В этой статье мы разберём:

- что происходит с защитным барьером кожи в стрессовый период;

- и что можно изменить в уходе и образе жизни, чтобы уменьшить негативные последствия стресса.

Что говорят исследования

1. В 2007 году связь между стрессом и состоянием кожи изучали в лаборатории. Участникам одинаково повреждали защитный барьер кожи, а затем сравнивали, как быстро он восстанавливается в спокойных и стрессовых условиях. Через 2 часа после повреждения в стрессовой группе барьер восстанавливался на 10% хуже [1], [8].
2. Эту связь обнаруживали и вне лаборатории — в исследованиях 2001 и 2003 годов. Во время экзаменов у студентов защитный барьер восстанавливался медленнее, чем в более спокойный период [2]. Схожую динамику наблюдали также у женщин, переживавших развод: чем выше был уровень стресса, тем медленнее восстанавливалась кожа лица [3].

Получается, стресс влияет не только на настроение — он может буквально замедлять восстановление кожи.

Когда речь заходит о стрессе, одним из первых мы вспоминаем кортизол — и не случайно.

Во время стресса уровень кортизола повышается, помогая организму мобилизовать ресурсы: меняется работа иммунной системы, высвобождается дополнительная энергия.

Но для кожи у этой реакции есть обратная сторона.

Именно поэтому кожа во время стресса восстанавливается медленнее.

На практике это выглядит так: защитный барьер становится более проницаемым и хуже удерживает воду [6], [7]. Кожа быстрее теряет влагу, поэтому могут появляться:

• сухость;
• стянутость;
• шелушения.

Также в стрессовый период кожа может чаще краснеть и становиться более чувствительной [9].

Если барьер ослаблен и кожа стала чувствительнее, уход стоит временно упростить:

1. Ограничить или на время исключить скрабы, пилинги и потенциально раздражающие активы — например, ретинол и отшелушивающие кислоты.
2. Сделать упор на увлажнение и поддержку защитного барьера. Здесь будут полезны продукты с глицерином, скваланом, церамидами — эти компоненты помогают коже удерживать влагу и восстанавливаться.

Что работает за пределами ванной

Если источник стресса можно устранить или хотя бы уменьшить его влияние, лучше начать именно с этого.

Но мы понимаем, что иногда такой возможности нет. В этом случае вы можете помочь организму снизить общее напряжение — делимся тремя способами, для которых есть научные данные.

Исследования подтверждают: недостаток сна отражается на состоянии кожи —она хуже удерживает воду, становится менее увлажнённой, замедляется восстановление барьера [10], [11], [12].

Поэтому, как бы ни хотелось успеть больше, сокращать сон в период стресса — не лучшая стратегия.

Это один из методов снижения стресса и тревоги с довольно большой исследовательской базой [13].

Принцип простой: нужно по очереди напрягать, а затем расслаблять разные группы мышц, обращая внимание на разницу в ощущениях.

Во время стресса тело часто остаётся в напряжении. Благодаря этой технике снижается общий мышечный тонус и организм легче возвращается в спокойное состояние.

Пример выполнения: крепко сжать кисти в кулаки, затем расслабить; поднять плечи к ушам — и опустить; слегка напрячь мышцы лица — и отпустить напряжение.

В эксперименте с 159 участниками перед стрессовым тестом одних просили обнять другого человека на 20 секунд, других — положить руки себе на грудь и живот. В обоих случаях после стресса уровень кортизола был ниже, чем в контрольной группе [14].

Если вам комфортны прикосновения, можно обнять близкого человека. Или просто положить ладони на грудь и живот и на несколько секунд сосредоточиться на ощущении тепла и давления рук.

Источники:

[1] Robles T.F. Stress, Social Support, and Delayed Skin Barrier Recovery. Psychosomatic Medicine. 2007;69(8):807–815. doi: 10.1097/PSY.0b013e318157b12e. ссылка

[2] Garg A., Chren M.M., Sands L.P., Matsui M.S., Marenus K.D., Feingold K.R., Elias P.M. Psychological Stress Perturbs Epidermal Permeability Barrier Homeostasis: Implications for the Pathogenesis of Stress-Associated Skin Disorders. Archives of Dermatology. 2001;137(1):53–59. doi: 10.1001/archderm.137.1.53. ссылка

[3] Muizzuddin N., Matsui M.S., Marenus K.D., Maes D.H. Impact of Stress of Marital Dissolution on Skin Barrier Recovery: Tape Stripping and Measurement of Trans-Epidermal Water Loss (TEWL). Skin Research and Technology. 2003;9(1):34–38. doi: 10.1034/j.1600-0846.2003.00354.x. ссылка

[4] Kao J.S., Fluhr J.W., Man M.Q., Fowler A.J., Hachem J.P., Crumrine D., Ahn S.K., Brown B.E., Elias P.M., Feingold K.R. Short-Term Glucocorticoid Treatment Compromises Both Permeability Barrier Homeostasis and Stratum Corneum Integrity: Inhibition of Epidermal Lipid Synthesis Accounts for Functional Abnormalities. Journal of Investigative Dermatology. 2003;120(3):456–464. doi: 10.1046/j.1523-1747.2003.12053.x. ссылка

[5] Choi E.H., Brown B.E., Crumrine D., Chang S., Man M.Q., Elias P.M., Feingold K.R. Mechanisms by Which Psychologic Stress Alters Cutaneous Permeability Barrier Homeostasis and Stratum Corneum Integrity. Journal of Investigative Dermatology. 2005;124(3):587–595. doi: 10.1111/j.0022-202X.2005.23589.x. ссылка

[6] Maarouf M., Maarouf C.L., Yosipovitch G., Shi V.Y. The Impact of Stress on Epidermal Barrier Function: An Evidence-Based Review. British Journal of Dermatology. 2019;181(6):1129–1137. doi: 10.1111/bjd.17605. ссылка

[7] Choe S.J., Kim D., Kim E.J., Ahn J.S., Choi E.J., Son E.D., Lee T.R., Choi E.H. Psychological Stress Deteriorates Skin Barrier Function by Activating 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase 1 and the HPA Axis. Scientific Reports. 2018;8:6334. doi: 10.1038/s41598-018-24653-z. ссылка

[8] Altemus M., Rao B., Dhabhar F.S., Ding W., Granstein R.D. Stress-Induced Changes in Skin Barrier Function in Healthy Women. Journal of Investigative Dermatology. 2001;117(2):309–317. doi: 10.1046/j.1523-1747.2001.01373.x. ссылка

[9] Passeron T., Zouboulis C.C., Tan J., Andersen M.L., Katta R., Lyu X., Aguilar L., Kerob D., Morita A., Krutmann J., Peters E.M.J. Adult Skin Acute Stress Responses to Short-Term Environmental and Internal Aggression from Exposome Factors. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2021;35(10):1963–1975. doi: 10.1111/jdv.17432. ссылка

[10] Oyetakin-White P., Suggs A., Koo B., Matsui M.S., Yarosh D., Cooper K.D., Baron E.D. Does poor sleep quality affect skin ageing? Clinical and Experimental Dermatology. 2015;40(1):17–22. doi: 10.1111/ced.12455. ссылка

[11] Léger D., Gauriau C., Etzi C., Ralambondrainy S., Heusèle C., Schnebert S., Dubois A., Gomez-Merino D., Dumas M. “You look sleepy…” The impact of sleep restriction on skin parameters and facial appearance of 24 women. Sleep Medicine. 2022;89:97–103. doi: 10.1016/j.sleep.2021.11.011. ссылка

[12] Smith T.J., Wilson M., Karl J.P., Orr J., Smith C., Cooper A., Heaton K., Young A.J., Montain S.J. Impact of sleep restriction on local immune response and skin barrier restoration with and without “multinutrient” nutrition intervention. Journal of Applied Physiology. 2018;124(1):190–200. doi: 10.1152/japplphysiol.00547.2017. ссылка

[13] Muhammad Khir S., Wan Mohd Yunus W.M.A., Mahmud N., Wang R., Panatik S.A., Mohd Sukor M.S., Nordin N.A. Efficacy of Progressive Muscle Relaxation in Adults for Stress, Anxiety, and Depression: A Systematic Review. Psychology Research and Behavior Management. 2024;17:345–365. doi: 10.2147/PRBM.S437277. ссылка

[14] Dreisoerner A., Junker N.M., Schlotz W., Heimrich J., Bloemeke S., Ditzen B., van Dick R. Self-soothing touch and being hugged reduce cortisol responses to stress: A randomized controlled trial on stress, physical touch, and social identity. Comprehensive Psychoneuroendocrinology. 2021;8:100091. doi: 10.1016/j.cpnec.2021.100091. ссылка

Совокупность всех существ, которые обитают на нашей коже, называется микробиомом.

Вокруг говорят про микробиом, каждый день на нашей коже происходит битва между бактериями, а учёные используют это в косметике. На подходе эра пребиотиков и постбиотиков: для каждого из нас будут подбирать уход по индивидуальному составу бактерий, а традиционная косметика навсегда исчезнет. Так ли это?

Давайте разберёмся в популярной теме микробиома и узнаем, какое будущее нас ждёт.

Маленькие существа с большим потенциалом

Зачем нужны жители микробиома? Они помогают коже пребывать в устойчивом состоянии и оставаться здоровой, а ещё:

Битва S.epidermidis и S.aureus — тонкий баланс жителей микробиома

Среди обитателей нашей кожи нельзя выделить однозначно «плохих» или «хороших». Микробиом — это баланс микроорганизмов, и чрезмерное размножение тех или иных бактерий может нарушать равновесие, что плохо сказывается на коже.

Вот несколько основных жителей микробиома:

Что, если баланс микроорганизмов нарушится?

Это называется дисбиозом. Он может нарушать барьерную функцию кожи и уменьшать её способность удерживать воду. Кожа становится более восприимчива к инфекциям, раздражению и чрезмерным иммунным реакциям. Дисбиоз тесно связан с акне, розацеа, перхотью, атопическим дерматитом и возрастными изменениями.

В одном исследовании сравнили микробиом кожи головы здоровых людей и людей с перхотью. В последней группе нашли чрезмерное размножение S.epidermidis и грибка Malassezia restricta [2]. Так дисбиоз изменяет соотношение микроорганизмов и нарушает баланс микробиома. Притом это может касаться как патогенов, так и тех микроорганизмов, которые мы считаем условно «полезными». Например, S.epidermidis.

Неоднозначный вопрос: вредит ли микробиому традиционная косметика

Долгое время считалось, что консерванты, ПАВ-ы и отдушки способны нарушать разнообразие микробиома. Но исследования показывают, что эффект зависит от состава, концентрации, pH, исходного состояния кожи [3].

Например, консерванты, такие как метилпарабен, могут подавлять микроорганизмы S. epidermidis и C. acnes, что негативно влияет на микробиом. С другой стороны, не все консерванты плохи. В одном исследовании с участием женщин изучались продукты с тремя видами консервантов. Косметика использовалась в течение четырёх недель, и исследователи не обнаружили значительных изменений в микробиоме [3].

Также традиционные косметические активы могут улучшать состояние кожи без негативного воздействия на микробиом. В одном исследовании в течение 4 недель применяли уход за лицом с декспантенолом, ниацинамидом и глицерином. У участников улучшились увлажнённость, эластичность и барьерная функция, а значимых изменений микробиома не было [3].

Всё это значит, что традиционная косметика зачастую остаётся эффективной и не вредит микрофлоре кожи.

И тем не менее активы, например, некоторые виды ПАВ, могут менять содержание жиров и белков, нарушать естественный pH кожи. Это влияет на разнообразие микробиома, на иммунитет, увлажнённость и барьерную функцию. Поэтому сейчас особенно актуальна «дружественная к микробиому» косметика, которая не нарушает баланс микроорганизмов на коже человека.

Как приручить микробиом: пребиотики, пробиотики и постбиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые могут быть полезны для микробиома. Но по стандартам безопасности пробиотики нельзя включать в косметику.

Пребиотики — это пища, по сути, природный «сахар», который идёт на корм бактериям и помогает им размножаться. Пребиотики не содержат живых микроорганизмов. С помощью них можно регулировать численность «полезных» бактерий.

Постбиотики — это вещества, которые создаются микроорганизмами. Их получают с помощью особой технологии, которая называется ферментацией. Сперва в ёмкость помещаются специально подобранные бактерии, и в процессе своего роста они разлагают сложные компоненты до более простых, которые могут иметь косметический эффект. Это важно, потому что более простые вещества легче усваиваются микробиомом нашей кожи, легче проходят сквозь барьер. Последним шагом мы фильтруем полученный раствор, извлекаем из него микроорганизмы, и в итоге в нём остаются только нужные нам компоненты. Они и называются постбиотиками.

Отдельным видом постбиотиков являются лизаты. Простыми словами, это фрагменты разрушенных полезных бактерий.

В RICHE мы уже используем постбиотики. В составе некоторых наших продуктов есть ферментированные масла и растительные экстракты, например, в Себорегулирующей сыворотке, Омолаживающем LIFTING креме, Увлажняющей маске для волос и других.

А лизаты можно найти, например, в Солнцезащитном флюиде, Успокаивающем креме для лица и в другой косметике.

Также мы используем и пребиотики — во многих наших продуктах есть инулин. Например, в Глубокоочищающем шампуне, Кокосовом молочке, Анти-акне креме и других.

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что пробиотики, пребиотики и постбиотики могут восстанавливать микробиом, снижать воспаление, усиливать иммунитет, укреплять барьер и уменьшать признаки старения [4].

И тем не менее не вся косметика с биотическими компонентами обязательно даст видимый положительный эффект: всё зависит от конкретного вида «биотиков» — не все из них одинаково эффективны. Поэтому маркировка «содержит пребиотики» или «содержит ферментированные компоненты» сама по себе ничего не сообщает [4].

Будущее уже здесь: персонализированная косметика и генетически модифицированные микроорганизмы

Несмотря на то, что микробиом ещё не до конца изучен, нам открыты удивительные перспективы:

1. Индивидуальный уход за микробиомом

В будущем косметическая индустрия сможет анализировать уникальный микробиом конкретного человека и создавать персональные продукты. Каждый из нас получит индивидуальный уход, который учитывает тонкий баланс микроорганизмов именно на нашей коже[5].

2. Генетические вмешательства в микробиом

Развитие исследований микробиома и генной инженерии может привести к созданию генетически модифицированных пробиотиков, специально разработанных для укрепления кожного барьера или борьбы с патогенными видами. Такие модифицированные микроорганизмы могут включаться в косметические формулы для более точного и эффективного воздействия на здоровье и старение кожи [5].

3. Новые методы тестирования микробиома

Появятся домашние наборы для анализа микробиома, которые позволят потребителям отслеживать его состояние с течением времени. Эти данные можно будет использовать для оптимизации ухода и при этом учитывать перемены микробного состава, окружающей среды и образа жизни. Такие инновации дадут нам больше возможностей контролировать уход и предоставят исследователям ценные данные для разработки продуктов, дружественных к микробиому [5].

Но есть нюанс

Несмотря на растущий интерес к поддерживающей микробиом косметике, дальнейшее развитие этой области сталкивается с несколькими трудностями.

Многие микроорганизмы трудно культивировать в лабораторных условиях, а их сложные взаимодействия и влияние на кожу остаются недостаточно изученными. Из-за этого непросто определить, какие именно виды наилучшим образом сохраняют сбалансированный и здоровый микробиом[5].

Ещё одной проблемой являются индивидуальные различия микробиома, чей состав меняется от человека к человеку. Из-за этого трудно разработать общие для всех продукты: то, что сработает для одного человека, может не сработать для другого. Косметика, учитывающая индивидуальный микробиом, выглядит перспективно, но пока находится на ранней стадии развития [5].

И, наконец, есть трудности в создании формул: многие компоненты обычной косметики могут нарушать равновесие микробиома. Поэтому технически сложно изобрести стабильный и эффективный продукт, который бы при этом поддерживал микрофлору [5].

Источники:

[1] The Human Skin Microbiome in Health: CME Part 1

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11912297/

[2] A review of skin microbiome and new challenges to cosmetic microbiome-friendly formulations

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ics.70073

[3] Cosmetic Interventions for Skin Microbiome Modulation: Current Strategies and Future Directions

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/srt.70352

[4] Cosmeceuticals: A Review of Clinical Studies Claiming to Contain Specific, Well-Characterized Strains of Probiotics or Postbiotics

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11314542/

[5] Microbiome-Based Interventions for Skin Aging and Barrier Function: A Comprehensive Review

https://www.anndermatol.org/DOIx.php?id=10.5021%2Fad.25.009

Для коррекции этих изменений в уход вводят ретиноиды. А какими они бывают, на что действительно способны и какие подводные камни важно учитывать — разбираем в новом материале.

Ретиноиды — производные витамина А. К ним относятся ингредиенты, используемые в уходовой косметике, например ретинол и ретиналь, а также лекарственные вещества — третиноин, адапален и другие (их мы рекомендуем подбирать вместе с дерматологом). Они отличаются силой действия, скоростью получения результата и переносимостью.

После нанесения на кожу ретинол проходит несколько превращений: ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота. Последняя — биологически активная форма витамина А, которая влияет на работу клеток кожи.

Ретинол преобразуется в два этапа, поэтому обычно действует мягче и реже вызывает раздражение. Ретиналь находится на один шаг ближе к активной форме и часто дает результат быстрее, сохраняя хорошую переносимость. Третиноин действует сразу, без дополнительных превращений, поэтому его эффект обычно выражен сильнее, но и сухость, покраснение и шелушение возникают чаще. Адапален работает немного иначе: он тоже воздействует на ретиноевые рецепторы, но не проходит описанную выше цепочку изменений.

Также встречаются ретиноиды в ниосомах, микроскопических оболочках, которые защищают их и помогают постепенно высвобождать. Такой способ доставки компонента может сделать формулу более стабильной и комфортной для кожи.

Эффективность продукта зависит не только от формы ретиноида. Важны также его концентрация, состав формулы, частота нанесения и индивидуальная чувствительность кожи.

Ретиноиды не отшелушивают кожу напрямую, как пилинги. Их активные формы связываются с рецепторами внутри клеток и меняют активность отдельных генов. В эпидермисе они регулируют, как клетки делятся, созревают и превращаются в клетки рогового слоя. Благодаря этому поверхность кожи постепенно становится ровнее.

Действие ретиноидов затрагивает и более глубокий слой кожи — дерму. Там они влияют на работу фибробластов — клеток, которые производят коллаген и другие компоненты каркаса кожи. В результате образование нового коллагена усиливается, а его разрушение замедляется.

При регулярном применении ретиноиды могут:

• Сокращать количество комедонов;
• Делать высыпания менее частыми;
• Постепенно выравнивать текстуру кожи;
• Осветлять поствоспалительные пятна;
• Уменьшать выраженность мелких морщин.

Ретиноиды подходят всем — это ложь

Их не стоит вводить, если кожа:

— Краснеет и реагирует жжением даже на базовый уход;

— Регулярно шелушится или ощущается стянутой;

— Восстанавливается после пилинга, лазера или другой травмирующей процедуры;

— Находится в периоде обострения дерматита, экземы или розацеа.

Также компоненты не используют во время беременности и при её планировании. При грудном вскармливании рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Как мы упомянули выше, ретиноиды не обновляют кожу мгновенно. Первые заметные изменения обычно оценивают через несколько недель регулярного применения.

Ретиноиды повышают чувствительность кожи, на фоне их использования она может сильнее реагировать на воздействие УФ-лучей. Поэтому днём обязательно нужно наносить солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше.

Кроме того, ультрафиолет участвует в появлении пигментации и преждевременных изменений кожи — то есть усиливает именно те процессы, которые многие пытаются скорректировать ретиноидами.

В первые недели после введения ретиноидов кожа может стать более сухой и чувствительной. Иногда появляются шелушение, покраснение или лёгкое жжение. Этот период называют ретинизацией.

Однако такая реакция возникает не у всех. Кожа может хорошо переносить продукт с самого начала — это не значит, что ретиноид не работает.

Если дискомфорт умеренный, стоит наносить крем реже и уделить больше внимания увлажнению. При сильном жжении, болезненности или стойком покраснении применение лучше приостановить: это уже не адаптация, а выраженное раздражение.

Не стоит одновременно начинать ретинол, кислоты и новую сыворотку с витамином С. Если кожа отреагирует раздражением, определить причину будет сложно.

Сначала лучше ввести один актив и понаблюдать за реакцией кожи. Только после того, как уход стал стабильным, можно решать, нужен ли следующий продукт.

Единой схемы нет: многое зависит от концентрации, формулы и чувствительности кожи. Но принцип всегда один — начинать медленно и не пытаться ускорить адаптацию.

Обычно рекомендуется начинать с одного-двух раз в неделю только по вечерам. Продукты наносят на чистую сухую кожу тонким слоем. В первые недели лучше не подходить близко к векам, уголкам губ и складкам у крыльев носа — там раздражение обычно появляется быстрее.

Через пару минут можно нанести увлажняющий крем. Он уменьшит сухость, шелушение и чувство стянутости. Обладателям чувствительной кожи рекомендуем попробовать метод «сэндвича»: крем, ретинол, затем ещё один слой крема.

Если кожа реагирует спокойно, через несколько недель можно добавить ещё один вечер. Повышать частоту стоит постепенно, не меняя одновременно концентрацию.

Остановимся на компонентах в разных продуктах. Готовые формулы, в которых несколько активов уже объединены, стоит оценивать отдельно: важны их формы, концентрации и состав в целом.

Ниацинамид (витамин B3)

Компонент укрепляет защитный барьер кожи и регулирует выработку себума. Для ежедневного ухода обычно достаточно 2–5%. Более высокая концентрация может усилить жжение и покраснение, поэтому такие продукты лучше использовать в другое время суток или в разные дни.

Глицерин, гиалуроновая кислота, церамиды и пантенол

Как мы упомянули выше, увлажняющие и барьерные компоненты — самые полезные спутники ретиноидов. Они не пытаются выполнить ту же работу, а помогают коже легче переносить уход.

Глицерин и гиалуроновая кислота удерживают воду, церамиды поддерживают защитный барьер, а пантенол уменьшает дискомфорт.

Витамин C

Его используют для антиоксидантной защиты кожи и выравнивания тона. Продукты с L-аскорбиновой кислотой, активной формой витамина, могут пощипывать и без ретиноидов. Мягкие производные витамина C часто переносятся спокойнее. Поэтому рекомендуем проверять концентрацию и форму заранее.

Азелаиновая кислота

Дополняет уход при высыпаниях, пятнах после них и неоднородном тоне, но в начале применения может вызывать жжение. Наносите в разное время для лучшей переносимости.

AHA-кислоты

Гликолевую, молочную и миндальную лучше оставить для вечеров без ретинола. Совместное нанесение часто может вызвать жжение, шелушение и сухость.

Несмываемую салициловую кислоту также лучше чередовать с ретиноидами. Формат и здесь имеет значение: очищающий гель с салициловой кислотой действует мягче, чем несмываемый лосьон или пилинг, и его можно использовать утром при хорошей переносимости.

Но мягкость продукта определяется не только тем, что он смывается. Если после очищения кожа стянута и чувствительна, средство уже добавляет ненужную нагрузку.

Другие ретиноиды

Ретинол не нужно дополнять ретиналем, адапаленом, третиноином или другими ретиноидами. Это компоненты одного направления, поэтому их чередование не делает результат лучше. Напротив, существенно повышает риск сухости и раздражения.

Если одного ретиноида недостаточно, лучше пересмотреть его форму, концентрацию или схему применения, а не добавлять второй.

Отшелушивающие продукты

Высококонцентрированный пилинг и ретиноиды лучше использовать с интервалом в несколько дней. После интенсивного отшелушивания коже нужно время на восстановление.

Абразивный скраб в такой схеме обычно тоже не принесёт дополнительной пользы.

Ретиноиды действительно требуют терпения. Они не работают за одну ночь или по принципу «чем больше, тем лучше». Но именно постепенность и регулярность позволяют получить тот результат, ради которого их выбирают.

Что использовать утром, а что вечером? Что можно сочетать, а что лучше разделять? Можно ли заранее снизить риск раздражения?

В этой статье мы ответим на эти вопросы и разберём основные принципы сочетания — они помогут вам безопасно комбинировать активы и получать от ухода больше пользы.

№1 Потенциально раздражающие

AHA, BHA, энзимы, ретинол.

Особенности: отшелушивают и/или ускоряют обновление, создавая дополнительную нагрузку на защитный барьер. Могут вызывать покраснение на этапе адаптации, а при слишком частом применении сухость и раздражение. Требуют аккуратного введения.

№2 Поддерживающие

Гиалуроновая кислота, глицерин, бетаин, пантенол, церамиды, сквалан, липиды.

Особенности: увлажняют, успокаивают, восстанавливают. Поддерживают защитный барьер, помогая коже легче переносить активный уход.

№3 Активы с низким раздражающим потенциалом

Ниацинамид, пептиды, многие формы витамина C, азелаиновая кислота, PHA.

Особенности:в небольших концентрациях обычно не вызывают раздражения. При высоких концентрациях требуют аккуратного введения.

№4 Активы, чувствительные к условиям применения

Особенности: сами по себе хорошо переносятся кожей, но при неудачном сочетании теряют эффективность.

Пример: некоторые виды пептидов разрушаются при сочетании с кислотными продуктами с низким pH и просто перестают работать.

ПРАВИЛО 1

Не сочетайте несколько потенциально раздражающих активов в одном применении.

Это создаёт двойную нагрузку на защитный барьер и может спровоцировать раздражение. Чем чувствительнее и суше кожа, тем дольше должен быть перерыв между такими продуктами.

ПРАВИЛО 2

Новые активы вводите по одному, давая коже время на адаптацию.

Так проще понять, как кожа переносит каждый продукт и что стало причиной реакции, если она появится.

ПРАВИЛО 3

Поддерживающие активы можно использовать после потенциально раздражающих.

Увлажняющие, барьерные и успокаивающие компоненты обычно не создают дополнительной раздражающей нагрузки и, наоборот, поддерживают кожу.

ПРАВИЛО 4

Учитывайте концентрацию.

Чем выше концентрация актива, тем осторожнее его стоит вводить в уход. Один и тот же компонент в 5% и 20% переносятся кожей совсем по-разному.

ПРАВИЛО 5

Учитывайте время применения.

Некоторые активы лучше использовать вечером, другие особенно уместны утром.

Например:

• Ретинол чувствителен к свету, поэтому продукты с ним обычно рекомендуют наносить вечером.
• Витамин C хорошо подходит для утреннего ухода: нанесённый в это время, он снижает вредное воздействие УФ-излучения. [1]

ПРАВИЛО 6

Не пытайтесь усилить эффект частотой.

Особенно это важно для потенциально раздражающих активов — слишком частое использование может делать кожу более чувствительной и раздражённой.

ПРАВИЛО 7

Не меняйте работающий уход слишком быстро.

Многим активам нужны недели, а иногда и месяцы, чтобы дать заметный результат. Если постоянно менять продукты, будет сложно определить, что из них действительно работает.

• Таблица поможет сориентироваться в сочетаниях, но у каждой формулы есть свои нюансы, поэтому всегда сверяйтесь с инструкцией.
• Не забывайте учитывать чувствительность своей кожи — даже допустимое сочетание может оказаться слишком активным именно для вас.
• Чем насыщеннее уход, тем важнее помогать коже сохранять защитный барьер — с помощью мягкого очищения, увлажнения и SPF.

[1] Murray J.C., Burch J.A., Streilein R.D., Iannacchione M.A., Hall R.P., Pinnell S.R. A Topical Antioxidant Solution Containing Vitamins C and E Stabilized by Ferulic Acid Provides Protection for Human Skin Against Damage Caused by Ultraviolet Irradiation. Journal of the American Academy of Dermatology. 2008;59(3):418–425. doi: 10.1016/j.jaad.2008.05.004 ссылка

Это база

Цикл отсчитывается от начала менструации и делится на 4 этапа. Их временные границы условны и индивидуальны, но в среднем они выглядят вот так:

В менструальном цикле участвует много гормонов, но нас интересуют прежде всего эстроген и прогестерон. На них реагируют специальные рецепторы в коже [2], поэтому именно их колебания приводят к значительным изменениям состояния кожи.

Менструальная фаза: дни 1–6

Уровни эстрогенов и прогестерона в этот период наиболее низкие. Организм начинает новый цикл, эндометрий отторгается в виде менструального кровотечения.

Исследования показывают, что именно в этот период кожа наиболее сухая [3]. Из-за низкого уровня эстрогенов она хуже удерживает воду и может ощущаться стянуто и некомфортно. Также из-за низкого уровня прогестерона температура кожи обычно ниже, чем в другие фазы цикла [1].

В этот период может усиливаться чувствительность. Некоторые исследования показывают, что в менструальную фазу кожа тоньше, чем в другие периоды (например, в овуляцию) [2]. А в одном эксперименте изучали реакцию кожи на молочную кислоту, и эффект жжения в это время был наиболее высоким [3]. Это не обязательно будет работать для всех женщин, но если ваша кожа и без того остро реагировала на внешние раздражители, то в первый период цикла чувствительность может усилиться.

Не перегружать кожу активами, если она ощущается суше и чувствительнее обычного. Это не лучшее время для агрессивного обновления, экспериментов и резкой смены ухода, особенно если кожа и так склонна к реактивности. Лучше сосредоточиться на увлажнении и поддержке защитного барьера.

Фолликулярная фаза: дни 7–13

Начинает расти уровень эстрогенов, который достигает пика ближе к концу фазы. Фолликулы созревают, организм готовится к овуляции.

Благодаря росту эстрогена, кожа может быть более ровной, спокойной и устойчивой. Она лучше удерживает воду, а также повышается коллаген, что влияет на эластичность и толщину [2], [3]. Это значит, что барьерная функция в это время на высоком уровне, поэтому коже легче справиться с раздражителями.

Фолликулярная фаза — более удачное окно для постепенного введения новых средств, потому что кожа в этот момент спокойнее и стабильнее, лучше справляется с раздражителями.

Овуляция: дни 13–15

Эстроген достигает своего пика, происходит выброс ЛГ (лютеинизирующий гормон), который запускает выход яйцеклетки. После этого уровень эстрогена резко снижается.

Высокий эстроген связан с более комфортным состоянием кожи: повышенный коллаген, хорошая увлажнённость, меньшая потеря воды. В некоторых исследованиях толщина кожи была выше в дни 12–14, что снова говорит о её устойчивости [2]. Также в это время может повышаться эластичность [1].

С точки зрения барьера, овуляторный период может быть наиболее благоприятным: кожа лучше сохраняет воду в день максимальной секреции эстрогена [2], [3]. Это говорит о том, что в овуляцию барьер более стабильный.

Овуляция выглядит, как наиболее устойчивый период, но это не значит, что в эту фазу кожа максимально защищена от любых раздражителей.

В некоторых исследованиях реакции на гистамин, морфин и аллерген усиливались в дни 12–16, что совпадало с пиком эстрогена [2]. Поэтому, если у вас уже есть склонность к раздражениям и аллергии, овуляция не спасёт вас от нежелательных реакций. Это значит, что всё ещё лучше быть осторожным с введением сильных активов, таких как кислоты или ретинол.

Овуляторный период может ощущаться, как наиболее стабильный. Поэтому кожа легче справится с новой косметикой и сильными активами. Если у вас есть склонность к аллергии, покраснениям и зуду, нужно быть осторожным с введением сильной косметики.

Лютеиновая фаза: дни 15–28

Повышается прогестерон, и примерно через неделю после овуляции он достигает своего пика, эстроген также переживает второй подъём. Ближе к менструации уровни обоих гормонов снижаются.

Лютеиновую фазу удобно мысленно разделить на две части: середину и конец. В середине гормоны ещё высокие. Ближе к концу цикла начинается спад — и именно этот предменструальный период чаще всего связывают с наибольшей уязвимостью кожи.

Высокий уровень прогестерона приводит к увеличению температуры кожи, усиливается кровоток [1], [2]. Это может выражаться в склонности к покраснениям, реактивности или усилению сосудистых реакций.

Эта фаза особенно важна при разговоре об акне. В исследовании, в котором опрашивались 400 женщин, почти у 44% наблюдалось обострение акне перед менструацией [4]. Причиной тому могут быть гормональные колебания, изменения себума (именно в лютеиновую фазу наблюдается повышение жирности на поверхности кожи [2], [3]), индивидуальная чувствительность к андрогенам [4].

В конце лютеиновой фазы защитные функции кожи становятся хуже. В исследованиях наиболее слабый барьер отмечался примерно между 22 и 26 днём [3]. Также кожа быстрее теряет воду в конце этой фазы, то есть непосредственно перед менструацией. Повышается чувствительность к ультрафиолету [3]. Всё это значит, что в предменструальные дни кожа хуже защищена и более восприимчива к раздражителям.

Конец лютеиновой фазы — не лучшее время для резких экспериментов. В эти дни логичнее не усиливать нагрузку, а поддерживать барьер: мягкое очищение, увлажнение, липиды, защита от солнца и минимум лишних раздражителей.

Выводы

1. Нельзя однозначно утверждать, что фазы менструального цикла имеют сильное влияние на состояние кожи всех женщин. Многие исследования показывают противоречивые результаты, которые не подтверждаются на всех испытуемых. Тем не менее есть общий паттерн: состояние кожи может незначительно меняться в течение цикла.

2. Кожа наиболее уязвима во второй половине лютеиновой фазы (примерно дни 22–28) и в период менструации (примерно дни 1–6). Усиливается её чувствительность и восприимчивость к раздражителям. В это время лучше не экспериментировать с сильными активами, а поддерживать защитный барьер и использовать наиболее мягкие компоненты.

3. Относительно устойчивыми периодами можно назвать фолликулярную фазу и овуляцию, а также начало лютеиновой фазы (приблизительно дни 7–22). В это время можно смелее пробовать новые активы и вводить в уход сильнодействующую косметику, потому что все характеристики кожи (защитный барьер, увлажнённость, толщина и другие) находятся на своём пике. Тем не менее людям с чувствительной и склонной к раздражениям кожей следует быть аккуратнее: фазы цикла сами по себе не защитят вас от нежелательных реакций.

Источники

[1] Physiological Changes in Women’s Skin During the Menstrual Cycle: A Scoping Review (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11703644/);

[2] Physiological Changes Associated with the Menstrual Cycle A Review (https://www.researchgate.net/publication/289347037_Physiological_Changes_Associated_with_the_Menstrual_Cycle_A_Review);

[3] Effect of systemic hormonal cyclicity on skin (https://web.archive.org/web/20240429113614/https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d326bf0271630142298a91a671862de53d7683ae);

[4]The effect of the menstrual cycle on acne (https://static1.squarespace.com/static/53082edae4b039a663af4d19/t/6052e15a5d8f16380e25a1b4/1616044378438/The+effect+of+the+menstrual+cycle+on+acne+-+Sid+Danesh.pdf).

И это неудивительно: каждый день кожа сталкивается с множеством факторов — жёсткая хлорированная вода, загрязнённый воздух, отопление, кондиционеры, перепады температуры, трение полотенцами, кистями для макияжа.

Также есть внутренние причины: стресс, недосып, качество пищи.

Немалую роль играют и косметические активы: изобилие бьюти-продуктов подталкивает нас пробовать больше, чаще, быстрее.

И здесь на первый план выходит защитный барьер кожи.

Именно от его состояния зависит, насколько спокойно кожа переносит уход и внешнюю среду. Если барьер ослаблен, даже хороший крем или сыворотка будут ощущаться как раздражители.

Посмотрите на эти пункты и отметьте признаки, которые повторяются у вас чаще обычного. Чем больше пунктов совпадает — тем выше вероятность, что защитному барьеру нужна поддержка:

У каждого типа кожи ослабление барьера проявляется по-разному: у жирной и комбинированной кожи могут чаще появляться блеск и воспаления. Сухая — чаще становится ещё более стянутой и шершавой. Чувствительная — сильнее реагирует покраснением. Общий принцип один: кожа начинает вести себя заметно реактивнее, чем обычно.

При этом защитный барьер редко ослабевает за один день. Обычно всё начинается с едва заметных сигналов — лёгкой стянутости, покраснения или шелушения.

Чтобы не ждать, пока коже станет хуже, посмотрите на свою рутину уже сейчас и проверьте: нет ли в ней факторов, которые повышают реактивность кожи и мешают ей восстанавливаться.

1. Слишком частое очищение — больше 2 раз в день
2. Слишком агрессивное очищение — «до скрипа», жёсткими ПАВ
3. Умывание горячей водой
4. Недостаток увлажнения
5. Агрессивный массаж лица
6. Слишком частое отшелушивание
7. Сухой воздух, резкая смена температур, активное солнце
8. Повышенный стресс
9. Одновременный ввод нескольких активов и привычка постоянно менять продукты, не давая коже адаптироваться

Сама по себе — нет. Хорошо подобранный уход, наоборот, помогает коже удерживать влагу, смягчает дискомфорт и поддерживает барьер.

Но косметика может стать проблемой, если она не подходит коже или используется некорректно.

Чтобы избежать раздражения, сохраняйте себе памятку:

Главная задача на этапе восстановления — снизить раздражение и уменьшить потерю влаги.

Также для разных типов кожи будут отличаться текстуры и плотность средств.

Коже с повышенной выработкой себума чаще комфортнее лёгкие флюиды и гель-кремы. Сухой коже — более насыщенные текстуры.

Базовая схема восстановления

✅ На время исключите из ухода скрабы, пилинги и раздражающие активы (ретиноиды, кислоты, энзимы, витамин С);

✅ Перейдите на бережное очищение: формулы с мягкими ПАВ (после умывания не должно быть сухости или стянутости);

✅ Защищайте кожу от солнца;

✅ Не умывайтесь чаще необходимого (1–2 раза в день);

✅ Не умывайтесь горячей или ледяной водой;

✅ Используйте крем, который не только увлажняет, но и укрепляет липидный слой кожи.

Важно не просто увлажнять кожу, но и вернуть ей способность удерживать влагу. За это во многом отвечает липидный слой: если он ослаблен, вода испаряется быстрее, а стянутость и чувствительность могут возвращаться даже при регулярном увлажнении.

Зависит от степени повреждения и возраста.

Ориентировочно:

• Лёгкое нарушение — от нескольких дней до 1–2 недель;
• Умеренное — 2–6 недель;
• Выраженное повреждение — 6–12 недель. Иногда дольше, особенно если сохраняется основная причина повреждения.

Ощущение комфорта обычно возвращается раньше, чем барьер полностью восстанавливает свои функции. Стянутость может уйти первой, но на снижение чувствительности обычно нужно больше времени. Поэтому восстанавливающий уход не стоит прекращать сразу после первых улучшений.

Можно ли использовать мягкие кислоты при нарушенном барьере (глюконолактон, лактобионовая кислота)?

Даже мягкие кислоты лучше вводить в уход только после снижения чувствительности. Если кожу щиплет, жжёт, есть шелушения или стянутость, кислоты стоит временно исключить.

Холодной водой тоже нельзя умываться?

Лучше избегать температурных крайностей. Горячая вода сильнее нарушает комфорт кожи: может усиливать стянутость, сухость и раздражение. Но и ледяная вода не всегда хорошая идея — у чувствительной кожи она может провоцировать реактивность. Оптимальный вариант при нарушенном барьере — тёплая, комфортная вода без резких контрастов.

Как понять, что барьер восстанавливается?

Кожа становится более спокойной визуально и менее реактивной:

- уменьшается стянутость

- уходят шелушения, покраснения

- реже жжение от обычных продуктов

- снижается реакция на ветер, холод, жару

Почему лицо блестит, но присутствует стянутость?

Так бывает, когда кожа активно вырабатывает себум, но роговой слой плохо удерживает воду. Частая причина — агрессивное очищение или перегруженный уход: барьер ослабевает, появляется стянутость, а блеск при этом может сохраняться. В такой ситуации не пытайтесь «подсушить» кожу, перейдите на мягкое очищение, восстановите регулярное увлажнение и на время уберите раздражающие активы (кислоты, ретиноиды, скрабы, пилинги).

Когда нужен специалист?

Если на фоне бережного ухода коже не становится лучше, симптомы усиливаются или быстро возвращаются после короткого улучшения, мы рекомендуем обратиться к дерматологу. Симптомы нарушенного барьера часто пересекаются с симптомами розацеа, контактного дерматита и других воспалительных состояний кожи — в таком случае важно поставить точный диагноз и подобрать индивидуальное лечение.

Источники:

[1] Farage M. A. The Prevalence of Sensitive Skin. Frontiers in Medicine. 2019;6:98. doi: 10.3389/fmed.2019.00098 ссылка

[2] Fawkes N., Tselenti E., Shah N., Lappin V., Smith N., Narasimhan A., Smith A. B. A Survey to Identify Determinants That Influence Self-Perceived Sensitive Skin in a British Population: Clues to Developing a Reliable Screening Tool for Sensitive Skin. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2021;14:1201–1210. doi: 10.2147/CCID.S317970 ссылка

[3] Chen X., Wen J., Wu W., Peng Q., Cui X., He L. A Review of Factors Influencing Sensitive Skin: An Emphasis on Built Environment Characteristics. Frontiers in Public Health. 2023;11:1269314. doi: 10.3389/fpubh.2023.1269314 ссылка

В новом материале разбираемся, как работает увлажнение, что такое трансэпидермальная потеря влаги и какие активы действительно работают. Читайте до конца, если хотите узнать, как избавиться от сухости зимой и летом.

Как кожа удерживает влагу — и почему иногда не справляется

Холодный воздух снаружи, горячий — внутри, сухой — повсюду. Такое сочетание ослабляет защитный барьер зимой. Летом на него влияют высокие температуры, солнце и кондиционеры. И даже в моменты, когда, казалось бы, лицо сияет (от обилия себума), коже всё равно может не доставать влаги.

Всё потому что за увлажнённость кожи в первую очередь отвечает роговой слой, его можно представить как стену. Корнеоциты — это «кирпичи»: плоские ороговевшие клетки самого наружного слоя эпидермиса. Между ними находится липидная матрица — «цемент», состоящий главным образом из церамидов, холестерина и свободных жирных кислот.

Внутри корнеоцитов есть NMF — натуральный увлажняющий фактор: смесь водосвязывающих веществ, среди которых свободные аминокислоты, PCA, мочевина, лактаты, сахара, ионы и соли. Условно его можно представить как «губку» внутри кирпичей. Все вместе они помогают коже удерживать влагу.

Часть воды всё равно испаряется через роговой слой — это естественный процесс, который называется трансэпидермальной потерей влаги (ТЭПВ, TEWL).

При этом, если защитная система рогового слоя ослабевает, кожа начинает терять больше воды, чем обычно. Помимо кондиционеров, УФ-лучей и разниц температур, на это влияют:

• Горячая вода;
• Частое / агрессивное очищение;
• Трение;
• Возрастные изменения;
• Активный уход;
• Кожные заболевания.

Тогда липидная матрица хуже закрывает промежутки между корнеоцитами, а сами корнеоциты хуже удерживают воду. Появляются стянутость, шероховатость, тусклость и шелушения.

Как работает увлажнение

Глицерин — один из самых надёжных и хорошо изученных компонентов. Мочевина тоже удерживает воду, а в более высоких концентрациях работает как размягчающий компонент для сухой и грубой кожи. Гиалуронат же быстро придаёт ощущение увлажнённости и гладкости.

Они оставляют на поверхности тонкий защитный слой, который сокращает потерю влаги. Это особенно важно после душа, умывания, на холоде, при сухом воздухе, шелушении и стянутости.

Они распределяются по поверхности и частично заполняют промежутки между чешуйками рогового слоя, делают кожу мягче и эластичнее.

Они помогают укрепить «цемент», от которого зависит, насколько хорошо кожа удерживает влагу и противостоит внешним раздражителям.

В формулах один компонент может выполнять сразу несколько задач: например, и смягчать кожу, и уменьшать потерю воды.

Как понять, что нужно вашей коже

Увлажняющий продукт не обязан сочетать все четыре аспекта. Важно не количество механизмов в формуле, а то, закрывает ли она главную потребность кожи.

Важно: эта схема помогает понять логику выбора, но она не заменяет оценку каждой конкретной формулы. Один и тот же механизм может работать по-разному: нужно оценивать концентрацию, сочетание компонентов, текстуру, pH, переносимость кожи.

Например, хумектант может хорошо удерживать воду, но в слишком лёгкой формуле быстро давать ощущение стянутости. Плотная окклюзия может спасать от сухости, но плохо ощущаться на коже, склонной к комедонам.

Правда ли, что лучше наносить увлажняющий крем на влажную кожу?

Да, так он помогает удержать воду в роговом слое и снизить её испарение. На сухую тоже можно — просто тогда крем будет меньше опираться на дополнительную влагу на поверхности кожи и больше — на свойства своей формулы.

На сухую кожу лучше наносить, когда:

• Крем скатывается;
• Кожу щиплет именно при нанесении на влажное лицо;
• Так написано в инструкции по применению.

Как избавиться от сухости?

1. Используйте продукты для умывания и душа с мягкими ПАВ

Очищение кожи — важный этап. Однако, убирая загрязнения, SPF, макияж и избыток себума, агрессивные ПАВ могут вмешиваться в липидную организацию рогового слоя: частично вымывать церамиды, холестерин и свободные кислоты. Это временно ослабляет барьер. Поэтому важно выбирать продукты, подходящие вашему типу кожи — и не мыло :)

2. Вводите крем в уход до того, как начнётся сухость

Ага! Утром, днём и вечером — увлажнить надо каждый миллиметр вашего тела. Нет, мы за разумный подход. Прислушивайтесь к реакциям вашей кожи и ориентируйтесь на индикаторы, когда крем действительно нужен:

• Кожу стягивает после умывания;
• Есть пощипывание после привычных продуктов — умывалок или SPF;
• Вы используете сильные активы;
• Внешний фактор: вас окружают холода, жара, сухой воздух.

3. Защищайтесь от солнца

УФ-излучение может повредить кожный барьер, усилить испарение воды (особенно если было жарко, ветрено, кожа перегрелась или вы долго были на улице), вызвать лёгкое воспаление и спровоцировать шелушение после ожога.

4. Увлажняйте не только себя, но и воздух

Если кожа сохнет при отоплении или работающем кондиционере, крем может временно закрывать последствия, но причина останется. Хороший увлажнитель воздуха улучшит состояние кожи.

5. Знайте врага в лицо

Сухость усиливают:

• Умывание до скрипа;
• Горячая вода;
• Трение — о полотенце, слишком узкие или синтетические вещи;
• Скрабирование сухих/шелушащихся участков;
• Кислоты, ретиноиды, бензоилпероксид, спиртовые тоники.

4 признака увлажняющего крема, который может не справиться с сухостью

Обращайте внимание, на что бренд делает ставку, и сверяйтесь со своими приоритетами. Если крем продают через запах, банку и «ощущение роскоши», а не через формулу, это повод присмотреться внимательнее.

Эфирные масла и парфюм в составе могут раздражать чувствительную, реактивную или уже повреждённую кожу. Особенно если она краснеет, щиплет, шелушится или плохо переносит новый уход.

Если в составе нет рабочей увлажняющей, смягчающей и поддерживающей барьер базы — например, глицерина, мочевины, пантенола, бетаина, гиалуроната, сквалана, диметикона, церамидов или компонентов с похожей задачей, — крем может приятно ощущаться при нанесении, но слабо помогать при сухости и стянутости.

Если Alcohol denat. или ethanol стоят в начале состава, их концентрация может быть достаточно высокой. Для сухой, раздражённой и чувствительной кожи это не лучший знак: такие формулы могут усиливать стянутость и пощипывание.

Но не все спирты в косметике ведут себя одинаково. Cetyl alcohol, stearyl alcohol и cetearyl alcohol обычно делают текстуру кремов приятнее, помогают им ровнее ложиться и оставляют кожу мягкой на ощупь.

Увлажняющий крем не обязан одновременно обновлять, осветлять, разглаживать и матировать кожу. Если в базовом продукте сразу много кислот, ретиноидов, эфирных масел, ментола, спиртовых растворителей и растительных экстрактов, он может быть не поддержкой барьера, а дополнительной нагрузкой. Особенно если кожа уже шелушится, щиплет или плохо переносит привычный уход.

Можно ли увлажнять одним кремом лицо и тело?

Да, но не всегда. Крем подойдёт для лица и тела, если он:

• Не содержит эфирных масел, ментола, «разогревающих» добавок;
• Без кислот, ретиноидов и высокой концентрации мочевины, если речь про лицо;
• Не щиплет, не вызывает красноту, зуд, новые высыпания;
• По текстуре комфортен: не слишком плотный для лица и не слишком лёгкий для очень сухих зон тела.

Чем отличается увлажнение зимой и летом?

Зимой чаще хочется более плотного крема: он дольше остаётся на коже и лучше защищает от стянутости и шелушений. Летом чаще подходят более лёгкие текстуры — флюиды, гель-кремы, лосьоны, особенно если сверху наносится SPF или кожа плохо переносит насыщенные формулы.

Но сезон — не главный ориентир. Важнее состояние кожи. Если летом есть стянутость или раздражение, лёгкого флюида может быть мало. Если зимой плотный крем вызывает дискомфорт или высыпания, он не становится хорошим только потому, что на улице холодно.

Свой тип кожи стоит знать, так как это поможет подбирать правильный уход и косметические процедуры. Если вы заранее уверены, что у вас сухая кожа — ранимая и хрупкая — то вы не будете использовать, например, агрессивную очищающую косметику, которая её травмирует.

Обычно выделяют 4 типа кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная. В таблице сравниваем их по основным характеристикам.

Эта таблица поможет понять, какой у вас тип кожи: оцените размер пор, жирный блеск и текстуру. Если боитесь запутаться, есть способ, с помощью которого вы увидите всё наглядно.

Эксперимент с салфеткой: как определить свой тип кожи

Всего несколько простых шагов:

1) Очистите лицо с помощью вашего повседневного средства для умывания;

2) Подождите 2 часа. Уже через 30 минут после очищения сальные железы начнут активно работать;

3) Приложите сухую салфетку к лицу на 20-30 секунд;

4) Посмотрите, что осталось на салфетке:

А у меня чувствительная кожа — разве это не ещё один тип?

Нет! Чувствительность — это состояние кожи. Оно динамично и может быстро меняться в зависимости от гормонов, образа жизни, экологии. Тип кожи человек получает от рождения, и в течение жизни он не меняется. А состояний может быть несколько одновременно.

Вот основные из них:

• Чувствительная. Слишком активно реагирует на раздражители, часто это покраснения, жжение и зуд, дискомфорт после умывания или косметики. Такая кожа очень тонко ощущает смену температуры, ветер и солнце.
• Обезвоженная. Для неё характерна стянутость, а увлажняющие средства не могут компенсировать недостаток влаги. Ощущение сухости может сохраняться даже при жирном блеске. При этом у вас тусклый, усталый цвет лица, а морщин и мелких заломов на коже становится больше.
• Акне. Появление высыпаний зависит от избытка себума, воспалительных процессов и состояния микробиома. Например, воспаления появляются при повышенной активности бактерии C. acnes. Акне имеет 4 степени выраженности: от лёгких форм до болезненных высыпаний.
• Кожа с гиперпигментацией. Избыток гормона меланина приводит к тому, что появляются тёмные пигментные пятна и меняется цвет кожи.
• Заболевания кожи: розацеа, экзема, псориаз, купероз.
• Временная сухость / жирность. Это зависит от множества факторов, в том числе от вашего ухода, образа жизни, состояния организма.

Практическая инструкция, как помочь каждому из типов кожи

В этом разделе рекомендации от нашего косметолога, какого ухода и образа жизни необходимо придерживаться, чтобы вашему типу кожи было комфортно.

Что важно для любого типа кожи:

1. Ежедневный SPF — это самый эффективный способ профилактики фотостарения;
2. Недостаток сна, хронический стресс и курение ухудшают состояние кожи;
3. Регулярное увлажнение необходимо всем типам кожи;
4. При стойких высыпаниях, покраснении, шелушении или повышенной чувствительности необходима консультация специалиста, чтобы исключить дерматологические заболевания и подобрать индивидуальный уход.

1. Жирная кожа

— Очищение 2 раза в день мягким гелем;

— Используйте себорегулирующие компоненты: ниацинамид, азелаиновая кислота, салициловая кислота, цинк;

— Не злоупотребляйте спиртовыми лосьонами и агрессивными скрабами.

Образ жизни

— Ограничьте избыток быстрых углеводов и сладостей;

— Следите за состоянием ЖКТ и гормонального фона при выраженной жирности и акне.

2. Комбинированная кожа

— Используйте мягкое очищение без агрессивных ПАВ;

— При необходимости применяйте себорегулирующую косметику на Т-зону;

— Избегайте ухода, предназначенного исключительно для жирной или исключительно для сухой кожи.

Образ жизни

— Поддерживайте достаточный питьевой режим.

— Учитывайте сезонные изменения: во время зимы комбинированной коже чаще требуется более питательный уход.

3. Сухая кожа

— Используйте наиболее мягкий продукт для умывания;

— Вашей коже особенно будут полезны кремы с церамидами, скваланом, холестерином, жирными кислотами;

— Дополнительно увлажняйте кожу косметикой с гиалуроновой кислотой и глицерином;

— Не используйте кислоты и ретиноиды без показаний врача.

Образ жизни

— Поддерживайте влажность воздуха дома. Для этого есть специальные приборы-увлажнители;

— Избегайте слишком горячей воды;

— Следите за достаточным потреблением белка и полезных жиров.

4. Нормальная кожа

— Регулярно увлажняйте кожу;

— Можно использовать антиоксиданты (витамин С, ниацинамид);

— Не перегружайте кожу большим количеством активов.

Образ жизни

— Придерживайтесь сбалансированного питания;

— Откажитесь от курения;

— Сведите к минимуму избыточное воздействие солнца.

Источники:

(1) An Overview of Methods to Characterize Skin Type: Focus on Visual Rating Scales and Self-Report Instruments

by Rita Oliveira, Joana Ferreira, Luís Filipe Azevedo and Isabel F. Almeida

(https://www.mdpi.com/2079-9284/10/1/14)

(2) Oily Skin: A review of Treatment Options

Dawnielle C Endly, Richard A Miller

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5605215/ )

(3) Xeroderma

Anita Gade; Taraneh Matin; Richard Rubenstein

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565884/)

Например, вот такие:

Узнали себя? Тогда читайте статью, в которой мы расскажем:

• Как кожа обновляется, и что может ей мешать;
• Какой продукт вам наиболее подойдёт;
• Что такое purging эффект.

А ещё объясним, как спасти кожу от эмоционального выгорания и трудоголизма, не используя обновляющую косметику.

Непрерывный цикл перерождения: как обновляется кожа

Кожа постоянно обновляется сама — это естественный процесс. Как это происходит?

Наша кожа состоит из нескольких слоёв, самый верхний называется эпидермисом. В глубине эпидермиса созревают новые клетки, которые постепенно выходят наружу, выталкивая более старые. На самом верху этого слоя находятся мёртвые частицы кожи, которые постепенно отпадают. Этот процесс называется отшелушиванием — это естественное обновление, которое происходит без помощи уходовой косметики.

Если кожа непрерывно отшелушивается сама, то зачем существует обновляющая косметика? Это всё ваш маркетинг

Как возраст, образ жизни, неправильный уход и солнце замедляют естественное отшелушивание

Ритм кожи легко нарушить. Роговые клетки задерживаются на поверхности, отшелушивание замедляется.

Вот почему естественное обновление кожи нарушается:

• Возраст. Клетки начинают делиться медленнее, поэтому мёртвая кожа дольше держится на поверхности и не отшелушивается. Уже с 25-30 лет обновление клеток замедляется: если раньше оно происходило примерно за 30 дней, то теперь оно может идти дольше 40 дней. В глубокой старости полный цикл обновления кожи может занимать до 90 дней.
• Недостаток влаги. Когда внешний слой пересушен, клеткам сложнее отделяться друг от друга. В нормальной ситуации кожа обновляется постепенно и почти незаметно. Если она становится сухой, то этот процесс происходит неравномерно.
• Агрессивный уход. Если вы умываете лицо до скрипа, часто используете скрабы, кислоты и другие сильные активы, это нарушает защитный слой кожи. Она шелушится, краснеет, эмоционально выгорает…
• Солнце. Чтобы защититься от солнца, кожа делает внешний слой более толстым и плотным. Она становится грубее и суше, поэтому обновление замедляется.
• Избыток себума. В этом случае мёртвые клетки задерживаются в порах, и образуются комедоны.
• Образ жизни. На естественное обновление может влиять недосып, стресс, дефицит белка, железа, цинка, витамина D, проблемы с щитовидной железой, жёсткие диеты.

Энзимы, кислоты, ретинол — разная глубина обновления

Уходовая косметика не заменяет естественного обновления, но помогает, если этот процесс замедлился или стал неполным. Это способ аккуратно и управляемо отшелушить лишнее, чтобы кожа выглядела моложе, ровнее, свежее.

Вот основные ингредиенты, которые используются в обновляющей косметике:

Отдельно отметим: обновляющая косметика не подходит для ежедневного использования. Есть свой режим для каждого типа кожи, при котором она будет чувствовать себя наиболее комфортно.

P.S.: воспаления и purging эффект — это нормально

Иногда пользователи кислот, энзимов и ретинола сталкиваются с тем, что кожа не стала моментально лучше, а наоборот появились новые высыпания. Это временное ухудшение, которое называется purging эффектом.

Purging — это очищение, во время которого могут появиться новые воспаления, чёрные точки и пигментные пятна. Кожа становится чувствительнее, может краснеть и шелушиться. Это естественный процесс, который подтверждает, что косметика реально работает. Важно не бояться этого и продолжать использовать продукт, чтобы помочь коже очиститься.

Как отличить purging от аллергии?

Чтобы избежать аллергии, обязательно проводите тест-пробу и наблюдайте за тем, как кожа ведёт себя. Небольшое покраснение, жжение и высыпания — всё это может быть нормальной реакцией на сильный обновляющий продукт. Но болезненные ощущения — это признак того, что данная косметика вам не подходит.

Вместо послесловия: оставьте кожу в покое. 7 способов помочь обновлению без специальной косметики

Обновляющая косметика — это серьёзная нагрузка, которая нужна далеко не каждой коже. Если использовать её слишком часто или без чёткого режима, который подходит именно вашей коже, то можно навредить себе.

Вот несколько способов, как помочь вашей коже без использования обновляющей косметики:

1) Используйте мягкую косметику, которая не отмывает кожу до скрипа.

2) Регулярно используйте увлажняющий крем — это поможет коже самостоятельно отшелушиваться.

3) Восстановите защитный слой. В этом поможет косметика с церамидами, жирными кислотами, холестерином, скваланом, пантенолом.

4) Защищайтесь от солнца. Ультрафиолет повреждает кожу, утолщая роговой слой, что мешает обновлению.

5) Не перегружайте кожу уходом. Использовать каждый день косметику с сильными активными компонентами — это плохая идея. Иногда лучше свести уход к базовому минимуму.

6) Не трите лицо. Жёсткие скрабы, щётки, мочалки для лица, активное трение полотенцем — всё это травмирует кожу и может мешать естественному обновлению.

7) Следите за образом жизни и питанием. Белок, железо, цинк, витамин D, омега-3, гормональный фон, сон, стресс — всё это влияет на качество кожи.

Очень часто кожа выглядит лучше уже после того, как от неё просто отстали.

На первый взгляд шампунь — самый понятный продукт в уходе: нанести, вспенить, смыть. Так кажется ровно до момента, пока не приходится выбирать между сульфатным и бессульфатным, мягким и глубоко очищающим, восстанавливающим и 3в1.

На что способен шампунь

Шампунь работает прежде всего с кожей головы и прикорневой зоной: удаляет загрязнения, остатки стайлинга и избыток себума. В зависимости от формулы он может больше:

• уменьшать зуд и шелушение при перхоти и себорейном дерматите;
• снижать дискомфорт кожи головы;
• придавать объём.

Шампуни бывают мягкими, деликатными, с ухаживающими добавками, но их первостепенная функция — очищение. Они контактируют с волосами недолго и смываются водой, поэтому не могут полноценно заменить кондиционер или маску, которые воздействуют на длину: сглаживают поверхность волоса, облегчают расчёсывание и помогают уменьшить ломкость.

Поэтому ожидать от шампуня глубокого увлажнения или восстановления длины — ошибка.

Почему просто воды недостаточно

Кожа головы — это экосистема. На ней есть защитный барьер, себум, ороговевшие клетки и собственный микробиом: бактерии и дрожжевые грибы, в том числе Malassezia. Проблемы начинаются, когда эта среда становится неблагоприятной. И на это влияют:

• смываемые водой соли, пот, часть пыли;
• плохо растворимые и постепенно накапливающиеся себум, силиконы, воски, масла, стайлинг.

Сейчас эту функцию выполняют ПАВ — поверхностно-активные вещества, основа формулы. Когда вы наносите шампунь и массируете кожу головы, они отделяют и «захватывают» загрязнения с поверхности кожи и волос, а затем уносят их вместе с водой.

Популярно мнение, что голову можно и нужно приучать к редкому мытью. С точки зрения биологии эта затея бессмысленна: она не становится чище от того, что её дольше не очищают. Напротив, накопленные загрязнения могут спровоцировать перхоть, зуд и высыпания по линии роста волос.

Есть и другая крайность: агрессивное очищение «до скрипа» может усиливать сухость, раздражение, спутывание длины и повреждение кутикулы волоса. Поэтому хороший шампунь не должен обезжиривать. Его задача — снять лишнее, не нарушая комфорт кожи головы и качество волос.

Сульфатные vs бессульфатные

Шампуни делятся на две основные группы — сульфатные и бессульфатные.

Бытует мнение, что одни отлично очищают, но сушат; другие — не промывают, но заботятся о коже головы и волосах. На практике и сульфатные, и бессульфатные шампуни очищают по одному базовому принципу, который мы уже затронули выше: молекулы ПАВ одной частью связываются с водой, другой — с загрязнениями, помогают отделить их от поверхности, распределить в воде и смыть при ополаскивании.

Сульфаты (SLS — Sodium Lauryl Sulfate, SLES — Sodium Laureth Sulfate, реже ALS — Ammonium Lauryl Sulfate и другие) обычно работают быстро, дают обильную пену и хорошо смывают себум, пот, пыль, плотный стайлинг и остатки силиконовых средств. Поэтому после них волосы ощущаются более чистыми.

В бессульфатных шампунях используются другие очищающие компоненты: например, изетионаты, глюкозиды, бетаины, саркозинаты, сульфосукцинаты, карбоксилаты. Они действуют мягче, могут давать меньше пены и медленнее распределяться, иногда с первого раза хуже справляются со стайлингом. Однако всё зависит от конкретных ПАВ — зачастую их в составе одного шампуня несколько.

«И всё-таки, нет пены — нет чистоты». Не правда. Между ними нет прямой связи. Некоторые мягкие ПАВ пенятся слабее, особенно в жёсткой воде или при большом количестве стайлинга, но всё равно очищают качественно. И наоборот: пышная пена не гарантирует, что формула подойдёт именно вам.

Чем мыть голову

Когда подбираете шампунь, важно учитывать состояние кожи головы и длины. Оно может меняться в зависимости от сезона, гормонального фона, частоты использования уходовых продуктов.

→ базового очищения недостаточно — накапливаются остатки стайлинга и силиконы

→ можно чередовать основной шампунь с глубокоочищающим

→ вероятно, кожа реагирует на формулу шампуня, частоту мытья или слишком жёсткое очищение

→ нужен шампунь с более сбалансированной формулой, поддерживающий микробиом

→ шампунь очищает слишком интенсивно, не хватает ухаживающих компонентов

→ нужен мягкий шампунь, который не сушит длину

Кожа спокойна, корни чистые, длина не путается сильнее обычного

→ шампунь, скорее всего, подходит

Оценивать шампунь лучше не по одному мытью и не по обещаниям на этикетке, а по повторяющемуся результату: как чувствует себя кожа головы, насколько хорошо очищаются корни и что происходит с длиной после нескольких применений.

Если дискомфорт возвращается, корни перманентно ощущаются грязными или длина заметно грубеет, продукт стоит заменить или оставить для редкого использования.

Как правильно мыть голову

Любой шампунь может работать хуже, если наносить его в основном на длину и сразу ополаскивать водой.

Трихологи советуют хорошо намочить волосы, распределить небольшое количество продукта по прикорневой зоне, помассировать подушечками пальцев и тщательно смыть. Иногда шампунь можно нанести дважды: первый раз — снять основную часть загрязнений и стайлинга, второй — лучше промыть кожу головы. Но это не универсальное правило.

Затем можно нанести кондиционер. Мокрый волос более уязвим к механическому повреждению: он легче растягивается, спутывается и ломается при грубом расчёсывании. Если волосы длинные, осветлённые, пористые или вьющиеся, расчёсывать их безопаснее после кондиционера или несмываемого продукта, начиная с концов и постепенно поднимаясь выше. После мытья волосы лучше не тереть полотенцем, а аккуратно промокнуть.

А могут ли шампуни…

Да, но не каждый шампунь с такой этикеткой действительно на это способен. Важно смотреть состав. Специальные лечебные шампуни помогают при выпадении, если работают с причиной или фактором, который его усиливает: перхотью, себорейным дерматитом, воспалением кожи головы или андрогенетическим процессом. В последнем случае шампунь не заменяет основное лечение, а только его поддерживает.

Да, специальные шампуни снижают шелушение, зуд и дискомфорт кожи головы. Они помогают контролировать избыточный рост Malassezia — дрожжеподобных грибов, которые могут участвовать в появлении перхоти. Однако если она быстро возвращается или появляются покраснение и корки, лучше обратиться к дерматологу-трихологу.

Да. Силиконы бывают разными: одни смываются мягким шампунем, другие лучше держатся и могут накапливаться при регулярном использовании. Если волосы стали тяжёлыми, тусклыми и хуже держат укладку, в уход можно ввести шампунь глубокой очистки. Его используют время от времени, а не ежедневно: он нужен, чтобы снять накопившиеся слои стайлинга и силиконов.