Юг Свердловской области, город Полевской, здесь в окрестностях в начале 1730-х обнаружили богатые залежи железной руды, а в 1735 году началось строительство Северского железоделательного завода.

За сто пятьдесят лет предприятию пришлось пройти через нешуточные перипетии: неоднократная смена хозяев, которая чуть было не привела к остановке работ, изменение технологии производства, конкурентная борьба, переход на газ и торф в качестве топлива, замена печей.

Затем случился кризис перепроизводства в середине 1890-х, непростой XX век, когда заводу пришлось очень быстро осваивать выпуск новой продукции, внедрение новых международных стандартов в начале 1990-х, смена оборудования и технологий производства уже в новейшее время. Несмотря ни на что, завод смог стать одним из самых успешных предприятий региона.

В 2009 году Северский трубный завод, имеющий уже 270-летнюю историю, открыл музей. И его жемчужиной стала доменная печь 1860 года постройки. Это единственная в России и Европе сохранившаяся доменная печь середины XIX века. Благодаря ей можно понять, как происходил процесс выплавки чугуна и создания труб в то время.

В 1898 году к печи была пристроена воздуходувная машина, чтобы снизить расход топлива и увеличить её эффективность.

В музее также выставлена точная копия консольно-поворотного крана грузоподъёмностью 14 тонн, с помощью которого в печь загружали сырьё. Высота крана — 6 метров, а высота подъёма груза — до 3,8 метра.

Почти в первозданном виде сохранился привод прокатного стана — маховик диаметром 8,55 метров, весом 30 тонн.

Здание, в котором размещена печь, имеет форму восьмигранника с куполообразной крышей и литейным двором. Приёмы, элементы и кладка, использованные при строительстве, характерны для возведения церквей.
Северская домна проработала 74 года и каким-то чудом уцелела, несмотря на непростую историю завода.

Сегодня старинная печь привлекает большое количество гостей, а музей Северского трубного завода участвует в ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Северская домна даже успела сняться в кино: в фильме «Демидовы» режиссёра Ярополка Лапшина, «Богатые и благородные» режиссёра Юрия Дёмина, «Угрюм-река» режиссёра Юрия Мороза.

Если вы ещё не знаете, что такое Арт-парк «Никола-Ленивец», то мы вам завидуем — вряд ли это место оставит вас равнодушным. Побывать там и увидеть что-то своё в абстрактных фигурах парка под открытым небом, прогуляться по полю, лесу или по берегу реки и пережить увиденное — прекрасный способ добавить в жизнь ярких впечатлений.

Аккуратно пробираясь по разбитой гравийной дороге на невысокой машине, уворачиваясь от внедорожников, медленно едешь 20 километров в сторону Никола-Ленивца, надеешься, что от автомобиля ничего не отвалится и думаешь о том, что обратно придётся преодолеть столько же. Летом в выходные пыль стоит столбом из-за количества машин, так что перед поездкой можно машину не мыть.

Если добираться общественным транспортом, из Калуги на автобусе нужно доехать до Кондрово, а оттуда заказать такси до Никола-Ленивца. На электричке доехать до Калуги-1, оттуда также на такси.

То, что вы увидите в Арт-парке, полностью компенсирует все сложности и время в дороге. Не зря такое количество гостей здесь каждый год. Не зря сюда приезжают люди по несколько раз, чтобы снова и снова увидеть Бобур, Позолоченного тельца, Вселенский разум, Ротонду, посидеть в Николином ухе и послушать тишину на реке Угре.

А если вы встретите закат, стоя на холме у Церкви Святой Живоначальной Троицы, когда сумерки быстро опускаются на Маяк, и он зажигается огоньками в сине-сером небе, увезёте с собой на память картину безмятежности, спокойствия и немножечко — чуда.

В начале 2000-х годов художник Николай Полисский создал свои первые арт-объекты в забытой и потерянной на карте деревне Никола-Ленивец, где осталось 7 ветхих домов и трое местных жителей. Первой была инсталляция из снега. Следующие композиции он создал вместе с крестьянами и жителями ближайших деревень. Арт-объекты, сделанные из дров, сена, лозы, металла стали привлекать всё больше гостей. А в 2005 году появилось знаменитое Архстояние — крупнейший в Европе и России фестиваль лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов.

«Экспонаты» Никола-Ленивца взаимодействуют со зрителем: вы можете взобраться на них или залезть внутрь. Кстати, некоторые объекты, как Бобур, например, можно использовать как смотровую площадку, откуда видна панорама Никола-Ленивца. Скульптуры так органично вписываются в окружающую их природу, что было бы очень странно представить себе это место без них. Будто это их измерение, их дом, их территория, где люди совсем не хозяева.

Советы путешественникам:

- берите с собой воду и еду, цены в парке такие же возвышенные, как и объекты

- можете взять с собой велосипеды, передвигаться по парку получится быстрее и веселее

- берите средство от летучих насекомых

В Никола-Ленивце можно остановиться на несколько дней, тут построены гостевые дома, сами похожие на арт-объекты. Но конкуренция за них достаточно высокая.

На момент написания поста самый популярный домик «Клевер» по цене 6600 рублей за ночь для двоих взрослых был раскуплен на все выходные на полтора месяца вперёд. Перед бронированием читайте отзывы.

Интересного вам путешествия!

Небольшой сквер с квадратным прудом известен далеко за пределами столицы. Здесь начинается действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», здесь недалеко находится «нехорошая квартира», куда сейчас можно прийти как в музей.

Но почему писатель выбрал именно это место для начала романа? И почему оно называется Патриаршие пруды, хотя пруд там только один? И при чём здесь козы?

С коз, вероятно, всё и началось. До XVII века территорию Патриарших прудов занимало Козье болото, здесь разводили коз, а козья шерсть поставлялась к царскому двору. Кстати, это болото дало имена Малому и Большому Козихинским переулкам. А одна из речек, вытекающая из Козьего болота, образовала Пресненские пруды в Московском зоопарке.

Но некоторые легенды говорят, что козы не имеют никакого отношения к названию болота. Когда-то язычники творили здесь кровавые жертвоприношения, отсекая жертвам головы (случайность ли, что с Берлиозом произошло то же самое?), и прятали тела в болото, а неупокоенные души убитых с тех пор строят козни всем, кто приблизится к проклятому месту.

Говорят, что даже сейчас проявляются отголоски тех страшных времён: здесь не ловится рыба, бродячие кошки и собаки не приближаются к пруду, лебеди улетают ночевать в зоопарк и иногда пропадают люди.

В начале XVII века патриарх Гермоген освятил местность и построил здесь свою резиденцию, так появилась Патриаршая Слобода. В конце XVII века патриарх Иоаким приказал осушить болота и вырыть три рыбных пруда — они дали название Трехпрудному переулку. После пожара 1812 года два из трёх прудов засыпали, оставили только Патриарший, место вокруг облагородили и разбили небольшой сквер для гуляния горожан. И, несмотря на то, что из трёх прудов остался только один, местность так и продолжили называть во множественном числе, просто по привычке.

После революции Патриаршие пруды сменили название на Пионерские, но в 1992 году прежнее название вернули.

Сейчас сложно судить о том, насколько легенды о Козьем болоте правдивы, Патриаршие пруды пользуются большой популярностью: здесь круглый год много гуляющих с собаками, возможно, даже кто-то гуляет и с котами. А зимой здесь с XIX века заливают прекрасный каток, куда даже Лев Николаевич Толстой привозил кататься дочерей и упомянул его в романе «Анна Каренина». Каток открыт и сейчас до весенней оттепели, вход на него бесплатный.

Правда, вот странная штука... никакого официального сайта или номера телефона, где можно было бы уточнить часы работы катка или условий проката — просто не существует...

✅ Мы в ВК → vk.com/tvpoehali

✅ Наш сайт → poehali.tv

Пашковы — это древний дворянский род, начинающий свою историю в России во времена Ивана Грозного. В начале XVII века один из Пашковых отмечен в документах как тульский боярин.

С середины XVIII века дела у семья Пашковых пошли как нельзя лучше. В Москве, Петербурге, Нижегородской и Тамбовской губерниях строились дворцы и усадьбы.

Дом Пашкова в Москве находится прямо напротив Кремля, сейчас здание принадлежит Российской государственной библиотеке.

Пашковы владели фабриками, рудниками с заводами при них. Они занимались благотворительностью, вели красивую светскую жизнь, мужчины делали военную карьеру, и их жёнами становились приближённые ко двору представительницы богатейших родов российской знати.

Последний хозяин усадьбы Василий Александрович Пашков не был рядовым представителем света. Его знали в царской семье, в его доме бывал Пушкин. Пережив в 1873-1874 годах духовное перерождение, он обратился в евангелистское христианство.

Он был меценатом и огромную часть своего состояния тратил на благотворительность и просвещение. Василий Александрович являлся одним из основателей Общества поощрения духовно-нравственного чтения. Христианскую литературу, издававшуюся обществом, продавали по цене от полу-копейки до шести копеек, иногда раздавали бесплатно. Издательство существовало за счёт пожертвований аристократов и членов Общества.

Пашков проводил в своих домах богослужебные собрания, проповеди. Собрания могли длиться до двух часов, а число посетителей иногда доходило до полутора тысяч, и люди стояли у дома на улице.

Его религиозная активность не одобрялась ни властями, ни Русской Православной Церковью, в итоге ему пришлось покинуть Россию в 1884 году.

В Нижегородской губернии в селе Витошкино у Пашковых была летняя усадьба, самая небольшая и скромная из всех других фамильных имений. Дворец на 150 комнат, с отопительной системой, согревавшей дом за счёт одной единственной печи и сети дымоходов. А ещё там было электричество и водопровод. Строили усадьбу 40 лет с 1828 года. Главный дом был построен в 1868 году.

Кроме замка имение включало в себя флигель, столовую для челяди, кладовые, винный погреб, конезавод и сад фруктовых деревьев, который существует и сейчас. Был построен храм Усекновения главы Иоанна Крестителя, ныне выполняющий функции сельской церкви.

Дворец Пашкова был богато украшен мрамором, деревом и лепниной. В семье очень ценили искусство и собирали коллекцию картин по всему миру, в доме была богатая библиотека.

Революция оставила усадьбу ограбленной, а коллекции Пашковых частично уничтоженными. В церкви разместили склад, а в главном доме с 1920 по 1992 год был сельскохозяйственный техникум. В советское время дом содержали в удовлетворительном состоянии. Но в 1994 году замок разграбили и сожгли.

Сейчас усадьба принадлежит предприятию «Синь России». Они восстановили флигель, превратив его в гостевой домик, где можно остановиться на ночь и примерить на себя атмосферу дворянского гнезда. Новым владельцем был расчищен и обустроен парк, винный погреб, создан небольшой музей истории семьи Пашковых.

Советуем приехать в усадьбу и взять экскурсию, история семьи Пашковых насчитывает не одно столетие, это будет интересный рассказ.

Чтобы добраться до усадьбы, нужно сесть на автобус до Гагино, уходящий с автовокзала «Щербинки» Нижнего Новгорода. Выходить нужно у поворота на село Ветошкино, дорога займёт около 3 часов.

На машине из Нижнего Новгорода лучше ехать через Большое Мурашкино и Бутурлино, асфальт здесь целее. По времени закладывайте не менее 3-х часов на дорогу.

Всего чуть менее 50 лет назад широкой общественности стало известно о валунах горы Воттоваара. Люди, считающие их местом совершения обрядов, называют их сейдами. Сейд — священное место северо-европейских народов, в частности, саамов. Иногда валуны лежат на нескольких «ножках»: трёх и более маленьких камнях. Как получилось, что мегалиты аккуратно разложены на этих подставочках? То ли ледник, отступая, аккуратно положил их так, то ли сейды сооружены саамами для жертвоприношений?

Воттоваара (можно перевести с саамского как «Гора победы») знаменита не только сейдами: фантастические виды с её вершины, удивительная растительность и карельские пейзажи заставляют туристов со всей России, не жалея ног и подвесок своих автомобилей, пробираться на гору за впечатлениями.

Чтобы попасть на Воттоваара, сначала нужно добраться до посёлка Гимолы. Оттуда по дороге, не оставляющей шанса легковушкам, доехать до подножия горы. Если что, на местной турбазе можно договориться о трансфере на «буханке». Дальше, забыв про все свои хвори, забирайтесь вверх по крутой тропинке. Минут через 10-15 будет легче.

Если нет автомобиля, то 17 км от Гимол до Воттоваара придётся пройти пешком, а дальше всё то же самое: сначала крутая тропинка, потом — пологий подъём. И вот перед глазами у вас: скрюченные деревья, лесотундра, валуны, узенькие тропинки — всё будто с другой планеты. И говорить вообще ничего не хочется.

В последнее время Воттоваара стала очень популярной. И из-за своего флёра таинственности и мистики, и из-за того, что молва о её красотах по сарафанному радио разносится далеко за пределы Республики Карелия. В сети стали появляться рекомендации посещать гору в будни, чтобы никто не отвлекал вас от созерцания странной красоты Воттоваара.

Большинство учёных склоняется к версии о том, что валуны поставил на «ножки» ледник, когда вода уходила, и камни оказывались на подставочках, а более мелкие камешки просто вымыло из-под многотонных глыб. Многие исследования подтверждают, что саамы не жили в этих местах: нет никаких признаков селений или деятельности человека.

Кстати, у подножия есть импровизированный музей: все те запчасти, которые потеряли автомобили при попытке штурма дороги, кто-то аккуратно собрал и развесил на соснах. Бамперы и государственные номера — самые популярные экспонаты 😁

Координаты: 44°49′19″ с. ш. 34°54′51″ в. д.
гора Коба-Кая, Новый Свет, Крым

Князь Лев Сергеевич Голицын обустроил вырубленную в скале тропу, ныне известную как «тропа Голицына», к приезду императора Николая II. Вероятнее всего, она существовала и до князя, и люди ходили здесь давно.

Есть истории о том, что в пещерах горы Коба-Кая существовал христианский монастырь, и мусульмане-татары называли паломников
«гяурами» — неверными, а путь к нему — «тропой неверных».

Вторая история связана с Разбойничьей, или Синей бухтой, расположенной у мыса Капчик: она не очень заметна ни с моря, ни с суши, и контрабандисты ходили этим путём в пещеры горы прятать нелегальный товар.

Широкую известность тропа получила из-за любви князя Льва Сергеевича Голицына к вину и виноделию. Скупив земли вокруг селения Парадиз, князь начал эксперименты с сортами винограда, а в пещерах Коба-Кая построили 3,2 км тоннелей для хранения и выдержки вин. В 1882 году на винодельне была разлита первая партия игристого вина. Дела шли весьма успешно: на Всемирной выставке в Париже в 1900 году произошла сенсация, гран-при получило игристое вино «Парадизио», напиток из Крыма, а не из Шампани!

Когда князь узнал, что его усадьбу в посёлке собирается посетить Николай II, то занялся приведением прибрежной зоны в порядок, т.к. император должен был прибыть по морю на яхте «Штандарт». Нанятые рабочие берег обустроили, ведь негоже августейшим особам по козьим тропам скакать. После прогулки в прохладном гроте император отведал крымского игристого. По легенде, впечатлённый Николай II, окунувшись в Чёрное море, испив вина с винодельни Голицына, сказал, что князь открыл ему новый свет. С этого момента посёлок переименовали в Новый Свет.

Маршрут тропы Голицына идёт вдоль Зелёной бухты к горе Коба-Кая, пронизанной пещерами, здесь находится грот, где в средние века находился христианский монастырь, он также называется гротом Шаляпина, так как считается, что великий бас пел здесь. Дальше вдоль Разбойничьей бухты идём к мысу Капчик. К Царскому пляжу, где по легенде купался Николай II, сможем попасть, прогулявшись по Можжевеловой роще.

Всего прогулка по Тропе Голицына займёт у вас примерно полтора часа, и это целых 5,5 километров красот моря, гор, пещер и реликтового леса.

Советы:
- запасайтесь водой, летом лучше по 1,5 литра на человека,
- выходите на тропу рано утром, до появления толп,
- летом обязательно берите с собой головные уборы и прикрывайте плечи, есть шанс обгореть,
- надевайте удобную обувь.

Приятной прогулки!

«Мистическое место», «обычный лес», «производит сильное впечатление», «колдунский лес», «здесь не поют птицы и нет молодых деревьев», «атмосферное место», «было скучно», «жаль потраченного времени», «обязательно к посещению» — все эти противоречивые отзывы относятся к Танцующему лесу на Куршской косе.

Национальный парк «Куршская коса» — это самая большая в мире песчаная пересыпь. Она отделяет солёное Балтийское море от пресноводного Куршского залива. Одной из удивительных особенностей Куршской косы является то, что человек приложил руку к тому, чтобы это место стало тем удивительным уголком природы, который известен по всему миру.

В середине XIX века в районе косы, бывшей территорией Пруссии, образовалась настоящая пустыня, на полсотни километров от нынешнего посёлка Лесное тянулись песчаные безлесые холмы высотой 60-70 метров.
Прусские власти остановили наступление песков, высадив на косе сосны, построили искусственную авандюну, протянувшуюся вдоль всего стокилометрового морского побережья.

Танцующий лес достаточно молодой, его высадили в 1961 году на 37-м километре Куршской косы для укрепления дюны. Почему лес называется «танцующим», понятно. Но совершенно непонятно, почему же всё-таки деревья «танцуют». Извиваются стволы не всех сосен, аномальная зона расположена всего на небольшом участке.

Первая гипотеза: молодые ростки сосен повредили гусеницы бабочки побеговьюна зимующего, уничтожив верхушечную почку. Рост дерева в таком случае уходит в боковую почку как в основную, и дерево получает деформацию и необычную форму.

Вторая гипотеза: сосны становятся такими из-за природно-климатических условий местности — постоянные ветра, от воздействия которых деревья клонятся и выгибаются.

Третья гипотеза: в этом месте расположен турбулентный «энерговорот» и геомагнитные поля, которые влияют на направление роста стволов.

Четвёртая гипотеза: немцы ещё до Второй мировой войны проводили здесь испытания химических веществ, когда на косе существовала планерная школа, что привело к аномалиям в развитии леса.

Почему тогда повреждены не все деревья? Почему именно эти были самыми аппетитными для гусениц? А ветра почему выбрали какие-то особые деревья, а другие не тронули? Почему не были найдены следы химических элементов, оставленных немцами?

В общем, до сих пор доказанной версии не существует.

Таинственность и загадочность места чуть не привела к его гибели: сюда толпами стали приезжать туристы, лес вытаптывался, люди висели на соснах, ломали их, сковыривали кору на память. По некоторым оценкам, были утеряны 12 уникальных растений из Танцующего леса. В 2022 году после реконструкции открыли эко-тропу для небольших групп, приезжающих на легковых автомобилях.

К сожалению, не всех останавливают ограды и надписи, люди упрямо пытаются приложить руку к уничтожению уникального места.

Если всё-таки вы решите своими глазами увидеть криволесье и услышать, как скрипят на ветру стволы, лучше приезжать с утра, когда людей ещё немного.

Координаты места: 55°12′ с. ш. 20°54′ в. д.

Куршская коса, Калининградская область

Правильнее было бы начать рассказ с событий, произошедших за много лет до постройки замка, когда крестьянину удалось создать фамильную промышленную империю и вписать своё имя в историю страны.

Крепостной Никита Понизовкин был сметливым и предприимчивым человеком. И с разрешения своего барина он поступает на обучение и работу на паточный завод в другой деревне. В 1839 году он открывает уже свой собственный паточный завод. Предприятие столь успешно, а продукция такого высокого качества, что объёмы производства больше, чем у любого другого завода уезда, а товар получает награды на выставках.

Дела идут хорошо, и Никита Петрович Понизовкин строит ещё один завод, выкупается у барина, становится купцом II-й гильдии, расширяет производство и строит ещё один завод, химический. Его продукцию отмечают медалями на выставках, а объем производства становится больше, чем у всех окрестных заводов вместе взятых.

В середине 50-х годов он строит пристань на Волге, приобретает собственные баржи для перевозки продукции, скупает недвижимость.

В 1863 году он становится купцом I-й гильдии, а в 1866 году начинает строительство большого химического и паточного Волжского завода, сейчас на этом месте посёлок Красный Профинтерн.

Внезапно в 1867 году Никита Петрович бесследно пропадает. Ходили слухи, что он принадлежал к раскольнической секте бегунов: они, кроме прочего, давали обет отправиться в странствие и отказаться от дома, его можно было выполнить и перед смертью. Считалось, что обет очистит все грехи.

Делами после исчезновения Понизовкина занималась его жена с сыновьями, которые в 1868 году организовали торговый дом «Никиты Понизовкина сыновья». В конце XIX века промышленная империя Понизовкиных насчитывала 20 крахмало-паточных заводов и была крупнейшей в этой отрасли в России.

Роскошный дворец построил Никита Андреевич Понизовкин, внук Никиты Петровича, для своей жены Розы Павловны Бурсиан. Вот только к моменту завершения строительства в 1914 году супруги расстались из-за измены Никиты Андреевича.

Но вернёмся к замку: он построен в стиле эклектики в эпоху модерн, его фасады ассиметричны, много готических элементов, перекликающихся с элементами фабрики, стоящей чуть ниже по улице. Для региональной архитектуры 1910-х годов такие сочетания были редкостью.

Интерьер практически не сохранился, после национализации большую часть ценностей разворовали, лишь немногое удалось сохранить. После революции в замке временно размещали и школу, и библиотеку, и сельский клуб, проводили встречи партии.

К моменту, когда здание было объявлено объектом историко-культурного наследия в 1986 году, его внутреннее убранство почти полностью было потеряно, и снаружи замок представлял собой печальное зрелище. С 2010 года проводится реставрация, и до сих пор она не завершена.

Но сюда можно приехать и побродить по просторным залам с голыми кирпичными стенами, когда-то обитыми шелком, по лестнице, отделанной когда-то драгоценными породами дерева и камнями, посмотреть в высокие окна, отражавшие богатство и успех талантливых предпринимателей. Стеклянный купол над лестницей посередине дома, похожий на пирамиду в Лувре, льёт мягкий свет на мраморные ступени, и можно представить, как когда-то в зимнем саду шелестели листьями оранжерейные растения.

Вход стоит 200 рублей. Но чтобы прочувствовать историю замка и его бывших хозяев, лучше брать экскурсию. Правда, записаться на неё нужно заранее.

Координаты места: 57°44′37″ с. ш. 40°25′57″ в. д.

п.г.т. Красный Профинтерн, Некрасовский район Ярославской области

Долина Привидений — это то место, которое оживает именно тогда, когда погода портится, солнце скрывается, а опустившийся туман добавляет мурашек на вашей коже.

Легенда рассказывает, что на вершине горы кочевники поставили кузницу. И день и ночь она пылала огнём, а кузнец ковал оружие для захвата новых земель и рабов. Сады внизу увядали, пересыхали реки и источники, а люди умирали с голоду. Но поднялась на гору отважная девушка, пришла к главному кузнецу и попросила его погасить огонь и перестать ковать оружие. Не стал кузнец слушать её, а убил ударом клинка. Задрожали горы, покатились вниз валуны, а из недр выплеснулась кипящая масса, и всё заволокло дымом. Когда он рассеялся, не осталось ни кузницы, ни кочевников. Обратившиеся в бегство, все они превратились в огромные каменные фигуры.

Долина Привидений — это скопление скал самой разной причудливой формы на склоне горы Демерджи. Это место находится недалеко от Алушты в Крыму. Демерджи переводится как «Кузнец-гора». Когда-то здесь стояла крепость под названием Фуна, что в переводе означает «дымящаяся».

К каменным «пальцам» стоит идти на несколько часов. И дело в не том, что дорога займёт много времени, а в том, что можно понаблюдать, как вместе с движением солнца меняются и оживают скалы.

Такое чудо природы возникло из-за того, что под воздействием дождей, ветров и солнца менее прочные породы разрушились, оставив только каменные «привидения». Некоторым из них дали имена: Великан, Хозяин долины, голова Екатерины, Орел, Горилла, Три гнома, Чертов палец.

Чтобы добраться до них нужно доехать от Алушты до села Лучистое, затем по асфальтированной дороге идти 30-40 минут. От Долины Привидений при желании можно дойти до плато, с которого открывается красивый вид на Алушту, дорога займёт примерно час — два. Уже отсюда можно совершить восхождение на гору Кузнец, уложитесь в полчаса — час.

Интересный факт: в Долине Привидений снимали некоторые сцены из фильмов «Сердца трёх» и «Кавказская пленница»: здесь есть камень, на котором в 1967 году Нина исполняла «Песенку о медведях».

Друзья, сегодня мы летаем, ходим и ездим по Челябинской области, и вот чем нас удивил Южный Урал:

→ Через Челябинск проходил Великий шёлковый путь, поэтому на гербе города изображён верблюд.

→ Танкоград, русский Чикаго, ворота в Сибирь — это всё о Челябинске, который к началу XIX века стал крупнейшим центром торговли в восточной части Российской империи, а в XX — превратился в промышленный мегаполис. Сейчас в городе работает порядка десяти крупнейших предприятий тяжёлой металлургии, машиностроения и текстильной промышленности.

→ В Челябинской области упал настоящий метеорит! Это случилось 15 февраля 2013 года и стало сенсационным событием для страны. Самый большой осколок был поднят со дна озера Чебаркуль и хранится в Государственном историческом музее Южного Урала.

→ Южно-Уральский государственный университет — один из крупнейших ВУЗов России. Девиз выпускников: «Или найди дорогу или проложи её сам».

→ В городе Златоусте Челябинской области есть сказочный парк, который охраняет Хозяйка Медной горы. Приезжаешь сюда, вспоминаешь сказы Бажова, и любуешься гранями южноуральских самоцветов, хранящихся в музее парка им П.П. Бажова.

→ А ещё в Златоусте есть уникальный трамвайный маршрут, самый горный в России, он находится на высоте 600-800 метров над уровнем моря. Так что можно и на трамвае прокатиться, и насладиться городскими пейзажами сверху, и на озёра, тайгу и горы посмотреть! Маршрут, конечно, пользуется популярностью у туристов. Кстати, для работы здесь отбирают лучших вагоновожатых, победителей и призёров профессиональных соревнований.

→ Национальный парк «Зюраткуль» — огромный заповедник, раскинувшийся более, чем на 88 тысячах гектаров. Его сердце — высокогорное озеро Зюраткуль. А зимой артезианский источник «Фонтан», бьющий из земли на 7 метров, создаёт огромный ледяной сталагмит.

А что вы знаете про Челябинскую область, о чём мы не написали?

Фото и видео: кадры из программы «Поехали за талантами! Челябинская область»