На самом деле в Москве более 30 стадионов и арен разбросанных по всем частям города. Поэтому в рамках подкаста я расскажу о самых популярных и интересных, на мой взгляд.

"Спартак"

И начну я со "Спартака". Чуть больше четырёх лет строили дом московскому "Спартаку". И чуть больше четырёх лет его утверждали и планировали. В конце концов с 2006 по 2014 год в месте бывшего Тушинского аэродрома расположился красавец-стадион вместимостью 45000 зрителей, а рядом — олицетворяющий весь спартаковский дух, 25-метровый железный гладиатор, стоящий на носочках то ли на земном шаре, то ли на футбольном мяча размером с Землю.

Впрочем, за такую короткую историю аншлагов Тушинская арена повидала немало: в конце концов это единственный стадион московского футбольного клуба принимавший игры Кубка конфедерации 2017 и Чемпионата мира 2018 года. Месси, Роналду, Неймар, Лукаку, Дракслер и конечно же Дзюба топтали его газон в разное время.

Возвращаясь к "Спартаку" стоит сказать, что в то время когда красно-белые ещё именовались Московским кружком спорта (МКС), "Красной Пресней", "Пищевиком" и "Промкооперацией" от Тушино они были также далеки как я от космоса. Трёхгорный холм на Пресне — их исторический дом. Сначала, а это 1920-е годы, они базировались на одном из спущенных прудов Пресненского района, где энтузиасты соорудили домашнее поле для клуба МКС. Собственными руками она поставили лавочки, сделали трибуны, засыпали землей, установили ворота.

Потом будущие спартаковцы переехали на стадион "Юных пионеров". Он тоже в числе спортивного первостроя города. Страшно представить, но после 105 лет жизни в качестве арены его снесли и выстроили на этом месте гостиницу и жилой комплекс. А ведь когда-то он принимал не только футболистов — здесь тренировались лучшие велогонщики столицы и самая перспективная молодежь страны. И конечно же Олимпиада-80 и её футбольный турнир частично проходили тут.

Ещё "Спартак" играл, как на самой динамовской арене, в то время главной в Москве, так и на "Центральном стадионе имени Ленина" (ныне — "Лужники") , после его строительства в 1956-м. Уже в статусе признанного народного победителя и любимца, а также большого чемпиона СССР и современной России, в 2014 году они переехали на "Открытие-Арену".

ЦСКА

На заре своего пути, тогда еще ЦДКА, проводил свои домашние игры в Сокольниках. Там на 4-м Лучевом просеке было небольшое поле Красной Армии. Потом его снесли и недалеко установили мемориальный камень с надписью: "Здесь комсомольцы в 1957 году разрушили стадион ОЛЛС-ОППВ-ЦДКА-ЦДСА для проведения выставки США".

На самом деле трагичного тут ничего нет, и до этого события и после, армейцы предпочитали играть на чужих полях: на "Динамо", на "Сталинце", на "Центральном стадионе имени Ленина" и даже в подмосковных Раменском и Химках. А когда в 1961 году на 3-й Песчанной улице построили стадион, названный именем первого футболиста забившего 100 голов в чемпионате страны, армейца Григория Федотова, основная команда ЦСКА для своих домашних игр всё равно предпочла другие московские арены отдав поле дублёрам.

Причин отказаться от "дома на Песчановке" было несколько. Во-первых освещение: матчи проводились исключительно в светлое время суток, так как освещать трибуны с действующим рядом аэродромом было опасно. Да, аэропорт тут был и работал аж до 2003 года. Ну, а во-вторых посещаемость: 10000 — крайне мало для игр ЦСКА. Даже после реконструкции в 1997-м, стадион прожил всего три года, а потом был закрыт и перестроен до нынешней "ВЭБ-Арены", уже с 30-тысячными трибунами. Кстати, "конями" ЦСКА называют потому что до того как на Песчанной построили стадион, там были конюшни московского ипподрома (он в 3 км от поля).

Исторически и "ВЭБ-Арена" находится там же, правда своим видом она показывает то, что сейчас ЦСКА это единственный московский клуб в современной истории, выигравший Кубок УЕФА: 38-этажная башня у стадиона выполнена как раз в стиле силуэта этого трофея. Я же напомню, в 2005 году ЦСКА первым из российских клубов выиграл еврокубок. Все домашние игры он проводил тогда на аренах "Локомотива" и в "Лужниках". Через два года после этой победы начнётся строительства дома красно-синим, а спустя 9 лет Москве представят "ВЭБ-Арену", ну или "Арену ЦСКА" — стадион 4-й, высшей, категории УЕФА.

"Динамо"

Мастодонт спортивной Москвы — стадион "Динамо". Сейчас его полное имя "ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина", но когда-то это был просто "Динамо". Просто главный стадион Москвы. И история его начинается с 1928 года. Московское пролетарское общество "Динамо" было создано 18 апреля 1923 года и стало одним из первых объединений в новом советском обществе, культивировавшим физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. Естественно было оно под протекторатом государства, ведь вроде как, частные клубы и иные внеконтрольные союзы, в уже Советской России, были если не ликвидированы, то под большим вопросом дальнейшего существования. Патронаж над динамовцами взяли сотрудники НКВД. А спустя три года эти же люди пролоббировали грандиозную стройку будущего стадиона. Всё это приурочили к первой Всесоюзной Спартакиаде-1928 года, а усилиями энтузиастов, простого (иногда подневольного) народа и архитекторов Аркадия Лангмана и Лазаря Чериковера на Ленинградском проспекте появился стадион в стиле конструктивизма — "Динамо".

Надо сказать, что до 1928 года первой столичной ареной было поле на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект) и называлось оно "Ареной имени Вацлава Воровского". Потом её сравняли с землёй и там построили жилой квартал.

Поэтому до открытия "Центрального стадиона имени Ленина" в Лужниках, с 1928 по 1956 год главной ареной Москвы и СССР в частности был "Динамо". Тут играли и "Спартак", и ЦСКА, и "Торпедо", и "Динамо" и, вроде как, принадлежность к цветам клуба не была так существенно заметна как сейчас. В конце концов, при коммунизме всё было общее, а спортом могли заниматься все желающие, а не только те у кого есть деньги. Но это уже совсем другая история.

В 1980-м "Динамо" принял футбольный турнир Олимпиады, а в 2008 бело-голубые хозяева этого места переехали в Химки. В честь 80-летия стадиона его закрыли на 12-летнюю реконструкцию и в 2020 году "ведомственный лапоть" с влитым в него торговым центром, вновь стал частью спортивного настоящего Ленинградской улицы.

"Локомотив"

"РЖД-Арену" построили на рубеже веков XX и XXI-го, как раз в то время когда "Локомотив" был завсегдатаем еврокубков и показывал там неплохие результаты. Теперь когда в Москву приезжали "Челси", ПСЖ, "Порту", лондонский "Арсенал" или сборная Уэльса, весь футбольный мир видел не только стены "Лужников". Надо сказать, что, тогда ещё центральный стадион "Локомотив", стал первым московским стадионом, который мог составить конкуренцию старшему брату на юге Хамовников. И составил. После ввода в эксплуатацию новой арены железнодорожников в 2002 году, рассчитанной на 28000 зрителей, его облюбовали многие коллективы, в том числе и первая российская сборная. Не только большие финалы Кубка и Суперкубка нашей страны видели эти трибуны, свои домашние матчи здесь играли и ЦСКА, и "Динамо", и "Терек", и "Анжи" и даже "Спартак". Но тут как говорится, так исторически сложилось.

В далекие тридцатые годы, когда весь Черкизовский район больше походил на село рядом с Москвой, здесь построили "Сталинец". С 1935 по 1966 год это был второй стадион города после "Динамо". Сюда ехали все, и не только на игры "Локомотива". Своим домом этот стадион считали ЦДКА, "Спартак" , "Металлург", "Крылья Советов", "Торпедо", "Буревестник", естественно "Локомотив" и даже сами динамовцы. Большой спортивный комплекс от архитекторов Васильева и Вегмана, с теннисными кортами, волейбольным и футбольным полями, мог вмещать до 15 тысяч зрителей.

Дальше история была вполне предсказуема и прозаична: в 1966 году Хрущев приказал реконструировать "Сталинец" (возможно в рамках борьбы с культом личности) и в его месте появился "Локомотив". Уже в 2000-м по инициативе министра путей сообщения Николая Аксёненко началась последняя реконструкция, плоды которой видны по сей день.

"Торпедо"

От миллионеров перейдём к тем, кто не так уверенно себя чувствует на плодородной московской земле. Итак, Стадион имени Эдуарда Стрельцова – домашняя арена "Торпедо".

Справедливости ради скажу, что команда автозаводцев в настоящее время арендует поле в "Лужниках", о котором, тоже справедливости ради, не все хорошего мнения, правда от того факта, что трибуны на Восточке не отвечают высоким требованием современного футбола тоже не уйти. И, тем не менее, тут дом "Торпедо".

Обрели они его в 1959 году на средства Завода имени Лихачева, а по-простому ЗИЛа. ЗИЛ в советской истории был не просто завод, это было если не градообразующее, то районообразующее предприятие точно. Впрочем, начну по порядку. "Рабочий Дворец "Пролетарская Кузница" или РДПК – первое название "отца" московского "Торпедо" – объединения, под знамёнами которого выступала вся рабочая молодежь Пролетарского района — тогда еще южных окраин Москвы. В 1924-м году они появились, а в 1930-м закрылись, уступив место футбольной команде при заводе АМО. Позже АМО станет ЗиСом, в честь Иосифа Виссарионовича Сталина, а еще позже ЗиЛом, в честь Ивана Алексеевича Лихачёва, при этом название команды уже изменится на постоянное – "Торпедо".

Имя "Торпедо" было предложено в честь типа кузова гоночных автомобилей того времени, что естественно отразилось на эмблеме команды, символично, что его предложил конькобежец. Гоночных автомобилей, ЗИЛ, конечно, не делал, но уже в 1936 году "Торпедо" возьмёт старт в первом Чемпионате СССР, и настойчиво, медленно и надёжно, словна грузовик, будет ехать к его трофеям. Но сейчас не о них, а о стадионе.

До того как обосноваться на улице Восточной с 1941 и по 1959 год "Торпедо" принимал соперников в домашних матчах на "Сталинце" и "Динамо", ну а потом обзавёлся собственной ареной. Сейчас она закрыта на реконструкцию и её апгрейдом занимается французская компания.

Арену, которая в разные годы принимала "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Севилью", "Монако" и многих других иностранцев ждёт новая жизнь. Кстати, приезжающие соперники-гости в большинстве случаев были биты хозяевами. Торпедовцы частенько играли в еврокубках и частенько выигрывали. Правда, в первом для нашей страны Кубке европейских чемпионов "Торпедо" играл на Центральном стадионе имени Ленина. Посмотреть на итальянский "Интер" пришло 105 тысяч человек. Игра завершилась вничью 0:0, и по итогам двухматчевого противостояния автозаводцы закончили выступления.

И да – «Торпедо» первым из советских клубов сыграл в этом турнире.

Стадион имени Сталина в Измайловском

Ещё до Великой Отечественной войны и во время соперничества Советского Союза и Третьего Рейха, товарищ Сталин решил установить в своём любимом районе (Сталинский, ныне Первомайский) большой стадион для массовых занятий физкультурой, военных парадов и чествования победителей. Естественно стройка должна быть монументальной и, как минимум, по своим итогам переплюнуть "Олимпиаштадион", который Гитлер и его окружение выстроили к Олимпиаде 1936 года в Берлине.

К сожалению начавшаяся советско-финская, а позже ВОВ стройку заморозила, и возвести удалось только одну трибуну. Посмотреть каким должен был быть гигант-стадион можно в интернете. Скульптуры, въезды для танков, флагштоки, бетонные памятники равенству народов и атлетизму: Сталинский ампир еще никогда не выглядел так величественно, а уж тем более в рамках спортивного объекта.

Стоит отметить, что планируемая масштабность этого места поражала. По некоторым данным трибуны должны были принимать до 200 тысяч зрителей, а вся инфраструктура в обозримом радиусе, в большей степени, должна была обслуживать "Центральный стадион имени Сталина". Некоторые фрагменты остались. Например, метро "Партизанская", у которой целых две платформы. Собственно, первоначально метро "Стадион имени Сталина", должно было встречать и провожать громадный поток людей, едущий либо на игры, либо на парад, либо на массовые занятия физкультурой, либо возвращаясь с них живыми и здоровыми... Поэтому его сделали трёхпутным.

Также как ряд других сталинских строительных начинаний, после прихода к власти Хрущева большой спортивный стадион был заморожен и заброшен. Какое-то время его использовали под гоночную арену, какое-то время пытались сделать и переделать, но в любом случае сейчас он находится в очень плачевном состоянии. Вокруг стадиона мусорка, спят бомжи, разбросаны шприцы, охрана не пускает к его полю с выжженной травой даже близко, и только Бог знает, что будет с этим местом через 5-10 лет.

Несколько слов об истории. Во-первых, название: перья наверняка были у птиц, на которых проходила царская и промысловая охота в этих краях, отсюда и происхождение местности — Перово. Не удивительно, что на эмблеме района охотничий рожок и пёрышко. Во-вторых, еще до того как тут появятся владения сильных русских господ, село, и уж тем более оно будет подмосковным, тут ничего примечательного, кроме Владимирского тракта не было. Только дорога в Сибирь. Для кого-то – последняя. Желающие свергнуть царя бунтари, шли по ней на каторгу. Советские картографы и большие начальники, в частности Анатолий Луначарский, назвали этих людей «энтузиастами», а в 1919 году присвоили дороге статус шоссе. Сегодня Шоссе Энтузиастов является северной границей Перово и крупной транспортной артерией всего города.

В конце XVII века у местности богатой на тетеревов и именуемой «Перовской пустошью» появились хозяева. Первым был Иван Алексеевич Воротынский, который и сделал его «сельцом» с барской усадьбой и проживающими в ней пятнадцатью дворовыми. Затем имение стало свадебным подарком и перешло к Голицыным, уже после к «колдуну и алхимику» Якову Брюсу, ну а затем стало собственностью Разумовского тоже, так сказать, в качестве презента от любимой женщины.

После отмены крепостного права и до 1925 года Перово было — обычной деревенькой и дачным посёлком. Конечно, говоря про обычную я погорячился: с середины XIX и до начала XX века тут бурными темпами развивалась промышленность. Помимо железно дороги, например, тут появился химзавод. Кстати, действующий до начала 2000-х годов. Местные жители очень часто жаловались на него из-за специфического запаха по всему району.

Перовские вагонные мастерские тоже из начала двадцатого столетия, а ныне это уже территория Московского локомотиворемонтного завода близ платформы Фрезер, недавно переименованной в Андроновку.

Догадливые большевики сделали из Перово промышленный городок и успешно продолжили развивать его индустриальную составляющую. После Великого Октября в окрестностях и в самом Перово, появились: завод «Фрезер», Карачаровский механический завод, завод «Стальмост» (после 1959 года носит название «Станкоагрегат»), «Компрессор» и другие предприятия для нужд общества и государства.

Такими темпами роста, настоящая рабочая окраина к 1960-му году становится частью города и входит в состав Москвы. Главную улицу города — Ленинградскую, например, в 1964 году переименовали в Перовскую, а сам район стал Перовским.

Нынешние: Перово, Новогиреево, Вешняки и Ивановский районы когда-то были частью одного большого Перовского. Размежевалось всё это в 90-х, и картографические соседи стали жить-поживать и добра наживать по отдельности, уже в составе Восточного административного округа.

Ну, а теперь пройдёмся по достопримечательностям отдельно взятого Перово. Сказать, что тут есть каие-то культурные памятники или живописные места с большой историей можно с натяжкой. Знаменитая усадьба в Кусково, по соседству, когда-то была частью района, но сейчас это Вешняки, и про неё расскажу в отдельном выпуске. В целом же, Перово — производственный район с жилыми (спальными) кварталами.

Новостроек хоть и мало, потому что экология плохая, сей факт людям жить не мешает. Тем более, что везде в Москве, есть свои штрихи и дополнения к общей картине. Тут, например, это Перовский парк. Пожалуй, главная местная достопримечательность.

Появилось это местечко еще в XVIII веке благодаря любовнику царицы Елизаветы — Алексею Разумовскому. На территории тогдашней усадьбы Перово, разбил он липовый парк с беседками, фонтанами и аллеями, названный Елизаветенским. Отчего же не разбить парк, если государыня даровала ему эту землю? Стало быть за заслуги... Возможно даже любовные. Господин Разумовский (как и весь его род) от такой любви стал небедным человеком, поэтому над проектом этого паркового ансамбля трудился известный швейцарец Джованни Жилярди, или как именовали его у нас — Иван Дементьевич Жилярди.

Прошли годы и пришедшие к власти коммунисты быстро национализировали элементы роскошного разврата, и в 1938 году превратили липовый парк в Парк культуры и отдыха Перовского вагоноремонтного завода. Затем немного сократили его площадь, разместили огневые рубежи в Великую Отечественную, установили в 57-м году памятник участникам Декабрьского восстания 1905 года и уже в 90-х сдали его новым властям. В общем, сейчас в Перовском парке также можно погулять и хорошо провести время. Те власти, которые пришли после 90-х за ним следят и ежегодно облагораживают.

Старейшую Церковь Знамения, ну или Знаменскую, ни новые, ни старые власти сносить не стали. После многочисленных реставраций за свою трехсотлетнюю историю, она хоть и претерпела ряд косметических изменений, но работает до сих пор. Ходят легенды, что именно здесь тайно венчались Разумовский и императрица Елизавета I. К великому сожалению детей у государыни ни от него, ни вообще не было. Дочка Великого Петра I уступила престол своему племяннику Петру III, который был свергнут, а позже и убит, собственною женой Екатериной, ставшей впоследствии Второй, Великой и по некоторым данным порочной.

Совсем грустная история в Перово (ну или в Перове, я не считаю ошибкой не склонять этот топоним) с кинотеатрами. В эпоху Интернета и плазменных телевизоров такая ситуация конечно по всей стране, но тем не менее, несколько слов про места, куда возможно ходили на свидания ваши родители:
Кинотеатр «Владивосток» был построен в 1967 году в месте где когда-то было летнее любовное гнездышко, всё тех же Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. «Владивосток» пока еще не снесли, но в упадке он пребывает ни первый год — ищет инвесторов, так сказать.

Кинотеатр «Слава» на углу Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, несколько раз горел и даже был в роли казино и ночного клуба в лихие 90-е и нулевые. Сейчас достопримечательность, аж 1956 года рождения работы Иван Жолтовского и Николая Сукаяна, стоит в полуразобранном виде, а скандалы вокруг него поугасли.

Безусловно, как таковая площадь Гагарина существует, но сейчас она больше похожа на развязку транспортных магистралей (автомобильной, метро и МЦК). За многолетнюю историю её вид сильно менялся: с советских и уж тем более дореволюционных времен, когда она была частью Калужской заставы, до полёта Гагарина 1961 года и современных реалий. Правда от этих поворотов истории площадью она быть не перестала: здесь также просторно и также достаточно места, чтобы собраться компанией и, например, устроить парад. Или митинг. Естественно, санкционированный властями и префектурами юго-западного и южного округов. Ведь именно на границе этих административных образований Площадь Гагарина и находится. Если быть точным, то между Донским и Гагаринским районом.

Перелетим в прошлое. Кроме фрагмента Камер-колежжского вала (в бытность это такой земляной ров-граница вокруг Москвы) и дороги на юго-запад, в дореволюционные годы тут ничего не было. Обычная застава с совсем обычным названием — Калужская. Не мудрено, что и дорога от неё шла в сторону Калуги. Наверняка тут был и тот самый трактирчик, как на картине Василия Перова.

Надо сказать, что и после великого Октября сюда не пришла цивилизация. Пришла она сюда в начале 1940-х годов, когда здесь появился проект жилого сталинского ампира по наводке Ефима Аркина, чуть позже воплощенной тандемом ленинградских архитекторов Евгением Левинсоном и Игорем Фоминым. И выросли на Большой Калужской красавцы-дома за номером 30 и 37. Правда война немного скорректировала планы их роста, и стройка затянулась. Окончательный и нынешний свой вид южные, ну или юго-западные ворота в столицу, получили в 1952 году.

Шестнадцать скульптур водруженных на башни этих домов производили на народ неизгладимое впечатление: издалека всё это смотрелось так, будто бы живые люди намереваются спрыгнуть с высоты 14-го этажа. Свести счёты, так сказать, с прекрасной советской жизнью. Впрочем при детальном просмотре, скульптуры воинов-победителей и женщин славящих их, выглядят весьма миролюбиво. Особенно после реконструкции 2018 года, когда им придали обновленный белоснежный вид.

Вообще эти дома-ворота, наверное, единственные многолетние здания на всей площади. И строили их для госслужащих (НКВД и МГБ), и жили тут непростые люди: лидеры профсоюзов, ученые и артисты всех мастей. И вроде как, кирпичи наверх таскали далеко не нанятые разнорабочие, а простые уголовники-зеки.

По-настоящему здесь забурлила жизнь в 60-х, когда в 1961 году, по возвращению из космоса по Ленинскому проспекту мимо Калужской заставы проехался герой Советского Союза и первый покоритель небес — Юрий Алексеевич Гагарин. Великий космонавт дал этому месту новое рождение. И понеслось. Стройка, автобусы, троллейбусы, легендарные "1000 мелочей", магазин "Спутник" и спустя 20 лет — монумент с бюстом героя высотой 42 метра, который, по замыслу архитекторов, должны были видеть даже за МКАДом.

В ещё доперестроечный период, в 1980 году, здесь установили человека-ракету! Монумент в память о космонавте Гагарине. Место выбрано не зря, как я уже упоминал выше, по этой дороге Гагарин возвращался из космоса уже будучи приземленным. Официально скульптор Бондаренко и архитектор Белопольский являются его авторами, но Алексей Душкин — известный московский зодчий тоже приложил к работе немало трудов. Например придумал образ, внешний вид и даже зарисовал в эскиз. Титановый Гагарин высотой 42 метра в народе прозвали "Стальным", внизу расположен шар символизируемый спускаемый аппарат, а идея его создания появилась еще в 1973 году.

В перерывах между открытием памятника и проездом Юрия Гагарина мимо Калужской заставы на ЗИЛу-111В, здесь появилась еще одна достопримечательность — метро. 65-я станция открылась в октября 1962 года и получила название "Ленинский проспект". Название сохранилось до сих пор, но переименования при смене режимов всё-таки были: в конце 50-х старорежимная Большая Калужская слилась в единый Ленинский проспект, в 68-м году площадь Калужской заставы станет площадью Гагарина (не трудно догадаться после какого события), ну а в 1991 году Октябрьский район и вовсе упразднят и путём его слияния появится единый Гагаринский.

Вообще, если покопаться в исторических сводках, то Большая Калужская при первых десятилетках коммунизма, должна была стать мозгами Москвы и СССР в частности, а именно — улицей застроенной академиями, институтами и прочими зданиями для кропотливых трудов ученых всего Союза. Воплотить идеи удалось. Но не все и не сразу. Именно поэтому выходя из южного вестибюля станции метро "Ленинский проспект", повернув голову вправо можно увидеть ещё одну доминату площади — здание Президиума Российской Академии Наук, а в народе просто "Золотые мозги". Оно то, как раз, из реализованных идей советской ученой мысли.

Президиум РАН долгострой эпохи застоя и конца перестройки. Удалось его доделать только в конце 90-х. А вот сам проект масштабного дворца науки, родился в 60-х. Конечно это не совсем дворец или единый архитектурный объект, это скорее комплекс зданий, который сейчас занимают преимущественно ученые гуманитарных наук. Физикам и химикам, стало быть, тут, то ли места не хватило, то ли им не подошли здешние залы под лаборатории.
Начнём с того, что "мозгами" у этого здания называют металлические конструкции золотистого цвета витиеватого вида на крышах комплекса. Ходили легенды, что именно эти "мозги" облучают жителей Москвы невидимой энергией, а непослушным мальчикам так вообще промывают собственные. Но на самом же деле, вся конструкция не более чем аллюзия на движение атомов и межпланетных кораблей, ну, по крайней мере, так себе это представляли ученые времён физиков и лириков.

За время стройки здание президиума РАН (кстати, сам президиум туда так и не переехал) обросло легендами: ну например место его стройки нехорошее. Давным-давно здесь была скотобойня, где закапывали головы, кишки и прочие внутренности умерщвлённых животных, что сказалось на нехороших суевериях. Другая легенда гласит, что здание глубоко уходит под землю... Тягу русского народа к глубоким бункерам не отнять, ну а если совсем связать реалии с суевериями, то офис Ходорковского ЮКОСА располагался тут на 13 этаже и, увы, долго не протянул. После старта уголовного дела сотрудники уходили в спешке и не забрали даже офисную мебель и оргтехнику, которую прибрали к рукам терпящие финансовое бедствие в нищих 90-х ученые и академики. Увы в ельцинские времена на науку всем было плевать, а в здании была даже гостиница с проститутками, которая к слову продержалась аж до начала 2010-х годов, после чего весь этот кандибобер на глазах академиков и ученых, решено было всё-таки ликвидировать, а в Академии Наук провести реформу.

Пару слов о свежих стройках. Торговый центр Гагаринский открыли здесь в 2010 году и весь шоппинг-движ трёх районов Донского, Академического и Гагаринского переместился сюда. Собственно, ничего нового: безликий торговый центр, коих великое множество по всей стране. Ашан на первом, фуд-корт на последнем этаже. Для праздно шатающейся молодежи — идеальное место, чтобы снимать свои тик-токи.

Ну, и совсем недавно, в 2017 году, здесь заработал пересадочный пункт Московского Центрального Кольца — Площадь Гагарина. Полноценная станция МЦК обладает всеми стандартами, которые требует цивилизованное общество — турникеты, туалеты, зарядки для телефонов, лифты для инвалидов, охрана с собачками и даже бесплатный вай-фай.

Автор фото: Сергей Рут

Начнём, пожалуй, с триумфальной составляющей в названии этого места. Раньше на теперешней площади стояла триумфальная арка, а еще раньше тверские ворота. Как и положено подобным монументам, красивые деревянные врата являли собой элемент декора в глазах, как приезжающих, так и уезжающих из Москвы. Куда все ехали – спросите вы, ну так ведь дорога здесь была в Тверь и в Новгород, а это культурные центры того времени. Уже после Петра I – отсюда начинался путь из старой столицы в новую – Санкт-Петербург.

Деревянная триумфальная арка через которую проезжали и первые лица страны, была тут на протяжении всего XVIII века, пока в 1800 году после печального опыта разрушения её трёх предшественниц, четвёртую по счету, в этом же месте, устанавливать не стали. Так площадь стала Триумфальной, но без арок, а в советский период и вовсе переименовалась в Маяковскую.

Монумент великому советскому писателю здесь было решено установить еще в 1940-м, но в планы вмешалась война, и воплотить их в реальность пришлось только через 18 лет. Усилиями скульптора Александра Кибальникова и архитектора Дмитрия Чечулина летом 58-го года здесь появился бронзовый глашатай Революции, высотой шесть метров на постаменте в четыре. Сразу после открытия продвинутая студенческая молодежь решила собираться здесь каждую неделю: стихи читать и антисоветчину разводить. В 60-х годах в числе участников таких стихочтений были Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина и многие другие. Кстати, традиция эта живёт и в настоящее время.

Помимо поэтов и диссидентов-оппозиционеров, у памятника собиралась простая молодежь, обычные влюблённые, а чуть позже любители рока, рейва и представители иных субкультур и движений. Собственно, почему бы и не собраться: место то хорошее, открытое, удобное и не сильно удаленное от центра. Отсюда и в театр можно сходить, и по Тверской погулять, и на качелях покататься. Вот как сейчас. Правда, качели тут поставили недавно – в 2015 году и приурочили это событие ко Дню города, чем сильно облагородили пустоту у метро, бывшую когда-то парковкой.

Кстати о театре. У него тут своя история. Давным-давно, некий французский алжирец Шарль Омон привёз в Москву варьете, голые танцы и развратные спектакли – всё это имело у него на родине огромный успех и звалось антрепризой. В Москве такие шоу тоже зашли публике и предприимчивый француз облюбовал для подобных выступлений местечко недалеко от сада «Аквариум» почти там, где сейчас Концертный зал имени Чайковского и Театр Сатиры. Его деятельность закончилась бесславно – продав театр и набрав кредитов он бежал из России в Париж, где, что не удивительно, занялся схожей деятельностью в известном кабаре «Мулен-Руж». Шел конец 19-го и начало 20-го века.

Омон бежал, а театр, вроде как, им построенный остался. Здесь и далее история имеет свойство быть похожей. Скорректировав театральные традиции в морально-этическое русло, развлекательное дело этого места продолжил Игнатий Зон, но потом пришли большевики и лишили возможности бывшего владельца буфета зарабатывать на «хлеб» с помощью «зрелищ». Взрослые сыны Великого Октября снесли всё построенное старое и запланировали новое: на земле и под землей. Под землю мы ещё вернемся. Современный Концертный зал имени Петра Ильича Чайковского задумывался в начале 20-х годов как Театр РСФСР и возглавлять его доверили Всеволоду Мейерхольду. Он и товарищи руководили им целых 18 лет, и даже планировали создать самый большой в Москве «Театр будущего», но 8 января 1938 года место это закрыли, перестройку заморозили, а 2 февраля 1940 года Мейерхольда расстреляли по 58-й статье УК РСФСР (в редакции 26 года) – «Измена Родине и контрреволюционная деятельность». Недострой со временем был передан Московской филармонии, далее стал частью входа в метро и с годами приобрел нынешний вид, получив имя в честь гения русской музыки Петра Ильича Чайковского. Говорят, что акустика, которую планировал использовать в своих постановках Мейерхольд, как раз таки послужила фундаментом для будущей эксплуатации этого здания.

Рядом еще один театр – Сатиры. Правда, с ним история попроще. Это бывший цирк братьев Никитиных, а в 1920-х годах - Второй Госцирк (Первый Госцирк располагался на Цветном бульваре). Как цирк трансформировался в Театр Сатиры, я скажу коротко: летом 1923 года у группы энтузиастов-сатириков журнала «Крокодил», режиссеров и актеров московских театров и кабаре, появилась идея организовать театр. Спустя год, осенью 1924-го, появился сатирический театр, а еще через три года уже филиалом переехал в тот самый Госцирк, облюбовав этого место навсегда. В разные год сцене этого театра служили Евгений Весник, Спартак Мишулин, Татьяна Васильева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Фёдор Добронравов и многие другие.

От театра к более приземлённому, но не менее важному искусству – кино. На месте торца здания, стоящего точно напротив двух соседствующих ныне культурных пластов Маяковки, располагался один из первых кинотеатров в Москве - т.н. Дом Ханжонкова. До революции он был «Пегасом» и принадлежал некоему Александру Ханжонкову – первому  кинопродюсеру ещё дореволюционной России. Как писали современники о его детище:

«Сюда шла «вся Москва», чтобы не только посмотреть новинки российского экрана, но и увидеть самый современный и «культурный синематограф».

В советский период времени он естественно был приватизирован властью, и неоднократно менял своё название. До 20-х годов был «Горном», потом «Межрабпромом», в 1936-м стал современным кинотеатром «Москва», а с 1950-х его здание было встроено в новую многоэтажку Министерства Общего Машиностроения. Случай по истине уникальный. Старый кинотеатр встроили в новое здание. Сейчас его очертания можно увидеть если приглядеться, ну и конечно же бывшее Министерство оборонной промышленности СССР отлично видно со всех концов Триумфальной площади. Ведомство уже давно не существует, но в 50-х годах отсюда курировали все космические проекты Королёва, включая пуски ракет типа Р-7 и строительства космодрома «Байконур».

Теперь предлагаю спуститься под землю. Станция метро «Маяковская» открылась тут в 1938 году в составе второй очереди строительства метрополитена, став первой в мире колонной станцией глубокого заложения. Для тех, кто в истории не силён, могу сказать, что «Маяковская» остается в числе первых двадцати станций московского метро. И открылась она на участке «Площадь Свердлова» – «Сокол», да, когда-то «Сокол» был конечной станцией, ну а «Площадь Свердолова» это современная «Театральная».

Метро «Маяковская» героиня Инстаграма! По одноимённому хештэгу в фотографиях пользователей превеликое множество снимков, где фоном служат как раз станционный зал с колоннами и овальные ниши со светильниками на потолке. Про 34 мозаичных панно наверху с названием «Сутки страны Советов», сам главный художник-оформитель Александр Дейнека писал так: «Сменяясь, проходит ряд картин: стройки страны, тракторы и комбайны идут по необъятным колхозным полям, цветут сады, зреют плоды, небеса день и ночь заняты самолетами, молодежь героически работает и замечательно отдыхает, готовя себя к труду и обороне… Жизнь СССР бьет полным пульсом круглые сутки». И не поспоришь, ведь за этот проект (совместный с архитектором Алексеем Душкиным) «Маяковская» получила Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года.

В завершении статьи немного о еще одном ориентире Маяковки – гостинице «Пекин».

Здание, которое закладывали на углу Большой Садовой должно было послужить доминантой всей площади, кстати ансамблем Маяковки занимался небезызвестный градостроитель Дмитрий Чечулин (на минуточку главный архитектор Москвы), а проектируемый объект будущего отеля «Пекин» должен был стать генштабом управляющим лагерями НКВД в СССР, но не стал. Многим планам реконструкции Москвы 1935 года не суждено было сбыться: то война помешала, то Сталин умер, то неожиданно разгорелась дружба между СССР и Китаем. Вот именно последняя и предопределила судьбу этого места и в 1956-м московской публике предстала гостиница «Пекин», с единственной настоящей китайской кухней в Москве!

Очередной символ сталинского ампира можно изучать пристально и внимательно, открывая для себя что-то новое. Ну, например, не так давно я узнал, что четыре силуэта на бельведере гостиницы это защитник (очевидно солдат), колхозница, рабочий и учительница… Да и вообще, местечко это уникальное, забронировать номер эконом-класса тут стоит около 4000 рублей за одни сутки проживания в тринадцати квадратных метрах с телевизором, кабельным, сейфом и чайной станцией.