Ткань и кожа вместо детских игрушек

Карол Кристиан Поэль родился в маленьком австрийском городке Линц в 1966 году. Вся семья будущего дизайнера была так или иначе вовлечена в работу с кожей и тканями. Его отец, дед и дядя работали в кожевенном бизнесе, находя новые способы «вернуть жизнь коже», эта фраза в дальнейшем так понравится дизайнеру, что он чуть ли не сделает её главенствующим определением эстетики бренда. Само собой, такое окружение быстро вовлекло юного Поэля в семейное ремесло и уже в возрасте 15 лет, он овладел всеми тонкостями кожевенного дела. Помимо кожевенного ремесла, так как отчим Карола работал на швейной фабрике, впоследствии он постигнет также и азы швейного дела.

Такой набор вводных данных вылился в способность создавать хорошо скроенные предметы, что стало неплохим подспорьем для дальнейшего обучения. Так как базовых навыков швейного мастерства было недостаточно для создания собственного бренда одежды, дизайнер решил полноценно обучиться этому ремеслу в Школе Моды и Дизайна в австрийском городе Грац. Однако, Карол Кристиан Поэль быстро понял, что сделанный выбор был ошибочным, ведь по итогу его мало чему могли научить университетские курсы. Так, с небольшим разочарованием, Карол вскоре поступит в Милан, дабы получить степень магистра в области дизайна одежды в частной академии Domus. Несмотря на разочарованность в модном мире, Карол приобретет в академии ценное знакомство в виде Серджио Симоне, который вместе с ним откроет дистрибьюторскую компанию CCP SRL в 1995 году.

Непреднамеренная коллекция

В начале 1994 года, когда Carol Christian Poell понял, что ему необходимо показать себя, запустив свою линию мужской одежды, ему не очень-то и хотелось делать полноценную коллекцию, а как следствие и показ. Вместо этого, дизайнер уже тогда начал демонстрировать нетрадиционный подход в своей работе, который вылился в «непреднамеренную коллекцию» 1995 года.

Если сегодня, мы с вами привыкли видеть по 50 образов за раз, то в 1995 году, Поэль показал публике 4 предмета одежды. Просто 4 предмета, даже не наряда, причем все они были мужские. Пара брюк, рубашка, куртка и футболка — такой набор отсылает нас в раннее детство дизайнера и раскрывает все его профессиональные навыки, полученные от семьи. Кстати, совершенно случайно на ту коллекцию наткнулись японские байеры, которые решили приобрести парочку брюк бренда, но впоследствии приобрели всю коллекцию, так и стартовала его карьера. Даже самого Карола удивляет этот факт, ведь он говорит о скудности той непреднамеренной коллекции: «В конце концов, я сшил только пару брюк, куртку и рубашку».

Настоящий прорыв для дизайнера начался парой лет позже, ведь многие устоявшиеся игроки в индустрии начали подмечать уникальный подход Карола Кристиана Поэля к производству одежды. Если все вокруг стремились оптимизировать производство, то Карол напротив игнорировал всеобщий тренд и старался превратить каждое изделие в уникальное, не избегая лишнего труда и не экономя на материалах. Странно слышать такое во время мирового тренда на экологичность, не правда ли? Забавно тут ещё и то, что большая часть брендов, которые борются за экологию, наносят ей гораздо больший вред, чем один Поэль.

Отдельного упоминания заслуживает и то, как дизайнер обращается с кожей, ведь его творения порой напоминают искусство. Помните цитату «вернуть жизнь коже»? Поэль действительно пытается вернуть ей жизнь, путем разных манипуляций — он валяет, ломает, закапывает, обливает кожу кислотой и делает ещё огромное множество разных манипуляций, чтобы конечные изделия имели свою историю, как свою историю имеет всякий живой организм.

Отрицание модной индустрии

Самая главная ценность Carol Christian Poell — это отрицание всей модной индустрии, превратившейся в объект массовой пропаганды. Сегодняшнее положение дел было в модной индустрии еще в те годы, но сама по себе она была гораздо меньше.

Дизайнер буквально всем своим подходом пытается донести до нас, что отрицает и презирает моду, но продолжает ее делать, ведь как он сам говорит: «Я дизайнер, и я хочу делать настоящую одежду, используя ряд ремесленных навыков». Поэль с самого начала уклоняется от массовости, модных расписаний, доступности и других принципов модной индустрии. Чего только стоит один показ 2004 года под названием «Mainstream Downstream», который проходил в миланском водоканале. Модели буквально плыли по течению вниз, а в этот момент их одежда портилась прямо на глазах. Само же название коллекции символизировало направление модной индустрии, которая «плыла вниз по течению, из-за массовости и тенденций».

Уникальность и недоступность всех изделий

Как вы могли понять, доступность — это не то, что характеризует Carol Christian Poell, ведь бренд является ультранишевой историей для ценителей. Несмотря на политику бренда, из-за которой Поэль почти не выпускает новые коллекции, а занимается переизданием старых силуэтов, поклонников у бренда становится только больше. Как правило, Карол Кристиан Поэль делает не больше 30-40 экземпляров изделий, каждое из которых пронумеровано и имеет свой паспорт с историей предмета. Купить вещи бренда из первоисточника будет довольно тяжело, ведь обычно, их быстро раскупают. Также, у Carol Christian Poell до недавнего времени существовало всего 3 бутика — Мюнхенский, Кипрский и Московский. Попасть хоть в один из них та ещё задача, ведь все они сокрыты от лишних глаз и работают по предварительной записи, что в очередной раз доказывает нам необычность творений Carol Christian Poell.

Показы и шоу бренда

Напоследок, чтобы чуть лучше понять бренд и стоящую за ним эстетику, мы предлагаем вам окунуться в атмосферу редких показов бренда. Среди локаций, как вы можете догадаться, почти не бывает обычных мест, а большинство из них либо рассматривают цикл жизни человека, либо отсылают нас к природе. За 30 лет своего существования, показов у бренда было довольно мало, но те что были, напрочь сотрясали публику. Чего только стоят показы коллекций из морга под названием «BEST BEFORE» или же вышеупомянутый «Mainstream Downstream», а как вам показ «PUBLIC FREEDOM», проходивший в тюремных камерах?

В целом, всё что делает Поэль, так или иначе несет в себе какой-то смысл, будь-то отсылки на индустрию, представление жизненного цикла и т.д. Это и делает одежду от Carol Christian Poell находкой для ценителей, а не просто атрибутом богачей.

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в небольшой английской деревушке Тинтвистл, рядом с графством Дербишир. В 1958 году, она вместе с семьей переезжает в Лондон и поступает в художественную школу "Харроу"(ныне Вестминстерский университет" на направление "Ювелирное дело". Однако, с учебой у Вивьен не задалось и она бросает свое обучение почти сразу после поступления. В дальнейшем, Вивьен Вествуд попробует себя во множестве отраслей, а затем и вовсе станет на какое-то время педагогом младших классов.

Посещая занятия танцами, молодая Вивьен в 1961 году знакомится с будущим мужом Дереком Вествудом, учеником фабрики Гувера. Впоследствии, у пары родится сын Бенджамин Вествуд. Но всё же мечты о высоком не оставляли Вивьен и она не хотела посвящать всю свою жизнь воспитанию детей. Дальше, Вивьен Вествуд принимает отчаянный шаг и уезжает учиться в Лондонский институт искусств, где ей очень удачно подвернется Малкольм Макларен с которым она сразу нашла общий язык. Тогдашняя дружба быстро перерастет в роман, что положит конец отношениям Дерека и Вивьен. Именно в этот момент, Вивьен потихоньку начинает заниматься пошивом одежды для себя и для своего возлюбленного. В 1971 году, образовавшаяся пара откроет собственный магазин "Let It Rock", который стаенет местом притяжения лондонской панк-культуры.

Там продавалось всё то, что вы слышите, когда речь заходит о панк-культуре — зауженные брюки, драпированные пальто и фирменные рваные свитера из мохера. Несмотря на царящую вокруг любовь к стилю хиппи, магазин всё-таки сыскал огромный спрос, ведь в обществе потихоньку начала популяризироваться и соответствующая панк-культуре музыка. За относительно небольшой период, магазин успел сменить два названия: «Too Fast to Live Too Young to Die» в 1972 г. и«Sex» в 1974 г. Все они соответствовали и переменам в ассортименте, в одно время у Вивьен даже сложилась репутация "одержимости сексом", из-за представленных в магазине вещей.

Надо сказать, что после смены названия своего магазина на "SEX", Вивьен начала полномасштабно искать себя. Среди её творений, на вешалках магазина можно было найти фирменные резиновые платья, кожаные куртки и клетчатые пиджаки. В середине 1970-х годов, на сцене появляется молодая группа "Sex Pistols", которая только начинает набирать свою аудиторию. Как нельзя кстати, группе требовался продюсер, которым выступил Малькольм Макларен. И это неудивительно, ведь именно Вествуд и Малькольм были основоположниками зарождавшейся панк-культуры в Великобритании.

Сотрудничество с группой "Sex Pistols" сделала из Вивьен и Малькольма настоящих рок-звёзд. Разве может быть реклама лучше, чем стремительно набирающая обороты рок-группа, выступающая в твоей одежде. К тому моменту, карманы Вивьен и Малькольма стали серьезно тяжелеть, а общество потихоньку остывало к популярной панк-эстетике.

Да, кстати, не пугайтесь увидя свастику в виде принта на одном из лонгсливов, Вивьен Вествуд всегда отличалась любовью к провокативным изображениям и лозунгам. В частности, этот лонгслив был посвящен протесту против диктаторских режимов, которые Вивьен презирала. Наверху изделия красуется надпись "Destroy", а ниже виднеется красная свастика, поверх которой нанесено перевернутое изображение христа. Так, дизайнер выражала протест против диктаторских режимов и против тех, кто прикрывался богом в своих целях.

По мере успеха группы "Sex Pistols", запал Вивьен начал угасать, масла в огонь подливали и разногласия с Малькольмом Маклареном. К тому времени, панк-культура стало модной и всё меньше ассоциировалась с протестом. Всё это наложило определенный отпечаток и в 1980 году магазин "Sex" был переименован в "World's End". Тяга к искусству, заставляет Вивьен зарегистрировать собственную марку одежды "Vivienne Westwood", чтобы отправиться покорять модные подиумы. Так как протестные настроение Вивьен чуть стихли, она начинает черпать вдохновение из разных исторических эпох, что в 1981 году приводит к созданию коллекции "Pirates".

Впоследствии, появление первой коллекции принесет некой известности Вивьен в модных кругах. Дебют на модной арене поможет ей познакомиться с Китом Харингом, который окажет свое небольшое влияние на коллекцию SS1983. Однако, по-настоящему большой успех ждал Вивьен Вествуд после выхода коллекции SS1985. К этому времени, она потихоньку начала оттачивать свой стиль перейдя от хаоса к четко-сформированным идеям и силуэтам. Об этом свидетельствует и успех её платья мини-крини, выпущенного в той коллекции. В нём, дизайнер показала бунтарский дух не напрямую, а с помощью смешивания несмешиваемого. Платье мини-крини совмещало в себе утонченную женскую сексуальность, смешанную с наивным ребячеством, а выполнено оно было по всем канонам викторианской эпохи. Тончайший верх плавно перетекал в широкую тазобедренную часть, что заставляло публику удивляться, ведь такой стиль не был популярен в то время.

Протестный дух Вивьен Вествуд уже не так явно проявлялся через одежду. Однако, его всё еще можно было встретить в повседневной жизни. Так, в 1989 году Вивьен Вествуд решил высмеять лицемерие Маргарет Тэтчер, прикинувшись ей. Для этого, она облачилась в костюм Тэтчер и спозировала для обложки журнала Tatler, публика была в восторге. Также, Вествуд частенько высмеивала английскую власть, но несмотря на это была удостоена множества наград, одной из которых стал "Орден Британской Империи", полученный ей в 1992 году.

Что касаемо её одежды, в начале 1990-х годов Вивьен Вествуд окончательно ушла к театральному стилю. Все её "постановки" были наполнены отсылками к разным эпохам и художественным произведениям, нередким был и уникальный макияж моделей на подиуме. Тогда же свет увидели её легендарные корсеты, которые впервые за долгое время не скрывали женскую сексуальность, а наоборот выставляли её напоказ.

Вивьен Вествуд никогда не боялась показывать женскую сексуальность, модельер всегда старалась раскрепостить женщин, сделав их более открытыми, но одновременно с тем и сильными.

Сюда же стоит и отнести общение Вивьен Вествуд с самыми известными моделями, которые на её показах представали в невиданных раннее амплуа. Особенно хочется отметить знаменитый показ Anglomania 1993 года, когда Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в огромных каблуках и упала. Это был беспрецедентный случай, ведь Наоми не то, что не лишилась контрактов, она напротив в десятки раз увеличила популярность того показа, принеся Вивьен невероятное количество внимания.

Помимо карьеры модельера, Вивьен Вествуд также прославилась как активный борец за экологию и свободу слова. Вообще разного рода активизм присутствовал в её жизни постоянно, однако заниматься активисткой деятельностью она начала задолго до её популярности и делала это точно не для галочки. Так, в 2000 году она запустила компанию Climate Revolution, направленную на сохранение окружающей среды и отстранении тех политических деятелей от власти, которые были замешаны в экологических скандалах.

«Я хочу, чтобы вы помогли мне спасти мир, ведь я не смогу сделать это самостоятельно», — Вивьен Вествуд.

Почему отменяют Balenciaga?

За последние пару дней, наверное только ленивый не рассказал про этот конфликт. Однако, если вы всё еще не в курсе откуда растет этот скандал, то сейчас мы непременно поведаем вам об этом. Начать стоит с парижского показа Balenciaga SS23. Именно тогда, те самые злополучные медведи появились на грязевом подиуме.

Примечательно, что на показе вместе с этим плюшевым медведем прошлась даже Белла Хадид, которая до сих пор сохраняет молчание, несмотря на разгоревшийся скандал. Вообще удивительно то, что большая часть амбассадоров бренда либо молчат, либо аккуратно защищают Balenciaga, при этом не стесняясь отменять кого-то в прошлом, но вернемся к самой теме конфликта.

Сами по себе медведи довольно безобидные, хоть и выполнены в странной стилистике. Вот тут Демна допустил ошибку, он скрестил то, что нельзя было скрещивать между собой – детей и этих странных медведей.

Скорее всего, сделал он все это ради эпатажа, который вознес бренд Balenciaga под его предводительством куда-то в космос. Ведь Демна Гвасалия – это король иронии и перфоманса в современной моде, но мода сама вынудила его стать таким.

Индустрия моды сильно изменилась за прошедший век, раньше дизайнеры гнались за качеством, ставя во главу идею, а не денежный конвейер. Кутюрье старой школы бесконечно вдохновлялись искусством и музыкой, но это больше никому не нужно – об этом свидетельствует закрытие Raf Simons, уход Алессандро Микеле из Gucci или же приход Людовика Де Сен-Сернена в Ann Demeulemeester.

Удивлять, удивлять, удивлять – девиз современной моды

Конечно, новоиспеченные модные деятели также черпают вдохновение в искусстве, делают интересные вещи, но больше всего они зациклены на желании удивлять. С приходом современных технологий, объем информации потребляемый людьми, достигает каких-то нереальных масштабов. И в этом молниеносном потоке, чтобы хоть как-то быть на слуху или запомниться – нужно уметь удивлять, вот и модная индустрия не осталась в стороне. Бренды массово ринулись создавать эпатажные коллекции, давая дизайнерам карт-бланш на любые эксперименты. Во всей индустрии, Демна – король удивлений и с этим сложно поспорить, ведь Balenciaga – везде.

По сути, мы и сами виноваты, ведь покупаемся на этот эпатаж. Обсуждаем, комментируем, делимся и приобретаем вещи бренда. Рекламные кампании делают то что должны, они продают нам товар. Удивительно, что Balenciaga отменили только сейчас, ведь Демна уже давно вьет этот бесконечный перфоманс, заигрывающий с публикой и уходящий в иронию.

Почему же это спланированный ход, а не оплошность, как утверждает бренд?

Конечно, можно допустить, что все произошедшее – это ошибка и все совпадения случайны, но с этим не вяжутся другие рекламные кампании бренда. К примеру, Adidas x Balenciaga, вроде бы красивая рекламная кампания, если бы не одно но.

На последней фотографии виднеется документ, который поднимает скандал на новый уровень. Доподлинно непонятно, что это за документ, но есть две теории о нём. Приверженцы первой теории утверждают, что это лист бумаги из судебного дела «Эшкрофт против Коалиции за свободу слова», из-за решения которого были отменены некоторые положения о запрете детской порнографии. Другая же теория гласит, что это выписка из дела 2008 года «Соединенные Штаты против Уильямса», которое привело к ужесточению наказания за сексуальную эксплуатацию детей.

Тут становится решительно непонятно, что вообще такая бумажка делает в рекламной кампании Balenciaga x Adidas, ведь модный гигант должен тщательно фильтровать снимки, попадающие в сеть. Ну и финальной точкой скандала стала рекламная кампания с Изабель Юппер.

На заднем фоне можно увидеть книгу бельгийского художника Михаэля Борреманса, который известен своими провокационными работами с детьми. Бренд всячески начинает извиняться, говоря о том, что медведи не должны были оказаться в снимках с детьми, а в других оплошностях виновата компания подрядчик, проводившая съемки.

Дальше следует судебный иск к компании North Six Inc., которая отвечала за съемку данной рекламной кампании. К этому моменту, социальные сети просто завалены видео, где люди массово уничтожают продукцию бренда.

Скорее всего, большая часть этих людей через время снова отправится в бутики Balenciaga, беззаботно наполняя карманы бренда деньгами.

Эпатаж не сошел с рук

Сейчас, мы с вами доподлинно не узнаем, случайность произошедшее или нет, одно известно точно – подобные инциденты являются недопустимыми. Более того, если все произошедшее – это спланированный пиар-ход, который пошел не по плану, то возникает ещё больше вопросов, ведь никто не вправе заигрывать с подобными темами.

Проведя на фабрике 3 дня, ребята подметили, что рабочие имеют очень уставший вид, но все остальное выглядело хорошо. Затем, друзья отправились посмотреть на условия в которых живут люди и ужаснулись. В небольшом помещении площадью 25м² проживало около 32-ух человек, а грязь и антисанитария меньшее из того, что там было.

Тут-то и зародилась идея о создании собственного бренда кроссовок, отвечающего принципам устойчивого производства. Устойчивое производство и устойчивое развитие предприятия это – концепция консенсуса между производителем и потребителем с тем, чтобы по возможности удовлетворить текущий спрос потребителей и не нанести ущерб будущим поколениям.

Почему именно кроссовки?

Предприниматели объясняют свой выбор так – кроссовки, это один из символов нашего поколения. Мы надеваем кроссовки каждый день, а в наше время с кроссовками стали носить любые наряды от спортивных костюмов до смокингов. Также, кроссовки – это один из интереснейших продуктов с экономической точки зрения, ведь на их рекламу уходит большая часть бюджета спортивных компаний. Когда вы покупаете обувь от крупных брендов, около 70 процентов от всей их стоимости уходит на рекламу, а оставшиеся 30 процентов на материалы и производство.

Так, ребята захотели попробовать убрать большую часть рекламных расходов, чтобы обеспечить достойные условия труда и использовать хорошие материалы. При этом, кроссовки должны продаваться по той же цене, что и у крупных брендов. Первая проба пера провалилась, а затем друзья не стали отчаиваться и полетели в Бразилию. Выбор пал на Бразилию, из-за наличия всех необходимых материалов для производства кроссовок. Также, поставщики с которыми работают дизайнеры, стараются максимально сохранить природу и наносят минимально-возможный вред. Сами рабочие были шокированы от предложений ребят из VEJA, называя Себастьяна и Франсуа странными, ведь они готовы были платить в 2 раза больше, чем другие бренды.

Конечный производство кроссовок разместилось в одном из бразильских городов Порту-Алегри. Столица штата Риу-Гранди-ду-Сул является достаточно развитым местом для того чтобы производить и транспортировать конечный продукт в места реализации, при этом соблюдая все необходимые условия труда.

Затем, парни обзавелись поддержкой одной французской организацией, которая взяла на себя ответственность за хранение, доставку и реализацию в онлайн-магазине.

Спустя пару лет, VEJA решила добавить в свой ассортимент кожаную обувь, но согласно их принципам, они не могут производить обувь из обычной кожи. Для этого, Себастьяну и Франсуа пришлось почти с нуля создать производство по переработке пластиковых бутылок. Так, желание изменить индустрию превратилось в более 2 млн. проданных пар кроссовок по всему миру.

Самые интересные пары VEJA на наш взгляд

V-10 LEATHER VEJA X MARNI FULL BLACK

RECIFE CHROMEFREE LEATHER WHITE NATURAL

URCA CWL WHITE BRITTANY

NOVA HT CANVAS BLACK PIERRE

V-10 ALVEOMESH WHITE BELLINI ALMOND