Продолжила свои исследования лишь в 2024. Это всегда поездки на общественном транспорте, поскольку я дико неуверенно ощущаю себя здесь за рулем. Однодневные путешествия вылились в мою новую рубрику в локальном медиа на двух языках Mapa Mag, о том, что можно посмотреть в тех или иных местах. Я обязательно включаю в них памятники. Хотя, на мой взгляд, у сербов немного другое к ним отношение. Художница и преподавательница Исидора, с которой мы ходим на танцы, говорила, что это впечатляющие споменики, но ей сложно их рассматривать в отрыве от времени правления Иосипа Броз Тито и связанных с ними трагических событий. Актриса и моя преподавательница разговорного сербского Мария Джаич говорила, что мои попытки популяризации классные, но на Балканах постоянно идут войны и в мирные моменты хочется просто наслаждаться спокойными днями, а не тревожиться.

Экспатов и туристов же, на мой взгляд, больше волнует форма, чем содержание. Например, Иван 10.Gran пишет, что его интересует само архитектурное явление и посещает Космай. Сноровистые экспатские экскурсии предлагают за 5500 динаров хайкинг все на тот же Космай с последующим посещением пивоварни (при том, что в прошлом году билеты до ближайшего к нему населенного пункта стоили 150 динаров, а в этом году они вообще бесплатны). Так сказать, не только зрелища, но и хлеб, правда жидкий. И создается впечатление, что дальше Космая, памятника с обложки книги Spomenik Monument Database, никто не добирается. Второе: контекст. Мне и самой не хотелось изначально вас грузить печальными событиями прошлого. Но мне ближе мнение Исидоры, чем Ивана. Показывать вам что-то красивое, умалчивая, что вот тут убили за сутки тысячи человек, а на этом месте проводили этнические чистки — бесчеловечно. Мало того, как показали мои последние поездки, за абстрактной формой стоит контекст событий. Но за вами всегда остается право не читать мои описания ниже и смотреть лишь на фото. Я их буду вывешивать в хронологическом порядке своих поездок.

Погнали!

2024 год.

1. Мемориальный парк «‎Крагуевацкий октябрь»‎ в Крагуеваце.

Во время Второй Мировой в Крагуеваце велась настолько усердная деятельность партизан, что немецкий генерал Франц Бёме отдал приказ: за каждого раненого немецкого солдата уничтожать 50 сербов, за убитого — сотню. После этого началась самая жестокая резня, где с 18 по 21 октября погибло около 7000 человек. На территории парка несколько памятников и музей, я вам покажу лишь два. Первый создал мой любимый скульптор Воин Бакич:

Второй — «‎Прерванный полет»‎. Птица со сломанным крылом символизирует прерванную жизнь. Убитым школьникам было от 8 до 15 лет:

2. «Каменный букет»‎ в Тополе.

Память о четырех героях Тополы, погибших во время Народно-Освободительной войны 1941-1945.

3. Stručica в селе Раковац.

Все, что мне удалось найти: памятник посвящен 3 погибщим в 1942 году бойцам. С этого монумента я периодически начала вводить людей в кадр или фотографироваться на их фоне сама, поскольку в сети достаточно фотографий, но никогда не понятен масштаб, насколько на самом деле это гигантские памятники.

4. Некрополь в Сремской-Митровице.

Город перешел в 1941 году к марионеточному Независимому Государству Хорватии. Усташи устроили этнические чистки. Подробнее о мемориальном парке я писала в прошлом марте на канале, или в этом январе в Мапе. Важный момент: к моменту проведения конкурса на проект монумента, два Иосипа (Тито и Сталин) уже были в размолвках. Именно с этого памятника начинается уход от сталинского ампира в поисках своего изобразительного балканского языка.

5. Памятник поднятию в Воеводине восстания в городе Зренянин

Тут прекрасно все. Начиная с того, что у города необычное название, так скажем, несвойственное для Сербии. Действительно, до Второй Мировой город вполне логично назывался Петровград. В честь Петра I. Карагеоргиевича, само собой, а не то, что вы могли подумать. В момент немецкой оккупации его переименовали в Бечкерек. А Зренянин — это фамилия партизана, рьяно сражавшегося за независимость вплоть до 1942, пока его не поймали. Забавный факт: Жарко Зренянин родом из Вршаца, города в 100км от того, который увековечил его имя.

Второе — сам памятник. Это стилизованный лемех (та часть плуга, которая срезает траву). Вспомните движения взмаха при покосе травы, через него показывают поднятие восстания. Еще это напоминание, что Воеводина всегда была плодородным краем, где люди занимались сельским хозяйством и виноделием. И отсылка к строкам в Книге пророка Исаии о том, что народы перекуют мечи свои на орала, а копья на серпы.

6. Памятник расстрелянным партизанам в Златиборе.

Эта история напрямую связана с Тито. В 1941 году партизаны теряли свои позиции в Ужице, соседнем с сегодняшнем Златиборе городе. Тито принял решение отступать к Санджаку. Раненых было столько, что их не могли перенести до следующего пункта и поэтому оставили в Палисаде (сегодняшний Златибор). Иосиф полагал, что немцы просто заберут партизан в плен и обработают их раны. Так было прежде. Но брошенным в Палисаде раненным не повезло, их всех расстреляли.

7. Памятник борцам космайского отряда на горе Космай

Вот этот споменик был в моем списке маст си еще в 2017. Но тогда все было неочевидно с транспортом. Поверьте, в день выезда ситуация не поменялась, поскольку только открылся новый автовокзал, который двух девушек по разным причинам чуть не довел до истерики.

Именно на горе Космай в 1941 году состоялось тайное совещание коммунистов. Партизанский отряд рьяно сражался на территории современной Сербии. Притом, частично в Санджаке, который упоминался выше, частично в Ужице, о котором речь будет ниже.

Интерпретации у споменика разные. Пятиконечная красная звезда — один из символов сопротивления Югославии. Создавший памятник скульптор Воин Стоич называй Космай Slobodarska iskra, «‎искра свободы»‎. Есть еще версия с 5 пальцами на руке — разные партизанские отряды боролись сообща. Мне эта трактовка кажется немного странной, но она интересно перекликается со спомеником в Нише (о нем позже).

8. NOB-A в Сопоте.

В 5-7км от Космая стоит скромная скульптура в память о бойцах Сопота и Ропочево.

9. Мемориальный комплекс Стратиште в Ябуке.

Вспоминаем слова Бёме о 100 смертях за убитого немецкого солдата. Он пошел еще дальше и сказал, что рома, евреи, коммунисты и простые гражданские должны быть взяты в плен и уничтожены, если хоть один солдат погибнет. Комплекс стоит на аутентичном месте казни людей.

В символизме мы видим перекличку с памятником в Зренянине, поскольку там был лемех, а тут части символизируют борозду в земле от плуга.

10. Мемориальный парк Кадиньяча рядом с Ужице.

Это была моя самая сложная поездка до споменика. 3 с лишним часа на поезде, после которого я быстро пересела на маршрутку, ехавшую 40 минут вместо 17. Это были цветочки, ягодки начались, когда транспорта в обратную сторону просто не было. Если во всех остальных случаях я возвращалась обратно пешком, то тут был серпантин с резкими поворотами и без обочин. Вызволила нас пожилая пара сербов, приехавших посмотреть памятник.

Вспоминаем историю с Тито, отходом солдат и отстрелом раненных в Златиборе. Шли они как раз из Ужице. А там они сражались с немцами, чтобы мирное население успело бежать из города.

Композиция представляет из себя высокие бетонные монолиты. В центре две части словно с пулевым отверстием. Я видела множество фотографий в сети и книгах этого памятника, но никогда не обращала внимание, что в рваной дыре монумента человеческие головы. Поняла я это только стоя у памятника. Тогда была зима и в горах выпал снег, но солнечный день его растапливал. С этих голов стекали струи, казалось, что они плачут. Это все производило гнетущее впечатление.

2025 год.

Если в прошлом году большинство памятников было посвящено воинам, то этот начался с памяти о жертвах. Это сложилось случайно. Сначала моя подруга пригласила меня на экскурсию в только что открывшийся мемориальный музей Саймиште, расположенный в бывшем концлагере в центре Белграда. Потом другая моя подруга пригласила меня съездить в Ниш, где находится музей-концлагерь Црвени Крст. Теперь мне кажется правильным доехать до третьего концлагеря в Баньице.

11. «‎Менора в пламени»‎ в Белграде.

Памятник посвящен всем евреям в Сербии, погибшим от рук нацистов в 1941-1945 годах. В цифрах это примерно 11 000 человек. Белград стал одним из первых крупных европейских городов, в котором немецкие оккупанты объявили Judenfrei, «‎свободное от евреев пространство»‎.

12. «Три Кулака»‎ в мемориальном парке Бубань в Нише.

Здесь у меня случилось несовпадение ожидания и реальности. Дело в том, что меня никогда не впечатлял этот памятник на фото. А вживую я его увидела после концлагеря Црвени Крст, откуда свозили заключенных в Бубань на расстрел. Стоя под кулаками бы обсуждали с моей подругой Женей наши впечатления и она обронила такую фразу, что места в Нише намного страшнее. Поскольку в остальных местах шли бои партизан и солдат. А тут мирные жители, женщины и дети, должны были как-то не терять надежду и выживать. Еще сказался момент, что в концлагере мы были в начале февраля, как раз примерно в эти дни в 1942 году был совершен массовый побег, после которого нацисты озверели. И вы не представляете, насколько пробирает до костей ужас от мысли, что вот примерно в таких условиях, жутком холоде, люди сидели в бараках.

У трех кулаков может быть разная трактовка. Пострадавшие от рук нацистов сербы, рома и евреи. Отец, мать и ребенок, поскольку в концлагерь заточали целые семьи. Но мне было интересно понять значение самого символа. Оказалось, что перед расстрелом один из заключенных поднял в небо кулак в знак борьбы и свободы. Я вам обещала перекличку с идеей пальцев у Космая. Вот она.

Посмотрите, как эта символика используется в оформлении мемориальных табличек в Црвени Крст:

13. Мемориальный парк Яинцы.

Выше я упоминала белградские концлагеря Баньица и Саймиште. Там держали евреев, коммунистов и ром. В первое время. Потом нацисты начали по ночам вывозить заключенных в лес Яинцы рыть могилы. Люди их делали для себя, поскольку после окончания работ их расстреливали.

Абстрактная стальная скульптура кажется таковой только на первый взгляд, поскольку на мемориальной табличке на сербском написаны строки из стихотворения поэтессы Десанки Максимович: "Даже если мои руки сломаны, у меня есть крылья, как птица ими я обнимаю горизонт".

Этот стилизованный голубь мира балансирует на бетонном пилоне посреди пустоши. Открытое пространство символизирует брешь. Отсутствие людей. Небытие. Только лишь яркое солнце отражается в полированной стали, да дует разбушевавшаяся и пробирающая до костей кошава.

Для посещения открыты 4 вагона, в которых располагаются гостевые спальни и санузел, переговорные, кухня, столовая, спальни Тито и его жены Йованки их санузел и совместный кабинет. Мне не хочется вас здесь погружать в исторический экскурс. Я делаю этот материал для того, чтобы показать вам классные, на мой взгляд, интерьеры и предметный дизайн.

Вы можете заметить, что часто на фото я что-то трогаю, выдвигаю. Это не было запрещено на экскурсии. На радостях в одном купе мы даже откинули верхнюю полку, чтобы посмотреть, как работает конструкция. Единственное о чем нас попросили — не валяться на кроватях.

Мне повезло, что у нас была небольшая экскурсионная группа на 5 человек. Даже в таком количестве нам иногда было тесно. Чтобы сделать кадры без людей, в конце экскурсии мне пришлось бежать обратно и метаться кабанчиком до того, как все пойдут назад.

Мне понравились цветовые решения:

И продуманность деталей. Кстати, это та самая верхняя полка, которые мы опускали. Посмотрите на конструкцию стоппера. Тем же самым зеленым бархатом обита нижняя полка. Обратите внимание на то, как этот цвет сочетается с коричневыми занавесками и обивкой стен.

Соседнее купе для персонала в точно таком же оформлении. Обратите внимание на пыль на откидном столике. Кое-кто (кто возможно прочтет этот текст) из нашей группы оставил в одном из пыльных мест свою пасхалку:

Понравилась единая стилистика и постоянно повторяющиеся детали на разных предметах. Например, скошенные углы у мебели (не знаю, как вы, я на этом моменте подумала об огранке «изумруд»‎). Тумбочка из спальни, где ночевал Жак Ширак. Туалетный столик и зеркало из покоев Елизаветы II (у Ширака в помещении такое же), стол в одной из переговорных.

Кстати, туалетный столик Елизаветы II легким движением превращается в раковину. В сербских купе до сих пор используются такие конструктивные решения.

Сами покои Елизаветы какие-то грустные:

Понравилось сочетание картины и паттерна дерева:

Также мне понравилась схожая стилистика у картин (забыла пофотографировать) и один и тот же приемчик в разных помещениях — инкрустация по дереву:

В общих вагонах на стенках у окон приделаны пепельницы. Это смолящие Балканы. Даже сегодня в Сербии можно курить в большинстве общественных мест:

Бар. Влюблена в лампы:

Можно закрыть от официантов с помощью деревянных перегородок:

Вот так все выглядит вместе:

Одна из переговорных. Понравились ножки у стола:

Лампы в спальнях Тито, его жены Йованки, их совместном кабинете:

Ручки из пластика на комоде Йованки Броз. Обратите внимание, что мебель и стены отделаны одним и тем же деревом, а в обивке мебели и занавесках используется один и тот же шелк:

Уголок с креслом Тито. Это был 4 вагон и конец экскурсии. С этого места я бежала обратно, чтобы сделать вам эти безлюдные кадры. И да, если у вас сейчас есть мысли о том, какие они молодцы, как все классно сохранили, то просто посмотрите на неуместный, грубо влепленный в обстановку, современный белый выключатель:

На этом, пожалуй, всё. Это я обнимаю тех, кто дочитал, точно также радостно, как Броз Тито обхватил пионерку:

Спасибо за внимание!

Я приехала заранее, чтобы посмотреть выставку жемчужных венцов Key от Юханна Никадимуса. Впрочем, зайдя в павильон поняла, что была слишком своевременна:

Поэтому пошла шататься по другим помещениям и набрела на экспозицию «Мир Павла Сурового: Мира Бртка». Вы что-то поняли? Я тоже нет. Но поскольку на фото были головные уборы, я смело открыла дверь и оказалась в громадном помещении со стогами сена, высокими красивыми моделями, туманом и хаосом. Стало ли вам понятнее? Мне тоже нет. Думала, что это театральное представление, иммерсивный театр, где рядом с тобой ходят девушки под 190см ростом. Но нет, уже при подготовке текста прочитала, что это коллаб. Мира Бртка — дизайнер одежды и аксессуаров, Павел Суровый — снимавший моделей в ее вещах фотограф (и по совместительству депутат автономного края Воеводина). На сайте фестиваля можно прочитать (перевести через гугл) множество хвалебных фраз по поводу мастерства. Вот как все это смотрелось в реальности:

Пожалуй, не будем тут обсуждать одежду. Стоит сказать, что мода в Сербии достаточно специфична для непривыкшего к ней взгляда.

До глубины души меня поразило другое. Впервые на фотовыставку я заглянула в начале шестого вечера, а в последний раз после девяти. Девушки все это время были на ногах! Чтобы вы понимали мой шок, в последний визит наблюдала как Павел Суровый сурово сидел в троне и что-то вещал, а за ним, словно стража, стояли девушки:

К разгару мероприятия модели выглядели очень уставшими:

Им приходилось стоять еще на таких нехилых каблуках:

Если воспевается женская красота, то почему девушки выступают в роли экспонатов? Вечер был жаркий и душный (перед грозой), мне просто было тяжело передвигаться, то каково было моделям проводить эти 7 часов открытия на шпильках? На контрасте мне хочется провести вас обратно в павильон к Юханну:

Первым делом ощущалось, как из разных компонентов складывается цельная картинки. Сет-дизайн из белоснежных легких тканей преображал пространство. Зеркало напротив входа играло с нашим восприятием места. Арфистка Таня Сычева в струящихся одеждах и ниспадающих нитях жемчуга погружала нас в нужное настроение:

И конечно же, главное место в помещении было отведено головным уборам:

В мой второй приезд, после открытия, удалось немного пообщаться с Юханном Никадимусом. Спрашивала его, делает ли он копии исторических венцов или лишь отталкивается от общих мотивов в своем творческом пути. Он сказал, что сама техника жемчужного шитья старинная, а создаваемые им объекты — его поиски и размышления на тему. Например, два венца со "сломанными" вершинами он сделал под впечатлением после поездки в Турцию, где увидел «осколки», «фрагменты» христианского искусства.

Спросила, какие тиары его любимые. Пара выше и, если не ошибаюсь, вот эта (по крайней мере, мне хочется так думать, поскольку мне она понравилась больше всех):

Спросила его и про то, как он попал на этот фестиваль. Юханн ответил, что живет сейчас в Нови-Саде и общается с локальными художниками. На его озвученные пожелания поучаствовать в выставке, где готовы работать над организацией и вкладываться в проекты, с ним связался Kaleidoskop.

На открытии было множество экспатов. Сербы также заходили с интересом посмотреть экспозицию:

Помимо основного зала под выставку были выделены миниатюрное помещение на первом этаже и небольшая комната на втором, где показывали снятый в Белграде видеоарт и был альбом с фотографиями:

В миниатюрном помещении находилась инсталляция на тему жемчужного шитья:

С несколькими старинными артефактами из Архангельской области:

Жаль, что это красота продлилась всего 5 дней, уступив место следующей теме фестиваля — литературе. Я же после открытия потерялась в старом городе, опоздала на поезд и сидела на перроне и ощущала, как сгущаются тучи. На полтора часа успела посмотреть салют, грозу, ливень, танец листьев под штормовым ветром. И почитала книгу. По странному стечению обстоятельств, в ней были фотографии девушек в венцах из Архангельской области. Такие совпадения!

В Muzej Primenjene Umetnosti в Белграде проходит «Retrospectiva/ Introspectiva/ 30 godina». Посвящена 30-летию творчества ювелира Миодрага Стефановича. До похода в Музей прикладного искусства я о нем не слышала. Оказалось, что мужчина достаточно активно участвует в культурной жизни и конкурсах нескольких стран (Италия, Словения, Сербия). Учился в Политехнической школе на ювелирном отделении в Белграде, потом на ювелирном дизайне в Le Arti Orafe во Флоренции. Впрочем, этого оказалось недостаточно, поэтому далее он окончил Факультет дизайна в Белграде. А еще Миодраг — ювелир в пятом поколении, запомните эти данные.

Выставка вызвала смешанные чувства. Видно, что все очень старались. Об этом говорит экспликация на сербском и английском. Не смейтесь, весомую часть выставок за год мне пришлось оценивать исключительно как visual art, поскольку все разъяснения о том, что хотел сказать художник были исключительно на сербском. Если были вообще.

Во-вторых, у нас есть вполне себе внятная идея выставки — 30 лет творчества. И действительно, самые старые работы датируются 1994 годом:

За скобками осталось то, что балканским авторам, в отличие от российских, судя по всему, никто не запрещал работать с золотом. Если, вдруг вы не знали, у нас за оборотом драгметаллов следили очень строго. Возможно, в том числе по этой причине советское авторское ювелирное искусство так смело экспериментировало с материалами. У меня не сразу совпали ожидания с действительностью: какое-то время бродила и думала, что это недрагоценные сплавы, пока не прочитала belo i zuto zlato. Немного удивилась.

Как вы уже заметили, есть оформление витрин. Вот это то, о чем я говорила — все очень постарались. Просто поверьте, Музей прикладного искусства Белграда сделал огромный шаг вперед. На не просто что-то кинули в витрину, а постарались это оформить. Притом самым логичным образом: показали украшения в «естественной среде обитания», среди инструментов ювелира.

И тут мы переходим к самим украшениям. Некоторые из них мне очень понравились. Как вы могли заметить по фото, за три десятка мужчину помотало по разным стилям в поисках себя. Мне понравилась игра в минимализм:

Кольца выше — самый конец девяностых. В этом году Миодраг Стефанович развивает эту тему немного иначе:

Вот тут мне работы напомнили почему-то советское авторское ювелирное искусство:

НО настало время перейти к НО!

Если вы пришли просто посмотреть на цацочки, то не читайте душный текст ниже.

Меня неприятно удивила реализация некоторых работ, нелогичность дизайнерских решений и, увы, мастерство. Как озвучивала выше, Миодрага мотало по разным стилям. Такое впечатление, что ювелир пытался объять необъятное. Поэтому рядом с минимализмом у нас простые колечки с кабошонами гранатов:

Пятое поколение ювелиров, 30 лет творческого пути, обучение в трех инстанциях. А что с крапанами?

Почему я вижу «лапки» на разной высоте, различные скругления? Почему между камнем и золотым крапаном гигантский зазор? Неужели, чтобы сразу его отогнуть?

Теперь перейдем к камнерезке. Сразу скажу — да, это моя доебка. Да, я вижу, что в камне есть перфорация:

Но зачем отверстия сверху? Моя бурная фантазия сразу нарисовала картину: он придумал крепление за камень, сделал дырки и... передумал. А чтобы не палиться — напилил еще отверстий. Других объяснений я не нахожу. Что хотел сказать автор?

Но до глубины души меня поразило другое. Чтобы вы тоже попробовали это прочувствовать, возьмем красивую отретушированную фотографию из каталога:

А теперь посмотрим на исполнение в белом золоте:

В первое мгновение я даже не поняла, что это такой дизайнерский ход. Просто стояла и смотрела на гигантские крапаны. С другого ракурса выглядит еще более печально:

На этом моменте вы можете решить, что Миодраг просто ненавидит крапановую закрепку. И будете не правы. Вот это колечко и еще несколько вещей разработаны для HRH (her royal highness) Елизаветы Караджорджиевич. Отогнутые длинные крапаны символизируют королевские регалии.

Интересно, где он там увидел сходство и символизм? Хотя, высокие своды...

И на самое сладкое оставила самую первую витрину. Именно ее видит посетитель, если решает после чтения экспликации сразу идти в зал с украшениями, а не разглядывать фотографии:

Эта коллекция Interstellar была создана в 2023 году. Почему она так похожа на коллекция Touch от Lia Di Gregorio 2000 года?

Да, вы можете сказать, что они разные. Вот у нее жемчужинки, а у него золотые сферы. У него шинка тоньше и шарик не ровно по центру. Видимо, он искренне полагает, что придумал это сам спустя четверть века. И это ок, поставить именно эти дизайны встречать зрителей. Возможно, тональность моего отчета была бы иной, если бы первым делом я увидела другие украшения.

Но в тот самый момент мне было удивительно, как человек с таким гигантским стажем, знакомствами и делами в Италии умудрился не отрефлексировать этот момент. Он же не Наталья Брянцева, которая привлекает всех подружек из глянца, чтобы массово устроить скандал Санлайту. В тот момент, когда за ее спиной уже 4 таких же украшения, как у Lia Di Grigorio (сейчас сняты с производства, по понятным причинам). А в будущем колечки от Эльзы Перетти для Tiffany & Co, сережечки от Жаклин Рабун для Georg Jensen (впрочем, и этого вы уже не найдете на сайте).

На этой грустной ноте даю вам пищу для размышлений и ищу время на обзор второй выставки.

Давайте посмотрим, что происходит.

Солитеры на гладких шинках.

Мне кажется, началось все с этой модели. Есть ряд брендов, у которых это единая на актуальный ассортимент история, есть те, кто ограничивается одним экземпляром для того, чтобы показывать, что по запросу они тоже умеют в тренды.

Что меняется? Вставки. Раньше в 99% случаев это были бесцветные бриллианты. Тут вы видите также спессартин, желтый сапфир, жемчуг, коричневый бриллиант.

Сплит-шинка.

Камень с двух сторон приобнимает металл.

Мне нравится, что у Hernan Herdez это еще и вариант Toi&Moi кольца. Обратите внимание на разнообразие огранок. Закрепка камней по большей части крапановая, на ее фоне классно выделяются Leen Heyne и все тот же Hernan Herdez, камни словно действительно удерживаются за счет идеально подогнанных к высоте камня кусков металла.

Спираль.

Здесь тоже может создаваться впечатление, что камни удерживаются металлом с разных сторон. Мои фавориты Leen Heyne и Vanessa Fernandez за филигранную подгонку. Полагаю, такую работу выполнить на порядок сложнее, чем стандартную крапановую закрепку или вообще упихать камень в каст. Кстати, о последних.

Камни в глухих кастах на объемных волнистых шинках.

На мой взгляд, пока самая малоосвоенная и наиболее выбивающаяся из общего ряда история.

Toi&Moi.

А здесь, в отличие от глухих кастов, есть опции. Например, камни по разные стороны от волнистой шинки:

По одну сторону:

С разомкнутой шинкой:

Союзные кольца.

Обратите внимание на интересные момент: этот вид украшений может миксоваться с вполне себе "традиционными" кольцами с камнями — изогнутость позволяет носить их вместе.

Но мой краш — вариант с халцедоном и рубеллитом:

Спасибо за внимание!

Я все еще считаю себя самым неподходящим ювелирным блогером для раскрытия этой темы, поскольку есть люди, которые во всех подробностях могут рассказать историю домов и расставить акценты на знаковых произведениях ювелирного искусства. И это не я. Просто потому что моя область исследований лежит в других областях. Но не показать вам экспонаты с выставки было бы кощунством с моей стороны.

Чтобы у вас мои картинки совпали с историей, советую прочитать книгу Франчески Картье Брикелл "Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши" в переводе Елены Веселой. Тут, пользуясь случаем, мне бы хотелось публично поблагодарить Елену за столь титанический труд. Текст читается легко и быстро. Раньше мне бы это казалось само собой разумеющимся. Но теперь, тесно общаясь с редактором издательства, специализирующемся в том числе на переводном нон-фикшене, я намного лучше понимаю, какой гигантский фронт работ был выполнен. Также хочу отметить, как читающий много специализированных статей на английском человек, что далеко не каждый переводчик подходит для ювелирных текстов, поскольку надо быть в контексте терминов, техник, свойств, геммологии, исторических стилей и много чего еще. Я свой экземпляр покупала в электронном виде в приложении "Строки". Если вы поклонни_ца аудиоформатов с подпиской на bookmates, то ищите книгу там.

Причем тут вдохновение исламской культурой? Бренд основал Пьер Картье, от которого бизнес перешел сыну Альфреду. У того было трое сыновей (Луи, Пьер-Камиль и Жак-Теодуль). Выставка по большей части охватывает период правления этой троицы. Как указывает Франческа Картье Брикелл в своем тексте, бренд никогда бы так не "выстрелил", если бы браться не начали международную экспансию. Старший брат, Луи, правил в головном офисе во Франции. Пьер сначала успел побывать в Лондоне, а затем сосредоточился на интересных перспективах американского рынка. Младший, Жак, предпринял путешествие в Индию, где знакомился с местной аристократией, водил дружбу с махараджами и искал вдохновение, драгоценные камни, новые прочтения. В тот момент случилось важное открытие, повлиявшее на стиль: у привилегированных людей Индии был совсем другой вкус, нежели у европейской публики. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому в ассортименты появляются изумруды с резными орнаментами, интересные сочетания камней и цветов.

Мне бы хотелось текст ниже поделить на впечатления и сет-дизайн выставки, поскольку он крайне важен, на мой взгляд, для восприятия.

Впечатления (не только мои).

Выставка начинается с украшений рубежа XIX и ХХ веков. Зрителей встречают тиары и броши в стиле "гирлянд":

Многие посетители застывали у самой первой витрины

Мой фаворит:

Угадайте, были ли русскоязычные комментарии рядом в духе "я бы носила"?. Да, были.

У меня же сбился темп дыхания чуть позже, на украшениях эпохи ар-деко.

Я пыталась поймать украшения без бликов ламп и с табличками, поэтому фотографии не передают истинную красоту, но тут остается только понять и простить:

И статичная картинка плохо передает настроение, поскольку вы не видите дисперсию бриллиантов в динамике:

Почему мне так нравится период ар-деко? Если в двух словах, то платина решает. Посмотрите на эти украшения, вы почти не видите металла:

или вот:

Тут подготовленный читатель может мне возразить, что с платиной начали работать раньше. Ее также активно использовали в Эдвардианскую эпоху. Да, все верно. В ар-деко помимо платины мне нравится ряд других факторов.

Линеарность:

Как многие из вас поняли по моему каналу, я не большая поклонница фигуративности, в целом.

Меня больше привлекают линии и паттерны:

Другой момент — хроматические контрасты. Бриллианты, на мой взгляд, красиво сочетаются с цветными драгоценными камнями:

Третий фактор — интересное сочетание камней. Тут я могу быть субъективной и ошибаться за счет того искажения, что не так уж часто анализирую в принципе украшения с камнями, но мне понравились миксы материалов:

Оникс и коралл

Коралл, изумруды, оникс, бриллианты

Оникс, бирюза, бриллианты

И более частые сочетания изумруда, сапфира, рубина и бриллиантов:

Зал с колумбийскими изумрудами.

Я так медленно двигалась по экспозиции, что мой муж подбегал ко мне и спойлерил, что будет дальше. Он же мне сдал информация, что за стенкой меня ожидает нечто.

Нечто:

Просто посмотрите на эту работу:

Меня еще постоянно будоражит история о том, как колумбийские изумруды оказались в Индии. Их туда завезли испанские конкистадоры.

В тоже зале были украшения в стиле тутти-фрутти. Неподготовленные русскоговорящие зрители на этом моменте хихикали и комментировали, что это звучит забавно.

Из того зала с колумбийскими прелестями первым делом встречает это колье. Неподготовленные русскоязычные зрители на этом моменте громко шушукались над тем, что камень, конечно, крупный, но такой мутный. Но это все равно вставили в украшение.

Вашему вниманию: "мутный изумруд"

Пример того, как "сады" смущают посетителей. Обратите внимание на участки без них — камень поразительно прозрачный.

Вид с "изнанки".

С моей точки зрения, офигенный изумруд.

А вот тут я слушала чей-то нудеж о том, что "вот никогда не понимала это увлечение цацками".

Леди и джентльмены, "просто ЦАЦКИ":

Посмотрите на этот завиточек!

Какая резьба по камню:

А потом, на мой взгляд, достаточно резковато, пошли дизайны конца 50-х. У меня тут дыхание вошло обратно в ритм. Нет, все это очень красиво и технично, я не буду с этим спорить, просто не то, что играет на струнках моей души.

Возможно, мне просто не близок металл, выходящий со второго плана на солирующие роли:

Возможно, мне просто не близки такие пластические решения:

Возможно, это не те объемы для меня

Заканчивается выставка современными украшениями. Выбор экспонатов вызвал у меня немой вопрос.

То есть нам показали веху украшений tutti-frutti, а потом такие "но вот еще в двухтысячных мы к ним вернулись". У меня нет однозначного ответа на мой немой вопрос, хорошо это или плохо. Имеют ли бренды на это право? Однозначно! Хорошо ли это? Я не знаю. Само обращение к истокам, наследию, рисерч собственного кода — это здорово. Повтор какого-то собственного периода без переосмысления — это может быть немного so last season. Потому что было, да прошло.

Ушло время, материалы, язык и дух эпохи. Повторы "примерно того же", но в белом золоте, никогда не сравнятся с легковесностью платины:

Сравните видимость металла: сверху платина, внизу — белое золото

Сет-дизайн

Чтобы неподготовленный зритель проникся выставкой, куратор пользовался разными интересными приемчиками.

Подсветка.

Просто поверьте, она была на высоте. В бриллиантах плясали вспышки. При этом, сами источники освещения либо были деликатны и неприметны, либо я их просто не видела в стеклянных кубах витрин, но дисперсии было понятно, что мы смотрим на украшение не при обычном электрическом освещении.

Эскизы.

Как показать творческие муки? Вот так:

Или процесс работы:

How to

Чтобы у неискушенного зрителя даже не мелькали мысли "нуачо, мой пятилетний ребенок также нарисует", рядом с некоторыми стендами была анимация, как создавались украшения, где показывались все важные этапы:

То есть, рядом с тиарой был огромный экран:

Работа с референсами

Как показать, что они брали идеи из исламского искусства? поставить его рядом.

Мне особенно понравился зал, где на огромной экране показывали голубые купола мечетей:

Украшения и объекты в том же зале:

Демонстрация филигранной работы

На стенах вовсе не рисунки. Перед украшением стоит точечный источник света, проецирующий на стену силуэт.

Если вы планируете поездку в ОАЭ до 26 марта, то эта выставка должна быть точно в вашем списке дел. Я же себя на этой экспозиции вела максимально неприличным образом: долго залипала у витрин, много фотографировала, прижимала телефон к стеклу. Все для того, чтобы сделать этот отчет. Надеюсь, оно того стоило.

И чтобы опустить вас обратно в серую холодную реальность: в магазине музея рядом с выставкой, где был "мерч" из записных книжек, магнитов, открыток с украшениями продавалось ЭТО:

Ну, типа люди сходили, посмотрели на великое, почему бы им теперь и барахла с гигантскими зазорами между камнем и кастом не продать?

В этой главе я буду смотреть на составы. Какого рожна? В прошлом я работала как технолог-разработчик на косметических и пищевых предприятиях в b2b, b2c. Я успела поработать над СТМ как со стороны лабораторий при заводах, так и со стороны сетей, которые эту косметику заказывают у предприятий.

Фоново я долго думала, как преподнести вам эту информацию. И решила, что вы заслуживаете знать правду. Скажу сразу, она будет вступать в разногласия с некоторыми принятыми взглядами на косметику. Ваше дело, стоит информацию ниже принимать к сведению или нет.

Погнали.

Состав на упаковке дает лишь смутное представление о самом продукте.

Я предупреждала. Попытаюсь сейчас объяснить простым языком. В составе у вас представлен полный перечень ингредиентов. Эта информация дает лишь данные о том, что данный компонент есть в продукте. В какой дозировке он там лежит — загадка (за исключением тех случаев, когда процентовку активных компонентов выносят как УТП, например: 3% Panthenol, 5% Urea. Или ее вынесение обязательно, например, содержание фтора в зубной пасте). Для наглядности покажу пример:

Набросала два варианта рецептур. Я у них сделала одинаковые проценты ввода, ароматизатора, консерванта и эмульгаторов. А теперь присмотритесь к зелененькому варианту: там намного меньше масел, а активные компоненты внесены в следовых количествах, так, для галочки маркетинга. А теперь следите за руками: в обоих случаях я могу вынести на упаковку один и тот же список ингредиентов в одном и том же порядке:

Ingredients (INCI): Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Cocos Nucifera Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Stearic Acid, Cetearyl Wheat Straw Glycosides (and) Cetearyl Alchohol, Betaine, Panthenol, Allantoin, Aroma, Sodium Benzoate.

Почему так происходит? В нормативном документе ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" сказано, что ингредиенты должны перечисляться по убыванию. НО! Если их концентрация составляет менее 1%, то они могут быть перечислены в любом порядке после тех, которых более 1%.

То есть, сначала ингредиенты в моем случае идут в порядке убывания, а потом в случае зеленой рецептуры я пользуюсь себе во благо вот этой вот припиской про любой порядок и поднимаю наверх то, что мне выгодно (бетаин сахарной свеклы, витамин В5, аллантоин), а неугодный консервант задвигаю на последнее место. Но даже без использования хитростей видно, что жировые фазы прописаны по убыванию, но у них разный процент ввода (в одном случае 29%, в другом 22,2%). Это весомая разница. Кстати, в обоих случаях рецептуры кремушков неплохие (на мой вкус).

"Вот на эти 2% и живу"

Поскольку я решила вам до конца не врать, технологи-разработчики не обладают третьим глазом, который бы им показывал процентовку, когда они читают составы конкурентов (а было бы классно). Но поскольку эти люди много варят косметики в лаборатории, они могут предугадывать, каких компонентов мало, где начинаются дозировки менее 1%, а также понимать, что какой-то ингредиент могли "поднять" (например, они понимают, что компонент банально дорогой или, обычно, не кладется в большой дозировке). Или они просто видят "маркеры", такие как загустители (понимают примерный процент ввода), консерванты (например, в рецептуре не может быть феноксиэтанола более 1%), отдушка (обычно ее много не кладут, на моих работах это количество варьировалось от 0,2 до 0,5%), красители (в составе это "CI" с какими-нибудь буквами).

Рассмотрим для примера гель для тела. Если смотреть на состав, то вроде и не грустно:

Ingredients (INCI): Aqua, Carbopol, Panthenol, Allantoin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Triethanolamine, Pnenoxyethanol.

Активы начинаются с третьей позиции. И это витамин, экстракт, аллантоин. Все супер. Или нет?

Тут я сделала абсолютно пустую рецептуру, состоящую по большей части из воды и загустителя. И технологи обычно понимают, что она так себе, поскольку прикидывают дозировку карбопола.

Третий кит промышленного реализма. Человеческий фактор.

Те, кто не косячат на производствах, либо ничего не делают, либо в упор не видят, что они косячат. И дело не в том, что вокруг распиздяи. Просто на предприятиях работать тяжело, физически и морально. А когда ты постоянно уставший, то можешь что-то неправильно сделать на оборудовании, внести термолабильный ингредиент в неправильную температуру. Бывают обстоятельства: датчик начал глючить, а ты не заметил. Варка началась позже по каким-то причинам и надо ее закончить до развозки, потому что работаете вы на предприятии за городом. И куча других нюансов. Хотя и аппаратчики распиздяи тоже иногда встречаются.

Поэтому, в теории, на контр-этикетке все может быть более классно, чем на самом деле. У меня этих на "самом деле" были мириады случаев, но я о них рассказываю иногда только другим технологам в приватных беседах, поскольку в этой сфере особо не принято выносить нюансы из избы.

И напоследок.

Часто самые приятные ощущения от взаимодействия с косметикой нам дают вещества со стремными, непонятными и откровенно химозными названиями. Например, при покупке бальзамов для волос, мне фиолетово (во всех смыслах, поскольку средства для холодного блонда именно такого оттенка), какие там масла. Просто плевать. Меня интересует, какие там катионники, поскольку именно они будут отвечать за сенсорику и мягкость моей обесцвеченной соломы. Больше всего я люблю BTMS (не путать с к-поп, BTS) — бегентримониум метасульфат. При этом, я нормально, в принципе, отношусь к силиконам, но не люблю их на своей голове, поскольку мои волосы слишком быстро теряют свежий вид. А в средствах для кожи мне нравится Dicaprylyl Carbonate — эмолент с потрясающей сенсорикой. Простой потребитель скорее сочтет вот эту абракадабру лютой химией (ну, по сути, в каком-то смысле да), а не тем самым компонентом, который делает кожу супер-гладкой, мягкой и шелковистой.

А вот теперь можно перейти и к гаданию по кофейной гуще разбору составов Sokolov Beauty. Я возьму от каждого продукта по одному составу. Тут стоит учитывать, что я в глаза не видела и не трогала руками эти продукты, поэтому речь пойдет о предполагаемых параметрах сенсорики и прочих характеристик.

Гель для душа Тонизирующий "Frozen Diamonds".

aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, glycerin, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, parfum, polyquaternium-7, sodium citrate, coco-glucoside, PEG-7 glyceryl cocoate, orchis maculata (orchid) flower extract, camellia japonica (tsubaki) seed oil (масло камелии японской), styrene/acrylates copolymer, coenochloris signiensis (snow algae) extract (экстракт снежных водорослей), lecithin, malus domestica fruit cell culture extract, citric acid, lactic acid, diamond powder (бриллиантовая пудра), xanthan gum, disodium EDTA, maltodextrin, sodium benzoate, potassium sorbate, benzoic acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.

Когда я делала самый первый анонс о разборе этой линейки, то кому-то в комментариях писала, что буду неистово орать, есть в пеномойке будет стандартное триединство ПАВов из СЛЕСа, кокамид диэтаноламина и кокамидопропилбетаина (отца, сына и святого духа, простите). Но нет, они не стали идти по самому избитому и банальному пути. К СЛЕС и кокамидопропилбетаину они добавили мягкие неионогенные ПАВы, которые снижают раздражающее действие. Мило. Мне нравится, что в составе у них есть катионник (тоже чуть смягчает). Обычно мне плевать на любые экстракты и масла в пеномойке — это маркетинг, вы их смываете вместе с пеной. Интересен в составе лецитин (если он так стабилен, то супер). Нравится, что рН они доводят помимо лимонной кислоты еще и молочной. Ну и мой персональный пунктик: мне нравится батарея консервантов. Потребитель может быть другого мнения, но я всегда дико переживала за микробиологию продуктов и нахожусь по ту непопулярную сторону баррикад, где консервантам рады.

Мыло для рук Тонизирующее "Frozen Diamonds"

aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, glycerin, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, PEG-7 glyceryl cocoate, sodium citrate, parfum, orchis maculata (orchid) flower extract, camellia japonica (tsubaki) seed oil (масло камелии японской), coenochloris signiensis (snow algae) extract (экстракт снежных водорослей), malus domestica fruit cell culture extract, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, diamond powder (бриллиантовая пудра), sodium chloride, citric acid, lactic acid, lecithin, sodium benzoate, potassium sorbate, xanthan gum, disodium EDTA, maltodextrin, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.

Ну, с гелем для душа минимальные отличия. Тут нет поликватерниума -7, кокоглюкозида, акрилата (гель, скорее всего белый и непрозрачный, а мыло бесцветное и прозрачное). Я не вижу в этом никакой проблемы. Можно ли мыло использовать как гель для душа? Да. А наоборот? Тоже да. А голову помыть? Угу. И даже лицо (если у вас нет тут предубеждений против СЛЕСа). Я серьезно. Важно не то, как назван продукт, а его состав по ПАВам. Тут он выглядит неплохим. Могло бы быть лучше? Да. Всегда есть куда стремиться. А хуже? Конечно.

Лосьон для тела "Питательный" Royal Sandal

aqua (water), cetearyl alcohol, isododecane, isopropyl palmitate, propylene glycol, glyceryl stearate, butyrospermum parkii (shea) butter, helianthus annuus (sunflower) seed oil, allantoin, argania spinosa (argan) kernel oil (масло арганы), palmitic acid, stearic acid, parfum, aquilaria crassna (oud) extract (экстракт удового дерева), santalum album (sandalwood) wood extract (экстракт сандала), potassium cetyl phosphate, malus domestica fruit cell culture extract, synthetic fluorphlogopite, glycerin, colloidal gold (коллоидное золото), xanthan gum, phenoxyethanol, BHT, ethylhexylglycerin, CI 77891, sodium hydroxide, sodium benzoate, potassium sorbate, benzyl benzoate, benzyl salicylate, coumarin, hexyl cinnamal, limonene, linalool.

Как вы поняли, я игнорирую в составах коллоидные металлы. Это чистый воды маркетинг. Подумайте, зачем вам металлы наносить на кожу? Окей, это не тяжелые металлы, это коллоидное золото и серебро, которые разрешены к использованию в косметике. Но, мне например, не отделаться от мыслей, что многие соли серебра токсичны. А еще я не понимаю, как это все должно проходить через водно-липидную мантию кожи? И должно ли?

Мне кажется, этот продукт должен быть приятным по сенсорике, поскольку они положили разные эмоленты (компоненты, которые дают растекаемость, впитываемость, мягкость и бархатистость). Надеюсь, классных масел они там положили нормально, просто то, что эмульгаторы идут выше них заставляет меня в этом сомневаться. Экстракты ну просто сама изысканность, но лежат там скорее всего из-за названия. Могу предположить, что их мало, потому что ингредиенты, где есть слово "сандал" стоят не по-божески. Аллантоин в качестве актива банален, а вот экстракт яблочка — нет. Мне нравится, что в составе есть синтетический шиммер, на мой взгляд, он может интересно смотреться на коже и давать вот это самое ощущение, что вы наносите что-то с золотом на кожу и она начинает блестеть.

Крем для рук "Увлажняющий" Love & Roses

aqua (water), helianthus annuus (sunflower) seed oil, propylene glycol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, isododecane, ethylhexyl stearate, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, coco-caprylate/caprate, cocos nucifera (coconut) oil, rosa damascena (bulgarian rosе) flower water, sodium stearoyl glutamate, synthetic fluorphlogopite, allantoin, tocopherol, passiflora incarnata (passionfruit) fruit extract (страстоцвет), disodium cetearyl sulfosuccinate, parfum, hydroxyethylcellulose, rosa damascena (bulgarian rose) oil (розовое масло), glycerin, CI 77891, CI 73360, quartz powder (пудра розового кварца), lactic acid, glutamic acid, bacillus/soybean/folic acid ferment extract, phenoxyethanol, sodium hyaluronate (гиалуроновая кислота), butylene glycol, citric acid, ethylhexylglycerin, CI 77120, 1,2-hexanediol, CI 77861, silica, sodium benzoate, potassium sorbate, xanthan gum, glycine, aspartic acid, alanine, arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, proline, serine, tyrosine, thr

"CI 77891, CI 73360, quartz powder (пудра розового кварца)", запомните одну простую вещь: все CI и какие-то буковки за ними — это красители. Их всегда очень-очень-очень-очень мало в рецептуре. Вот тут порядок показывает нам то, что было ясно сразу: все эти коллоидные металлы, алмазная пудра, кварц — чистой воды маркетинг. И я рада, что он таковым и является, поскольку нашей коже нужно совсем не это. Но некоторые активы тоже идут за красителем, тут выводы делайте сами. Опять же, я надеюсь на то, что масел в составе достаточно. Но опять же, тут привлекательные по сенсорике эмоленты, продукт должен приятно ощущаться на коже.

Крем-масло для тела "Питательное"

aqua (water), caprylic/capric triglyceride, butyrospermum parkii (shea) butter (масло ши), carbomer, glycerin, theobroma cacao (cocoa) seed butter (масло какао), cocos nucifera (coconut) oil (кокосовое масло), olea europaea (olive) fruit oil, dimethicone, triticum vulgare (wheat) germ oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, panthenol, lecithin, tocopheryl acetate, hydolyzed silk, camellia sinensis (green tea) leaf extract, parfum, rosmarinus officinalis leaf extract, sodium acrylates copolymer, allantoin, hydrolyzed pearl (гидролизат жемчуга), lactic acid, phenoxyethanol, synthetic fluorphlogopite, sodium hydroxide, sodium polyacrylate, sodium stearoyl glutamate, ethylhexylglycerin, CI 77891, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, xanthan gum, CI 19140, 15985, 42090.

По компонентам все выглядит прям супер. Но я просто не понимаю эту систему (что может говорить как о моем отсутствии опыта работы с некоторыми эмульгаторами, так и о других разных вещах). Попытаюсь сейчас простым языком объяснить, что меня смущает.

Я вижу карбомер (загуститель) и хренову кучу масел и эмолентов (жирорастворимых). И это перечисление все идет и идет, а я все задумывать: "где же ваши эмульгаторы". И вижу где-то, за всем хорошим лецитин. Ну как бы да, но. Опускаюсь куда-то в конец и вижу за гидроксид натрия, вполне ожидаемо. В ТикТоке мне попадались видео, где люди в панике указывали на этот компонент в косметике, потому что это щелочь с уроков химии. Смотрите, этот ингредиент часто используется, чтобы система на карбомере загустела. То есть сам себе карбомер в водной фазе...представьте раскиданные шерстянные нитки. Гидроксид натрия берет эти "нитки" и вяжет из них "полотно ткани", то есть выстраивает систему. Не надо бояться этого компонента, он связан с загустителем, а не находится там в чистом виде:

Щелочи в рецептуре всегда мало. Именно по этой причине я удивилась, увидев там еще один загуститель (полиакрилат натрия), а за ним, наконец-таки, эмульгатор sodium stearoyl glutamate. Со вторым я никогда не работала, первым, если не путаю, загущала спирт для гелевого антисептика для личного пользования.

Меня удивляет место эмульгатора в составе. Поэтому я пошарилась в рекомендуемых дозировках: 0,2 — 10%. Окей, допустим его менее 1%, поэтому его подвигали в составе. Но если его мало, что держит стабильной эту кучу систему из масел? Карбомер этого не делает, акрилат натрия...ну, может. На лецитин я бы прям огромную ставку не делала. В общем, я не понимаю этой системы. Что в порядке вещей, если ты не работал никогда с какими-то эмульгаторами. А у каждого технолога-разработчика есть свой "почерк" и список ингредиентов-любимчиков. Я бы, просто делала эмульсию с карбомером на других эмульгаторах. Но речь тут не обо мне.

Скраб для тела "Бриллиантовый. Черный. Моделирующий".

Sucrose, maris sal (морская соль), caprylic/capric triglyceride, cyclodextrin, butyrospermum parkii (shea) butter, parfum, polysorbate 20, carbon black, charcoal powder (уголь японского дуба), synthetic fluorphlogopite, CI 77891, silica dimethyl silylate, water (aqua), tocopheryl acetate, glycerin, diamond powder (алмазная пудра), xanthan gum, BHT, sodium benzoate, colloidal silver (коллоидное серебро), lactic acid, polyglyceryl-10 stearate, polyglyceryl-10 myristate, polyglycerin-10, citric acid, potassium sorbate, maltodextrin, silica, acetyl sh-pentapeptide-35 (and) diamond powder (ацетил sh-пентапептид-35, алмазная пудра), sodium dehydroacetate, hexyl cinnamal, limonene.

Еще один интересный состав. Я всегда шла другими путями в подобный продуктах, поэтому не могу как-то откомментировать. Не очень поняла, зачем им тут оксид титана (по сути, белый краситель). И...очень сильно надеюсь, что они провели достаточное количество тестов на добровольцах. Вот с этим продуктом мне весьма интересно, как он смывается, поскольку уголь — еще та зараза. Если вы помните, несколько лет назад в моде были черные бургеры. Так вот, во многих случаях булочки красились моим продуктом (делать это чернилами каракатицы можно, но бедные головоногие, поскольку они погибают в процессе "отбтрания" у них пигмента). Это был просто мелкодисперсный уголь в подсолнечном масле. Так вот, меня ненавидел цех красителей, поскольку оборудование от этой срани было отмыть практически нереально. Надеюсь, что тут не происходит ничего подобного. Не хотелось бы, чтобы девушки в своих ванных комнатах превращались в шахтеров.

В составе аж два раза алмазная пудра. Видимо, чтоб уж наверняка. Заклинания маркетинга в действии. Давайте я вас сейчас опущу на землю. Идут в промышленность и размалываются до пудры обычно алмазы технического качества. Никто не будет перетирать вам в порошок 10-каратник ювелирного качества с отменными характеристиками. Ну и задумайтесь просто над фразой: "натирать кожу самым твердым минералом на планете". Зачем вы так с ней бедненькой?

Шиммер для тела "Искрящийся"

aqua (water), propylene glycol, glycerin, hydroxyethyl urea, propanediol, betaine, PEG-40 hydrogenated castor oil, fluorphlogopite, pullulan, passiflora incarnata (passionfruit) fruit extract (экстракт маракуйи), peach kernel oil glycereth-8 esters (масло розового персика), parfum, CI 77891, colloidal gold (коллоидное золото), chlorphenesin, polyvinylpyrrolidone, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil (масло жожоба), succinic acid (янтарная кислота), 1,2-hexanediol, caprylhydroxamic acid, CI 77491, sodium benzoate, citric acid, potassium sorbate, citral, hexyl cinnamal, limonene, linalool.

Тут мне просто нравятся активы (гидроксиэтил мочевина и бетаин сахарной свеклы). Не понимаю, зачем усложнять себе жизнь и вносить пропиленгликоль и пропандиол (возможно, он является частью какой-то смеси веществ).

Вот здесь очень круто отработан маркетинг: мы смотрим на надпись "24-каратное золото", а потом на блестки в прозрачной таре. И вот это соответствие надписи и внешнего вида классно играет на эмоциях потребителя. Но на самом деле вот эти все искры — это оксиды железа (CI 77491).

Вместо выводов.

Я хочу извиниться перед читателями, поскольку немного манипулировала чувствами и делала формулировки в постах немного в "духе последней инстанции", хотя невозможно дать однозначный ответ по крутости или отстойности той или иной косметики, не видя ее рецептуры и не стоя над аппаратчиком во время варки.

Мне прописанные на упаковке составы показались неплохими. Всегда есть к чему стремиться. Но, поверьте, все могло быть намного хуже. Эти продукты не для тех, кто предпочитает эко-альтернативы (здравствуйте, полиакрилат натрия и бутилгидрокситолуол), боится консервантов (тут речь про MIT, CMIT и феноксиэтаноле), любит чистый состав (без всяких карбомеров и "прочей химии"). Под неплохими я имею в виду, что был отыгран маркетинг (все эти роскошные драгоценные ингредиенты), но при этом они положили работающие активы, эмоленты для сенсорики, пигменты и флюорфогопит, чтобы кожа мгновенно визуально стала выглядеть лучше. Поверьте, это ценно.

Маркетинг, при том, что я тут всячески на него нападала, достаточно логичен. Надо же им как-то перейти от цацуль к косметосу. Вот отсюда алмазы, золото, серебро и кварц. Нашей коже оно не надо. Работать в составах будут совсем другие компоненты.

Понятен и переход в эту область. Это весьма выгодно, особенно если у вас уже есть поток покупателей, имя и мощности. Делать косметику, несмотря на сложившиеся трудности последних двух лет, выгоднее, чем украшения. Как мы видели в интервью, Артем Соколов — коммерсант, которому не так уж важно, что продавать, главное, чтобы тек денежный поток.

В отношениях заказчика и предприятия по СТМ могут быть свои подводные течения, поверьте человеку, который побывал с двух сторон. Но мне не хотелось в этом материале делать абсолютно голословные громкие заявления, поскольку мой предыдущий опыт не говорит о том, что какие-то ситуации могут повторяться в данном конкретном случае.

И, на случай, если кто-то прочитает это из Sokolov Beauty. Если у вас будут мысли расширять карту производителей, искать "дублеров" или запасные аэродромы — вы всегда можете написать мне, чтобы я дала вам контакты других СТМ-предприятий, которые выучены на работе с сетями соблюдать сроки изготовления и поставки, работать в режиме аврала и чрезвычайных ситуаций.

Чего уж я не могла никак предвидеть, так это то, что притащу однажды свой бэкграунд в r&d на ювелирный канал. Так еще и Соколова буду обсуждать! Уже какой-то кринж.

Сначала несколько слов о том, почему я вообще берусь за такой материал. В 2011 году я выпустилась с кафедры промышленной технологии лекарственных препаратов Химико-фармацевтической Академии (ныне университета). И пошла работать в фармацевтическую промышленность, посадила за год здоровье и решила посвятить свою жизнь чему-то другому. Следующие годы я работала в r&d (research&development, то бишь разработках) на одном предприятии, занимавшимся СТМ (собственные торговые марки, то есть завод по контракту разрабатывает и производит косметику). Платили там мало, здоровье я снова посадила (попробуйте работать 3 недели по 8 часов с отдушками в лаборатории без вытяжки, вас потом ждут очень интересные реакции на любые сильные запахи), поэтому метнулась в место попрестижнее. Достаточно крупный завод с почти 200-летней историей. Там меня поставили в группу средств гигиены полости рта, то есть, 2 года каждый день я варила на двух маленьких лабораторных установках зубные пасты. И поскольку диоксид кремния по фракции похож на пыль, которая пройдет через любой респиратор, я там снова посадила себе здоровье. Продукция там была бюджетная, но хорошая по качеству. В 2014 скакнул курс. Для справки: в России не то, чтобы много чего производится для косметической промышленности, мы все зависим от зарубежного сырья. Из ассортимента в 64 зубных пасты я тогда откопала один российский ингредиент: пропиленгликолевый экстракт ромашки. Всё. Диоксид кремния, сорбитол, ксантановую камедь и проч привозилось из-за границы и мы были в жопе. После этой работы я несколько лет прекрасно отработала себе несколько лет в b2b в пищевке, где занималась натуральными пищевыми красителями. Как бы мне не нравилась пищевка, это были мои лучшие годы в разработках: я первая в России запустила синий жидкий натуральный краситель на основе фикоцианина (синий пигмент спирулины), получала кашрут, тестировала разное прикольное сырье со всего мира (например, кармин из Перу от всех крупных производителей), запускала пищевые соки в качестве красителей (притом такого понятия нет в РФ и мы голову сломали с отделом стандартизации, как нам это все провернуть), выпустила на рынок дикое количество красителей. А потом выгорела до золы и устроила саббатикал, после которого вернулась обратно в косметику. Отработала в эко-френдли марке (после чего ненавижу все эко-марки, хотя и до того думала, что это дно, но у него оказался зыбучий песок), просто потому что в пандемию было туда просто устроиться. После этого снова перешла в СТМ в компанию, которая хотела работать с одной крупной дрогери-сетью. Обстановка там была отвратительная, мне приходилось делать дерьмовые продукты, а также вещи, которые этически мне не близки. Оттуда я перешла в ту самую дрогери-сеть на продакт-менеджера по СТМ. Если суммировать: я успела побыть r&d в b2b, b2c, поделать супер-дешевую и около-премиальную косметику, побыть на предприятиях, работающих по GMP (надлежащая производственная практика), так и полных шарагах, варить говно для тендеров, проводить эти самые тендеры. Я знаю много всякого дерьма, но буду держать его при себе. Дело не только в том, что на каждой работе подписывался NDA (документ о неразглашении). Просто технологам-разработчикам не интересно общаться с потребителями по поводу продуктов. Мы живем в другой парадигме с абсолютно другим взглядом на косметику, составы и предпочтение ингредиентов. И другие ощущения, поскольку ты отвечаешь за качество и стабильность. Если виноваты закупки, производство, отдел контроля качества, то виноват на самом деле ты. Разгребать все косяки тоже придется тебе. Зимой 2022 года с Россией отказались работать многие крупные поставщики ингредиентов, например BASF. А на рынке уже был дефицит ПАВов, эмолентов и эмульгаторов, потому что многие зарубежные заводы простаивали в пандемию, а в Малайзии был неурожай пальм, из которых делается достаточно много сырья. Курс скакнул бешено. Я поняла, что для моей сферы деятельности это эквивалент "можем повторить" 2014. Так вот, я не могла второй раз вывезти это ощущение, что моя область работы просто второй раз рушится до основания, а ты в панике мечишься и пытаешься что-то делать. Поэтому я благословила своего партнера на отъезд и последовала за ним. Потом, спустя время, занялась райтингом.

Настал момент перейти к Sokolov Beauty и посмотреть на линейку сначала глазами продакт-менеджера по СТМ.

Материал долго не выходил, поскольку сначала я ждала составов, а потом отзывов на irecommend, чтобы пропалить производителя на контр-этикетке:

Как я и думала, это оказался СТМ, то есть кто-то разработал и варит косметику для Соколова. Обычная история. И вот тут у меня начинаются вопросы. Кто такие "СТМ Эксперт"? Я их не знаю. Чтобы вы понимали, я работала в одной из двух самых больших дрогери-сетей в России и проводила тендеры среди всех заслуживающих внимания локальных производств, работающих с нормальными объемами. Так вот, я не знаю "СТМ Эксперт". Второй момент: они изготовители, при этом указан только один адрес. С номером офиса. Такое может быть только в случае, когда юр адрес совпадает с производством. В прочих ситуациях надо указывать оба. Я не знаю производств на Лиговском 150. Чтобы вы понимали, панорама этого места выглядит вот так:

Где тут может разместиться косметическое производство? А если оно не тут, где адрес на этикетке? "СТМ Эксперт" — кто вы?

Опускаем глаза ниже и видим кролика:

Какие же они молодцы, не тестируют косметику на животных! Что если я вам скажу, что токсикологические показатели косметики тестируют и выносят вердикт не производители, а независимые аккредитованные лаборатории, заключения которых прикладываются к пакету документов на регистрацию продукта? Что если я вам скажу, что выбор in vivo или in vitro — это прерогатива этих самых аккредитованных лабораторий? Что если я вам скажу, что там, где можно провести in vitro, делают именно его? Я за 10 лет припоминаю только 1 случай тестов на животных:

Это был детский шампунь, на упаковке которого шел текст "без слез". Вот это УТП компании обязаны доказывать делом. Знаете, чем занимались технологи-разработчики, ОКК, стандартизация перед вот этим самым тестом? Мы капали себе в глаза мыльную воду от этого самого шампуня. Поскольку разработки продукта — это обычно несколько вариантов, которые надо протестировать сразу, после ускоренного старения (хранения в термошкафу при +40С), то страдали мы все долго. Было ли это неприятно? Весьма. Все ради того, чтобы выбрать лучший из лучших вариант, чтобы кролику закапали глаза только 1 раз. В отличие от толпы специалистов. Вообще, когда ты работаешь в r&d, то самый первый тест делаешь на себе и коллегах.

Поэтому, если вы видите на упаковке УТП "Не тестируется на животных" прибавляйте мысленно фразу: "как и большинство продуктов".

Линейка

Она достаточно широкая: шампуни, гели для душа, жидкое мыло, лосьоны для тела, скрабы, шиммер, крем, крем-масло, кремы для рук, ароматические свечи.

Мне нравится, как продуманы продукты, так и вижу, как можно составлять из них подарочные наборы (это, на самом деле, важно для подобной косметики). Кстати, если кто-то из Sokolov меня читает, что вы не делаете наборы к праздникам, упускаете нишу, где у вас все уже есть, кроме картонного бокса?

От маркетинговой информации на сайте я испытываю кринж. С одной стороны — у них есть четкая концепция (косметика с "ювелирными" ингредиентами), с другой — если обдумывать фразы, они звучат странно.

Бриллиантовый уход — это как? Лазерная распиловка, обдирка, шлифовка? Десяточка по шкале Мооса? Превращение из гадкого утенка тусклого алмаза в сияющий бриллиант? Резкий обвал рынка, судя по тому, что происходит с природными бриллиантами сегодня?

Драгоценные ингредиенты — тут понятно. Хотелось бы, чтобы в составе был обозначен вот этот весь пафосный маркетинг, но и про нормальные работающие ингредиенты они тоже не забывали.

Чистый экстракт красоты — вы его получили методом мацерации или перколяции? Какой раствор был экстрагентом для вашей красоты? На какой установке вы этот экстракт получали, при каких технологических параметрах?

Уникальных природных элементов — стоит ли разбрасываться некоторыми словами, если вы не делаете органическую косметику (мне-то пофиг, но потребителям органики - нет, поверьте на слово). Если подумать, полоний, свинец, ртуть — вполне себе природные элементы, но есть нюанс. Слово уникальный тут тоже для пафоса, поскольку сама концепция не нова. Например, на одной из моих прошлых работ в СТМ производили линейку с коллоидными серебром и золотом еще в 2011 (а разработана она была раньше). Жемчуг тоже был в моде в косметике в те времена.

Для совершенства вашей кожи — вы там это, давайте некоторые маркетинговые трюки на согласование технологам, чтобы случайно не обозначить то, что надо доказывать дополнительно.

Комплимент красоте — без комментариев.

Порадует каждую женщины — вот нифига. Меня не порадует. И дело не в вас, ваших составах или чем-то еще. Я просто не люблю, когда мне дарят уходовую косметику.

Подобраны для формирования подарочных пар — вот тут молодцы. Я бы еще как-то дополнительно обозначила, что с чем сочетать.

Упаковка

У меня нет единого мнения. На части продуктов я вам буду сейчас объяснять, почему это круто, на другой — почему это может быть так себе затея.

Мне нравится, как они запарились с кремами: 3 типа по 2 возможных объема. Это 6 SKU упаковки — смелая история. Мне нравится, что тубы с эффектом металлика — это более дорогая история, чем брать просто цветные. Нравится, что на них печать. Эти мелочи вносят свои корректировки в конечную цену упаковки. Плюс, это должны быть большие объемы продуктов, чтобы было выгодно закупать тубы в трех разных цветах и двух возможных объемах. Мне нравятся крышечки — они нестандартные, что тоже говорит о деталях и возможности доплачивать за упаковку (хотя крышечки, если что, сработать проще, поскольку они одинаковые для всех 6 SKU). В общем, тут они уделили много внимания самим тубам, это похвально.

Мне нравится, что в шиммере у них большой колпачок, а под ним еще один маленький. Не знаю, зачем, просто сам факт говорит о том, что да, они готовы уделить внимание деталям.

Мне нравится упаковка свечей. Сами этикетки, которые подогнаны по цветам и блеску к тубам с кремом для рук. Это классная деталь. Нравятся матовые стаканы. Этот момент может скрыть многие неаккуратные косяки производста: криво приклеенные фитили, пустоты по краям, выпавшие на дно капли ароматизатора. Судя по составу из смеси соевого и кокосового восков косяков с верхним слоем в виде кратером и трещин у них быть не должно (такое бывает, если компании не плевать, она эти несовершенства исправляет перед приемкой ОКК. Но я видела кучу дорогих свечей в продаже, которые бы списала в брак по внешнему виду).

Далее они на 9 SKU взяли одну упаковку. Но если я правильно вижу, то это печать на флаконах, а не прозрачная или супер-прозрачная этикетка. Возможно, дело в том, что у нас до сих пор кризис с упаковкой после всем известных событий. Возможно, это осознанный шаг. В чем тут прикол? Белый флакон+этикетка — намного проще для производства. Например, поменялся план варок на неделю: сделали не шампуни а мыло, берете флаконы и клеите нужную этикетку. Все просто. С печатью такие трюки не пройдут. Количеству тары к каждому продукту стоит постоянно держать в уме, поскольку во флакон с мылом лосьон для тела не зальешь (конечно можно, но это будет брак). Поэтому печать на флаконах мне кажется достаточно сложным и нишевым шагом. Обратите опять же внимание на то, что цвета подогнаны под тубы и это снова глянцевые надписи. И тут проявлено внимание к деталям. Но, на мой взгляд, нет единообразия: в двух продуктах плашки цветные, в мыле — белые. Дозаторы везде одинаковые. Хоть в этом вопросе они решили себе не усложнять жизнь.

А дальше начинается странное. Что это за очень избитые и узнаваемые банки с металлической крышкой? Их юзают куча доморошенных эко-марок. Зачем вы взяли эту избитую и весьма узнаваемую упаковку? Чтобы что? Чтобы выпасть из своей же линейки продуктов? Смотрите, до этого было четкое деление на 3 продукта по названиям/цветам/запахам. Шиммер не был выпаданием, поскольку можно выпустить варианты с розовыми и серебристыми блестками и быть в дамках. А тут — выбивающаяся упаковка, выбивающиеся продукты. Посмотрите сами:

Это что такое, а? Эти банки плохи не только пересечениями с другими марками, другого сегмента, объемов, философии и цены. Хуже другое: такая тара без усилий ищется на алиэкспрессе. И что плохо, эти крышечки — весьма запоминающиеся.

А теперь представьте: вы продумали концепцию линейки, запарились с внешним видом продукции. Провели филигранную работу с тубами, привели к соответствию цвета надписей на остальной упаковке. То есть, уверенно шли в сегмент выше среднего. А потом, ХРЯСЬ, взяли банки с алиэкспресса, в которых кто-то предлагает хранить соления. У вас там черный бриллиантовый скраб для тела, а у кого-то кукуруза! Хоп, и все ваше движение в премиальность превратилось в соус из тыквы в банке с алиэкспресс! Зачем так?

Поскольку тут уже 13к символов, свое мнение о составах напишу в следующей главе. Stay tuned!

В начале августа у Marie Claire вышла статья "Состарят вмиг: 6 устаревших украшений, которые прибавят вам возраст (и чем их заменить)". Что ж, в начале зимы мне будет 35. Я идеальная "девочка для битья" в статьях типа "10 модных вещей, которые НЕЛЬЗЯ носить после 30".

Я не так уж часто вывешиваю свои фото на канале, но ради эксперимента, готова быть подопытным кроликом. Если в журнале Marie Claire советы окажутся рабочими, то мы действительно увидим, как меня старят украшения.

Что ж, погнали! Какие же украшения нас старят?

Длинные массивные серьги

Excuse me! Украшения, которые ношу на ежедневной основе — часы и длинные массивные серьги. Давайте посмотрим, как меня это старит, а также портит мои пропорции и образ:

У меня мало небольших пусет, а среди предлагаемых глянцем конго, только серьги из нейлона от Жени Балашовой. Давайте посмотрим, что поменяется, если надеть украшения поменьше:

Правильно, разница будет в том, что на мне серьги поменьше.

Что там с пунктом по комплектам, который я уже недавно упоминала на канале?

Обратите внимание на tone of voice: устарел раз и навсегда, избавьтесь. Смотрим, как меня старят комплекты:

Исповедуюсь: вот к этим подвескам и серьгам еще приобрести из той же коллекции 1-2 кольца.

В статье советуют сочетать разные украшения. Поскольку у меня нет того, что там перечисляется, то я вам просто покажу эти серьги с разными брошами:

Кажется, поменялись лишь броши, а не мой внешний вид. Да и честно признаюсь, мне нравятся комплекты, которые у меня есть. Одна из вот этих сфер — вообще самая первая экспериментальная сфера Паши Рыженкова. Он ее предлагал купить только мне (как видите, я это сделала). Другую он мне подарил на день рождения, а серьги я докупила как раз-таки, чтобы иногда носить все вместе (и ощущать себя неотразимой).

Сочетание разных цветов металла

Отлично, тут у нас появляется эзотерика. Слушала я однажды лекцию по литотерапии (не спрашивайте, как так вышло), где на полном серьезе рассказывали, что если надеть кольца на палец, то энергия будет двигаться вокруг него по правилу буравчика. Мне вот кажется, что точной науке физике, должно быть очень обидно за то, что ей пытаются пользоваться шарлатаны...

Посмотрите на иллюстрацию к тексту? В каком месте старит? Классный модный ювелирный образ. Построен на дублировании дизайнов в разных цветах металла. Я о нем писала еще весной 2019. Модненько ли это сейчас? Burberry, Jil Sander и Hermes используют этот прием в своих последних коллекциях. Я вот не могу назвать эти бренды не разбирающимися в моде.

Мне нравится носить вместе эти кольца и советские часы "Коперник" вечер от "Ракеты". Здесь сочетаются титан, покрытое родием серебро и корпус часов с покрытием черного хрома, а на циферблате черная и золотая стрелки. Полный винегрет из металлов. И мне нравятся ритмы окружностей стрелок и колец.

Давайте я вам покажу еще один винегрет:

Напоминаю, это один из пунктов, который по мнению Marie Claire "вмиг старит".

Ну и напоследок, многоярусные бусы

Тут редакция вытащили на свет божий цветотипы! У меня нет многоярусных бус, поэтому добывать это "неактуальное старье" пришлось аж в Zara. Она веди всем известна своим отсутствием чуйки на модные тенденции и там никогда нет актуальных дизайнов:

И вот тут можно было бы восликнуть: "красный не по ее цветотипу, ооо ужас, на этой фотографии она действительно выглядит хуже". Дело скорее не в бусах, а в том, что я не накрашена совсем, сверкаю как масляный блин в +39, отдуплила накануне до поздней ночи в Тиктоке, бегала весь день по бюрократическим делам ради получения ВНЖ. Про освещение в Заре вы сами в курсе. Но опять же, не могу сказать, что мне не нравится мое изображение на фото. Или я там старше выгляжу.

Вот так по мнению редакции должен действовать анти-эйдж: просто надеть бусы длины "принцесса", судя по "изящному спаданию на ключицы". Ок:

Материал подходит к концу, а я все еще не увидела примеров, которые бы меня РЕАЛЬНО старили. Еще искренне не знаю, откуда они взяли информацию про моду на бусы, спадающие на ключицы. Я бы, наверное, носила чокер:

Какие же выводы? Даже если я сниму украшения, то буду выглядеть так, как выгляжу, просто без украшений. Такие вбросы делаются исключительно ради кликов. По моему мнению на женщин масс-медиа итак оказывает чертовски сильное давление, навешивая долженствование по поводу того, как мы должны выглядеть, что чувствовать, чем заниматься. Увеличивать тревогу по поводу того, что часики тикают, все мы стареем, а есть еще и украшения, подчеркивающие возраст — крайне неэтично, по моему мнению. Если кому-то из вас нужно согласование извне от какого-то мнимого авторитета, то я вам разрешаю носить всё, что вы хотите носить. Аминь!

Пинком под зад стала книга "Будущее без работы" Дэниеля Сасскинда. Но сначала чуть-чуть предыстории. Долгое время я была единственным автором ювелирного канала, который никак не связан с индустрией. Занималась разработками косметики и пищевых добавок на предприятиях через сильнейшее выгорание, из-за которого завела блог. Мой переезд ознаменовал потерю этого 10-летнего багажа стажа. Это было связано с комплексом причин: в Грузии из производств косметики только дешевое жидкое мыло, которое делают в Мцхете, я всю жизнь работала по российским нормативным документам, мое выгорание достигло той стадии, когда не остается даже угольков, один пепел. И через какое-то время, благодаря каналу и пулу публикаций в глянце, у меня начали появляться проекты, связанные с текстами.

Но вернемся к книге. В ней прекрасно рассказывается о том, почему развитие технологий закрывало одни рабочие места и открывало многие другие, а также почему в ближайшем будущем мы не увидим такой картины. Например, индустриализация. Количество людей, занятых сельским хозяйством сокращалось — они просто шли работать на заводы. В чем же отличие сейчас? Быстренько "войти в айти" не получится. А во всех остальных видах деятельности нас заменят роботы и AI. Получается, зря ушла из r&d: варить шампуни и составлять их рецептуры в ближайшее время все же будут люди. А тексты писать Chat GPT.

Я не умею предсказывать будущее и не знаю, насколько мощными станут ИИ. Но могу объяснить, почему сейчас Chat GPT не сможет за вас вести классненький канал про украшения.

Достаточный массив данных для обучения

Байка 1: Геммологический институт Америки (тот самый GIA) делает мутку с IBM. Они решили ИИ в облаке обучить оценке чистоты бриллиантов. Так сказать, автоматизировать процесс и снизить нагрузку с геммологов. IT-гигант предоставил необходимые мощности и IBM Cloud. А GIA для обучения ИИ вывалили ему изображение бриллиантов и дали доступ к десяткам миллионов записей оценки чистоты бриллиантов. ДЕСЯТКАМ МИЛЛИОНОВ! И на этом взаимодействие не заканчивается. ИИ в тестовом режиме сейчас анализирует камни и отсылает данные геммологам. Если что-то не так, то они пишут ему: "Заюш, вот здесь и вон там ты не прав, потому что. Попробуй, пожалуйста, еще раз провести оценку с учетом только что полученных данных".

То есть у нас есть просто гигантская выборка, а еще фидбек.

Вопрос: на чем должен учиться Chat GPT, а также кто ему скажет, вот на вот этом моменте он не прав?

Статьи из глянца. Спецпроекты (они же - реклама), тексты на тему "выглядеть дорого", хреновые подборки о трендах с подиума (нам не могут назвать даже 5 примеров одного явления) и тексты от MIUZ Diamonds. Почему-то принято считать, что нет ничего особенного в материалах про какие-то там цацули. Взял и написал. И не важно, что рандомный журналист может не отличать крапановую закрепку от рельсовой, часто не знает, как называются дизайны украшений (сама видела, как бриллиантовое гало назвали "окантовкой из бриллиантов"), даже примерно быть не в курсе, что же в этом отдельно-взятом прекрасном цацочном царстве происходит. В общем, рандомный специалист напишет рандомную чушь, скорее всего. Задумайтесь над тем, что в некоторых оставшихся крупных изданиях есть отдельные редакторы, которые пишут о роскоши, в том числе о ювелирном тяжелом люксе и часах. Задумайтесь над тем, что я проходила полугодовую стажировку в The Art Newspaper Russia, чтобы писать на дорогом. Задумайтесь над тем, что мне приходится учиться писать заново для каждого нового сегмента украшений и для каждого формата текстов. Это все ведь не просто так. Но почему-то я не вижу, чтобы моих коллег активно приглашали писать об украшениях в другой глянец, помимо их мест работы. В общем, пытаются справляться своими силами. Получается вот так:

Начало разных статей за разные периоды времени про украшения у одного локального глянцевого журнала под кодовым названием "одна небольшая деталь и акценты". Отличный массив информации для обучения ИИ, я считаю.

Входные данные

Байка 2: в Грузии за небольшой период времени со мной произошло два события, связанных с ИИ. Первое: выставка о будущем, которое нам предсказывает искусственный интеллект. Это был отличный пример, как сесть в парашу на хайпе. Художник, по ходу, пинал на протяжении всего времени подготовки к выставке. Поскольку при просмотре его работ было однозначно понятно, какие скрипты он вбивал и какими референсами пользовался. Это не было предсказанием, так, крайне поверхностный рисерч. Второе: сходила я к "Тбилиси глазами инженера" на лекцию об архитекторах-аутсайдерах. Нам там полтора часа рассказывали их биографии, показывали отмывки, давали драму об их взаимоотношениях с коллегами. Я, как и многие, сидела разинув рот. А потом нам решили рассказать, как собиралась вся эта информация. Барабанная дробь. Следующий слайд. Нам показывают логотип Midjourney. С 1 апреля, котятки. Притом, что к самому материалу лекции было сложно подкопаться, биографии идеально вписывались в историческую среду и переплетались с жизнями реальных архитекторов. Ну а картинки. Им веришь. Потому что делал же Лазарь Хидекель летающие города будущего, почему бы не поверить в другие интересные проекты.

Разница между первой и второй историей заключается в подготовке. Как рассказал спикер, у него ушло 2 месяца на придумывание биографий, а его коллеги собрали тонны реальных отмывок на референсы.

Вывод: даете говно в скрипте ИИ, будьте готовы его же получить на выходе.

Как на сегодняшний день происходит написание текста чатом? Вы ему скармливаете скрипт-скелет, он к нему чаще всего приписывает абстракции. И это логично. У кого из пары есть глазки и мозг? У вас или статистической машины, которая просчитывает вероятности дальнейшего построения фразы?

Но есть и хорошие новости, даже если вы будете использовать ИИ как копирайтера, то ваши тексты не будут особо выделяться на общем уровне кринжа в коммерческих ювелирных каналах. Цитаты:

Куда поскользила шинка? Надеюсь, не с пальца. Какой-такой силуэт у идеального украшения? Магия бриллиантового паве. АААААААА!!!!! Изысканное сияние (WTF). Вызывающе женственные - это как? Как тренд может быть всегда актуальным, это же тренд? Одинаково очаровательные.

Тут стоит отметить, что я тоже порой пишу лютую хуйню, меня редактируют, меня иногда совсем переписывают. Но блин.

Tone of voice и подача контента

Эту часть сложно объяснить на пальцах и анонимно, поэтому.

Байка 3. Показываю градацию ситуативного контента на каналах ювелирных брендов, связанного с Каннским кинофестивалем:

Mercury: "мы в дамках, ювелирные марки из нашего ассортимента на красной ковровой дорожке". И ненавязчивая ссылка на сайт в соответствующий раздел.

Liza Borzaya: "какие бы украшения мы посоветовали вам надеть на это мероприятие, если бы вы к нам зашли перед ним".

Parure Atelier: "о вау! наши украшения выгуляли на фестивале, это стало для нас таким приятным сюрпризом".

Poison Drop: "мы продолжим продвигать мысль, что украшения на парнях — секси. Нам в помощь фото Джонни Деппа на фестивале".

Так вот, только вы можете определить, какой у коммерческого канала будет тон, на какие ситуативки вы будете реагировать, какие рубрики писать, в каком формате преподносить информацию и завлекать читателей.

Рубрикатор

Байка 4. Такую вещь я уже делала несколько месяцев назад. В этом моменте чат стал более подкованным, поскольку в прошлые разы он мне выдавал практически одинаковые списки для соцсетей абсолютно разных сегментов. Это странно. Тут он прям молодец, но есть "но".

Вот это он предложил премиум-сегменту:

А вот это маленькой локальной марке, делающей украшения из бисера:

Начнем с того, что это не совсем рубрикатор для телеграм-канала, ну да ладно. Почему советы по уходу нужны браслетикам из бисера, а не колечкам из платины с бриллиантами? Акции у премиум-сегмента, эээээээ. Истории клиентов...ну...вы в курсе, что Graff отвалил киберграбителям $8,5 млн за то, что они украли базу данных и начали писать "истории клиентов" в даркнете? Производство у маленькой марки украшений из бисера — это руки, я так полагаю.

Второй момент, если убрать все, что не является рубриками, то останется пунктов 5. Представьте, что вы делаете 50 постов в месяц: когда-то пару в день, в остальные 1. Получается, что ваш цикл по темам — 3 дня. Мало и быстро всем надоест.

Третий. Только вы можете выбрать процент продуктовых постов в ленте. Только вы сможете определить частоту постинга.

Четвертый. Помимо того, что рубрик желательно сделать побольше, каждая из них у вас может иметь несколько разных стилей. Это относится как в визуальному контенту (предметка, обтравка, гифка, видео, коллаж, подборка, расчлененка, имиджи), так и к текстам. Возьмем все те же продуктовые посты: вы можете бить в лоб, использовать ситуативку, рассказывать об инспирейшенах, проговаривать УТП, писать о моде, "выглядывать из-за угла с намеками". Все это разнообразие не дает быстро приестся читателям, а также выгореть вашему копирайтеру.

Редактура

За тем, что пишет чат все равно нужно приглядывать и редактировать под телеграм. Но и тут у меня есть для вас отличные новости:

Я часто видела в каналах (уже реже) вот такую картину: типичный продуктовый пост с перечислением позиций и артикулов. Зачем так делать? Чтобы что? Неужели кто-то наивно полагает, что человек готов свернуть мессенджер, открыть браузер, свернуть браузер, открыть мессенджер, запомнить артикул, свернуть мессенджер, открыть браузер, найти на сайте поисковик, вбить туда по памяти буквенно-цифирную абракадабру? На каком этапе теплый клиент станет холодным? Если что, ссылка зашивается в текст при форматировании за 10 секунд. Лень или пофигизм?

Второй момент, даже если есть ссылки, то я практически не вижу на них счетчиков. Понимаю, что это совсем не мое дело, но если вы делаете продуктовый пост, то неужели вам не интересно посмотреть статистику переходов на сайт?

Пользуюсь ли ИИ я?

Умею писать скрипты и много с ним экспериментировала, когда думала, что этот материал будет раскрыт с другой стороны. Но не пользуюсь им ни в одном из проектов.

За два месяца я написала 130 000 символов аналитического текста. Это примерно 40 страниц в ворде. Помимо этого в месяц пишу от 50 до 70 черновиков постов по работе. Также веду этот канал и изредка пишу на нем лонгриды объемом 8-10к символов. Наверное, у меня просто нет потребности в помощи ИИ.

Но ничего плохого также в нем не вижу. Если с вас он снимет нагрузку или тревогу — конечно, пользуйтесь. Но только понимайте, что если вы самим себе не можете ответить на вопросы про УТП, ценности, ваши отличия от конкурентов, tone of voice, чат за вас этого точно не сделает. По крайней мере, на данном этапе развития. Ну и следите, чтобы GPT не творил кринж, отвечать за плохой контент вам. А также помните, что он — средство, а не цель.