего устанавливается одна широкая щетка для двух режимов работы.

Основные критерии выбора

Перед приобретением той или иной модели свиппера нужно в первую очередь учитывать свои потребности. При этом не стоит переплачивать за более мощную машину, если стоит задача уборки дорожек и территорий возле частного дома.

Если вы не знаете, как выбрать подметальную машину, то обратитесь к сотрудникам нашей компании. Они предложат несколько вариантов на основе ваших запросов и пожеланий, учитывая такие параметры:

• Общая площадь, на которой необходимо проводить уборку;
• Вид покрытия;
• Частота проведения клининговых работ;
• Необходимость в дополнительных опциях;
• Тип мусоросборника.

На большой территории механическое подметальное оборудование будет неуместным. В этом случае будет уместна машина с электроприводом мощностью более 2000 м2/ч. Особое внимание стоит обратить на щетки. От их ширины зависит скорость и метод уборки. Модели с жесткой щетиной предназначены для внешних работ на грубых поверхностях, а мягкие подойдут при внутренней уборке гладкого пола.

Практические советы, дополнительные параметры, определяющие функциональность

На современном рынке представлен огромный выбор моделей от европейских, американских и азиатских производителей. Среди них самый популярный Karcher, отличающийся надежностью и долговечностью. Высокопроизводительный Tielburger, многофункциональный и понятный Lavor Pro, приемлемая по стоимости Portotecnica. Их технику отличает широкий модельный ряд, большой диапазон производительности и цен.

Средняя стоимость свиппера шириной захвата около одного метра, мощностью до 6 л.с. и скоростью уборки 4500-5000 м2/ч составит 70000-90000 рублей. Цена аккумуляторных аналогов стартует от 120000 и выше. Обязательно обращайте внимание на отзывы реальных покупателей, которые подробно расскажут обо всех плюсах и минусах данной модификации. Не стоит гнаться за дешевой машиной, поскольку она может оказаться крайне низкого качества и наверняка выйдет из строя через 1-2 сезона.

Производители подобной техники стремятся регулярно обновлять модельные ряды в погоне за снижением стоимости и повышением эффективности, потому любой рейтинг быстро устаревает. Поэтому, перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной модели, стоит тщательно изучить отзывы и рекомендации.

Источник

Почему-то коммунальные службы уверены, что летом горячая вода людям не особенно-то и нужна, поэтому норовят выключить ее подачу на продолжительное время в связи с ремонтными работами или по иной причине. Если подогревать воду на плите и мыться в тазике не хочется, самое время задуматься о покупке бойлера. Не обойтись без него и тем, кто не подключен к системе централизованной подачи горячей воды. Разнообразие бойлеров приличное, но часто именно широкий ассортимент и вводит в ступор. Попробуем выяснить, как выбрать электрический водонагреватель для дома и квартиры, и разберемся со всеми нюансами правильной покупки.

Типы водонагревателей, их особенности, область применения и основные характеристики

Водонагреватели (в зависимости от способа нагревать жидкости) делятся на 2 типа: накопительные и проточные.

Предпочтение лучше отдавать моделям, работающим от электричества.

Накопительные

В накопительных водонагревателях всегда есть бак, в котором хранится нагретая жидкость. По мере использования кипятка вместо него в емкость заливается холодная и постепенно нагревается до нужной температуры.

Подача осуществляется через смеситель, холодная может подмешиваться на выходе. Объем бака может быть любым: от совсем маленького (10 литров) до огромного (150-200 л).

Агрегат до 100 литров можно и к стене прикрепить, а те, что тяжелее, безопаснее устанавливать на пол. Не торопитесь хватать самый большой бак, сначала подсчитайте: сколько горячей воды нужно для комфортного существования вашей семьи?

Папе, маме и двоим детям достаточно 80-100 литров в сутки. Троим хватит 50-80 (для душа и мытья посуды).Чтобы принять ванну, придется дополнительно включать обогрев. А бак объемом 150 и более литров позволяет использовать влагу практически без ограничений.

Обратите внимание! Накопительные водонагреватели долговечны и существенно экономят электроэнергию, их можно подключать в привычным нам розеткам в 220 В, они обслуживают все водоразборные пункты в жилье. Да и по цене доступны.

Проточные

Конструкция проточных довольно проста: вода становится горячее за счет работы ТЭНа. Мощность его может быть разной: от 3-х до 27 кВт.

Агрегаты с показателями 3-8 кВт подходят только для однофазных сетей: это важно помнить! Выход кипятка составляет от 2-х до 6-ти литров в минуту.

Проточные, в свою очередь, делятся на напорные и безнапорные. Первые встраиваются прямо в стояк и способны обеспечить кипятком все точки водозабора. Вторые нужно ставить ближе к конкретной точке водозабора.

Преимущества! У проточных водонагревателей много достоинств — они компактные по габаритам, воду нагревают за считанные секунды (причем нагрев осуществляется только в то время, когда вы её используете, тем самым не тратится электроэнергия). Но есть и существенные недостатки.

Во-первых, много электричества тратится в момент нагрева, во-вторых, поскольку не происходит смешивания холодного и горячего потоков, емкость часто перегревается и работа её блокируется.

Кроме того, такие бойлеры запрещено устанавливать в домах старого фонда, с «дышащей на ладан» проводкой. Максимально допустимая мощность техники для таких сетей — 2,5 кВт (и то — если отключить всех остальных потребителей).

Способы нагрева

Бойлеры могут работать от электрической сети, на газу или быть комбинированными, совмещая в себе и первую, и вторую возможность.

Электрический и газовый, примерно равные по качеству сборки, ценовые уровни имеют разные. Для установки газовой колонки нужен специальный проект, регистрация, вызов мастера и т.п.

Какой эффективнее? Электрический более безопасен и возня с проектом исключается. Однако при отключении света горячей воды вы не увидите. Газовые компактные, легко умещаются даже в небольших помещениях и дешевле.

Косвенный — дороже вышеописанных, его сложнее устанавливать. Но он экономичнее (в 3-10 раз), не требует отдельного дымохода и изменения газового проекта, долго служит, удобен в частном доме.

Комбинированные водонагреватели имеют резервуар, в котором скапливается жидкость. Температура ее поддерживается, за счет чего запас кипятка всегда у вас под рукой. Стоят недорого. Такие модели обычно крупногабаритные, тяжелые, запас воды в них ограничен, да и с установкой придется поднапрячься.

Способы установки, особенности, в каких случаях какой применяется

Способ установки — напольный или настенный — зависит от выбранной вами модели.

Как лучше установить? Накопительные лучше всего устанавливать ближе к стоякам с водой: так и хороший напор будет, и длина подводящих труб значительно сократится.

Если бак небольшой — его можно крепить на любую стену, но при значительном объеме (более 80 литров) нагрузку способны выдержать только несущие перегородки (кирпичные, бетонные).

Подходящие места:

• пространство над унитазом (обустроив фальшстену, вы спрячете и его, и часть коммуникаций, плюс рационально используете пространство);
• над ванной (если длина ее более 160 см, бак вам мешать не будет);
• под кухонной мойкой (только для миниатюрных водонагревателей до 15-ти литров);
• под потолком в прихожей или коридоре (тут обязательно нужно прокладывать дополнительные трубы и выбирать горизонтальную модель бойлера).

Проточные могут обеспечить жидкостью конкретную точку подачи воды, поэтому ставить его можно либо в ванной, либо в кухне. Важно обеспечить свободный доступ к агрегату (на случай поломки) и исключить попадание жидкости на сам корпус.

ВАЖНО! Энергопроводящие элементы необходимо заземлять, чтобы избежать аварийные ситуации.

Внутреннее покрытие бака

Типов покрытия существует несколько, но самыми надежными считаются нержавеющая сталь, пластик, стеклокерамика и эмаль (в том числе и титановая).

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь используется в самом дорогом оборудовании и стоимость свою вполне оправдывает. Нержавейка устойчива к коррозии и повреждениям, не боится перемещений с места на место, тряски, его спокойно можно перевозить в любом транспорте.

Перепады температур ей тоже не страшны: даже в случае отсутствия в баке влаги и перегрева оборудования сама емкость не пострадает.

Владельцу понадобится заменить ТЭН, но эта деталь стоит явно дешевле самого бака. Гарантийный срок на водонагреватели с покрытием из нержавейки большой — от 7-ми до 10-ти лет, но это только гарантия, а срок службы может исчисляться десятилетиями!

Стоит сказать и о недостатках

• Первое: несмотря на антикоррозийные свойства, в некоторых случаях этой напасти избежать не удается. А именно: швы могут окисляться в том случае, если при изготовлении модели использовались старые технологии.
• Второе: стоимость. Модель с нержавейкой стоит в разы больше, чем любая из нижеописанных.

Стеклокерамика и эмаль

Стеклокерамика и эмаль стоят меньше прочих. Эти покрытия — интерны, т.е. многие химические вещества им не страшны (за исключением самых агрессивных).

И чистятся они легко: несколько капель любого моющего средства, губка или щетка — и дело сделано. Но на этом достоинства и заканчиваются, увы.

Список «минусов», к сожалению, длиннее.

• Во-первых, часто возникает проблема слабого сцепления между металлом бака и покрытием.
• Во-вторых, из-за частых перепадов температур простое керамическое покрытие быстро начинает трескаться и отслаиваться от стенок (гарантия на такие баки дается на 1 год).
• В-третьих, хрупкое керамическое покрытие легко разбить. И, наконец, в-четвертых, старые модели, стенки которых покрыты наливной эмалью (такие выпускались примерно лет 20 назад), содержат частицы опасных веществ (свинца и мышьяка), опасные для человеческого организма.

Титановая эмаль — материал легкий, но редкий (модели с таким покрытием нужно еще поискать). Он устойчив к коррозии и химическим веществам, позволяет баку работать при очень высоких температурах.

При это опасности отслоения или возникновения трещин на покрытии нет. Однако места сварочных стыков — самые уязвимые, и именно там нередко появляется коррозия. Стоят водонагреватели с титановым покрытием дорого.

СПРАВКА! Пластиковые баки появились относительно недавно и пока рано говорить о сложившейся практике их использования. Гарантию дают на 5-10 лет. Из плюсов: не окисляются; не вступают в химическую реакцию с жидкостями; не влияют на качество жидкости. Но при всём при этом очень хрупкие.

Типы нагревательного элемента, особенности, плюсы и минусы

Подогрев осуществляется за счет нагревательного элемента: это может быть «сухой» ТЭН (не контактирующий с водой напрямую) и «мокрый» ТЭН.

СПРАВКА! ТЭН — трубчатый электронагреватель.

Мокрый ТЭН

«Мокрый» ТЭН также называется «открытым». Представляет собой трубку — стальную или медную, — внутри которой есть либо кварцевый песок, либо магниевый оксид.

Основа — нихромовая проволока. Эта добавка хорошо пропускает тепло. Конфигурация — классическая, замена деталей группы достаточно проста.

По типу крепления могут быть фланцевыми (штампованными или литыми) и гаечными; или анодное гнездо, или дополнительный крепеж на фланце; быть прямой или изогнутой формы. Такие ТЭНы проще в обслуживании, практичнее, дешевле.

Сухой ТЭН

В ТЭНе «закрытом» («сухом») — керамическая, очень прочная колба, внутри которой спрятано нагревательное устройство. Эмаль, нанесенная на поверхность фланца и внутренние стенки бака, спасает устройство он накипи, обладает антикоррозийными свойствами.

Преимущества

• У таких элементов много преимуществ: они очень быстро нагревают воду, недорого стоят.
• Нагревательный элемент очень легко заменить, при этом даже нет необходимости сливать воду из бака: выкрутили фланец из «гнезда» и вставили новый.
• За счет специального покрытия (стекловидной эмали) риск образования накипи и коррозии сводится к минимуму.

Недостатки

Недостатки: уровень безопасности — низкий, что настораживает. Если вода, поступающая в бак, низкого качества — срок службы детали будет сокращаться. Кроме того, в случае скопления накипи на поверхности трубки для подогрева будет тратится больше электричества.

Форма бака (бойлера)

Дизайн можно выбрать, отталкиваясь исключительно от собственных вкусовых предпочтений, но и о практической стороне вопроса забывать не стоит.

Прямоугольный (плоский) агрегат удобнее ставить на кухне: обычно она и без него сильно перегружена различными полезными элементами — там может быть и посудомойка, и вытяжка, и варочная панель, и СВЧ-печь, — поэтому тут важна компактность.

Легко впихнуть бойлер между подвесными шкафчиками гарнитура, например. В частном доме для такой формы устройства тоже условий больше, но трассу коммуникаций придется прокладывать все равно.

Круглые баки обычно больше по объему — до 500 литров (плоские — не более 100) и ставятся также: с учетом свободного места.

Особенности монтажа

Монтаж зависит и от того, какого типа модель: горизонтальная или вертикальная.

Конструктивно они существенно отличаются одна от другой, и нельзя вертикальный бойлер вешать горизонтально и наоборот!

В горизонтальный водонагреватель жидкость попадает через нижний патрубок, а через верхний патрубок кипяток выходит под давлением в кран с горячей водой. При активном водозаборе (за счет увеличенного смешивания вод с разницей температур) температура уже нагретой жидкости будет быстрее падать.

Вертикальный работает несколько иначе: здесь существенно уменьшен контакт холодной и горячей воды, замедлен процесс диффузии. Потребитель получает больше кипятка также за счет установленного в нижней части рассекателя, который не позволяет холодной воде бить вверх, а направляет струю вниз, тем самым не дает температуре влаги быстро снижаться.

СПРАВКА! Есть в продаже модели вертикально-горизонтальные. По уверениям производителей, их можно вешать и так, и эдак. Но, как показывает практика, принцип работы таких моделей ближе к горизонтальным. Стоит ли переплачивать?

Система управления бойлером, особенности, плюсы и минусы

Систем управления 2: гидравлическая и электронная.

Гидравлическая

Схема работы гидравлического механизма проста: есть блок с штоком и мембраной внутри. Мембрана смещается, смещается шток, толкает выключатель, включается ступень мощности (в зависимости от напора). Как только кран закрывается — отключается и аппарат.

ВАЖНО! Ступеней мощности может быть 1 или 2. Чаще в продаже можно встретить модели с одной и показателем 6 кВт. Помните: при слабом потоке воды нагреватель можно и вовсе не включиться.

Минусы гидравлических моделей: от попадания воздуха нет защиты; сохранять определенную температуру они долго не могут.

Электронная

Электронное управление осуществляется за счет специальных датчиков и микропроцессоров: именно они отвечают и за мощность нагрева, и за напор жидкости. В продаже есть 2 вида моделей с таким управлением:

• в одних моделях необходимый температурный режим можно задавать и регулировать при помощи индикаторов и клавиш;
• другие способы не только самостоятельно следить за температурой, но и управлять потоком воды.

Бойлеры с электронной системой управления подойдут для любого типа жилья. Недостатки: стоят дорого, а при поломке какой-либо электронного модуля придется менять весь блок управления.

Дополнительный важный функционал

• Слой теплоизоляции для накопительных моделей — не блажь, а необходимость. Он помогает воде дольше оставаться теплой. В инструкции указывается: какой утеплитель и какой толщины использовался производителем. Чем дороже агрегат — тем толщина его больше: 40-50 мм против 10-20.

ВАЖНО! Идеальный слой — 70 мм. Вы сможете утеплить бойлер самостоятельно, используя мягкие либо твердые утеплители, или же напыление пенополиуретанового герметика и пены.

• На качественных агрегатах всегда установлена защита от перегрева. При приближении к критической точке специальные датчики отключают бойлер.
• Таймер необходим для программирования времени включения и выключения нагрева воды. Поможет вам подогреть жидкость к вашему пробуждению.
• IP расшифровывается как Ingress Protection Rating и означает степень защищенности прибора. Прописывается в характеристиках прибора в виде двух цифр — двух степеней. Первая показывает пользователю степень защиты от попадания пыли, вторая — воды. Степень указывается от 0 до 8, где 0 — отсутствие защиты, а 8 — самая сильная защита (при которой даже длительное нахождение прибора в воде вреда ему не принесет).

Популярные производители

• Zanussi — итальянский бренд, лидер в сфере недорогих моделей. Выпускает как проточные, так и накопительные бойлеры (электрические, газовых мало). Жалоб на качество практически нет, устройства долго служат, экономны, хорошо собраны.
• Ariston — еще один из мировых лидеров, на этот раз итальянский (продажи осуществляются в 150 стран). Богатый ассортимент как газовых, так и электрических моделей разного объема. Теплоизоляция — одна из лучших. Активно используются ионы серебра для защиты воды. Но нет «сухих» ТЭНов.
• Thermex — международная корпорация, выпускающая электрические модели. Ассортимент широкий: есть выбор и по мощности, и по объему бака, и по типу. Много инноваций, большой гарантийный срок, простая установка и управление. Используется магниевый анод и биологический стеклофарфор. Однако нередко пользователи жалуются на течи.
• Словенская компания Gorenje выпускает не только плиты, но и электрические накопительные водонагреватели, газовые колонки и приборы косвенного нагрева. Стильно оформленные и компактные модели пользуются популярностью в 90 странах мира. Теплоизоляция на высоте, есть защита от замерзания. Экономия на лицо.
• О производителе BOSCH слышали все. Модельный ряд широкий, предусмотрены разные варианты установки, идеальное соотношение цены и качества. Удобные и очень симпатичные внешне водонагреватели вписываются в любой интерьер, служат безукоризненно и долго. Есть одно «но»: качество сборки в России и Китае заметно «хромает».
• Baxi — итальянская классика. Есть как проточные, так и накопительные модели. Широкий выбор по производительности, дизайну, форме, объему. Регулярно выпускаются новинки. Техника доступна по цене, собрана из качественных материалов. Но управление удобно не всем.
• Кроме того, можно выделить еще несколько популярных фирм (по ссылкам приведены рейтинги моделей данных производителей):
• Atlantic;
• Atmor;
• Electrolux.

Гарантия

Производители водонагревателей гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройств, при соблюдении потребителем правил монтажа и условий эксплуатации. Гарантийный срок составляет в среднем 1-3 года, в зависимости от производителя и модели устройства.

В течение гарантийного срока специалистами сервисной службы осуществляется бесплатный ремонт, полная или частичная замена водонагревателя, в зависимости от характера неисправности, удовлетворение иных требований потребителя в отношении качества прибора, если он вышел из строя по причине дефектов изготовления или материалов.

Заключение

Выбирая водонагреватель, обращайте внимание на;

• объем бака;
• удобство управления;
• мощность;
• способ нагрева;
• производителя.

Источник

Пневмоинструмент - устройства, работающие на сжатом воздухе ручного промышленного типа использования. Такие устройства оснащаются моторами, которые могут быть поршневыми или ротационными, а поступление воздуха к ним обеспечивается компрессором. При этом функционирование компрессора происходит от работы двигателей на таких источниках энергии, как электричество, бензин и дизельное топливо.

В связи с этим можно сказать, что эксплуатация пневматического инструмента в обязательном порядке соотносится с применением дополнительного оборудования. Раньше такой инструмент эксплуатировался исключительно в сферах промышленности: обработка металлов, строительство дорог, машиностроение и др. Теперь ситуация в корне изменилась, так как пневмоинструмент стал активно использоваться не только при возведении частных домов, но и в быту. Например, с его помощью можно осуществлять:

• строительные и ремонтные работы;
• резку и сверление;
• монтаж и демонтаж;
• разрушение материалов, разной степени прочности;
• зачистку швов.

В последнее время пневматические инструменты пользуются все большей популярностью. А все потому, что они отличаются высокой степенью экономичности и являются достаточно практичными. При выборе пневмоинструмента первым делом следует определиться с его техническими параметрами и, конечно, ознакомиться с достоинствами, а также возможными недостатками.

Оборудование, необходимое для работы пневмоинструмента

Если для пользования электроинструментом необходима лишь электропроводка достаточного сечения, подключенная к источнику тока, то пневматический инструмент не будет работать без комплекса оборудования — компрессора, оборудования для подготовки воздуха и пневмомагистрали.

В среднем пневмоинструмент потребляет около 300-400 л воздуха за одну минуту, мощность компрессора определяется по числу единиц пневматического инструмента, которые будут работать одновременно, при этом компрессор должен производить на 30-50% большее объема сжатого воздуха, чем это необходимо. Повысить мощность компрессора можно путем использования емкости ресивера, где будет накапливаться сжатый воздух.

Виды пневмоинструмента

В зависимости он назначения пневматический инструмент можно разделить на:

• инструмент ударного воздействия – отбойный молоток, пневмопробойник, разного рода пистолеты, бетонолом и т. д.;
• роторно-пластинчатый инструмент – пневмодрель, шлифовальная машина, гайковерт, шуруповерт и т. д.;
• распыляющие инструменты – краскопульт, устройства для проведения абразиво-струйных работ, пистолет для распределения смазки.

Срок службы пневмоинструмента зависит от условии его применения, применять его стоит только по назначению. Если пневматический инструмент, предназначенный для одного вида работ, будет использован не по назначению, то его срок службы существенно сократится, что также верно и в случае слишком интенсивной эксплуатации такого рода устройств.

Производители предлагают инструмент, ориентированный на профессиональную и любительскую сферу использования. Высокая популярность пневматического инструмента объясняется просто: пневматические перфораторы, шуруповерты и подобные инструменты существенно превосходят по своим рабочим характеристикам инструменты, функционирующие на основе механики или электричества. В то же время любой тип инструмента отличается своими плюсами и минусами, что так же относится и к пневмоинструменту.

Как выбирать пневмоинструмент

Основными критериями выбора пневмоинструмента будут его следующие характеристики:

• мощность;
• производительность, в том числе наличие ручной регулировки оборотов, точность регулировки положения режущего инструмента и возможность его быстрой замены;
• удобство - вес, расположение управляющих органов, допустимость использования балансира и т.д.;
• цена - помимо собственно стоимости учитываются условия и сроки поставки, гарантии и месторасположение ближайшей сервисной станции обслуживания.

Изучите корпус предлагаемого продавцом пневмоинструмента и его магазинную часть — чем меньше пластиковых вставок, тем лучше, большинство корпусных элементов должно быть из металла. Оцените, насколько точно подогнаны элементы корпуса, убедитесь в отсутствии на нем раковин и трещин. Следует отметить, что при выборе гвоздезабивного пневмоинструмента лучше отдать предпочтение моделям с магазином, крепежом для которого выступает гвоздь барабанный или барабанные гвозди. Поскольку для пневматического инструмента постоянно необходим специализированный крепеж (определенная ширина скобы или длина гвоздя), правильным будет выбрать поставщика, предоставляющего необходимый ассортимент качественных расходных материалов по приемлемым расценкам.

Плюсы и минусы пневмоинструмента

Плюсы:

• Мощность – отбойный молоток может наносить удары, высвобождая энергию 100 кДж, что делает этот инструмент поистине разрушительным. Высокая мощность пневматического инструмента позволяет крушить бетон, рубить металл.
• Износостойкость – особенности конструкции пневматического оборудования обеспечивают ему длительный срок службы. В среднем, простой стандартный пневмоинструмент состоит не более чем из 30 деталей, которые в малой степени подвержены износу. В общей сложности оборудование рассматриваемого типа может выдержать порядка 1 млн циклов. Корпус имеет защитные клапаны, что исключает попадание внутрь влаги, пыли и каких-либо других загрязнений. Перегрев инструмента отсутствует.
• Неприхотливость в плане поддержания работоспособности и ремонтопригодность – простота обслуживания, основанная на одной-двух операциях в месяц по смазке деталей, и значительно более дешевый ремонт оборудования по сравнению с электроинструментом.
• Универсальность применения – пневматический инструмент доступен для использования в любых условиях окружающей среды вне зависимости от уровня влажности, запыленности и концентрации газов.
• Безопасность – сжатый воздух в виде источника энергии для пневматического оборудования позволяет избегать травм, которые можно получить от воздействия электричества, так как отсутствуют токоведущие части, что в той же мере исключает искрообразование, а это гарантирует безопасную работу во взрывоопасных зонах.
• Минимальный уровень шума.
• Практически моментальная готовность пневматического инструмента к работе после подачи воздуха.

Минусы:

• Высокая цена – в среднем пневмоинструмент обходится вполовину дороже по сравнению с электроинструментом сопоставимым по техническим характеристикам.
• Дополнительные затраты на оборудование рабочего места – требуется покупка дополнительных устройств в виде того же компрессора.
• Недостаточная маневренность – в некоторых ситуациях, когда приходится работать в ограниченном пространстве, проблематично применять пневматический инструмент из-за наличия шланга, идущего к компрессору.

Что такое пневмоинструмент и как его правильно подобрать?

В строительных работах используется довольно большое разнообразие инструментов, и они могут иметь разные возможности по подключению, начиная от сети 220 вольт, заряжаться от аккумуляторной батареи или посредством сжатого воздуха. В этой статье пойдёт речь о последнем варианте — пневматическом инструменте, работающем на сжатом воздухе.

Если брать во внимание конструктивные особенности этого инструмента, то технически они состоят из моторов, которые, в свою очередь, могут быть либо поршневыми, либо ротационными, а подача сжатого воздуха к ним осуществляется через компрессор. Исходя из этого, можно определенно сказать, что эксплуатировать такой вариант инструмента невозможно без использования дополнительного оборудования, среди которого находится компрессор.

Виды пневмоинструмента

Теперь давайте перечислим виды инструмента, которые наиболее часто встречаются. Условно все многообразие такого инструмента можно разбить на:

1.Инструменты ударного типа

Сюда относятся различные отбойные молотки и бетоноломы.

2.Инструменты роторного типа

Пневмодрель, пневмогайковерт и пневмошлифмашинка.

3.Распыляющие инструменты

– пневмокраскопульт, пистолет для распределения смазки.

Собственно, все перечисленные варианты инструмента по функционалу не отличаются от своих родственных электроинструментов, разница лишь в способе подключения.

Чтобы привести в действие пневмоинструмент, к штуцеру, который находится в рукоятке, подключается шланг, через который подается сжатый воздух от компрессора. Нажатием на курок пользователь может привести в действие механизм инструмента.

Назначение инструмента

Перечислим некоторые пневматические инструменты, часто применяющиеся в работе.

Дрели

— используются для проделывания отверстий в различном материале. Они отличаются, в основном, мощностью и способностью выдерживать длительные нагрузки, а также количеством оборотов в минуту.

Шуруповерты

Отличительной особенностью перед электрическим вариантом будет увеличенная мощность, что определенно оказывает положительное влияние на производительность и универсальность, при выполнении различных работ с ним.

Гайковерт и домкрат

Находят активное использование в станциях технического осмотра или даже в домашних условиях при ремонте автомобилей. На стоимость такого инструмента будет влиять наличие расширений в дополнительных опциях, а также наличие разницы в технических характеристиках.

Степлеры и нейлеры

— можно применять для забивания гвоздей и скоб в доски либо крепления какого-либо материала на поверхность. Активно такой инструмент используется при производстве мебели, где частенько приходится крепить обивку.

Отбойный молоток

— один из самых известных пневматических инструментов. Часто применяется работниками дорожных служб, значительно облегчая труд по демонтажу дорожного покрытия.

В качестве промежуточного итога выделим основные преимущества пневмоинструмента:

1.Мощность — значительная часть такого инструмента имеет увеличенные мощностные значения.

2.Износостойкость — за счёт своей конструкции и внутренних составляющих, срок службы пневмоинструмента выше, а сам корпус имеет защитные клапаны, не позволяющие влаге и пыли попадать внутрь корпуса.

3.Простота обслуживания, требующая в основном смазки узлов инструмента.

4. Безопасность — использование сжатого воздуха для обеспечения работы инструмента позволяет свести к минимуму возникновение различных травм. Как например, в случае с электроинструментом это может быть поражение электротоком, а также отсутствие токоведущих частей исключает какое-либо искрообразование.

Но также стоит и отметить некоторые минусы:

1. Высокая стоимость — примерно половина стоимости электроинструмента.

2. Расход на приобретение дополнительного оборудования, например, компрессора.

3. Ограниченная манёвренность — актуально, если рабочее пространство ограничено. Рабочий процесс затрудняется, так как пневмоинструмент соединяется шлангом с источником сжатого воздуха.

Как работает лубрикатор для пневмоинструмента?

Это устройство представляет собой резервуар, корпус которого сделан из металла, надевающийся на входную часть пневматического оборудования и фиксирующийся на резьбовом соединении. При установке лубрикатор размещается после фильтра, который необходим для осушения воздушного потока. После того как воздух попадает внутрь, он обогащается масляными частицами и поступает дальше в сам инструмент.

Очень важно, чтобы расстояние шланга между лубрикатором и самим устройством было не более 10-12 метров: при большей длине распределение масла с воздухом проводится не так эффективно, а на стенках начинает образовываться конденсат, снижающий продуктивность работы. В случае, если подобной длины недостаточно, лучше применять лубрикаторы линейного типа, которые устанавливаются непосредственно перед инструментом.

Современные устройства могут отличаться по размеру резьбы, материалам конструкции и объёму накопительной ёмкости, куда заливается масло перед работой. Кроме того, устройства могут быть одноточечными или многоточечными, и выбор оборудования делается с учётом особенностей будущей эксплуатации. Помимо прочего, устройства делятся на две группы по типу конструкции:

• Фильтры-лубрикаторы, которые монтируются на самом инструменте между его ручкой и шлангом для поступления воздушного потока.
• Воздушные приспособления, устанавливающиеся на компрессоре или системе распределения потока.

Принцип работы пневматического инструмента довольно несложный, весь секрет здесь в сжатом воздухе, что идет от компрессора по шлангу высокого давления к специальному двигателю. Компрессор, который сжимает воздух, может иметь как электрический, так и дизельный или бензиновый двигатели. Стоит отметить немаловажный плюс того, как работает пневмоинструмент – сам он не вовсе не потребляет электрической энергии.

Корпус компрессора состоит из высококачественного сплава алюминия, а вот все его детали делаются из закаленной конструкционной стали. Благодаря хорошей обработке деталей и их подвижности, сам инструмент работает очень тихо, хотя иногда может казаться обратное, но это связано уже с самим видом работы, а не с инструментом. Вибрация же зависит от того, насколько качественно были сделаны детали и сколько зубчатых передач в самой конструкции. Более качественный и дорогой пневмоинструмент работает с очень малой вибрацией, ведь там полностью отсутствуют зубчатые передачи.

Как видно, принцип работы пневматического инструмента очень простой – он полностью зависит от нагнетенного воздуха, который, в соответствии типу самого инструмента, заставляет действовать нужный механизм (наиболее распространенными из них есть удар, вращение или нагнетание).

Стоимость инструмента и что на неё влияет

После того, как уже выбрана конкретная модель, работники должны выбрать максимально релевантную стоимость, обязующуюся быстро окупиться. Требуется дешёвое изделие? Лучше поискать изделие с низкокачественными материалами изготовления. Но следует быть осторожным. Если на некачественный металл попадёт влага, это может стать причиной возникновения коррозии.

Требуется марка отечественного производителя? В интернете много поставщиков, устанавливающих на свои устройства минимальную стоимость, чем зарубежные компании.

Так же, в простых магазинах для строительства легко найти специальное устройство, соответствующее необходимым нормам.

Лубрикаторы также называют маслораспылителями и предназначены они для подвода смазочного материала из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха. Поставляемые маслораспылители — эжекторного типа. Воздушный поток, проходящий через лубрикатор, делится на основной и эжектирующий.

Эжектирующий поток вызывает местное понижение давления вследствие увеличения скоростного напора и разности давлений между резервуаром с маслом и камерой распыления. Этого перепада давления оказывается достаточным, чтобы масло могло подняться по вертикальной трубке вверх и далее через дросселирующий канал и изогнутую трубку попасть в виде капель в камеру распыления. В камере масло распыляется в воздушном потоке и попадает в виде масляного тумана в основной поток воздуха, который поступает в пневматическую систему.

В настоящее время рекомендуется использовать подвод смазочного материала к элементам пневмосистемы как можно меньше, так как в таких системах происходит выброс жидкой смазки в атмосферу. Применение лубрикаторов в пневматических системах является обязательным в случаях, когда в системе уже использовались маслораспылительные устройства, когда в системе используются пневмоцилиндры в стальных корпусах и когда в системе требуются высокие скорости перемещения штока цилиндра и применены пневмоцилиндры больших диаметров.

Принцип работы: пневматика или беспроводной (газ)

Есть два принципиально разных источника энергии для пистолета — пневматический (воздушный) и газовый, работающий от детонации порции газа, как ваш автомобиль. Пневматические гвоздезабиватели требуют компрессора (покупка которого — это отдельное изучение), шлангов и других аксессуаров. Более дорогим вариантом, нежели пневматика, будут газовые или безпроводные варианты пистолета, которые работают от детонации в камере сгорания маленькой порции газа из баллончика. Это удобно, когда требуется повышенная мобильность. Но надо помнить о том, что мобильность — это хорошо, но газовые балончики обойдутся дороже, чем электричество для компрессора, при выборе стоит задуматься о том, что расходы на компрессор пневмоинструмента более выгодны, при интенсивном использовании инструмента.

Принцип работы устройства

Чтобы понять, что такое лубрикатор и как работает данное устройство, необходимо определиться, что из себя вообще представляет данный резервуар для подачи масла. Корпус изделия преимущественно изготовлен из металла. Этот резервуар «надевается» на рабочую область пневматического инструмента, а после регулируется при помощи насадок с подходящей резьбой.

Само оборудование необходимо устанавливать уже после воздушного фильтра. В обратном случае ничего не происходит, либо же испортится фильтр. Если дополнительные устройства установлены правильно, подаваемое сырьё будет обогащаться воздухом, а позже получать необходимое количество масла. Далее вещество попадает в сам шланг.

Чтобы не снижать качество проводимых операций, он располагается на расстоянии не более 10 метров. В противном случае, состав просто не будет подаваться в нужном количестве в инструмент, что обязательно приведёт к снижению качества операций. Кроме того, необходимо следить, чтобы в шланге не оставался конденсат.

Однако, случаются такие ситуации, когда длины шланга будет просто недостаточно. В таком случае, лучше всего приобретать оборудование специального назначения, устанавливаемый непосредственно на сам инструмент и повышает продуктивность работ.

Для того чтобы понять какой механизм необходим для определенного типа работ, лучше сразу понять, какие характеристики должны соответствовать определенной продукции. Из них чаще всего встречаются:

• Диаметр насаживаемой резьбы.

• Материалы, из которых и были изготовлены резервуары.

• Объём резервуара.

Кроме этого, сотрудники сразу определяются, какого рода действия будут выполняться в рабочем цехе. Исходя из данных знаний, уже определяется тип используемого устройства. Он бывает одноточечным или многоточечным.

И ещё помимо этих данных следует знать, какого вида конструкция будет использована в ходе работы. Может быть приобретён дозатор-фильтр. Он имеет свойство установки на оптимальном расстоянии между шлангом и ручкой.

Часто работники не знают, что такой лубрикатор устанавливается на компрессоре. В редких случаях установка произведится прямиком на механизме распределения воздушных потоков.

Преимущества пневматических инструментов

• Пневмоинструмент отличается повышенной устойчивостью к перегрузкам.
• Отсутствует опасность заклинивания.
• Данный тип инструментов является пожаробезопасным.
• Возможно использование в условиях значительной запыленности и повышенной влажности.
• Устройства имеют небольшой вес и габариты.
• Возможна длительная непрерывная работы без перегрева или выхода из строя.

Источник

Хорошая тачка — приспособление универсальное. С ее помощью можно одинаково эффективно перемещать грунт, вывозить мусор или доставлять песок для заливки фундамента. Но чтобы изделие служило долгие годы и при этом не переплачивать за него лишние деньги, нужно определиться с назначением вашей тачки.

Садовые тачки

Если у вас на даче все давно построено, и перемещать кирпичи с песком не нужно, стоит купить садовую тачку. Ее главное отличие от промышленной — облегченная конструкция. Поэтому и грузоподъемность меньше, и цена, соответственно, ниже.

Садовая тачка предназначена для перемещения овощей и фруктов, саженцев, гумуса, удобрений и небольших объемов грунта, а также небольших по размерам инструментов. Можно смело наполнить ее картошкой, яблоками или перегноем. В среднем объем груза, который может перевести садовая тачка, — около 60-80 л, а максимальная нагрузка — 70-130 кг. Слишком тяжелые материалы такая тачка не перевезет. Поэтому набить ее под завязку песком — плохая идея, в первую очередь, для её износостойкости.

Строительная тачка

В отличие от садовой, строительная тачка изначально предназначена для самой жесткой эксплуатации. Усиленные рама и корпус, в совокупности с мощными колесами в разы повышают ее грузоподъемность.

В строительной тачке можно перевозить песок, цемент, грунт, кирпичи и другие стройматериалы. Часто кузов строительной тачки имеет ребра жесткости, а его трапециевидная форма способствует правильному распределению нагрузки и облегчает работу с сыпучими материалами. Усиленная строительная тачка вполне способна выдерживать до 300 кг груза.

Садово-строительные тачки

Это гибридное приспособление, которое соединяет в себе лучшее из садовых и строительных тачек. По своей конструкции она представляет собой усиленную садовую тачку. Ее использование — разумный компромисс, если у вас преобладают садово-огородные работы, но иногда нужно перевезти тяжелый груз.

Почему стоит купить садово-строительную тачку:

• проще перевозить тяжести: грунт, навоз, удобрения;
• можно использовать для небольших строительных работ — перевозить песок, доски, кирпичи и камни;
• на тачке легко транспортировать дрова;
• тачку с гидроколесами можно использовать как на асфальтовом покрытии, так и на грунтовых дорогах.

Как выбрать тачку для дачи

Тип конструкции

• одноколесные садовые тачки — самые маневренные приспособления. Позволяют без труда проехать по узким дорожкам между грядок, деревьев и других препятствий на участке. Одноколесная садовая тачка лучше едет по твердой поверхности, а толкать ее по рыхлому грунту физически тяжело;

• двухколесные садовые тачки — более устойчивые, чем одноколесные. Имеют повышенную проходимость, поэтому их лучше покупать для перевозки по рыхлому грунту. На двухколесной тачке можно перевести более тяжелый груз. Если установлена поперечная ручка, такую тачку можно тащить за собой, а не только толкать вперед;

• четырехколесные тачки — не слишком распространены. Это уже полноценная тележка, которая сможет перевезти тяжелый груз. Очень полезны при строительстве дома.

Сами колеса также различаются. Они могут быть монолитные и надувные. Монолитные изготавливаются из резины или пластика с резиновыми протекторами. Как правило, их диаметр не слишком большой. Преимущества монолитных колес: низкая цена; не нужно подкачивать воздух, колесо невозможно проколоть. Недостатки: не подходят для перемещения очень тяжелых грузов, чувствительны к сильным ударам.

Пневматические колеса накачиваются воздухом. Могут похвастаться высокой проходимостью на любых дорогах, большой грузоподъемностью, амортизацией неровностей дороги и высоким сроком службы.

Еще один важный момент — диаметр колеса. Чем больше колесо, тем меньше нужно приложить усилий для перемещения тяжелого груза.

Тип рамы

Садовые тачки различаются и по конструкции рамы. Тачка может иметь 2 продольные рукоятки или одну большую поперечную. Продольные обычно устанавливаются на одноколесные тачки: они позволяют лучше маневрировать. Поперечные чаще можно встретить на усиленных двухколесных моделях. При наличии поперечной трубы тачку можно таскать за собой, экономя силы.

Кроме того, садовая тачка часто комплектуется стационарным или откидным упором. Этот элемент конструкции позволяет надежно зафиксировать корыто тележки параллельно земле, чтобы можно было удобно загрузить в нее грунт, песок или цемент.

Тип корыта

Самая важная часть садовой и строительной тачки — корыто (или кузов). Оно может быть квадратным или трапециевидной формы. Трапециевидное корыто чаще встречается в строительных тачках. Такая геометрия облегчает выгрузку песка, грунта и других сыпучих материалов. Трапециевидная садовая тачка в хозяйстве точно пригодится.

Объем и грузоподъемность

Это самые важные параметры при выборе садовой или строительной тачки. Выбор данных характеристик зависит от площади вашего участка, а также целей и частоты использования тачки.

Считается, что для обслуживания небольшого участка (до 10 соток) с узкими дорожками между грядками будет достаточно одноколесной трапециевидной тачки объемом до 80 л и грузоподъемностью до 100 кг. С ее помощью можно легко перевозить навоз, грунт и рассаду. Она будет достаточно компактной и легкой, чтобы с ней управились даже пожилые люди.

Для обработки среднего деревенского участка (20-25 соток) лучше присмотреться к садовой тачке грузоподъемностью около 150 кг и объемом 110 л. Кузов может быть любой формы, а выбор колесной базы (одно или два колеса) определяется характеристиками участка.

Для обслуживания участка большой площади (0,5 га и выше) придется купить тачку грузоподъемностью около 220 кг и объемом 110 л. Для лучшей проходимости следует отдать предпочтение пневматическим колесам. Если планируются еще и строительные работы (возведение сарая и т.д.), имеет смысл купить строительную тачку. Ее грузоподъемность может доходить до 300 кг, а объем до 200 л.

Важно помнить 2 момента. Во-первых, чем больше тачка, — тем выше её вес. Иногда избыточные физические нагрузки запрещены по состоянию здоровья, поэтому лучше купить садовую тачку меньшей грузоподъемности, но делать больше рейсов. Во-вторых, большая вместимость кузова не всегда означает большую грузоподъемность. Садовые тачки могут иметь большой кузов, чтобы было удобнее перевозить объемные растения, сухую траву. Но если все корыто набить песком, тачка быстро придет в негодность, а сам кузов деформируется.

Материалы

В магазине можно встретить пластмассовые и металлические тачки. Пластмассовый кузов самый легкий и дешевый, но крайне ненадежный. Постоянную эксплуатацию он не переживет, поэтому лучше купить садовую тачку с металлическим корытом. Оно изготовлено из стальных листов, толщина которых может доходить до 3 мм. Такой кузов не деформируется даже при серьезных нагрузках, вроде перевозки песка. Обратите внимание, чтобы металлический кузов был обязательно оцинкован, тогда он не подвержен коррозии и прослужит долгие годы.

Назначение

Садово-строительная тачка хоть и универсальна, но полностью заменить строительную не сможет. Поэтому, если у вас в планах освоение нового участка и предстоит возведение дома или хозяйственных построек, лучше купить строительную тачку повышенной грузоподъемности.

Купить строительную тачку, выбрав из множества моделей, можно на shop.by. Чтобы подготовить почву к новому сезону, можно купить культиватор. А на больших плантациях тачка не понадобится, если купить мотоблок.

Источник

Мотопомпы становятся все более востребованной техникой в быту и на строительной площадке. С их помощью можно перекачивать большое количество воды, эффективно использовать при орошении полей, справляться с сезонными проблемами. Современные мотопомпы настолько разноплановы, надежны и неприхотливы в эксплуатации, что с легкостью разрешат даже самую сложную проблему, связанную с подачей воды.

Выбор мотопомпы очень часто бывает затруднительным, но когда живешь в собственном доме, то периодически решаешь такие задачи, как осушка участка после весеннего таяния снега или половодья, борьба с подтоплением подвала, откачивание септика, перекачка воды для бассейна или полива, и даже для тушения пожаров. В таком случае решение вопроса о том, какую купить мотопомпу, может в значительной степени облегчить жизнь и быт.

Из чего состоит и как работает мотопомпа

Конструкция мотопомпы проста. По сути это насос с двигателем внутреннего сгорания, смонтированные на сварной раме.

По типу двигателя происходит деление на:

• бензиновые мотопомпы
• дизельные мотопомпы
• газовые мотопомпы

Самые популярные мотопомпы с 4-х тактными бензиновыми двигателями, которые способны работать с большими объемами воды, но стоят значительно дешевле аналогов с дизельным двигателем и не требуют дополнительного оборудования газовым баллоном.

Принцип работы мотопомпы прост: при старте двигатель запускает насос, который перекачивает жидкость из одного рукава (всасывающего) в другой - выходной.

Мотопомпы различаются по производительности, высоте напора, глубине всасывания, способности перекачивать воду различной степени загрязнения – все это влияет на ее стоимость. На примере самых популярных бензиновых мотопомп мы разберёмся с основными параметрами, чтобы не ошибиться в выборе оптимального варианта.

Мотопомпы можно разделить на 4 основные группы:

• Для чистой воды

• Для слабозагрязнённой воды

• Для сильнозагрязненной воды

• Высоконапорные (или пожарные) мотопомпы

Для перекачки чистой воды

Чистая вода с частицами до 4 мм

Полив. Наполнение/осушение водоемов, бассейнов и др. емкостей с чистой водой

Для перекачки слабозагрязнённой воды

Включение твердых и волокнистых частиц не более 5 – 8 мм

Полив. Наполнение/осушение водоемов, бассейнов и др. емкостей с чистой водой + Осушение подтопленных подвалов, погребов и водоемов

Для сильнозагрязненной воды

Включение абразивных частиц до 25 мм

Осушение котлованов, траншей. Устранение последствий паводков.

Высоконапорные мотопомпы

Чистая вода без включений

Борьба с пожарами. Аварийное осушение погребов и бассейнов.

Одним из основных технических параметров при выборе мотопомпы является производительность.

Это значение показывает, сколько литров в минуту может перекачать мотопомпа. С бытовыми нуждами – поливом и водоснабжением на даче справится помпа на 200-250 л/мин.

Для откачки затопленного подвала, осушки подтопленного участка или обслуживания бассейна подойдет агрегат на 500-1000 л/мин.

А вот в строительстве или для откачивания водоемов будет уже необходима мотопомпа от 1300 л/мин.

Лайфак: чтобы получить максимальную производительность, мотопомпу желательно разместить как можно ближе к воде, а длину шлангов сделать минимальной.

Второй определяющий выбор параметр – это напор или высота подъема и высота всасывания.

Высота всасывания показывает, с какой глубины насос поднимает воду. Обычно, этот показатель 7-8 метров, чего вполне достаточно для выполнения различных задач.

Напор или высота подъема определят, на какую высоту агрегат может подать воду. Для бытовых нужд обычно достаточно 25 м. Для пожарных мотопомп этот показатель может быть до 70 метров и выше. Кстати этот показатель также определяет, на какое расстояние по горизонтали ваша мотопомпа может подать струю воды. Это особенно актуально при поливе. Расчет здесь простой: 1 метр подъема равен 10 метрам по горизонтали. Т. е. при напоре мотопомпы 25 метров, она подаст на 250 метров горизонтально без подъема.

Среди характеристик встречаются также диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий. От их размера зависит производительность: чем выше производительность агрегата, тем больше диаметры отверстий.

• У мотопомп для дачного/бытового использования это обычно 25-50 мм.
• У строительных профессиональных агрегатов – от 80 до 100 мм.

Диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий у мотопомпы

Пару слов о мощности двигателя. Бензиновые помпы оснащаются 2-х или 4-х тактными двигателями.

2-тактные мотопомпы – компактные устройства с небольшой производительностью, для локального полива или обслуживания бассейна. Такие движки заправляются топливной смесью.

4-х тактными двигателями оснащаются более мощные устройства, которые способны работать уже с большими объемами воды.

Зная эти основные характеристики, можно рассчитать, какая мотопомпа нужна именно вам.

Дело в том, что фактические выходные значения напора и производительности зачастую отличаются от указанных производителем: влияют рельеф местности, наличие стыковочных элементов на пути следования потока и т.д.

Как выбрать мотопомпу, имея вводные данные?

Например, нам нужно подобрать мотопомпу на дачу.

Задачи: полив, наполнение / откачка емкости на 9 кубов. По весне, возможно, осушка подтопленного подвала.

Размер участка нам понятен. Точка забора / выброса воды тоже известна. Очевидно, что нужна мотопомпа для чистой либо слабозагрязненной воды. Это может быть как помпа на 600 л/мин, так и агрегат на 1600 л/мин. Какая из них нам подойдёт? Поможет простая арифметика.

1. Определяем расстояние L, на которую нужно перенести воду: нужно сложить длину L 1 шланга от точки забора до агрегата и L 2 от агрегата до точки выброса воды.

Зачастую путь воды не прямой – на ее пути могут встретиться соединения шлангов. Они влияют на скорость потока. Эти факторы учитываем как гидравлические потери K.

Средние значения приведены в таблице:

Тип соединения

Гидравлические потери, м

Кран полностью открыт

1 м

Т-образный переходник

3 м

Разворот на 1800

2,5 м

Разворот на 900

2 м

Разворот на 450

1,5 м

В нашем случае от точки забора воды 2 м, до точки выброса 10 м, есть переходник на 900.

L= 2 + 10 + 2 = 14 м

2. Определяем высоту H , на которую нужно перенести воду: складываем

1. H 1 - глубину забора – от поверхности воды до помпы

2. H 2 - высоту подъема – от помпы до точки выброса воды

3. Pr - значение желаемого напора в точке выброса. Например, на выходе нужно давление 1,5 атм. Одна атмосфера равняется 10 метрам. 1,5 атм = 15 м.

В нашем случае помпа стоит на высоте 2 м от поверхности воды, а воду мы хотим выбросить на длину 30 м. Мы помним, что 30 м по горизонтали равняются 3 м по вертикали.

Получаем: H= H1 +H2+ Pr = 3+3+15 = 21 м.

3. А теперь определяем эквивалентную высоту подъема – ту характеристику, которой должна обладать мотопомпа.

Складываем значения H и L, умноженное на коэффициент 0,25:

Hэ = H + L*0.25= 21+14*0,25=24.5 м.

Из графика производительности видим, что для наших задач подходят обе мотопомпы. При этом, тот же бассейн на 9 кубов (а это 9000 литров) первая мотопомпа наполнит/откачает за 20 мин, а вторая за 9 минут. В-общем то, не такое принципиальное различие и производительность мотопомпы на 1600 л/мин. в данном случае избыточна.

На что еще стоит обратить внимание при выборе мотопомпы?

• Надежность и ремонтопригодность узлов мотопомпы.

Самая «рабочая» часть данного агрегата – насосная, рабочее колесо и улита насоса, ведь именно через них идет прокачка воды, зачастую не самой чистой. Желательно, чтоб рабочее колесо и улита были из антикоррозионных композитных материалов. Например, у помпы Fubag PG600 они из чугуна с добавлением сфероидального графита.

• Доступ к насосной части.

Если в мотопомпе для чистой воды достаточно залить воды перед началом работы и слить воду по ее окончанию, то грязевые агрегаты перед и после использования нуждаются в очистке. Поэтому особенно ценно, когда эту манипуляцию можно сделать быстро и просто. Обратите внимание на доступ к обслуживанию насосной части. Процедура должна быть максимально понятной и не затратной по времени.

• Надежная рама. Помпа – агрегат не стационарный. Ее придется перемещать и часто. А усиленная рама защитит узлы и механизмы, даже в условиях стройки.

• Комплектность. В комплект должны входить металлические патрубки, хомуты и фильтр для очистки.

Этих знаний вполне достаточно для того, чтобы не ошибиться в выбора подходящей мотопомпы.

Источник

Сегодня в разных областях человеческой деятельности широко используется мощный и функциональный аппарат – мойка высокого давления. Его применение открывает отличную возможность легко, быстро и надежно отмыть любой садовый инвентарь, стены и ступени дома, пол гаража, ковры и дорожки на приусадебном участке. Кроме того, АВД (аппарат высокого давления) помогает очистить транспортные средства от приставшей грязи, убрать ржавчину с металлических элементов перед покраской и даже избавить канализационные стоки от мусора.

Однако для того, чтобы процесс уборки стал по-настоящему простым и одновременно эффективным необходимо знать, как правильно выбрать и купить мойку высокого давления. Оптимальный выбор модели гарантирует долговечность использования и бесперебойную работу прибора, что существенно повысит уровень комфорта и сэкономит массу времени.

Основные критерии выбора

В первую очередь нужно определиться с тем, для какого конкретно варианта использования приобретается оборудование, и в каком режиме интенсивности оно будет функционировать. Дело в том, что в настоящее время выпускается огромное множество модификаций моек, отличающихся друг от друга по целому ряду критериев. Это могут быть бытовые, полупрофессиональные и профессиональные, передвижные и стационарные, автономные (аккумуляторные) и работающие от сети, аппараты с возможностью нагрева воды и без него.

При огромном разнообразии моечных комплексов на современном рынке модели с одинаковым функционалом могут отличаться по стоимости на 50 или даже 100%. В основном эти различия в стоимости обусловлены производителем и материалом, используемым для изготовления основных деталей. То есть, чем дешевле устройство, тем меньше его моторесурс.

Для бытовых нужд, таких как, периодическая очистка одного автомобиля или садовых инструментов, достаточно приобрести самый экономичный вариант с ресурсом до 60 часов и пластиковыми деталями соединений. Для оснащения автопарка предприятия или профессиональной мойки машин рекомендуется приобретать мощное оборудование известных фирм с гарантией от производителя, с надежным насосом и легкосплавными элементами. Для более комфортной работы лучше дополнительно купить длинный шланг на 8-10 метров.

При выборе подходящего моющего комплекса необходимо заранее уточнить расход воды в единицу времени. Здесь важно, чтобы в водопроводе, к которому осуществляется подключение устройства, был достаточный напор. Если расход воды в системе водоснабжения ниже рекомендуемого производителем, то лучше отказаться от приобретения данной модели во избежание перегрева и быстрого выхода из строя помпы.

Характеристики, определяющие функциональность

Если вы не знаете, как выбрать мойку высокого давления, следует обязательно ознакомиться с ее основными характеристиками и спецификациями:

• Давление. Чем мощнее струя воды, выходящая из пистолета, тем быстрее и легче можно очистить детали от загрязнений. Но и тут следует придерживаться меры, поскольку слишком сильный напор может испортить лакокрасочное покрытие, поэтому в некоторых случаях вода подается под углом к очищаемой поверхности. Максимальное значение уровня давления для бытового оборудования, как правило, не превышает 160 бар.
• Производительность. Указывает расход жидкости в единицу времени и, как следствие, возможность работы оборудования в непрерывном режиме. Показатель профессиональных устройств составляет 1000 л/час и выше.
• Помпа. Это главный элемент моечного комплекса, от которого зависит его мощность и долговечность. Пластиковый корпус насоса более подвержен износу и повреждениям, нежели металлический, но стоит он в разы дешевле.
• Электродвигатель. Он приводит в действие насос, поэтому от его мощности напрямую зависит скорость вращения ротора.
• Автоматическое отключение. Постоянная работа насоса может привести к избыточному давлению в его камере. Чтобы этого не произошло нужно периодически выключать двигатель или приобретать оборудование с функцией by-pass или гидрозатвора.
• Шланг и его размеры. Гибкий трубопровод должен выдерживать высокое водяное давление без деформаций. Его длина подбирается с учетом конкретных условий.

Практические советы и критерии выбора мойки высокого давления

Определившись с мощностью и сферой использования мойки, также стоит уделить внимание следующим нюансам:

• Возможность ремонта отдельных узлов водяного насоса. В случае поломки неразборной помпы ее замена может составить до 70% от изначальной цены всей мойки.
• Источник питания, который может быть как дизельным, так и бензиновым, либо электрическим. Использование топлива позволяет отвязать прибор от сети и улучшить мобильность оборудования.
• Возможность подогрева воды для быстрого размораживания поверхностей или дезинфекции.
• Наличие функции дозирования воды.
• Комплектация обычными или специальными насадками.

Источник

Мотобуксировщик, или мотособака будет полезной тем, кто планирует передвижение на заснеженных участках (рыбаки, охотники, любители зимних путешествий). В отличие от снегоходов и гусеничных квадроциклов, эта техника отличается меньшими габаритами, маневренностью, минимальным расходом топлива и сравнительно невысокой стоимостью. Прежде, чем купить мотобуксировщик, необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

История появления мотобуксировщиков

Первые транспортные средства подобного типа появились ещё в 50-х годах XX века в Канаде и США. В начале 70-х в советских научно-технических журналах были размещены описания мотобуксировщиков. После этого в стране появились первые модели, сделанные самостоятельно отечественными умельцами из подручных материалов.

Мотобуксировщики были весьма востребованы в сельской местности, в районах Крайнего Севера, у любителей охоты и рыбалки. В ход шло все: от старых транспортерных лент до двигателей от бензопил. В процессе эксплуатации выяснилось, что мотобуксировщик может ходить не только по снегу и льду в зимний сезон, но и по заболоченной местности, причем вне зависимости от времени года.

В 1975 году архангельский инженер А.В. Фомичев предпринял попытку создания отечественного мотобуксировщика. В 1979 году даже прошли официальные испытания, однако патент на свою разработку инженер смог получить только спустя 18 лет в 1997 году. Именно его разработка легла в основу большинства моделей современных мотособак.

Виды мотособак

Мотобуксировщики делятся на две большие группы по месту расположения двигателя:

1. Переднеприводной буксировщик. Благодаря тому, что двигатель и центр тяжести здесь находится впереди, техника способна обеспечить качественную проходимость мотобуксировщика в сцепке.
2. Заднеприводной буксировщик. Такой техникой проще управлять, так как во время движения ее передняя часть приподнимается. Мотобуксировщик с задним приводом демонстрирует идеальную маневренность, однако по рыхлому и глубокому снежному покрову передвигаться на нем может быть затруднительно. Достоинством таких моделей считается то, что в случае наезда на препятствие, ведущий вал оказывается более защищенным от повреждения.

Кроме этого, мотобуксировщики делятся на виды, исходя из длины их базы:

• укороченная (1,25 м) – подойдет в случае сложности с транспортировкой мотособаки;
• стандартная (1,5 м) – площадь опоры здесь больше, что гарантирует лучшую проходимость.

Еще одним параметром, по которому могут отличаться мотобуксировщики, является мощность двигателя. Оптимальные параметры – 13-18 лошадиных сил. При условии длинной базы такая мотособака сможет продемонстрировать лучшие показатели тяги и скорости.

Устройство мотобуксировщика

Устройство этой техники достаточно простое. Мотобуксировщик состоит из широких гусениц, подмоторной плиты, рамы, корпуса и бензинового двигателя, работу которого обеспечивает генератор. Благодаря минимальному набору запчастей, эта техника отличается надежностью. Современные модели могут похвастаться отличной проходимостью, благодаря низкому удельному давлению на поверхность. Это сделало мотособак незаменимыми при передвижении по снегу.

Правила выбора мотобуксировщика

Многообразие моделей мотобуксировщиков, представленных на рынке, делает выбор этой техники достаточно сложным. Рассмотрим, на какие параметры следует обращать внимание.

Сфера применения

При выборе техники прежде всего нужно учитывать задачи, которые она должна выполнять. Ее можно использовать при проведении спасательных операций, для перевозки людей и вещей во время экспедиций, перемещения промышленных или хозяйственных грузов, обслуживания коммуникаций, расположенных в труднодоступном месте.

Многие охотники и рыбаки выбирают мотособак для перемещения по рыхлому снегу. Такая техника незаменима зимой, когда добраться пешком или на машине до нужного места невозможно.

Если первоочередной задачей мотобуксировщика является перевоз груза, нужно выбирать модели с мощным двигателем. Не менее важными критериями являются простота управления и трансмиссия.

Наличие вариатора указывает на плавное переключение передач, возможность развивать большую скорость, качество и износостойкость деталей, экономичность. Автомат станет гарантией большого крутящего момента.

Габариты

Прежде всего важно определиться с размером мотобуксировщика. Компактная техника с легкостью поместится в багажник универсала. Для перевозки стандартных моделей придется использовать прицеп. Отдельно представлены разборные модели, которые получится транспортировать даже в небольшом авто. Но прежде, чем их купить, нужно учесть, что собирать такую технику на морозе – не самое приятное занятие.

Чтобы оценить, поместится ли мотособака в машину, необходимо измерить размеры багажника и прибавить с каждой стороны по несколько сантиметров, чтобы можно было без проблем загрузить сюда буксировщик.

Для тех, кто не готов пачкать гусеницей мотобуксировщика свой автомобиль, есть модели, которые транспортируются непосредственно в санях. Но в таком случае нелишним будет учесть толщину их бортов и высоту полозьев.

Проходимость

Размер машины – это не главное, на что стоит обращать внимание при выборе буксировщика. Главной в этой технике является ее проходимость. А на этот параметр напрямую влияет площадь гусениц. Чтобы мотособака смогла с легкостью преодолевать даже значительные препятствия, площадь гусениц должна быть большой, а корпус – достаточно широким и длинным. Но стоит учесть, что слишком габаритная модель будет менее маневренной и может вызвать сложностью с управлением.

Оптимальным вариантом считается буксировщик, длина которого около 1,5 м, а ширина 0,5 м. Этого вполне достаточно, чтобы преодолевать сугробы глубиной в 1 метр и более. Для жителей регионов с незначительным снежным покровом рекомендуют выбирать более короткие модели, которыми проще управлять и легче перевозить.

Мощность двигателя

Большинство моделей имеют двигатель, мощность которого в пределах 6-15 лошадиных сил. Тем, кто планирует передвигаться на мотособаке в одиночку и не нуждается в перевозке тяжелых грузов, рекомендуют остановиться на буксировщике с двигателем в 6-7 л.с. Чтобы ездить на нем вдвоем, нужно брать модель с движком 9 л.с. Для большой компании потребуется мощный двигатель – не менее 15 л.с.

Качество сборки

Каждый на глаз сможет оценить качество сварных швов, геометрию рамы, наличие на деталях покрытия, которое защитит их от царапин и других повреждений. Также стоит обратить внимание на производителя. Если это небольшое и никому не известное производство, то при сборке могут быть допущены оплошности, которые в последствие способны привести к серьезным последствиям. Поэтому по возможности следует отдать предпочтение мотособаке, которую собрали на крупном заводе с хорошей репутацией. Это защитит покупателя от различных неприятных сюрпризов.

Редуктор или вариатор?

Оба эти устройства предназначены для передачи крутящего момента от двигателя на вал трансмиссии. Если говорить о редукторе, то трогаться он будет плавно и без рывков, чего нельзя сказать о вариаторе. При этом он способен выдержать повышенные нагрузки и различные механические воздействия. Зато в случае поломки на ремонт придется выложить круглую сумму.

Вариатор стоит дороже. Но единственная поломка, которая ему грозит – это повреждение ремня. Однако такое случается только в случае постоянных больших перегрузок. Еще одним преимуществом вариатора называют его способность раскрыть мощностные характеристики двигателя.

Тип подвески

В современных мотособаках можно встретить два варианта подвески:

1. Склизовая – считается самой простой и недорогой. Если использовать такую технику на твердой поверхности (к примеру, ледяной корке), она окажется достаточно жесткой. А вот на рыхлом снегу ей не будет равных. Ее недостатком называют невозможность использовать в межсезонье. Это связано с тем, что во время движения склизу необходимо охлаждать. В противном случае гусеница очень быстро сломается.
2. Катковая – может использоваться в любое время года. Чтобы мотобуксировщик смог плавно передвигаться как по льду, так и по грунтовой дороге, нужно выбирать модель, в которой не менее 12 катков-колесиков и все они подпружинены. Но если сравнивать катки и склизы в передвижении по рыхлому снегу, то первые существенно проигрывают.
3. Универсальные модели. Существуют мотобуксировщики, в которых предусмотрена возможность смены подвески. Такой вариант можно назвать идеальным.

Привод

Заднеприводные модели доказали свое преимущество при необходимости перевозить большие грузы. Но во время движение на пустом мотобуксировщике на большой скорости возможно задирание вверх передней части. У переднеприводных моделях такой проблемы нет. Поэтому, если иногда планируется ездить налегке, лучше отдать предпочтение последним.

Регулировка узлов

Каждый мотобуксировщик нуждается в регулярном обслуживании узлов. Поэтому при выборе подходящей модели также стоит учитывать, насколько просто это будет делать.

При осмотре техники следует обращать внимание на кожух, закрывающий мотор. Важно, чтобы он был прочным, качественным и надежно защищал двигатель. В противном случае открытые детали на большом морозе будут обледеневать, из-за чего могут выйти из строя. Также стоит отказаться от тех мотособак, у которых капот жестко прикреплен. Из-за этого вычищать технику от наледи или грязи будет очень сложно.

Оптимальным вариантом станет быстросъемный кожух, сделанный из качественного пластика, или чехол, сшитый из мембранного материала, который закрепляется с помощью молний. Именно такой вариант считается максимально удобным. При необходимости добраться до мотора его не придется полностью снимать, достаточно просто расстегнуть змейку. Это также позволит защитить «сердце» мотобуксировщика от мороза и избежать выхода его из строя.

Что касается открытых узлов, то здесь чаще всего приходится регулировать цепь и гусеницы. Покупая технику, стоит уточнить у продавца, есть ли в выбранной модели такая функция. В качественных буксировщиках для регулировки гусениц используют эксцентрик. Отрегулировать ее за считанные минуты можно при помощи дополнительной звездочки. Весь процесс займет около 5 минут.

Безопасность и комфорт передвижения

Производители, которые дорожат своей репутацией, помимо технической стороны мотобуксировщика, продумывают и то, как сделать технику максимально эргономичной, надежной и комфортной. Несмотря на то, что без таких мелочей можно легко обойтись, с ними покупка принесет настоящее удовольствие во время эксплуатации мотособаки:

1. Руль нужно выбирать складной. Несмотря на то, что это очень удобно, пока еще не все производители техники взяли себе его на вооружение. Ведь постоянно откручивать руль и ставить его на место на морозе – процедура не из приятных. Качественный складной руль должен фиксироваться и регулироваться по высоте. Настроив руль под рост водителя, будет удобно преодолевать препятствия.
2. Блок управления и рычаг газа. Их вариации могут быть самыми разными. На рынке представлены как бюджетные китайские варианты, так и более дорогие оригинальные изделия ведущих брендов. Если позволяют средства, конечно же лучше приобрести надежное изделие. Им будет не только удобнее управлять, но и ремонтировать придется намного реже.
3. Электростартер. Многие считают, что без него можно запросто обойтись. Здесь все зависит от того, готов ли покупатель платить за комфорт. Имея электростартер на мотобуксировщике, достаточно будет нажать на одну кнопку, чтобы завести технику. Если же водитель готов пользоваться ручным стартером и запрыгивать в сани на ходу, то переплачивать не обязательно.
4. Редуктор заднего хода. Многие утверждают, что запросто обходятся и без реверс-редуктора. Но те, кто его уже опробовал, готовы заплатить больше, чтобы получить эту полезную вещь. Особенно ее оценят те, кто часто ездит в лесу и ему приходится разворачивать технику на узком клочке земли. Имея на мотособаке это приспособление, получится запросто выехать задним ходом по той же колее.
5. Чека безопасности. Без этого элемента можно обойтись, но с ним будет намного комфортнее. Чеку советуют надевать каждый раз, садясь за руль. От наезда на препятствие и падения не защищен никто. Но имея этот девайс, в случае падения двигатель мотобуксировщика будет отключен. Ее сработка происходит в момент падения. У некоторых производителей чека безопасности является дополнительной опцией. Поэтому при выборе стоит обратить внимание на ее наличие.
6. Электропакет, фара и розетка. Электропакет, оснащенный реле-регулятором, пригодится для применения на мотобуксировщике различных электрических устройств. К примеру, без фары не смогут обойтись те, кому необходимо передвигаться в темное время суток. А розетку используют для зарядки смартфона или навигатора в лесу.
7. Тормоз, оснащенный режимом паркинга. Имеется он не на всех мотобуксировщиках. Но его наличие позволит прогревать технику без опасения того, что она начнет самопроизвольное движение и придется ловить ее по всему полю.

Аксессуары

Не стоит отказывать себе в удовольствии комфортной езды на мотобуксировщике. Для защиты рук от мороза некоторые производители предлагают специальную муфту, которая крепится на руль. Для того, чтобы навигатор не замерз и не вышел из строя, можно приобрести сумку с подогревом.

Колесные тележки-прицепы и коньки, которые удерживают траекторию, позволят с комфортом кататься в межсезонье. Чтобы превратить тягач в толкач, используют специальный модуль. Таких девайсов достаточно много и их наличием нужно интересоваться еще на этапе выбора техники.

Что лучше: мотобуксировщик или снегоход?

Выбирая, что лучше купить мотособаку или снегоход, нужно ориентироваться на задачи, которые будут стоять перед транспортным средством, учитывая достоинства и недостатки каждого из них. Преимуществами снегохода являются:

1. Скорость.
2. Простота в управлении.
3. Удобство передвижения. Особенно актуально это для тех, кто планирует переезды на длинные дистанции.

Положительные качества мотобуксировщика:

1. Доступная стоимость. Купить качественную и надежную мотособаку можно МЕНЕЕ чем за 50 тысяч рублей.
2. Экономичный расход топлива.
3. Простота и при этом надежность конструкции.
4. Небольшой вес. Это позволит самостоятельно освободить застрявшую технику.
5. Отсутствие необходимости получать права на управление мотобуксировщиком.

Какой мотобуксировщик лучше купить?

Мотобуксировщик – техника, незаменимая для тех, кому необходимо передвигаться по заснеженным территориям или в условиях бездорожья. Чтобы он смог прослужить вам максимально долго, но при этом был надежным и гарантировал комфортную езду, при выборе важно обращать внимание на его мощность, маневренность, грузоподъемность.

Чтобы понять, подходит ли вам конкретная модель, ее нужно протестировать. Это позволит оценить комфорт и удобство в управлении.

Источник