Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от T до Z

The House of Oud
Бренд родом из ОАЭ. Небольшая линейка ароматов с флаконами-яйцами на подставках-крышках. Несмотря на арабское происхождение, звучание у них опять же «на стыке Востока и Запада». Особо хочется выделить Golden Powder - мягкий пряный аромат, Wind Heat - цветочно-мускусный с нежной кожей в базе, а также Cypress Shade - довольно интересно и нишево исполненный ветивер - в окружении специй и зелёных нот.

The Vagabond Prince
Парфюмерный бренд от создателей всеми нами любимого сайта Fragrantica.ru. автором ароматов выступил Бертран Дюшафор, опытный делатель парфюмов по указке. На сегодняшний день бренд представлен четырьмя ароматами, три из которых посвящены Рассеюшке и её фольклору, что видно по названиям: Enchanted Forest, Land of Warriors, Swan Princess, а также по дизайнам флаконов. Четвёртый называется внезапно Bass Solo. Качество исполнения варьируется от «ну так» до «ну, неплохо». Плохо только то, что это вялое «неплохо» ценнику в 17 тысяч рублей не соответствует ну вообще никак.

Enchanted Forest. Дебют и, пожалуй, самый удачный аромат в линейке. Многогранный аромат, стартующий мощными аккордами чёрной смородины и смородинового листа, к базе развивающийся в лёгкую пряную древесность. Игривый позитивный аромат.

Swan Princess. Всё ещё очевидно женский, цветочно-пудровый сладкий аромат с едва проклёвывающимся мускусом. Особого восторга, к сожалению, не вызывает.

Land of Warriors. Суровая и бескомпромиссная кожа в суровом бескомпромиссном обрамлении, в котором улавливаются древесные и животные ноты.

Bass Solo. Резкий, грубо сделанный древесный аромат. Пряное начало, дымная древесина в базе. Своей ненатуральностью бьёт наотмашь.

Бренд рекомендуется разве что желающим приобрести для иностранца сувенир, связанный одновременно и с парфюмерией, и с Россией.

Thierry Mugler
Второй раз убеждаюсь, что людям с именем Тьерри лучше держаться подальше от парфюмерной индустрии. Недовольство этим брендом уже несколько раз просачивалось в текст этого гайда. Это ещё не Пако Рабанн, но уже близко. Женские Angel и Alien – чрезмерно сладкие, тяжёлые, удушающие своим шлейфом и притом страшно химозные. Отталкивающе коммерческий бренд, осознание того, что у одного лишь Ангела имеется более 40 (!) фланкеров (больше, чем у легендарного и сверхпопулярного Шалимара за почти вековую историю его присутствия на рынке) заставляет перестать воспринимать этот бренд хоть сколько-нибудь всерьёз. Жуткая синтетическая вонь – это вообще визитная карточка ароматов от Тьерри Мюглер. То же самое касается всей мужской линейки A* Men. Фирменный аккорд оплавленной пластмассы ты найдёшь в каждом из ароматов серии. Сделай мир чуточку лучше, выбери что-нибудь другое. Линейка Les Exceptions, конечно, куда более вменяемая, но для околоселектива всё ещё слабовата. Можно отметить из этой коллекции пудровый аромат Oriental Express за авторством дуэта Оливье Польжа и Жана Кристофа Эро: эдакий Dior Homme со слегка подкрученными нотами пряностей и амбры. Легендарный Восточный Экспресс упомянут в названии как нельзя кстати: в аромате есть, так сказать, и Париж, и Стамбул.

Tiziana Terenzi
Красивые флаконы, красивые коробки, красивые названия. И ароматы тоже красивые, не ожидал, да? Линейка Luna Collection обязательна к ознакомлению для всех ценителей нишевого парфюма. Стомиллилитровые флаконы концентрации Extrait de Parfum (!) позволяют говорить, что цена далеко не так высока, как может показаться на первый взгляд. А по факту, одна из самых низких в нишевом сегменте. При достойнейшем качестве и реальной нишевости при сохранении носибельности.

Laudano Nero – для любителей сносящей жести и ладана.  Однако доминирующий мотив тут всё же алкогольный.

XIX March. Переводится как «19 марта», хорош уже коверкать название. Лажает стойкость и шлейф. Приятный зелёный аромат, ассоциативный, как и многие другие работы Паоло Теренци. Крапивный шампунь или крапива у дороги - кому как удобнее. Звучание, однако, довольно аутентичное.

Kirke. Очаровательный, отлично подходящий для девушек фруктово-мускусных аромат. Редкая для фруктового аромата хорошая стойкость и шлейф, плюс сочетание свежести и мускуса, не оставляющее мужчин равнодушными

Maremma. Вопли про копипасту с TF Black Orchid отчасти справедливы, а отчасти вызваны написанием отзыва по блоттерному занюху. На деле же в базе уверенно уходит в древесину со специями плюс сладкую гурманику, в отличие от Орхидеи, которая, всё же выдаёт больше цветов и землистых пачули.

Casanova и Chimaera. Паоло Теренци утверждает об обилии натуральных ингредиентов в составе парфюма, что влечёт за собой значимую разницу в аромате в разные годы. Не берусь судить правдивость первой части заявления маэстро, но во второй сомневаться не приходится: разные «винтажи» действительно заметно отличаются. Поэтому, я могу лишь сказать, что в целом, это очень красивые, нарядные вечерние ароматы, с которыми стоит ознакомиться, если хочешь, и чтоб «тянки текли», и индивидуальность свою подчеркнуть.

Ursa. Не для слабонервных, очень мощный парфюм, но при этом крайне очаровательный. Засахаренные сухофрукты, мощный уд, которые со временем, однако, оседают на коже и выдают очень качественную композицию, в которой замешан кедр, пачули, алкогольные мотивы и множество мелких нюансов. Если тебе нравится Straight to Heaven by Kilian, но, по-твоему, ему недостаёт брутальности, попробуй Ursa.

Orion. Да, он и правда похож на Авентус. Но стоит понимать разницу между «клон» и «похож на...». В частности, Орион не такой разящий, более дымный, менее мускусный, менее древесный и более фруктовый. Кому-то больше понравится его мягкость и обилие дымка и фруктов, кому-то Авентус с его броскостью. Любителям Авентуса всё же советую приглядеться. В том числе, и как к более дешёвой и экономной альтернативе.

Tom Ford
Один из лучших представителей сегмента «Люкс». Ароматы, как основных коллекций, так и селективной The Private Blend являются своеобразным мостом, соединяющим миры ниши и люкса. Это уже не заурядный, похожий друг на друга средний люкс, но пока ещё и не сверхсложная для понимания топ-ниша. Некоторые парфюмы основных линеек имеют своеобразный гурманский аккорд.

Black Orchid. Гурманский аромат, классика современности. Один из лучших женских парфюмов в истории. Многогранная ориентальная композиция, в которой гармонично уложились, помимо очевидной орхидеи, сладость трюфелей и пачули, дымность ладана, пряность разнообразных специй, даже лёгкая древесность и капелька фужерности. Потрясающая для парфюмерной воды стойкость и достойный шлейф.

Noir Extreme. Ещё один гурманский аромат, пряная благородная сладость для тех, кто оперирует достаточным чувством вкуса, чтобы не покупать 1 Million и недостаточным бюджетом для покупки ароматов от Килиана. Лейтмотивом данного аромата стал индийский национальный десерт кулфи – мороженое с пряностями. Причём, аромат кулфи удалось передать настолько достоверно, что один известный в интернете путешественник, будучи в этом парфюме умудрился ввести в ступор одного пожилого индуса на базаре, который спросил путешественника: «Почему от тебя так пахнет кулфи?».

Коллекция The Private Blend – добротная околоселективная линейка. Ценник значительно выше, чем у «основы».

Tobacco Vanille. Самый хайповый околонишевый аромат. Подойдёт далеко не всем. Нравится также далеко не всем. Навевает ассоциации с джентльменским клубом. Девушкам не нравится, благородные доны оценят.

Tuscan Leather. Спокойное, некрикливое воплощений идеи «кожа-малина-шафран». Аватара спокойного, уверенного в себе и очень умного мужчины.

Noir de Noir. Красивая сладкая почти что гурманская шипровая роза, негромкий, но очень яркий и самобытный аромат. Замечательный унисекс.

White Suede. «Белая замша». Заявлен как унисекс, но очевидно женский. Очень красивый, но довольно тихий аромат. Словно о красивой татуировке под одеждой, о нём дозволено знать лишь самым близким. Отличный аромат, чтобы порадовать себя, поднять настроение, создать себе маленькую тайну, и плохой аромат, если ты ищешь громкий, сносящий парфюм.

Конечно, достойных упоминания ароматов у TF больше, чем описанные выше пять, есть, конечно, и ароматы, мягко говоря, не самые удачные или очень на любителя (Costa Azzura, Neroli Portofino, Café Rose), поэтому, бренд рекомендуется к ознакомлению всем.

Trussardi
Труссарди – это Сальваторе Феррагамо наоборот. Девушкам здесь ловить нечего – скучно, нестойко и нешлейфово, а вот мужчинам есть, чем поживиться.

My Land. Хороший за свои деньги фужер на грани свежака, элегантно дополненный нотой кожи. Неплохая стойкость и умеренный шлейф, не замыливается на подходе к базе. Отличный вариант для лета и дневной носки.

Black Extreme. Ещё один неплохой околофужер с нотами кожи без лишней химии.

Riflesso. Новинка 2017 года, кожа, тонущая в сладости герани и бобов тонка. Задизлайкан ребятами с Фрагрантики, скорее, заочно. Видимо, решили многие (пусть и отчасти справедливо), что в 2017-м году в люксе ничего, кроме полнейшего говна никто не выпустил. Однако, этот парфюм может оказаться неплохим бюджетным решеним, если нужен аромат-club-banger.

Van Cleef & Arpels
В основной линейке Ван Клифа всё никак две «истины» не состыкуются: то стойкость полчаса, то композиция – кошмар.

Feerie. Женская коллекция для любителей послаще, но без вульгарщины и тяжести. Неплохие фруктовые ароматы с таксебешной стойкостью.

Селективная линейка (Collection Extraordinaire), однако, выдалась на славу. Названия у ароматов в ней говорящие, сами ароматы не кричащие и разнообразные. Сладкий Moonlight Patchouli, тёплый пряный, но нетяжёлый Ambre Imperial, цветочно-медовый California Reverie, сладкий древесный Bois d’Iris. Одна лишь типичная ванклифовская беда: паршивая стойкость (кроме Moonlight Patchouli) выглядит ещё паршивее в сочетании с улетающим под 15 т.р. ценником.

V Canto
Один из брендов уже успевшего примелькаться в этом тексте Паоло Теренци. На сей раз с уклоном в авангард. Источником вдохновения, по его словам, послужила «Божественная Комедия»  Данте Алигьери. Судя по результату, склонен ему поверить. Линейка рекомендуется к знакомству ищущим реальной ниши. Это ароматы, которые способны удивить. Опять же, рядовому покупателю понять такое будет, прямо скажем, сложно, оттуда и тонны дизлайков на Фраге.

Mea Culpa. Чарующий пыльный ладан, бензоин и пачулиевая горечь. Настоящая ниша, даже, пожалуй, авангард. Равнодушных нет. Либо самоотверженная любовь, либо яростная ненависть.

Irae. Мощный аромат: убийственный перец на старте, пропускающий, однако, ближе к базе тёплые сладкие оттенки какао, древесные нотки и нечто странное и оттого очаровательное, напоминающее привкус то ли крови, то ли металла. Достоин затеста, однозначно.

Magnificat. Это уже скорее женская вотчина. Уютная чистая амбра, в раскрытии – убедительная, но меж тем, политкорректная сладость и лёгкая, едва уловимая ванильная горчинка.

Versace
Если Килиан у нас – король сладости в парфюме, то Версаче – король крикливой, мерзкой и по-пакорабаннски вульгарной химозной сладости. Ужасно громкие, назойливые мужские ароматы Eros, Pour Homme и новый Dylan Blue – одни из мерил дурновкусия в мужском парфюме. Не рекомендуются категорически.

Victorinox Swiss Army
Запомнился мне в Рив Гоше исключительно неплохим для своих 2,5 тысяч рублей ароматом «Rock». Почему-то не нашёл его на Фрагрантике. Аромат лёгкий, пряный, прямо-таки по-армейски сдержанный и строгий. Стойкость – 3-4 часа, но, как и в случае с Масаки Мацусимой, за такие-то деньги им можно поливаться почти без ограничений.

Xerjoff
Итальянский нишевый бренд, выпустивший что-то около семидесяти совершенно разных ароматов на любой вкус. 1861 Zefiro. Качественный ладанный аромат с довольно сложным сладковато-пряным шлейфом

Renaissance. Заметно раскрывающийся аромат, стартует цитрусово-фужерно, к базе становится явно амбровым с древесными нотами.

Naxos. Великолепно исполненный табачно-медовый аромат, рекомендуется ценителям качественных сладких ароматов.

1888. Убийственный амброво-сандаловый красавчик, хорош на холода и на выходы «в люди». Как и большинство ароматов линеек 1888 и XJ 1861, являет собой невероятно монолитный, крайне сложно раскладываемый на ноты замес. Есть в нём даже нечто рожедавовское в подложке.

Regio. Оно и по названию понятно: король. Пожалуй, лучший цветочный фужер на этой маленькой планете. Абсолютно самобытен и абсолютно самодостаточен. Красивый дуэт натурально звучащих лаванды и герани в россыпи десятков нюансов, которые в лучших традиция Xerjoff, сидят глубоко, не показывая носа и не называя вслух своего имени.

Lira. Ванильный красавец. Или скорее, всё же, красотка. Мягкая ваниль, цитрусовые ноты на заднем плане, напоминающие лимонный кекс. Девушкам тестить обязательно.

Yohji Yamamoto
А вот этот японец уже далеко не такой строгий и холодный, как Мацусима.

Yohji Homme. Внезапно очень тёплый пряный аромат с нотками рома и кожи, полный мужественного спокойствия. Пожалуй, самый большой положительный неждан всея Л’Этуаля.

Yohji. Достаточно мягкий шипр для девушек.

Yves Saint Laurent
Ребята, которые, пожалуй, больше многих других пострадали от заскоков IFRA, их идиотских перетасовок списка ограниченных и запрещённых ингредиентов. Есть мнение, что это делается не из соображений гуманного обращения с окружающей средой или якобы тяжких переживаний за судьбы аллергиков, а дабы перетрясти весь парфюмерный рынок, чтобы не образовывались очевидные фавориты. Или это и вовсе открытые подыгрывания определённым производителям. Когда-то делали крутизну типа Rive Gauche или первого Opium’a, который был эпик вином, композиция состояла из 30 нот. После 32 лет бюрократических трясок, в Опиуме осталось всего 10 нот, а сам Опиум стал лишь бледной тенью себя прошлого.

На сегодняшний день имеем лишь бесконечные «болты» – ароматы линейки L’Homme/La Nuit De L’Homme, получившие это погоняло за абсолютно идиотский дизайн флакона: цилиндр с выпирающей за его границы шестиугольной крышкой. Болты представляют собой исключительно беспонтовую конъюнктурную срань, в лучшем случае просто безлико сладенькую, в худшем – отвратную и нелепую (La Nuit De L’Homme Le Parfum, Le Intense).

Линейка (La Nuit De) L’Homme рекомендуется только клоуну с канала Jeremy Fragrance. Остальные ароматы дома, в том числе и мужской Опиум, однако, всё ещё в строю, рекомендуются к ознакомлению и не заслуживают стоять в одном парашном ряду с убогими болтами.

Zadig & Voltaire
Рекомендуется неплохой и недорогой ориентальный аромат «This is Him!» c ладанами и сандалами.

Zarkoperfume
Оставшийся для меня совершенно непонятым бренд, основным мотивом которого стала беспробудная химозность и медицинская стерильность звучания ароматов. Возможно, кто-то найдёт в этом свой прикол или даже сможет мне за эту линейку грамотно пояснить, видимо, я ищу от парфюмерии совсем другого.

В заключение

Помни, что ориентируясь на чужое мнение, ты рискуешь забыть про своё собственное. Поэтому, собираясь на квест по покупке парфюма, иди либо в одиночку, либо возьми с собой того или ту, чьё мнение для тебя исключительно дорого: жена, девушка, мамка твоя. И напоследок. Я часто говорил, что такой-то парфюм более женский, такой-то более взрослый/тинэйджерский. Я хоть и люблю считать, что у парфюма нет возраста и пола, но, если ты задумаешь использовать парфюм как козырь для создания приятного впечатления, с этими стандартами хочешь ты этого или нет, придётся считаться. Но и положить болт на них – это тоже твоё право. Не надо бояться экспериментировать с парфюмом, я знал девушку, которая носила мужской Encre Noire, балдела от него и клала на всех с прибором, а я порой не прочь пощеголять в женских ориентальных маслах, никто даже и не догадывается, что они женские. Так что, богатой тебе фантазии, хороших запахов и удачи. Спасибо за внимание.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от N до S

Narciso Rodriguez
Если Лалик – главный по деревяшкам в люксе, то Нарциска – главный по мускусу там же. Я, как любитель подобного, в стороне не остался и отметил для себя женские линейки Narciso, For Her и мужскую For Him. Ароматы тяжёлые, стойкие, сексуальные, но не вульгарные. Откровенно разочаровал лишь Narciso Poudree – слишком сладко даже для заведомо пудрового аромата. For Him Bleu Noir – красивый аромат, если прислушиваться, химозинка, к сожалению, от внимания тоже не ускользнёт, но всё же композиция из мускуса, кардамона, кедра и ветивера без внимания девушек тебя не оставит.

Nasomatto
Небольшая линейка ароматов. Проект эксцентричного парфюмера Алессандро Гуалтьери. Как и положено нишевику, флаконы одинаковые, а вот колпачки для каждого аромата свои, в том числе, из разных материалов. Ароматы стараются быть эпатажными (уже по названиям видно: China White, Black Afgano – сплошь намёки на героин), пирамиды кажутся безумными, однако звучат вполне гармонично, хоть и синтетично и ужасно однобоко. Однако, и на этот стиль есть свой немалый спрос. Это настоящий парфюмерный авангард. Продаются в концентрации Extrait de Parfum.

Black Afgano. Уд, ладан, марихуана, табак, смолы и прочее-прочее. Сложим всё воедино – получается вылитый Carner Cuirs (кожа, шафран, сандал, пачули). Магия, блин, очередное доказательство абстрактности любой раскладки аромата на ноты. Не зря Гуалтьери не поощряет расспросов про ноты и пирамиду композиции. Сам же аромат, несмотря на всю свою восхитительность, ОЧЕНЬ тяжёлый, давящий и ужасно навязчивый. В отличие от вышеупомянутого Карнера, больше склоняется в дымные и марихуанные оттенки, нежели в шафраново-удовую жесть.

Hindu Grass. Ещё один красавец «между шипром и фужером». Зелёный, не грузящий аромат, с лёгкой провокационной ноткой табака, очень хорош для дневнойи летней носки. Стойкость и шлейф не запредельные, но всё же, могли бы быть и побольше. Снят с производства в 2018-м году, уступив новому Nudiflorum.

Baraonda. Красивая и жаль, что не очень стойкая/шлейфовая алкогольно-древесная композиция с заметной перчинкой и першащей пылью амброксана. В силу своей лайтовости – вещь универсальная.

Narcotic Venus. Дерзкий женский цветочный аромат, в котором всё на месте: ставший классикой горький белоцветочный дуэт туберозы и жасмина, лёгкая перчинка и весьма оригинальный росчерк то ли мускуса, то ли анималики. Со стойкостью и шлейфом всё в порядке. Рекомендуется девушкам и женщинам, желающим разнообразить девчачие ванильки-карамельки и чрезмерно няшный османтус.

У Насоматто две проблемы: мало магазинов в оффлайне работают с этим брендом (из крупных российских сетевиков на сегодня это только Рив Гош в городах-миллионниках), чаще всего, в наличие будет либо один лишь «афганец», либо наоборот остатки самых неходовых ароматов. Вторая проблема – качество очень сильно плавает от партии к партии. Ребята, помешавшиеся на номерах партий Авентуса, идите-ка лучше сюда, здесь вы намного нужнее.

Olfactive Studio
Небольшая французская нишевая линейка из десяти ароматов, созданная в сотрудничестве с кучей парфюмеров ширпотребности уровня Оливье Креспа. Отличается возгласами за натуральность вкупе с сжигающей носоглотку синтетичностью. Парадокс, однако. В Ombre Indigo заявлена довольно интересная пирамида, построенная вокруг кожаного аккорда, по факту же, в базе остаётся лишь давящий ветивер. Flash Back должен был быть возбудителем ассоциативной памяти и давних воспоминаний благодаря ноте ревня. По факту, в базе остаётся лишь давящий ветивер. От Autoportrait ожидаешь такого-то смолистого кедра, но в базе… Да-да, давящий, занудный, перекрывающий всё остальное ветивер. Не знаю, чем обусловлена такая любовь к ветиверу, но из-за неё в шлейфе ароматы до боли напоминают залузганный Terre d’Hermes. Если будете проходить мимо - проходите мимо. От ниши, право, ждёшь явно не такого.

Orto Parisi
Ещё один проект Алессандро Гуалтьери, но тут уж очень на любителя. И странно было получить от мастера ольфакторных игр и провокаций скучное удово-ветиверное месиво почти во всех ароматах. В положительном свете получается выделить лишь Boccanera (гурманский шоколад с острым перцем и древесиной на заднем плане) и Terroni – дальний родственник Афганца, в каком-то смысле, заслащенное его воплощение.

Paco Rabanne

Jesus, cheer up! Brandon fell in the doo-doo
pile and came up smelling like Paco Rabanne!
Saul Goodman, Breaking Bad

Когда-то, как и Герлен, делал более-менее стоящие вещи. Куда он скатился на сегодняшний день – таких мест ни на карте, ни в воображении конченных извращенцев нет. Это на сто процентов коммерческий парфюм, целевая аудитория которого – закомплексованные тинэйджеры и дауны с начисто отбитым чувством прекрасного, с мозгом стерильно отполощенным культурным мейнстримом, образами тощих пластилиновых шлюх и стероидных небритых качков, по уши забитых кривыми партаками, как эталонов женской и мужской красоты соответственно. На сегодняшний день в сегменте «люкс» - это однозначно, самый гадкий, отвратительный и мракобесный бренд. С каждым новым ароматом они поднимают свою же планку вульгарности до высоты, кажущейся недосягаемой, а в следующей своей поделке, они перемахнут через неё с солидным запасом. 1 Million и Invictus бьют все возможные рекорды дурновкусия (Pure XS в 2017-м побил их обоих: и двухкопеечной вонью, и безвкусной вульгарной рекламой): отвратная реклама, отвратная музыка в рекламе, смехотворные, чудовищно пафосные флаконы, а уж их содержимое – это за гранью всех понятий о добре и зле.

1 Million. Самый безвкусный и вульгарный парфюм в истории (в последнее время, однако, заимел достойного конкурента: Versace Pour Homme Dylan Blue.). Ключевое слово – вульгарный. Жуткая приторная сладость, диссонирующая с ней корица. Про этот аромат доходчивее всего скажет его флакон: пластмассовый слиток золота.

Lady Million. Закрепление пройденной программы в виде вонялки для девушек. Пластмассовый на этот раз бриллиант. Это не «Леди на миллион», это вообще не Леди.

Invictus. Он же «Смывной бачок». А что, форма флакона похожа, содержание тоже. Даже кнопка смыва сверху присутствует. Галимая химия, едкая вонь, вроде как, цитрусовая.

Olympea. Ну и по традиции, парный женский. Что? Опять душная липкая сладкая вонь? Нет, спасибо.

Parfumerie Generale
Право, заслуживает оценок получше, чем те, что стоят у их ароматов на Фрагрантике. Обширная для производителя с всего лишь 15-летней историей линейка из полусотни ароматов заслуживает как минимум поверхностного знакомства. Истинная ниша, сложные композиции. Особо отмечу Cuir Venenum - умопомрачительный дымно-кожаный аромат с мускусом и цветочными нюансами. Indochine - аромат терпкого пряного чая с мёдом, и хоть в пирамиде не заявлены цитрусы, нечто сладковато-мандариновое в аромате улавливается. Harmatan Noir - качественно, но уже на любителя, опять же чайный аромат с лёгкой мятой и солоноватой базой.

Parfums de Marly
Странные ребята, делающие на удивление убогие и незапоминающиеся ароматы для нишевого сегмента. Отдельной строкой можно упомянуть лишь про аромат Pegasus. Выдающийся провал. Столь отвратительно-приторное крикликвое месиво c цианидным удушающим миндалём во главе, что оно даже понравилось дурачку с канала Jeremy Fragrance и теперь форсится им наравне с CH Men, La Nuit De L’Homme и прочими видными представителями говноедского прайда.

Prada
Здесь только обратим внимание на Luna Rossa – неплохой фужер, Luna Rossa Extreme – более пряную вариацию.

Женский Prada Candy, несмотря на всю свою попсовость, за счёт лошадиной дозы мускуса и аккорда, напоминающего жжёный сахар, неплохо так ложится на кожу курящих девушек и даёт очень манящий шлейф.

Rance 1795
Сильные ароматы для любителей олдскула, классических фужеров, кожи и Eau de Cologne.

Roja Dove
Роже Дав - английский денди и очередной пафосный балабол, выдающий себя за парфюмера. И к чему вся эта клоунада, когда ароматы под его брендом и без того выходят достаточно хорошими? Может быть, иначе за ТАКУЮ цену они бы не продались. Но тем не менее, тут есть на что обратить внимание, ибо в кропотливой калибровке и качестве ингредиентов ароматам этого бренда не откажешь.

Reckless pour Homme - родственник Clive Christian X, на которого возлагаешь большие надежды, а они не оправдываются. Но абстрагируясь от моего нытья - аромат  очень качественный, насыщенная древесно-пряная композиция с множеством нюансов, как и везде в работах Roja Dove - есть над чем посидеть и подумать.

Scandal pour Homme - классические колючие цитрусы, если жаждешь олдскула, а Dior Eau Sauvage для тебя простоват, а после выветрившегося старта - вообще ни о чём, этот парфюм для тебя.

Fetish pour Homme - тяжкий, солидный, выраженно кожаный, с животными нотами, разумеется, не без любимого рожевского шипрового нюанса. И снова веет олдскулом. И снова, как что-то хорошее.

Enigma pour Homme – очень многообещающий старт, а вместо раскрытия, скорее, скукоживание. В приторную пудру и плохую копию кюркджяновского Grand Soir.

Amore Mio/Ti Amo/Un Amore Eterno. Три очаровательных и схожих аромата из одной «красной» линейки, с по-разному расставленными «приоритетами» в нотах. Нежная сладость, помадность и традиционные давовские жёлтые цветы, дающие +10% к олдскульности звучания. Сложное и долгое раскрытие у всех трёх. Скорее, женский, чем мужской.

Diaghilev - близкий к идеальному шипр, сложно представить, чтобы в этом жанре можно было сотворить что-то лучше. Классический мшисто-цитрусовый старт с явной (очень, блин, явной) животинкой. После развеявшегося цитрусового старта, в полный рост, а скорее в сто своих ростов, встаёт цивет, глушащий абсолютно всё. И тут самое главное подождать минут пять-десять, чтобы получить доступ к замечательной композиции, что крутится вокруг древесных нот, дубового мха, всё той же животины, характерных аккордов жёлтых цветов, трудноидентифицируемых пряностей и бог его знает чего ещё. Очень интересно переливается шлейф. Стойкость такая, что не вырубишь топором. Отдал бы я тысячу долларов за это? Пожалуй, да.

Great Britain. Люксовая коллекция Рожи, узнаваемая по колпачку с камнями фиолетового цвета – «цвета Роже Дава». Без купюр, лучший кожаный аромат, пребывающий ныне на полках магазинов. Никаких опостылевших малин, никаких удушающих шафранов, никакой тонны свербящего уда. Просто аутентичная спокойная и благородная кожа, ползунок насыщенности которой не выкручен химией вправо до упора. Сопровождает эту кожу дающий олдскульную, отсылающую к бессмертному шанелевскому Антею, животинку кастореум, лёгкая цветочная сладость и тонкая травянистая горчинка. Собственно, аромат вполне можно так и охарактеризовать: Chanel Antaeus… нет, не на максималках – на ультрах в 4K и VR-шлеме. Отдал бы я две тысячи долларов за это? Пожалуй, да.

Roja Haute Luxe. Венец всей линейки, самый дорогой серийно выпускаемый парфюм во всём мире. Покупая этот аромат, ты платишь не только за дорогущие ингредиенты и ЧСВ Роже Дава, но в том числе и за роскошное оформление флакона и коробки, а также эксклюзивность (25 флаконов в год для UK и ещё 25 для rest of the world). Сам же аромат - просто очень качественно исполненный, выхолощенный, вышколенный, выверенный до последнего вздрога цветочный шипр. Не соврали те, кто говорил, что автограф Маэстро вместо названия неспроста. Это действительно собирательный образ всех характерных черт, присущих его ароматам: цветочный шипр, сложная многоступенчатая композиция, солидная доза дубового мха, умелое использование бензоина, разбавление шипровости иланг-илангом, характерные пачули, очень сдержанные цитрусы в старте и, как зачастую у него бывает, сильное заслащивание в базе. В раскрытии одну из главных ролей играет ирис - яркий, помадный, слащавый. Вот про звучание этого аромата вполне можно было бы сказать любимое парфюмачевское слово "напомаженный". Аромат, безусловно, качественный (ещё бы) и, кстати, на мой взгляд, жизнеспособен, как унисекс. Отдал бы я три тысячи долларов за это? Пожалуй, нет.

Salvatore Ferragamo
Мужчинам тут ловить особо нечего, а вот дамы могут попробовать линейки Signorina и Incanto – очень нежные и женственные цветочные ароматы. Увы, но стойкость подводит.

Serge Lutens
Правильное чтение фамилии – Люта́нс.  Он же Серёга Лютый. Один из корифеев современной парфюмерии. Обладатель, пожалуй, самого узнаваемого парфюмерного почерка, я называю его «микстурный аккорд». Ароматы Лютанса далеко не всегда отличаются сложностью композиции, но почти всегда отличаются красотой и неординарностью. Хоть и на любителя. Часто называет свои ароматы в соответствие с основной нотой, за что ему спасибо, ибо помогает сделать выбор, когда на полке перед тобой стоит с три десятка одинаковых флаконов-«гробиков». Поэтому, не буду говорить про ароматы с названиями типа Santal Majuscule, Ambre Sultan, Vetiver Oriental, Chypre Rouge и другими, где ты и сам всё поймёшь и возьмёшь с полки именно тот, который, ты знаешь, что тебе понравится. Расскажу коротко про менее очевидные, но оттого не менее шикарные ароматы.

Chergui. Читается примерно как «Шэрги́». Умеренно сладкий, смолянистый, табачно-медовый. Для спокойного вечера, статичного свидания – самое то. Один минус: плебеи такое точно поймут, однако при минимальной парфюмерной искушённости, этот аромат хоть чуточку, но впечатлит.

Arabie. Сухофрукты, финики, пряности – аромат, очевидно, посвящённый арабскому базару. Это уже вполне соответствует наименованию «парфюм не для всех». Как и в случае с Шэрги, сложен для понимания.

Serge Noire. Сам Серж Лютанс называет этот аромат своим любимым, и многие его поклонники с ним соглашаются. Очень красивая дымная пряная композиция с нотами гвоздики и ладана, более ординарная, нежели предыдущие.

La Fille de Berlin. Рекомендуется ищущим красивый неординарный аромат для красивой ухоженной женщины или, быть может, даже подарок для своей маман. С блоттера может показаться бабушкиными духами, однако на коже раскрывается в очень достойную олдскульную розу в обрамлении медово-пачульной сладости с лёгкой фирменной лютансовской "микстурой". Стойкость хорошая, шлейф оптимальный, аромат ненавязчив и не грузит.

Simimi
Один из проектов Паоло Теренци, на сей раз сосредоточившегося на женской аудитории, что, видимо, и послужило причиной для маэстро сбавить свой привычный уровень жести и броскости. Если вдруг посчастливится найти ароматы этого бренда в продаже, советую причаститься.

Shanghai Tang
Китайский модный дом, порадовавший нас неплохой линейкой спокойного неназойливого парфюма. Красивые цветочные композиции для женщин, пряный L’Orient и приятно горчащий свежий чайно-цитрусовый Mandarin Tea для мужчин. Серьёзным минусом является несоответствие ценника в районе 12-15 т.р. и довольно посредственной стойкости.

Sospiro
Sospiro создали те же ребята, что и Xerjoff. Это своего рода парфюмерный hi-end, арт-парфюмерия, если хотите. Ароматы крайне сложны для понимания рядовому покупателю.

Laylati. Это такой Black Afgano, только быстрее-выше-сильнее. Мощная громкая дымно-смолисто-древесная композиция, что называется, для поклонников жанра.

Erba Pura. Насыщенный фруктово-мускусный аромат на сладковатой слегка пряной подложке. Уже отчасти чувствуется стиль Xerjoff.

Andante. Красиво сплетённый дуэт ветивера и цветочного аккорда. В базе открывается сладковатыми пачули, за счёт чего рискну назвать его одним из самых носких у Sospiro.

Classica. Крайне редко встречающийся в оффлайне аромат. Плюс ко всему, недавно Xerjoff и, соотетственно, Sospiro прекратили сотрудничество с Рив Гошем, переходя, видимо, потихоньку на standalone-бутики. Экстремально тяжёлый, табачно-удовый с мощнейшей дозой копайского бальзама, жестокий, брутальнейший, беспощадный парфюм, абсолютно неносибельный. Но меж тем, композиция очень красива, богата на нюансы, поэтому годится на покупку в виде малюсенького пробника и одного пшика из микро-атомайзера. Поверь, этого уже будет достаточно, чтобы свести с ума всех, сидящих с тобой в одной комнате. Сделав хотя бы 1 пшик из полноценного же флакона, ты навсегда забудешь парфюмачевском меме про «4 пшика Афганца/Интерлюда».

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от G до M

Gucci
Если женские ароматы этого дома ещё не в состоянии убить сразу и наповал, то мужские – вполне. Gucci Guilty во время появления на полках вызвал примерно ту же реакцию, что в 2015-м Dior Sauvage. «Как Гуччи могли так облажаться?» Творение Жака Акле, уже известного своими кошмарными химозными парфюмами. Именно он в ответе за такой парфюмерный ужас, как линейка Thierry Mugler A* Men. Гилти же получился парфюмом с ароматом дихлофоса. В чудовищно некрасивом флаконе.

Guerlain
Некогда уважаемый парфюмерный дом с почти двухвековой историей, законодатель парфюмерной моды, переворачиватель игры покруче этого вашего Оксимирона, подаривший миру такие шедевры, как Shalimar, Mitsouko, Jickie, Parure, Champs Elysees. Продал в 1994 году свою жопу холдингу LVMH и буквально за пару лет скатился в такую посредственность, что даже сам Жан-Поль Герлен в ахуе уволился из собственной корпорации в 2002 году. Ныне же представляет из себя жалкое зрелище. Главным парфюмером дома является Тьерри Вассер, который то ли из под палки LVMH, то ли в силу творческой импотенции уже лет как десять зациклился на одном и том же. Кто-нибудь считал, какое по счёту «Чёрное платье» (La Petite Robe Noir) вывалилось на рынок в этом году? То ли парфюмер, то ли уже швея. Это порождает порой дико комические ситуации. Взято из комментариев на Фрагрантике: «Я не то купила! В Л’Этуаль большие скидки, толпа народа, и я схватила La Petite Robe Noire Intense Ma Robe Sous le Vent вместо просто La Petite Robe Noire Intense». Но это всё хоть и правда, но, всё же, не более, чем лирика и бессмысленный бомбаж уровня «уже не торт». Тем более, если покопаться в говнах Лэтуаля, то на их фоне герлены очень даже конкурентоспособны.

L’Homme Ideal - слащавый, миндальный, метросексуальный, однако не отвратный и даже комплиментарный

L’Instant - той же направленности, только со скрученной наполовину приторностью. Если L’Homme Ideal пришёлся по нраву, но показался слишком приторным, возможно, такой вариант придётся по душе сильнее.

Mon Guerlain - новый аромат, явившийся на замену выброшенному на помойку годом ранее Mon Exclusif. Представляет из себя значительно упрощённую копию Mon Exclusif, судя по всему, с заниженной до предела возможного себестоимостью, но, разумеется, с ни капли не заниженным ценником. Ничего особенного из себя не представляет, однако роль приятного ванильно-пудрового молодежного аромата отыгрывает довольно уверенно. У меня, конечно, встал вопрос принципа: покупать ли такой продукт за 10 тысяч рублей, поддерживая подобную скотскую политику LVMH? Вам же, ребят, советую не страдать этой хернёй. Герлен хоть и уженеторт™, но всё ещё жизнеспособен. А в как-бы селективной коллекции «L'Art et la Matiere» тебя ждут ароматы поинтереснее, с яркими стартами и внезапными раскрытиями хоть и не без опостылевшей герленовской пудры. Ищи флаконы бежевого цвета с винтажным атомайзером. Особое внимание я бы призвал уделить неплохому сладко-кожаному аромату Cuir Beluga за авторством мастера-всея-пудры Оливье Польжа, а также красивую шипровую розу из Rose Barbare за авторством Франсиса-Наше Всё-Кюркджяна. Единственным минусом аромата назвал бы лишь довольно быстро улетучивающуюся шипровость, но и роза, которая остаётся ей взамен исполнена весьма похвально.

Ну и Мицуко со счетов не сбрасывайте, классика шипра, мать её, пофиг, что женский, ибо в нынешних реалия, да в условия дефицита чистых шипров - жизнеспособный унисекс.

Hermes
В линейке Jardin многие найдут что-то для себя, а если встретите линейку Hermessence – ознакомьтесь обязательно. Не могу обойти вниманием культовый Terre d’Hermes. Конечно, он чрезмерно распространён, но для меня минус его даже не в этом. Он жутко химозен в базе (помните про Iso E Super и что вот тут-то, в отличие от Молекулы 01, его действительно навалом?) и не дай Бог ему попасть на верхнюю одежду – спасёт её только химчистка. Однако многим нравится, в том числе, женщинам, так что, попробовать можно. Не забудьте также про Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche – приятный свежак.

Hugo Boss
Перепробовал всё, до чего дотянулся, силясь понять, что анон нашёл в этих Боссах. Меня просто дико бесит, что они постоянно жёстко мылят в базе, прямо фирменная черта, блин. И звучат слишком скучно для такого громкого названия. Блёклая слащавая вода. Из женских пригляделся бы к Nuit, но не взял бы. Не рекомендуется в силу безликости и чрезмерной попсовости вместе взятых.

Jo Malone
Представители парфюмерно-косметической Империи Добра Estee Lauder, формально не принадлежащие к нишевому сегменту, но очень близкие ему по духу. Минималистичные флаконы, аутентичные названия. В линейке большое количество выдающихся весенне-летних дневных и освежающих ароматов. Ароматы, как правило, не являются сверхсложными, но легки и приятны. Рекомендуется всем, ищущим неординарный сезонный свежачок.

Pomegranate Noir. «Чёрный гранат». Сказано - сделано. На фруктовой основе, явно напоминающей - кто бы мог подумать - гранат, расположились также лёгкие древесные аккорды и замешанная в пряно-фруктовом коктейле нота ревня, более отчётливо проступающая в базе.

Orange Blossom. Красивый унисекс, в котором в равных пропорциях смешались зелёные ноты, цитрусовый и цветочный аккорды. Всё вместе слышится с лёгкой дымнстью.

Earl Grey & Cucumber. Огурец и бергамот. Тот самый всем знакомый бергамот, оттенённый эдаким нежным вариантом огуречного лосьона. В базе слегка сластит.

Это лишь навскидку. То, что первым пришло в голову. Просто подойдите к их стойке и окунитесь в мир поистине качественных колоней.

John Varvatos
Ароматам данной линейки зачастую заметно недостаёт стойкости и силы шлейфа. Жаль, могли бы получиться интересные парфюмы. Но, несмотря на это, совсем уж игнорировать этот стенд я бы не стал: в наличие как свежаки, так и неплохие древесные, кожаные, табачные композиции.

Kenzo
Освежители воздуха в ассортименте. Есть производители со столь же невысоким ценником, которые так не мылят и не химозят. Кензо, к сожалению, не звучит даже на свои три тысячи. Не рекомендуется.

Lacoste
Рекомендуется утилитаристам, минималистам и тинэйджерам. Lacoste L.12.12 Blanc, кроме шуток, действительно подойдёт к той самой пресловутой рубашке-поло. Привет Лакост-куну. :3

Lalique
Серьёзный игрок, мимо проходить никак нельзя. Покровитель древесных парфюмов в мужском «люксе». Про шикарный Encre Noire все знают, я думаю, однако, на нём свет клином не сошёлся. Если хочется ветиверов ещё жёстче, есть EdP версия Encre Noire – A l’Extreme. Hommage a l'homme Voyageur, Pour Homme, Pour Homme Equus также сильные композиции, иконы взрослости и мужества наряду с Encre Noire. Дамы тоже не в накладе: для них есть красивый и уютный Satine с приятной смолянистой тяжестью и относительно новая селективная линейка Noir Premier. Рекомендуется любителям ветивера и смолистости.

Lancome
Девушка с Ланкомом – это обезьяна с газовым пистолетом. Парфюм, от которого слипаются жопы. Женский Ланком – это наказание для всех, кто находится рядом с его носителем. Эта их мания пересластить всё на свете. Слаще Tresor’ов и особенно La Vie Est Belle даже представить что-то сложно. Ещё и шлейф как назло километровый. Но реклама с Джулией Робертс сделало своё дело и теперь La Vie Est Belle устраивает «прекрасную жизнь» всем, кто вынужден находиться с этой тяжкой вонью в одном помещении. Более-менее рекомендуемыми девушкам к ознакомлению ароматами от Ланкома можно назвать умеренно сладкий Hypnose EdP, цветочно-альдегидный Climat, цветочно-пудровый Poeme,

Les Liquides Imaginaries
По уровню вклада в развитие парфюмерии - совершенно бесполезный бренд-паразит. Может быть, ты найдёшь здесь что-то, что тебя зацепит, какую-то лучше зашедшую лично тебе вариацию на тему одного из парфюмерных трендов, но не более того.

Loewe
И вновь горячие испанские парни. Попадаются на удивление интересные для люкса поделки.

Solo. Неплохой, хоть и чуть излишне химозный мужской аромат то ли пряный, то ли восточный, то ли фужерный, то ли шипровый – нот там уйма. Весьма стойкий, шлейф мягкий, ненавязчивый. Другие Solo – Platinum, Cedro и остальные – не удержались на тонкой грани и скатились-таки в полную химозу.

Quizas. Женская линейка, пример того, что даже фруктовые ароматы подвержены влиянию испанского темперамента. Любителям фруктов в парфюмерии стоит попробовать.

Aura. Цветочно-древесный с пудровым налётом. Очень тяжек и чрезмерно сладок. Не рекомендуется.

Aura Floral. Пачули и ваниль – куда уж слаще. Тем не менее, в холодное время года ложится хорошо.

Maison Francis Kurkdjian
Бренд известного передовика парфюмерной индустрии Франсиса Кюркджяна. Настрогал ароматов Маэстро дай боже, богатая коллекция ладно скроенных ароматов способна удовлетворить немало разных вкусов.

Baccarat Rouge 540 – изумительный янтарный аромат с лёгкими нотами хвои, шафрана, кедра и жасмина. Аромат демонстрирует очень красивую игру нот в процессе носки: от цветочной сладости до характерных янтарных слегка отдающих пылью и олдскулом, напоминая запах шкатулки с драгоценностями. Стойкость умопомрачительная, шлейф сносит бетонные стены. Рекомендуется к ознакомлению всем, кому посчастливится найти его в продаже.

Ciel de Gum. Качественный красивый амбровый унисекс, аранжированный цветочными  и пряными нотами. Стойкость и шлейф весьма достойные.

Grand Soir. Ещё один амбровый аромат, но уже заметно более мужественный. На сей раз за счёт ванили и бобов тонка обладает мягкой негрузящей сладостью.

APOM pour homme. Шедевральная композиция, очень проста в плане пирамиды, но крайне тяжела для понимания. Как следствие, аромат был несправедливо засран и задизлайкан везде и всюду. В России. В европах же котируется достаточно высоко. Аромат представляет из себя дуэт нарочито грязной пыльной амбры и апельсинового цвета, дающего типичный сложный цветочно-зелёный аккорд. Оттеняет этот замечательный дуэт неявная, но органично вписанная нота кедра. На мой взгляд, именно подобное звучание амбры позволяет этому аромату быть не женским, а всё же мужским, несмотря на типичную женскую ноту флёрдоранжа.

В марте 2017-го года MFK был выкуплен холдингом LVMH поэтому, если у кого-то была в планах покупка ароматов Кюркджяна, лучше сделать это как можно быстрее, ибо с большой долей вероятности нас ждёт в самом ближайшем будущем резкое падение их качества, связанное с традиционным для LVMH урезанием себестоимости путём переформулировки ароматов с целью их упрощения. Не исключено и полное снятие с производства некоторых коммерчески невыгодных ароматов. На апрель 2018-го, однако, никаких подобных финтов пока замечено не было.

Maison Martin Margiela
Авангард Мартина нашёл отражение, как в его барахле, так и в ароматах. Очень хочет нишей казаться, но всё как-то не выходит. Несмотря на это, линейка Replica вышла очень интересной, почти концептуальной: флакон а-ля микстура из аптеки, матерчатая этикетка, на которую нанесены дата, место и воспоминание, породившие данный аромат. Иными словами, флакон с эмоциями и ассоциативной памятью.

Jazz Club. Ром, табак и ваниль – это уже почти современная мужская классика парфюма. Сладкий и ноский.

Tea Escape. Женский аромат, великолепный свежак, к чёрту ваши цитрусы, кому они нужны, если есть зелёный чай.

Lipstick On. Мы уже сталкивались с использованием ириса для получения помадного аромата в Dior Homme. Здесь этот способ обрёл максимально элегантные, рафинированные формы. Собственно, он и есть – аромат олдовой губной помады.

Коллекция продолжает пополняться и почти каждый её экземпляр – хорошая работа, заслуживающая того, чтобы с ней ознакомиться.

Mancera и Montale
Как-то в одном парфюмерном супермаркете, они стояли на соседних стойках. И большие слова MONTALE MANCERA напомнили мне нетленное музачевское «MERZBOW MASONNA». Как выяснилось, неспроста. Чёрт возьми, да как вообще получилось, что существуют два бренда, так во всём похожие? Все ароматы в одинаковых флаконах? Есть. Флаконы в форме цилиндрической хрени? Есть. Название ароматов по одной-двум доминирующим нотам? Есть. Хуева туча уда в каждом втором? Есть. Жутко скучные, буквально бездушные ароматы и местами такие бредовые сочетания нот, что кажется порой, будто это всё придумывает компьютер, а не человек? Есть. Выкидывать на рынок по полдюжины унылых одинаковых термоядерных вонючек в год? Есть. Всё просто: оба бренда – один проект, якобы некоего Пьера Монталя. Как быстро стало очевидным, флёр тайны и недосказанности - не более, чем череда инфоповодов шумихи ради, а человек, которого представили публике, как парфюмера Пьера Монталя почему-то не помнил, где обучался, путался в собственных вонялках и утверждал о натуральности уда во всех соответсвующих ароматах. Или не во всех? Или всё же во всех? Пока что «маэстро» сам толком не разобрался. Браво, Евгения Чудакова, отличная интерьвюерская работа. На её месте я, конечно, задал бы ещё один едкий вопрос: «Нахрен нужно два бренда, когда они оба неотличимы, как близнецы-братья?».

Именно жуткая тоска, бездушность обоих линеек, насквозь синтетические и какофоничные композиции, использование очень больших количеств уда, который зачастую забивает собой остальную композицию и делает аромат УЖАСНО ГРОМКИМ (словно тонна уда нужна лишь для того, заглушить творящуюся на заднем плане какофонию) и закрепили эту музыкальную ассоциацию, навсегда оставив Монталя и Мансеру для меня Мерзбовом и Масонной от мира парфюмерии. Условный «Пьер Монталь», конечно, ввёл моду на уд и бла-бла-бла, но чем дальше во времени движется нишевый сегмент, тем всё больше я думаю, что лучше бы он этого не делал, ибо этот уд везде и всюду, он крикливый, он очень узнаваемый, он ужасно задолбал. Но отгремевшая популярность уда в нишевом сегменте была лишь прологом его нарастающего успеха, вызванного просачиванием в люкс. Версачи, боссы, дальчегабаны уже успели накидать семян во вспаханную нишевиками почву и понавыпускать удовых ароматов. Вот теперь пристегните ремни и заткните носы, дорогие друзья, нас ждёт весёлый ольфакторный апокалипсис. Ибо уд... Уд не меняется. Спасибо ребятам из Montale.

Masaki Matsushima
Япония – страна перенаселённая. Мегаполисы ужасно людные и ужасно шумные. Поэтому, вместо рингтонов там предпочитают виброрежим, а парфюм так и вообще стороной обходят – незачем ещё ароматами шуметь. Наверное, эти парадигмы и произвели на свет ароматы линейки Masaki Matsushima – лёгкие, свежие и строгие. Это средне-нижняя ценовая категория, откровений тут ждать не стоит, но поторчав немного у этого стенда, есть шанс проникнуться. M;0°С Men – негромкий, строгий, как классическая белая сорочка, холодный, как его название, ласкающий нос своей буквально стальной свежестью парфюм. Аромат настолько строгий, что кажется, будто это часть рабочей формы, выданной сотруднику под подпись. Идеал парфюмерного утилитариста. Стойкость – 3-4 часа, но за те-то 2,5-3 тысячи рублей, что он стоит, можно без заморочек таскать флакон с собой повсюду, обновляя аромат на себе хоть по 4 раза в день. Видел в продаже только в Рив Гоше.

Moresque
Море убийственно безликих ароматов, дрейфуя в котором я внезапно получил два выстрела… ну, не в самое сердце, конечно, но где-то по касательной они прошлись.

Aristoqrati. Заявлен унисексом, но в первую очередь отрекомендовал бы мужчинам, особенно любителям герани в парфюмерии. Непростая композиция, в которой нашлось место и характерной герани, и дерзости ветивера, и труднораскладываемому на конкретные составляющие сладкому аккорду.

Diadema. Пожалуй, не совру, назвав этот аромат троюродной сестрой Xerjoff Lira. Далеко не калька, но видно, что «из одного теста». Сладкий, но не гадкий, нет. Не приторный. Девичий, ванильно-карамельный, искрящийся позитивом милаха. С названием, конечно, полный промах. Но не с композицией.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от D до F

Demeter Fragrance Library
Выше уже говорилось об этом бренде. Моноароматы, порой совершенно безбашенные, изначально создававшиеся для смешения нескольких для получения уникального звучания «в домашних условиях». Каждый такой моноароматец обойдётся недорого: 400-700 рублей, однако стойкость одеколонная: пару часов от силы. Рекомендуются для знакомства по фану.

Diptyque
Парфюмерный дом, разменявший уже шестой десяток лет и не особо изменяющий своим предпочтениям, отчего имеется немало вариаций на классические парфюмерные темы.

Philosykos. Древесно-зелёный легконоский аромат с инжирным сердцем. Отличная летняя, а также дневная опция.

Volutes. Интересное сочетание табака в меду и помадного ириса. Уверенный унисекс

Olene. Вместо того чтобы покупать химозные недоцветы от акул говнолюкса, лучше, девушки и женщины, посмотрите сюда. Умеренная стойкость, компромиссный шлейф делают аромат весьма универсальным.

Dolce & Gabbana
Упомянуть можно разве что про мужской The One – приятный и ненавязчивый табачно-пряный аромат. Девушкам нравится. Очень и очень жаль, что стойкость его совершенно никчёмная даже в EdP-версии.

А вот с женскими парфюмами не задалось у ребят от слова «вообще». Химозные Dolce, не менее химозные Light Blue. Ну и, разумеется, Гран-при самого заебавшего и заезженного до смерти парфюма во Вселенной получает D&G Anthology 3: L`Imperatrice. Сладенький фруктовый компотик, который на деле вызывает ассоциации с забродившим непонятно каким соком, залитым в подгнившую корку арбуза. И он ВЕЗДЕ! На неокрепших школьницах, на разваливающихся старухах, на бедных официантках, на пафосных сосках за рулями AMG-шных Мерсов, в раздолбанных маршрутках и в дорогих ресторанах. Который год жду, когда утихнет непонятная истерия вокруг это жутко настоебавшего аромата, который, давайте будем честны, на самом деле, очень хуёвый. Девушки, пожалуйста, проходите мимо.

Dsquared2
Отметил бы только их линейку ароматов «от Папы Карло». Ароматы приятные, но тихие, древесины в них чуть больше, чем нисколько, девушек особо в восторг не приводят. Рекомендуются, однако, ищущим лайтовый офисный аромат на каждый день.

Eisenberg Paris
Всё ещё бойкий и жизнерадостный дедушка-бизнесмен Жозе Айзенберг на пару с известным модельером Томом Фордом, являются, можно сказать, символической границей, разделяющей сегменты «люкс» и «ниша». Оба они нишей не являются, но очень близки к ней по духу.

В коллекции Айзенберга 10 женских ароматов, 5 из которых имеют также и мужскую версию. Ценник высок, ароматы понятны далеко не всем, найти их можно только в Л’Этуале посреди полок с ширпотребом, поэтому большой известности не имеют и популярностью не пользуются, однако, факт фактом – они хороши.

J’Ose (читается «жоз»). Проба пера и сразу удача. В названии игра слов: j’ose – фр. «я смею» и имени самого Айзенберга – Жозе. Нежнейший кофе, лаванда и мускус, слегка древесно-пряная база. Аромат абсолютно универсален, притом, что весьма неординарен. Как и у всех Айзенбергов, однако, маловато стойкости для Eau De Parfum (все мужские ароматы бренда выпускаются только в данной концентрации, женские иногда попадаются в формате духов). Имеется мужская версия. Для милых дам же отмечу, что пирамиды мужских и женских версий у Айзенбергов всегда одинаковые. Разность достигается за счёт смещения баланса нот от фруктово-цветочных в сторону пряных, древесных, мускусных. Поэтому, моим пламенным советом для дам будет не стесняться тестить на себе мужской вариант приглянувшегося Айзенберга, а также уважать пряности и мускус. Да и плюс к тому, мужские версии заметно выигрывают у женских по стойкости и шлейфу при той же цене.

Love Affair. Настолько олдскул, что даже, наверное, уже наоборот авангард. Один из лучших цветочных парфюмов для мужчин в люксе. Примерно так мог пахнуть благородный муж в XVIII веке. Ударная доза гелиотропа на старте, ближе к концу табачный лист, пудра, мускус и много-много белых цветов. Женский вариант – очень тихий и нестойкий, мужской, по факту – унисекс, в нём есть и «уни», и «секс». Мужская версия нравится как женщинам на мужчинах, так и мужчинам на женщинах. Проверено сто раз. По ситуациям парфюм действительно универсален: на работе не грузит, в постели заводит. Не рекомендуется носить зимой и в кэжуал-барахле.

Le Peche. Тоже много цветов, много секса, деревяшки и мускус в базе, но уже более густой и плотный, нежели Love Affair. На работу в таком точно не завалишься.

So French! Только женский. Название отрабатывает себя на все 100%. Очень мощный классический аромат, явно навеянный легендарным шанелевским Cuir de Russie, но хорошо приспособленный к современным реалиям. Легко узнаваемая сносящая кожаная жесть. На любителя. Вслепую брать не советую. Сам я огромный любитель поливать им свою девушку, если делаем перерыв от ниши, используем So French!

Back To Paris, Rouge & Noir. Также только женские версии. Это то, как надо делать сладкие и цветочно-фруктовые ароматы соответственно. Каким-то незримым аккордом они отличаются от всего того, что стоит на соседних полках, оттого у одних удивление оказывается приятным, у других – нет. Таким ароматам надо давать второй шанс, если одного оказалось мало.

Escentric Molecules
Молекулы. Великий и ужасный Геза Шоен. Великий маркетолог и ужасный местами парфюмер. Почему этот бренд относится к нише – сказать сложно. Нишевики не пиарятся, как сумасшедшие (и уж точно после коммерческого успеха не бегут скорее  выпускать супер-мега-турбо-лимитед-эдишн, чтобы добить недобитое бабло), а вместо этого завоёвывают популярность качеством, здесь же – прямо наоборот.

Линейка «Molecule». Парфюмерная гомеопатия. 6 ароматов, название строится по формуле: Слово «Molecule» или «Escentric» и номер в порядке появления на свет: 01, 02, 03. Первые – моноароматы из одного химического компонента, эсцентрики – то же самое, только более-менее обыгранное другими компонентами.

Molecule 01. Дважды лауреат премии «Самое грандиозное парфюмерное разводилово». В первый раз получил «премию» после заявлений о том, что данный аромат на каждом человеке слышится абсолютно по-разному. Во второй раз получил эту же «премию», когда оказалось, что вся композиция – это тоже разводилово. Разводилово в спирте всего лишь одного ароматного вещества – родного брата всем известного Iso E Super’a - Iso Gamma Super. Достаточно открыть страничку этого «аромата» на Фрагрантике и наслаждаться задокументированной всероссийской переписью шизофреников. Что там только на себе не учуяли диванные парфюмеры, уму непостижимо. Потом были Molecule 02 и 03, такое же разводилово, только на этот раз с амброксаном и ветиверилацетатом в главных ролях, соответственно (амбра и ветивер соответственно). На блоттере все три эти «парфюма» пахнут одинаково: спиртом и размокшим от спирта блоттером. Консультант, пока вертела в руках блоттеры с двойкой и тройкой, в итоге потом не смогла их отличить, что наводит меня на мысль, что и для неё они не пахли ничем, не может же опытный нюхач перепутать амброскан с ветивером. Я, помня, про возможную частичную аносмию (см. выше), попросил послушать молекулы своих друзей. Результат тот же. Либо это фейл и натолкано ингредиентов, которые не чувствует большинство людей, либо, что более вероятно, поставив ценник в 10 с лишним тысяч, Геза даже копеечного Iso E Super пожалел положить побольше. Плюс, я абсолютно уверен, что слышу «изошку» в Эрмесе и Лалике (особенно в базе, т.к. она очень стойкая), а амброксан, например, в Alien’е, Диорсаваже и Versace Dylan Blue. Вердикт неутешителен.

Эсцентрики – та же химоза, только с какой-никакой, но композицией. Даже можно отметить с положительной стороны Escentric 02, который очень привлекательно на женской коже раскрывается, а также Escentric 04, как «Kinski на максималках».

Но на этом Маэстро не остановился и решил выпустить «духи с ноотропами», которые, де, стимулируют мозговую деятельность. Так родился аромат The Beautiful Mind: Intelligence & Fantasy. Шаг вперёд для Гезы был хотя бы в том, что этот парфюм уже чем-то пах для всех потребителей. Пипл, как водится, схавал и пошёл отдавать по 20 тысяч рублей за 100 мл туалетной (туалетной, Карл, даже не парфюмированной!) воды, оказавшейся проходным цитрусовым свежаком.

Потом, у нашего героя, похоже, включился механизм суперкомпенсации и в продажу вышел аромат, в ольфакторе которого было указано ажно 23 ноты, вместо одной, лол. В итоге получился Kinski, концептуальный аромат, являющийся трибьютом Клаусу Кински, гениальному актёру и совершенно безбашенному в миру человеку, и старающийся передать черты его личности. Парфюм характеризуется свежим цветочным началом, более древесно-мускусной базой (по факту же через 3-4 часа после нанесения на коже явственно чувствуется всё тот же Iso E Super) и главной фишкой – доминирующей от начала и до конца ноты дымной марихуаны. В итоге получилось красивое произведение парфюмерного искусства, и совершенно неясный с точки зрения носибельности даже для нишедрочера аромат. Сложно представить себе ситуацию, в которой такой аромат был бы уместен.

2015 год и новый концептуальный аромат: The Beautiful Mind volume 2: Precision & Grace. На сей раз источником вдохновления послужила балерина Полина Семионова. Темой аромата стали те самые «точность и грация» профессиональных танцоров, их элегантные одеяния. Османтус, груша, слива, мускус и цветы. Однозначно женский аромат. Если в Kinski шагом вперёд для Гезы стал интересный аромат, то шагом вперёд в этом случае является то, что парфюм теперь ещё и носибельный. Концептуальную атмосферу вновь удалось передать. Гримёрка той самой балерины, которая встречает тебя тяжеловатым и пыльным, но приятным восприятию ароматом: запахи косметики в воздухе, кучи барахла истосковавшегося по химчистке в углу и хрупкая внешне, но бесстрашная и дисциплинированная балерина. В общем, на сей раз конечный результат явно заслуживает внимания.

Etat Libre d’Orange
«Оранжевое Свободное Государство», «Оранжевая республика» или для друзей просто «Апельсины». Те ещё провокаторы. Чёрный парфюмерный юмор. Порой ароматы не так просты, как кажутся. Воистину, легче один раз услышать, чем, эм, один раз услышать, ну да. Ну и увидеть эмблемы каждого аромата. Любят ноту кожи в частности и флёр естественного телесного запаха в целом.

Rien. Один из самых популярных в линейке. Жёсткая дымно-альдегидная кожа, первая ассоциация - 50% Chanel Cuir de Russie на 50% Chanel №5. Через полчаса приобретает лёгкую шипровость. Чётко унисекс. Стойкость убойная.

Je Suis Un Homme. Позиционируется мужским, но по факту тоже унисекс. Снова кожа, но в обрамлении цитрусов. Аромат очень сложный.

Tom of Finland. Снова кожа, или скорее, всё-таки, замша, но уже подслащёная ванилью и припудренная ирисом. Стойкость и шлейф чуть выше среднего. Аромат хайпил за счёт распускания слухов о запахе латекса, что в совокупности с полуголым мужиком на упаковке создало ореол гейского аромата. Разумеется, это не более, чем очередная провокация от «свободных апельсинов».

Delicious Closet Queen. И опять кожа, но лайтовая, с малиной и розой. Ничего общего с Tuscan Leather, однако, нет, видимо, за счёт нот ириса и ветивера. Аромат явно больше женский, сладкий и, несмотря на кажущуюся безумной пирамиду нот, хорошо сбалансирован.

Fat Electrician. Ох уж их названия. И сопутствующие распускания провокационных слухов о якобы аромате жжёной проводки. На деле же пряная древесная сладость, к базе, однако, скатывающаяся в опостылевший ветивер. Если любите ветивер, всё же, стоит попробовать.

Secretions Magnifiques. «Чудесные выделения». Самый скандальный аромат бренда, да и нишевой парфюмерии вообще. Есть мнение, что и самый отвратительный парфюм в истории. Был заявлен свободными апельсинами как аромат пота, крови и спермы. Ну, хайп они, как и задумывалось, получили. На деле же эти заявления весьма приукрашены. Да, аромат далеко не самый приятный, неносибельный абсолютно, годится только на то, чтобы подшучивать над друзьями. В аромате есть некая металлическая нотка, напоминающая привкус крови, но и только. Остальные ольфакторные ощущения напоминают не сперму и пот, а скорее кашу из подкисшего молока и морской капусты.

True Lust. Как заявляет производитель, нечто среднее между Dangerous Complicity и Putain des Palaces. Запудренная, вымоченная в алкоголе фиалка, к базе обогащается дымными кожаными аккордами. Заявлен как унисекс, но представить его на мужчине даже нетрадиционной ориентации, весьма сложно. На женщине, однако, весьма органичен.

Frederic Malle
Фредерик Малль - немолодой уже бизнесмен, который на рубеже веков как-то раз собрал нескольких именитых талантливых парфюмеров и дал им довольно простую установку, смысл которой сводился примерно к следующему: «Ребят, сделайте красиво, как вам душа велит, а насчёт ингредиентов - гуляем за мои, так что, ни в чём себе не отказывайте». И «ребята» сделали, и сделали воистину красиво. Так в 2000-м году появилась на свет линейка Editions de Parfums Frederic Malle, каждый из ароматов которой являет собой образец парфюмерного искусства, достойный длительного глубокого и вдумчивого анализа. Сложные выверенные композиции - визитная карточка этого бренда.

Мужчинам перво-наперво стоит обратить внимание на шедевр Пьера Бурдона French Lover - шикарный древесно-зелёный аромат, который я всё же рискну окрестить современным шипром.

Monsieur - дымные пачули, алкоголь, лёгкая сладость и лёгкая горчинка гармонично слились в этой вроде-как мужской, а по факту, унисексовой композиции.

Dans Tes Bras - мускусная бомба, универсальный древесно-мускусный аромат с лёгкими цветочными филаками и умопомрачительным переливчатым шлейфом.

Девушкам же в обязательном порядке знакомиться с Portrait of a Lady - безумной красоты дымная роза, тонущая в десятках мелких ольфакторных нюансов, которые слышны даже в шлейфе. На мой взгляд, лучший аромат на рынке, позиционирующийся, как женский.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от B до C

Baldessarini
Любят делать парфюмы слегка пряными, быть может, оттого и ориентированы на публику постарше. Secret Mission – лёгкий древесно-пряный парфюм, на все случаи жизни, приятная композиция, но побольше стойкости бы не повредило. Baldessarini Ultimate – большой сюрприз. Достойный, восточно-пряный мужественный аромат в исполнении одного из самых скандальных  парфюмеров, балабола и мозгоёба всея индустрии, Гезы Шоена. Конечно, нос парфюмерного зануды обязательно зацепится за явный избыток химозного Iso E Super и назойливого ветиверилацетата в базе данного аромата. О данных веществах поговорим подробнее в описании ароматов Escentric Molecules.

Bond No. 9
Названия ароматов этого бренда отсылают к разным местам, районам и улицам Нью-Йорка. Хоть ароматов и настрогано столько, что скоро перед выпуском следующего придётся ждать появления в Нью-Йорке новой улицы. Разумеется, отслушать всю линейку в России представляется едва ли возможным. Отслушав вслепую за два вечера 40 ароматов и не найдя ровным счётом НИЧЕГО, за что можно было бы зацепиться, обескураженный я спросил, сколько же это дело стоит. После того, как мне озвучили ценовой диапазон, мой мир перестал быть прежним. И по сей день не может уложиться в голове тот факт, что за ароматы уровня среднего люкса могут просить больше, чем за Амуаж или Фредерик Малль. Уж не знаю, какие там мега-натуральные якобы ингредиенты используются, спектрографа, простите, с собой не завалялось, конечный результат… Ну, не то, что бы совсем говно, но просто такое можно найти и в Лэтуале за 50 долларов, но никак не за 300 с лишним.

Burberry
Скучные и неприметные мужские ароматы, провальный Mr. Burberry, изрядно подпортивший репутацию Франсиса Кюркджяна, и несколько внезапно интересных, пусть и весьма недешёвых, женских. Конечно, я про Burberry Woman, на мой взгляд, один из наиболее достойных внимания фруктовых ароматов в классе «Люкс», и новинку My Burberry Black (вариация на тему парфюмерного стандарта «амбра-пачули»), тёплый, нежно-пряный аромат, не имеющий ничего общего с унылыми цветочками за 12 тысяч рублей из предыдущего «My Burberry». Из мужских отметить с положительной стороны получается разве что хвойно-табачный London.

Bvlgari
Достойными упоминания здесь будут две линейки: фужеры-свежаки Aqva, уверен, что найдут своего покупателя. А также Man In Black для тех, кто хочет сладкий, немного пряный, но вместе с тем, не вульгарный, не тошнотворно-приторный аромат. Рекомендуются к ознакомлению не располагающим большим бюджетом и не ищущим крикливости.

By Kilian
Детище Килиана Хеннесси, богатого наследника одного известного коньячного дома, красавца-мужчины с хорошим вкусом про которого в женских журналах пишется в сто раз больше, чем про его парфюм. Килиан не является парфюмером, однако сотрудничает он с рукастыми мастерами, отдаёт предпочтение натуральным ингредиентам и кропотливой разработке, упаковывает флаконы в стильные эксклюзивные клатчи, что и определяет шокирующий ценник на его ароматы: 20-30 т.р. за 50 мл. Справедливости ради, цена более чем оправдана. Такие ароматы как Intoxicated, Light My Fire и Back To Black уже стали современной классикой ниши. Не так давно вышла новая эксклюзивная для России линейка «K by Kilian», она же «The Art of Love». Все 5 ароматов линейки, увы, не идут ни в какое сравнение с «основой». Килиановцы, видимо, и сами это поняли, поэтому положили в коробочки в качестве подарка разные аксессуары, связанные с сексом: пёрышки, повязки на глаза и прочую хрень, которая будет пылиться в шкафах покупателей. Такая пиар-кампания была встречена весьма прохладно. Несмотря на это, настоятельно рекомендую закрыть глаза на это недоразумение и открыть их на ароматы основных линеек. Килиан – король сладких ароматов в нише: Intoxicated, Light My Fire, Back To Black. Good Girl Gone Bad - эталон современного женского цветочного парфюма, красивая игривая композиция на основе нот османтуса, туберозы и жасмина. Straight To Heaven – ещё один мегаудачный аромат, на сей раз это кедр с нотками рома, пряностей и пачульной сладости - тёплый, сексуальный, политкорректный, комплиментарый. Smoke For The Soul – шикарный дымно-зелёный аромат с игривым табаком в шлейфе. Black Phantom – ноская, политкорректная универсальная фужерная композиция, здорово приукрашенная кофейными нюансами. Бренд By Kilian рекомендуется к ознакомлению всем, не обременённым финансовыми проблемами личностям, в особенности, отчаявшимся в эпоху доминирования говнища от Versace и Paco Rabanne найти достойный сладкий аромат без вульгарщины.

Byredo
Как мне показалось, ребята из Байрэдо отнюдь не ставили целью прибрать к рукам конкретную часть аудитории. В их линейке ароматов, мне кажется, каждый найдёт что-то, что ему придётся по нраву. Большинству ароматов свойственна лайтовость, они не грузят и не душат (кроме, быть может, Oud Immortel – не очень удачным вышел у Byredo удовый аромат). Рекомендуется ищущим благородного, но не чрезмерно броского аромата.

1996 Inez & Vinoodh. Пудровый ирис и благородная пыльно-першащая амбра. Чёткая середина между Dior Homme и Serge Lutens Ambre Sultan, скругляющая все острые углы обоих этих ароматов.

Bal d’Afrique. Тихий дневной весенне-летний аромат. Стартует с цитрусов, в раскрытии переливается древесными нотами.

Black Saffron. Яркий кожаный аромат, обыгранный малиновой сладостью и пряностью шафрана. Стойкость и шлейф оптимальные, сам аромат весьма универсален.

Gypsy Water. Ещё один тихий сладковатый фужер с древесными и специевыми нотами. Унисекс, дневной.

Pulp. Яркий и сложный фруктовый аромат. Уже потяжелее предыдущих. Стартует броско, нотами инжира и кардамона с лёгкой смородиновостью, впоследствие оседает, обретая цветочно-древесные и даже слегка гурманские оттенки.

Rose Noir. Красивый, сложный аромат розы с лёгкой фруктовой шипровостью. Очень рекомендуется девушкам.

Rose Of No Man`s Land. Эта роза вполне себе восточная, подогретая амброй и специями. Универсальный во всех смыслах аромат.

Mojave Ghost. Цветочный аромат. Сидит на теле очень близко, чистый и спокойный аромат, своего рода вторая кожа.

Carner Barcelona
Горячие испанские нишевики. Очень «нарядные» и горячие парфюмы. Ценник ещё не амуажит, но уже кусается. Качество, стойкость и шлейф на высоте. Рекомендуется любителям покрепче.

Cuirs – отличная вариация кожи с шафраном, но с солидным добавлением уда, так что, на любителя. Кто-то слышит в нём Nasomatto Black Afgano, кто-то справедливо парирует необходимостью послушать что-нибудь, кроме пресловутого афганца.

Palo Santo. Первая ассоциация - ванильный молочный коктейль. К базе пробиваются древесные нотки. Отлично раскрывается на женской коже.

Rima XI. Яркий старт, напоминающий имбирный пряник, который, увы, в течение часа меняется на довольно тихое и скучное, но всё же приятное мускусно-специевое месиво.

Sandor 70’s. Дальний родственник Tom Ford Noir De Noir. Буря не раскладываемых на ноты эмоций, цветочно-гурманско-замшево-шипровое нечто. Однозначно красив, однозначно нишев, однозначно унисекс, однозначно на любителя.

Carolina Herrera
Коммерческие, попсовые и жутко назойливые ароматы. CH Men, CH Men Prive могли бы стать неплохими, если бы идею сделать пряный аромат довели до конца, а не зассали бы на полпути добавить побольше специй. В итоге получилась вода с сахаром. Нота кожи в первом диссонирует. Хотели, видимо, выделить ей свой продукт, в итоге, испортили окончательно. Причина, похоже, в том, что та же попытка сделать пряный аромат в конце 90-х – начале нулевых уже обернулась химозным фейлом (линейка 212, по недоразумению, до сих не покинувшая полки магазинов) и осознанием постфактум, что без натуральных ингредиентов и нормальных парфюмеров подобная идея обречена на фейл. Женский парфюм от CH – материальное воплощение парфюмерной аксиомы: «чем вычурнее в люксе флакон, тем хуёвее содержимое», достигшее своего апофеоза с выходом чудовищного аромата Good Girl во флаконе в форме огромной туфли на шпильке.

Квинтэссенция люксового убожества и безыдейности.

Caron
Парфюмерный дом с более чем столетней историей, в силу того, что является нишей, за свои сто лет истории не скурвился. Авторы легендарного мужского аромата Yatagan – классики «между шипром и фужером». Бренд рекомендуется к ознакомлению всем, ибо качество на высоте, а диапазон удовлетворяемых вкусов весьма широк. В первую же очередь отправил бы к этой стойке любителей «старых добрых» колких цитрусов и одеколонистости.

Chanel
Всё сложно. Если в твоём городе есть в продаже линейка Les Exclusifs de Chanel, ознакомься обязательно – найдёшь очень много реально качественных ароматов: Cuir de Russie – жёсткая кожаная классика, Sycomore – бомбический ветивер, пряный, брутальный, впечатляющий. Если же ни в твоё село, ни в соседнее такого не завезли, а ты принадлежишь к сильному полу, легче забыть про Шанель. Почти все ароматы жутко убоги. Bleu de Chanel – мыло, очень химично, скучно и очень некачественно. В случае с Allure есть куда более дешёвая альтернатива – туалетный освежитель воздуха с лимончиком. Смейся, если хочешь, кидай в меня камни, но уже дважды за свою жизнь ненатренированные женские носы путали при мне Allure Homme Sport с освежителем воздуха под аккомпанемент моего утробного хохота, и я их прекрасно понимаю. Эгоист – сладкое, вульгарное, крикливое месиво, до сих пор стоящее на полках лишь потому, что реклама, потому, что Шанель и потому, что пипл хавает. Быть может, тебе повезёт являться поклонником олдскульного шипра и найти в продаже Chanel Antaeus – великолепную, несмотря на все переформулировки, классику мужского анималистического шипра с нотами кастореума, которые придают ему узнаваемость и почёт среди знатоков. Дамам, как водится, намного проще: даже в массовом Шанеле женские ароматы весьма неплохи, напоминают о классике и рекомендуются к ознакомлению, если вдруг это знакомство ещё не состоялось, и если тебя не смущает чрезмерная распространённость ВСЕХ ароматов массовых линеек этого бренда, уже граничащая с дурным тоном. Линейки Coco (сладкие), Chance (лёгкие цветочные), №5 (альдегидно-цветочная классика, узнаваемый, тяжёлый, сносящий в хорошем смысле аромат), №19 (изумительный шипр, который, к сожалению, своей шипровостью многих неподготовленных нюхачей выворачивает наизнанку) рекомендуются к ознакомлению девочкам, девушкам, женщинам, которых не волнует, что каждая вторая уже пахнет также. Что поделать, ибо ароматы и правда хороши. Даже новый Gabrielle при всей его скуке, посредственности и халтурности, не получается назвать плохим. Молодым девушкам вполне себе пойдёт.

Christian Dior
Ещё одна священная корова парфюмерных неофитов. Традиционно, всё сложно: есть как вечные шедевры, внезапные откровения, так и оглушительные провалы, отчаянно вытягиваемые со дна многомиллионными рекламными кампаниями.

Fahrenheit – шедевр, проверенный десятилетиями, однозначный король мужского люкса кожаный цветочно-мускусный парфюм не для всех. Кому-то не нравится лёгкая «огуречность», кто-то справедливо парирует: «Это не баг, это фича». Разумеется, заезжен и узнаваем до зубного скрежета, но затестить, всё же, желательно.

Dior Homme – аромат, переживший болезненную переформулировку из-за очередных идиотских положняков Международной Парфюмерной Ассоциации (IFRA). Старожилы говорят, что хоть и хорош, но уже не тот. В целом, аромат действительно хорош. Та самая «бабушкина помада» достигается нотами ириса и практически стала визитной карточкой Оливье Польжа, создавшего несколько аналогичных ароматов (Valentino Uomo, Thierry Mugler Oriental Express) На вечер, под костюм, для любого возраста, главное не быть одетым в стиле кэжуал. Есть версия EdP (Dior Homme Intense), однако даже туалетка держится очень уверенно и шлейфит дай боже, поэтому, при нанесении старайся не борщить.

Dior Homme Cologne – приятный сбалансированный цитрусовый свежак. Eau de Cologne двадцать первого века.

Dior Sauvage (2015)– сокрушительный и разочаровывающий провал. Вопросом «как Диор могли выпустить подобное?» уже успел задаться каждый парфюмерный фанат. Чистая отрава, очень резкая, химозная. Её коварство в том, что на тебе она сидит спокойно и кажется тихой, пока тем временем взрывает носы всем окружающим. Это даже не освежитель воздуха с лимончиком, это ещё на две ступени ниже.

Eau Sauvage – не путать с недоразумением выше. Тот самый, известный твоему бате «аромат Алена Делона». Классический фужерный аромат с ярко выраженной цитрусовой составляющей.

Eau Sauvage Parfum (2017) - цитрусовый старт на том же месте, а вот база уже более бальзамическая. Новое видение старой классики. Франсуа Демаши, прости, что засомневались в тебе после Sauvage 2015, мы знаем, не твоя была на это воля.

С женским Диором ситуцаия аналогична шанелевской: это неплохо скроенные ароматы, успевшие стать классикой: J’Adore, Miss Dior, Poison. Единственный минус – их жутко запопсили.

Также, как и Шанель, имеют селективную линейку. Если найдёте её на полках магазинов – знакомьтесь смело хоть со всеми ароматами, однако шибко нишевого уровня от неё не ждите.

Clive Christian
Клайв Кристиан изначально был, внезапно, английским производителем роскошной мебели и кухонных интерьеров. Да и сейчас им остаётся, однако, в наши дни это имя ассоциируется в первую очередь с парфюмерией. Когда-то имел славу производителя самого дорогого серийного парфюма в мире, пока на рынок не пришёл ещё более пафосный Роже Дав. Разумеется, на красоту оформления производитель не скупится. При всём при этом, ароматы бренда, в целом, очень и очень достойные и порой взаправду стоят того, чтобы выложить за них требуемую немалую сумму. Бренд рекомендуется тем, кто хочет топового качества, отменной стойкости и хорошего шлейфа, но в сторону Востока смотреть не хочет, предпочитая по-европейски мягкие, некрикливые ароматы.

1872 Men. Глубокий красивый классический цитрусовый фужер, которому не откажешь в сложности композиции и хорошей стойкости. Геза, Свет, Шоен, показал, что могёт, когда захочет.

С for Men. Квинтэссенция благородства и мужества в парфюмерии без намёка на вульгарщину. Очень приятная мощная кожа в обрамлении качественного уда и целым вагоном разнообразных пряных нюансов. Стойкость, как и везде у Клайва, не подводит, шлейф покажет всем, хуздабосс.

C for Women. Очень интересный и обворожительный симбиоз нежности белых цветов и дерзкости алкогольно-пряно-амбровых аккордов. Очень сексуален, очень многогранен.

L for Men. Пронзительно древесная композиция со смолянистыми, бальзамическими оттенками, спокойный, несмотря на впечатляющую стойкость и рвущийся в небеса шлейф - это характерная черта почти всех ароматов Clive Christian.

V for Men. Уже больше на любителя. На любителя смол и хвои, в красоте аромату не откажешь, а вот в восприятии массовым потребителем… Однако рекомендуется к знакомству.

X Men. Нет, комиксы тут не причём, просто такова особенность названий именной линейки: буквы C, L, I, V, E, составляющие имя, и X, символизирующий фамилию «Christian». Пожалуй, ничего лучше Геза Шоен в своей жизни больше не выпустит. Идеально подогнанный баланс древесности и пряности, сшитый красивой тонокй шипровой нитью, которая ложится, как влитая. Пожалуй, самый универсальный аромат, с которым я сталкивался. И это при огромной стойкости, значительном, но не безумном шлейфе, безупречно выверенной композиции и наличии у аромата своего «лица».

К сожалению, не могу сказать, что все ароматы бренда однозначно прекрасны и всё такое. В числе не понятых мной остались Rock Rose, Rococo Magnolia и даже легендарный флагман «No 1» упорно кажется мне диссонансным. Однако, всё же, порекомендую с ними ознакомиться, на случай, если вы не согласитесь со мной, в конце концов, в Парфюмаче это отнюдь не редкость.

К ещё большему сожалению, в 2017-м году произошла реформулировка всей именной линейки, в результате которой её ароматы превратились в унылую пресную дрисню и зазвучали на уровне чуть выше среднего люкса. Зато стали «более понятными», чтоб их. В общем, если желаете причаститься, ищите флакончики старого дизайна.

Comme des Garcons
Призраки дизайнерского крышесноса Рей Кавакубо предсказуемо просочились и в ароматы этого модного бренда. Надо отдать должное, обращение с химией и альдегидами у парфюмеров, работавших над CDG на высоте.

Говорить об этом бренде хоть и можно много, но всё же довольно сложно, легче отправить читателя на затест с пометкой «для любителей необычного, жёсткого и за приемлемую цену». Однако, пару слов о самых популярных ароматах.

Comme des Garcons 2. Лицо парфюмерного авангарда since 1999. Если вдруг тебя спросят, откуда есть пошла вся ниша 21 века, то есть подозрения, что именно отсюда. Мозговыносящая альдегидная композиция, в пирамиде на Фрагрантике одной из самых ощутимых нот указаны чернила и это действительно имеет место. Аромат очень дерзкий, пряный, очень самобытный.

Black. Суперперечная, окутанная ладанной дымкой композиция, несмотря на кажущийся безумным ольфактор, довольно спокойная, едва ли не наркотическая, ближе к базе проступает кожа. Та жёсткая дегтярная кожа, что отчасти слышится в шанелевской нетленке Cuir de Russie.

Amazingreen. Трава травой, неплохой летний зелёный свежий аромат, в базе слегка фонит мускусом, что летнему свежаку только в плюс.

Blackpepper. Со старта перец настолько ядрёный, что даст фору даже техкримовским газовым баллонам, однако, полчаса - и вуаля! Сравнительно мягкая, но не без характера,  древесно-перечная композиция.

Floriental. Пожалуй, самое меткое название для парфюма в истории. Floral + oriental. Цветочно-фруктовая база в дыму и деревяшках. Мне почему-то видится, как аромат для винишки. Вот только винишки в этом аромате мне, к сожалению, не видятся.

Gosha Rubchinskiy. Самый постироничный аромат CDG. И правда - поди разбери, то ли такой убогий псведофужер с отторгающе неприятным звучанием выпустили по задумке, либо, как, метко подметили на Фрагрантике, для японцев из CDG Гоша Рубчинский со всем своим барахлом так и пахнет - убожеством и, пардон, ссаниной. Судить не берусь.

Creed
Ещё одна Священная Корова, только на этот раз, для нишедрочеров. Вряд ли их ароматы кто-то воспринимал бы настолько всерьёз, если бы не невероятно пафосный бэкграунд, который они сами себе придумали: очень старый, жутко уважаемый дом, семейный бизнес, переходящий от отца к сыну уже более 250 лет, исключительное продукции, Наполеон III, Франц Иосиф I, Николай II, Уинстон Черчилль, Одри Хэпбёрн, Мишель Обама, Иисус Христос и другие в качестве постоянных клиентов, бла-бла-бла. Потешьте же меня попыткой найти флакон кридовского парфюма, произведённого ранее 1980-х годов.

Характерной чертой кридовского парфюма является невероятная, просто-таки английская чопорность и исключительная вышколенность каждого аромата. Однако, эта самая чопорность - палка о двух концах, так как её последствием является плоскость, статичность и общая скучность подавляющего большинства ароматов.

Aventus. Удачная новаторская композиция - это хорошо. Шумиха вокруг бренда - это тоже хорошо. А когда первое накладывается на второе, в парфюмерном мире происходит атомный взрыв. Одним из самых громких таких взрывов и стал Авентус. Столь громким, что его отголоски слышны уже даже на школьниках в Макдональдсе. Как заметил один из пользователей Фрагрантики, это уже состоявшийся культ, у какого ещё парфюма люди сравнивают разные партии, годы выпуска, словно речь идёт об изысканном дорогом вине? К сожалению, в данном случае речь идёт не о вине, а о паранойе: не надо страдать фигнёй, различные выпуски действительно отличаются, но только балансом берёзы и ананаса в верхних нотах, видимо, тому виной натуральность некоторых ингредиентов. Через час же он уже почти неотличим для многих, даже при занюхе в упор (много окружающих в тебя намеренно тычутся носами?). В шлейфе неотличим уж точно. Просто не покупай его в интернете (добросовестных магазинов в Сети, конечно, немало, но поди скажи наверняка какие именно) и в сомнительных оффлайновых магазинах. Идеальное время года для Авентуса – весна-осень, время суток – скорее день, чем вечер. Шлейф объёмный, стойкость – 12+ часов железно. На сухой холодной коже - 20+ и это начинает жутко бесить. Авентус - это шипрово-фруктовый аромат с лошадиной дозой мускуса. Здесь суховатая берёза гармонично сочетается с ананасом. Авентус задумывался как трибьют Наполеону I, оттого почти каждый компонент – отсылка к местам его боевой славы, жизненным вехам или просто любимым лакомствам (как известно, это тот самый ананас). Авентус стал самым успешным ароматом за всю историю парфюмерного дома и однозначно самым популярным нишевым ароматом на планете, чья известность уже давно вышла за пределы этого сегмента.

Green Irish Tweed. Для тех, кто любит поолдскульнее. Та самая фирменная кридовская чопорность, воплощённая в композиции, состоящей из вербены лимонной, фиалки, ириса, сандала и серой амбры. Цитрусово-древесный, «ярко-зелёный» аромат. Не впечатляет зимой, но раскрывается на все 200% весной. Минусы: Ленка из 9-Б явно такое не поймёт.

Пожалуй, на этом реально достойные внимания ароматы у Creed подходят к концу. Возможно, ты найдёшь своё откровение в Royal Oud, Original Vetiver, Himalaya, Bois du Portugal и других ароматах бренда, но прости, лично я просто не могу воспринимать это всерьёз. А Silver Mounatin Water и Love in White, например, так и вообще со своими ужасными химическими чаями-смородинами и якобы-белыми цветами соответственно, больше сгодились бы в роли дезика, но никак не парфюма.

И давайте уж честно: бренд Creed со всем своим некрасивым неуместным и попросту неэтичным пиздобольством про богатую историю и VIP-фанатов относится к нишевой парфюмерии просто потому что так уж повелось. На 2017 год он фактически нишей не является, а всё, что было нишевого в том же Авентусе, уже давно раздербанено и ушло, что называется, в народ. От ниши у Creed остался, к сожалению, только ценник, который большинство ароматов, на мой взгляд, не вывозит. Поэтому, будет вам всем урок: не гонитесь за нишевостью бренда.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Звёздочкой отмечены нишевые бренды. Всё, что написано ниже, и всё о чём было умолчено, является личной позицией автора, слегка подкреплённой выслушанными откровениями разных личностей с разной степенью парфюмерной грамотности и заинтересованности. В досье отмечены бренды и ароматы, которые, по мнению автора, достойные особого внимания, либо от которых по тем или иным причинам однозначно лучше держаться подальше. Отсутствие того или иного аромата в досье означает нейтральную позицию автора по отношению к нему. Ну или то, что автор с ним незнаком. :3

Список парфюмов от 1 до A

12 Parfumeurs Francais
Этот бренд явил себя свету 12 декабря 2012 года и представляет собой уже довольно внушительную для своих недолгих лет коллекцию, которая стала плодом взаимного сотрудничества двенадцати французских парфюмеров, чьи имена не называются. Что поделать, уж больно любят ребята из индустрии парфюмерии, тем паче, нишевой, такой вот флёр тайны и пышные истории, реально или якобы стоящие за их брендами. Но это всё лирика. Ароматы бренда сделаны с очень большим уклоном в олдскул: классические фужеры, колкие цитрусы, если цветочные, то с ощутимыми альдегидами. Оформление на высоте, как и ценник. Однако, если вы угораете по «старой школе», качественному богатому звучанию с хорошим шлейфом и достойной стойкостью и готовы-таки потратиться, то милости прошу - это для вас.

Acqua di Parma
Бренд, продавший когда-то свою задницу холдингу LVMH и умудрившийся при этом сохранить лицо, уже по крайней мере за это заслуживает респект. На сегодняшний день их манера называть собственные ароматы колонями в большинстве случаев не более, чем дань традиции. По факту же концентрация сопоставима с Eau de Toilette, а в ингредиентной коллекции и вовсе с Eau de Parfum.

Ингредиентная коллекция - то, на что хотелось бы обратить внимание в первую очередь. Ты узнаешь её по флаконам тёмно-коричневого цвета с надписью «Eau de Cologne Concentree», которую можно смело переводить как Eau de Parfum. Вся колонистость, что в них есть, улетает в первые полчаса после нанесения, уступая дорогу монолитной, но очень качественной базе, основной аккорд которой будет указан на флаконе.

Colonia Leather - мягкая благородная кожа, в самый раз для тех, кого бесят шафран и малина в Tom Ford Tuscan Leather. Здесь это просто дорогой шикосный кожан с подыгрывающими ему древесными нюансами.

Colonia Ebano - древесно-смолянистая база, с едва уловимой сладостью и земельными нюансами. Несмотря на выраженные смолы, не является тяжким и грузящим ароматом.

Colonia Ambra - подойдёт больше для «близких взаимодействий», так как сидит довольно близко к коже. Деликатная амбра и довольно непыльная нота мускуса лишь способствуют подобному применению.

Colonia Oud - ну куда же без уда. И куда уд без заметного кожаного аккорда. Опять же довольно мягкое исполнение, однако шлейф уже явно выраженный.

Ещё одна заслуживающая особого внимания коллекция - Blu Mediterraneo. Синие флаконы. Стойкость, да и ценник тут куда поменьше, ароматы являют собой колони, дополненные тем или иным мотивом: инжир, миндаль, мирт, кипарис. Лёгкие, искрящиеся летние композиции за относительно невысокую для качественной ниши цену.

Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и ароматы вне коллекций: Colonia, Colonia Assoluta, Essenza di Colonia, Colonia Intensa - грамотно исполненные образцы ароматов одеколонного типа.

Ajmal
Парфюмерный бренд родом из ОАЭ (там же и производятся, поэтому, стоя в хорошем магазине, не бойтесь, увидев на коробке Аджмала надпись «Made in UAE»), в ароматах которого доминируют, как не сложно догадаться, ориентальные мотивы. Выпускают как парфюмерную воду, так и масляные духи. Если вы ищете роскошный вечерний аромат, амбры и мускусы, то не проходите мимо их масел.

Aatifa. Концетрированный маслянный парфюм. Мощный, но притом весьма чистый мускус, красиво обыгранный древесным аккордом и искрящимися цветочно-пряными нотами. Очень яркий аромат, однозначно вечерний. Унисекс, но всё же, пожалуй, больше женский.

Ostoorah. Тоже концентрат, классический уже дуэт уда и розы, причём, опять же, уда довольно чистого, тяжёлого, но не напрягающего. Унисекс. Уверен, что этот аромат впечатлит даже тех, кого уд успел изрядно задолбать. Меня впечатлил.

Hafa. Концентрат, но с необъяснимо хреновой для такового стойкостью и коротким шлейфом. И почему-то, самый дорогой из всех указанных в этом тексте Аджмалов. Однако, сам аромат весьма красив, по сравнению с предыдущими лёгкий и игривый. Основной мотив гурманский: шоколад и какао. Однако, за счёт пачульной сладости удалось избежать грузной приторной тяжести, присущей многим гурманским ароматам, за что Hafa получает ещё одну галочку. От востока в нём разве что дизайн флакона. В последние годы Аджмал берёт уверенный курс на ароматы «на стыке востока и запада». Получается хорошо.

Zahee. Ещё один концентрат «на стыке востока и запада». Открывается интересным «церковным» ароматом, мерещится ладан, но только первые час-два. Раскрывается же в нежнейшую, 100% женскую розу с небольшой пачульной сладостью. Стойкость и шлейф хорошие.

В некоторых Рив Гошах также продаются и другие масла: коллекция из одинаковых 12-миллилитровых флакончиков (Tender Musc, Magic Musc, Warm Jasmin, Ambrosia и другие). Если тебя заинтересовал стиль Ajmal, не забудь обратить на них внимание, они того стоят.

С парфюмированными водами же у ребят из Ajmal ситуация, откровенно говоря, так себе. Нет, они не отвратны, да и стоят очень и очень демократично. Они неплохи, но если ты ищешь чего-то незаурядного, то тут этот бренд тебе не сможет предложить ни-че-го. Если же ты смотришь на парфюм более утилитарно, то присмотрись к линейке Shadow, Vision, женским Entice.

Amouage
Парфюмерный дом оманского происхождения, ведущий свою историю с 1983 года. Говорим «восточные духи» – подразумеваем Амуаж и наоборот. Высочайшее качество, натуральные ингредиенты, сложные переливистые композиции, немаленький уже ассортимент. Рекомендовать можно многие позиции, но я бы посоветовал начать знакомство с Interlude, Dia и Memoir. У всех трёх есть мужская и женская версии, ознакомившись с ними, ты поймёшь наверняка, твоё это или нет.

Interlude Man. Ладан 80 уровня c уловимой амброй, кожей и капелькой уда. Сложная, дорого звучащая композиция с лёгкой дымностью. Эталон красивой, мягкой, ненавязчивой сладости в парфюмерии. Шлейф внушительный, очень красиво переливается: посреди томных пряностей иногда нос щекотнёт чистая кожаная нота. Стойкость отличная. Однозначный шедевр, но не для неженок.

Dia Pour Homme. Ещё одна красивая древесно-смолистая композиция, но с заметной цветочно-фруктовой примесью. Уже не столь жёстский, как Интерлюд, но всё ещё весомый ольфакторный аргумент. Слегка мылит, но не как что-то плохое, в композиции явно доминирует качественный ветивер. Позиционируется, как дневной аромат, но. пожалуй, всё же, тяжеловат для офиса.

Jubilation XXV for Men. А вот он в роли дневного парфюма уже вполне сгодится. Всё ещё ориентальная, бальзамическая композиция в духе Амуажа, заметно смягчённая, однако, умеренно сладкими ежевичными тонами. Легко носить, приятно для окружающих: умеренный шлейф, компромиссная стойкость, от которых не сходишь с ума.

Sunshine Men. Качественный фужер, подслащенный ванилью, бобами тонка и алкогольными мотивами. На старте слышны помимо неизменных для этого направления лаванды и цитрусов также древесные и хвойные ноты, в процессе раскрытия заслащивается. Рекомендуется любителям фужеров, особенно, отчаявшимся найти интересный экземпляр такового в люксе и псевдонише.

Bracken Men. Чем-то перекликается с Саншайном, также может быть классифицирован, как фужер, но менее броский,  менее тяжкий, больше пряный, а в базе – пачулиевый.

Memoir Man. Вышел я в поле, полное полыни, растёр в руке веточку перечной мяты и вот - он Мемуар, красивый и очень своеобразный травяной аромат. Конечно, если потерпеть до базы и прислушаться, то найдутся и древесные, и кожаные и даже цветочные нюансы. И хоть и может по такому описанию показаться, что тут трын-трава навроде насоматтовского Инду Грасс, но нет, в Мемуаре есть своя изрядная порция Востока: маслянистость и плотность звучания у Мемуара не отнять. И отдельный плюс за грамотное и гармоничное использование «мяты» - большая редкость.

Beach Hut Men. Великолепный летний аромат, разумеется, как и все последние новинки от Амуажа, обосранный по уши «знающими» тётями сраками, в головах которых не укладывается, что под этим брендом может выходить что-то отличное от мозгоиспепеляющего ладана и уда. Яркая мокрая древесина, луговые травы, и вновь виртуозное владение нотой мяты. Титаническая стойкость при компромиссном шлейфе, долгое и интригующее раскрытие. Однозначно, в рекомендации.

Lyric Man. Шикарнейшая и очень чисто исполненная дорогая роза в дуэте с лаймом. В обрамлении - ненавязчивые пряности. Очень нежный и очень сексуальный аромат. «The story of the rose», - гласит надпись на коробке, «Повесть о розе». Однако, в силу того, что восточные и западные парфюмерные парадигмы отличаются очень уж сильно, быстро выяснилось, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о розе, воспринятая через призму взглядов среднестатистического российского потребителя. Бог с ним, что в 90% случаев этот аромат идентифицируется как однозначно пидорский женский. Куда чаще я слышал, как некоторые личности, будучи не в состоянии отличить аутентичный аромат розового масла от синтетических комбинаций, называли Лирик «гелем для душа», несмотря на не присущую ароматам с закосом под гели для душа отличную стойкость, длинный шлейф, глубину и невероятную чистоту исполнения. Обидно за очень качественный аромат, непонимаемый и непринимаемый в силу доминирования в некоторых головах залузганных стереотипов.

Reflection Man. Ещё один цветочный Амуаж с нотами жасмина, нероли и сандала. Очень прост, как для Амуажа, однако, набирает в последнее время серьёзную популярность даже за пределами поклонников ниши.

Journey Man. Роскошная пряность, очень терпкий, очень солидный и невероятно благородный аромат. Основа композиции - перец, аранжированный нотами табака и типичного амуажевского ладана. Стойкость и шлейф тоже типичные амуажевские.

Figment Man. После довольно незамысловатых Bracken и Beach Hut, ребята из Amouage решили врубить режим «M-m-maximum niche». Получился красивый, экстраординарный, очень специфичный, но всё же носибельный аромат дождливой земли с хорошей долей животинки. Разумеется, уже хапнул сполна дизлайков на известном сайте от домохозяйки для домохозяек за 40 с колибри в красном круге на эмблеме.

Opus II. Сухой красивый фужер с благородной горчинкой, замечательно подойдёт на лето или в качестве дневного аромата. Стойкость – часов на 7-8, шлейф на вытянутую руку. Ещё один амуажевский самобытный фужер, сделанный со вкусом.

Opus V. Пожалуй, наряду с «двойкой», самый легковоспринимаемый из Опусов, да и по словам многих консультантов – любимец публики из Library Collection. Однако же, это отнюдь не означает отсутствие у аромата своего лица. С этим у Амуажа традиционно всё в полном порядке. Интересная многоуровневая композиция, главную роль в которой играет ирис в богатом обрамлении: здесь и древесные аккорды, и нежно-цветочные, и алкогольные и даже лёгкая животинка. Скорее, всё же, женский, чем мужской.

Opus VI. Пожалуй, аватара настоящего роскошного восточного парфюма: построенный вокруг ноты амбры аромат с заметными оттенками перца и ладана. Знатно проапгрейженный Journey со смещением баланса нот от перца к амбре. Очень густой, тяжёлый, один из тех ароматов, которые больше для носителя, чем для окружающих: сложнейшая пьянящая композиция, невероятное раскрытие, игра нот, перелив в шлейфе. Если вы полконник ориентальной жести и имеете возможность затестить или выпецить пробничек из интернетов - сделайте это обязательно.

Opus VII. Вот это, мать её, настоящая ниша. Сводящая с ума наркотическая дымно-травяная композиция, к базе обогащается хорошей долей уда и пряностей. Один лишь минус – носибельность в качестве парфюма так себе. Это нечто для совершенно специфичного душевного настроя, для того, чтобы разнообразитья, когда надоело в парфюме решительно всё. Аромат только для носителя и лучше, если в радиусе 20 метров он будет один - сидеть себе тихо и медитировать над этим, в прямом смысле, чудом.

Opus IX. Аромат, который лет 40 назад разлетался бы с полок только в путь, сегодня оказался заткнут на задворки разнишевейшей из всех парфюмерных ниш: библиотечной коллекции Амуажа. Насыщенный аутентичный жасмин с характерной для него горчинкой в дуэте с поистине убийственной дозой цибетина и разнообразием мелких нюансов на подтанцовке, дают на выходе роскошную олдкскульную композицию, на которую стоит обратить внимание всем любителям и любительницам жасмина и не стесняющимся и, наверное, уже соскучившимся по ярко выраженным животным нотам.

Opus X. Если «семёрка» - это тру-ниша, то десятка – самый, что ни на есть, авангард. Если тебе кажется, что тебя уже ничто не удивит – дерзай. Беспощадно взрывающая даже самое больное воображение композиция: лак, маслянистая краска, металл, вызывающий чуть ли не кровавый привкус во рту и… внезапно, роза. Такая роза могла бы вырасти разве что в городе машин из третьей «Матрицы». Абсолютное безумие, хаос и авангард.

Есть у ребят из Омана и линейка концентрированных духов – аттаров. В большинстве своём, это разные действительно качественные вариации уда и розы в обрамлении других парфюмерных масел. Концентрация душистых веществ в них просто зашкаливает, а в их производстве используются в большинстве своём только натуральные ингредиенты. Это, а также то, что они, несмотря на чрезвычайную редкость и огромную популярность в узком кругу ценителей, были сняты с производства и продажи, взвинтило цены на них до небес: стоимость нераспечатанного флакона особо редких аттаров объёмом ~14 мл на Амазонах и Ибеях достигает $2500. Ароматы основной линейки дешевизной также не отличаются. Флакончики объёмом 50 мл могут доходить в цене до 20 тысяч рублей, а то и выше. Производятся ароматы Amouage только в Великобритании и Омане. Остерегайся подделок из ОАЭ. Рекомендуется всем без исключения, хотя бы для общего развития, но перво-наперво, тем же, кому выше рекомендовался Аджмал.

Amouroud
Бренд из США, который в ушедшем 2016-м вдруг взял и выкатился на рынок с линейкой качественно исполненных вариаций на тему таких парфюмерных стандартов как дымный шафран (Safran Rare), сандал-ладан (Santal des Indes, созданный, кстати, русской женщиной-парфюмером Ириной Бурлаковой), орхидея-пачули-ваниль (Dark Orchid) и др. Яркие, но не кричащие, отличная стойкость и оптимальный шлейф, гендерный баланс соблюдён с тонкостью эквилибриста. Тёплые пряные, смолистые, древесные ароматы для вечерних вылазок, свиданий или просто посиделок в неформальной обстановки. Рекомендуются вкатывающимся в нишевый парфюм, а также любителям древесных и восточных ароматов.

Antonio Banderas
Если популярный деятель кино или музыки запустит свою линию парфюма, то она с вероятностью примерно в 104,7% окажется хернёй из нижнего ценового сегмента. В случае с Антошкой, правда, не всё так однозначно. Здесь найдутся ароматы, которые можно обонять без риска получить рак мозга. Разнообразные Seduction’ы, Secret’ы и прочие рекомендуются к ознакомлению, если ты находишься в скованном финансовом положении. Цитрусовые и океанические свежаки тут за свою цену вполне сносные. Конечно, находясь в низкой ценовой категории, Бандерас не сможет похвастаться уверенным шлейфом или поразительной стойкостью, а в базе часто начинает мылить.

Atkinsons
Ребята из Великобритании, чьей основной стезёй является косметика и в парфюме они как бы проездом погодя и без лишнего пиздобольства сделали то, что не смогли и уже никогда не смогут брехуны из Creed: настоящий самобытный парфюм с поистине британским характером. Строго, элегантно, с отсылками к классике.

Pirates’ Grand Reserve. Несмотря на подобное название и главенствующую ромовую тему, аромат мягкий, приятный, лёгкий в носке, подслащен какао и ванилью, твёрдая пятёрка и однозначный must see.

The Big Bad Cedar. Насыщенный древесный тон, лёгкая пряность и даже микроскопическая дымность. Пусть не откровение, но качественный древесный аромат.

California Poppy. Милый, улыбчивый, солнечный и притягательный, как девушка с пинап-плаката в красном платье в горошек. Ненавязчивые цветы, цитрусы и притягательный мускус.

24 Old Bond Street Triple Extract. Классический колонь с добротно отточенным балансом, хорошо уравновешенный древесными составляющими. Обязательно знакомиться, если ищешь летний качественный свежак.

Attar Collection
Забавная картина вырисовывается последние годы в парфюмерном мире: пока западные дома усердно пытаются закосить под восток, щедро наваливая тонны уда, амбры, мускуса и пряностей в свои новинки, восток, тем временем, внезапно, начал не менее усердно косить под запад. Про аджмаловские ароматы «на стыке востока и запада» мы уже говорили выше. Данный же бренд, вкатившийся в большую парфюмерную игру в 2015 году, предлагает ароматы, которые зачастую при слепом затесте ни за что к востоку не отнесёшь. К сожалению, до российских лэтуалей доехало пока что не так много работ этого производителя, как хотелось бы.

Al Rayhan. Красивый, сложный весенне-летний благородный, но ненавязчивый аромат с хорошей стойкостью и оптимальным шлейфом. Стартует цветочными нотами с лёгкими цитрусами, в раскрытии демонстрирует умеренную сладость и слегка запудривается. Где-то глубоко сзади мелькает сладкий древесный аккорд: очевидный Iso E Super. Данный аромат можно заносить в учебник в главу «как грамотно использовать в парфюмерии Iso E Super».

The Queen of Sheba. Нежный цветочный женский аромат. Аватара молодой милой улыбающейся девушки, может, даже девочки. Начинается с фруктовых нот, напоминая персик, а также с цветочным ароматом османтуса. В раскрытии демонстрирует явный дуэт османтуса и туберозы с легчайшим пряным аккордом на заднем плане. Очень похож на Good Girl Gone Bad by Kilian, в отличие от которого Царице Савской чуть-чуть недостаёт чистоты и натуральности. Не вижу, правда, смысла всерьёз пенять за это сабж, ибо он является более чем резонной и жизнеспособной альтернативой «Хорошей девочке» Килиана, особенно ввиду того, что эта самая Девочка стоит аж вдвое дороже и так недешёвой The Queen of Sheba.

King Solomon. Древесно-кардамоновый красавчик, стойкий, шлейфовый, но в то же время, политкорректный аромат. Хороший ответ на один из вечных вопросов Парфюмача: «Что взять с кардамоном, если не La Nuit de L’Homme?».

Khaltat Night. Гурманика по-арабски. Вишня в специях. Красиво, стойко, сладко, унисексово.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Перед выбором и покупкой аромата, будет неплохо решить, зачем он тебе нужен. Если ты утилитарист, а парфюм тебе нужен просто, чтобы хорошо пахнуть, то я вообще не знаю, зачем ты мучаешь себя этим гайдом. Но в этом случае достаточно определиться, куда ты будешь его надевать, и выбрать любой хотя бы более-менее адекватный вариант. Если парфюм тебе необходим, чтобы выделиться, то тебе, в зависимости от твоего окружения, может оказаться достаточно взять древесный аромат вместо сладенького, а может, придётся постоять с часок около стойки нишевого парфюма. Если ты видишь в парфюме дополнение к своему образу, то тут уж сам отталкивайся от своего образа. Если ты выбираешь аромат, чтобы ходить в нём в качалочку или на пробежечки, то советую отказаться от этой идеи. Лучший спортивный парфюм – выстиранная одежда и нейтральный дезодорант, ибо активное потоотделение ускоряет испарение в десятки раз и не оставляет и камня на камне на парфюмерной композиции, искажая её буквально до безобразия. Ну а если ты бросился с головой в этот вонючий омут ради того, чтобы собирать комплименты от девушек, то считай, что ты в программе «Умницы и умники» и ты, будучи уверенным в себе и в том, что это кратчайший путь к успеху, только что выбрал красную дорожку: «ошибиться легко, ошибаться нельзя, и нахрен я вообще это сделал». Первое, что необходимо уяснить при таком подходе: комплимент твоему аромату – это чаще всего не более чем повод для комплимента непосредственно тебе самому и начала диалога. И если ты выглядишь довольно средне или и того хуже, то особо не надейся на комплименты. Конечно, бывает, что девушки искренне отмечают именно аромат, но скорее всего, на тебе в этот момент будет что-то воистину приятно впечатляющее и притом неординарное. Уж точно не цитрусовый свежачок или сладенькая водичка. Если же с внешностью/харизмой/баблом у тебя полный порядок, то для того, чтобы комплименты твоему парфюму посыпались на тебя, как снег на Якутию, нужно понять второй момент. Закон 95% работает и на девушек, и на их парфюмерные предпочтения. Шутка ли, но образ идеального мужского парфюма многие женщины видят через призму стандартов парфюма женского. Соответственно, чтобы при благоприятных внешних данных, услышать про «крутость» своего аромата, этому аромату достаточно быть просто непротивным, чаще всего, как не прискорбно, просто сладеньким. Есть на YouTube канал, посвящённый парфюмерии, который называется «Jeremy Fragrance», на котором простой немецкий парень по имени Джереми повествует о всяком парфюмерном ширпотребе, с упоением рассказывая, как десятки дамских комплиментов ему обеспечили такие безликие водички с сахаром как YSL La Nuit De L’Homme, Carolina Herrera CH Men и т.п. Естественно, Джереми просто писается от восторга, рассказывая про эти ароматы чуть не в каждом видео, и я надеюсь, что он понимает, что дело тут не в парфюме, а в том, что он – сюрприз! – модель-профессионал, состоятельный молодой человек, который к тому же одевается дорого и очень стильно. Что же касается комплиментов женщинам и их парфюму, то тут дать оценку я затрудняюсь. Не знаю, комплиментят ли мужчины парфюм или сходу заводят своё «мне-только-что-звонили-из-рая». Я знаю, что бы отметил (не вслух, так про себя уж точно) лично я: восточные ароматы, амбры, мускусы, кожа, ярко выраженные древесные ноты, если сладость, то не вульгарная, в рамках хорошей композиции и, разумеется, неординарность и смелые эксперименты – это всегда достойно уважения. Что, где, когда и на какой конкретной женщине предпочтут услышать мужчины, не страдающие парфюмерным маньячеством, я уже даже и не знаю.

Вот, собственно, и мораль сей басни. На мой взгляд, гнаться за комплиментами от противоположного пола – затея глупая. Да и не угодишь на всех, очевидно же. Если ты опрятен и приятно пахнешь, плюс в копилку так или иначе стопроцентно положишь. Если девушка захочет начать с тобой диалог, поверь, она начнёт его и так – даже повод найдёт, если уж он так ей нужен. А уж хороший или очень хороший на тебе будет парфюм, решающей роли не сыграет. Но это лишь моя позиция, я, разумеется, оставляю за тобой право выбрать «красную дорожку».

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Как уже говорилось ранее, стойкость аромата напрямую зависит от концентрации душистых веществ в нём. Туалетная вода легче парфюмированной, а духи наиболее концентрированные и, теоретически, наиболее стойкие. Однако концентрация веществ – одно дело, а сами вещества – другое. Сандал, амбра и мускус, например, очень стойки по сравнению с фруктиками-лимончиками. Соответственно, в зависимости от веществ, задействованных в конкретной композиции, их стойкость также может варьироваться. Вплоть до того, что концентрированные духи могут-таки проиграть и туалетной воде. Но это довольно редко. Также большую роль играет тип кожи и её температура. С более тёплой и более жирной кожи душистые вещества испаряются быстрее, нежели с холодной и сухой. Вообще, температура в целом влияет на стойкость парфюма непосредственно: летом стойкость будет заметно ниже, чем зимой, в душной комнате у обогревателя твой аромат также улетучится быстрее, чем под открытым зимним небом. Ты будешь смеяться, но стойкость зависит и от того, куда ты свой парфюм нанесёшь. На «пульсирующих» зонах (запястья, шея, внутренняя сторона бедра) аромат испаряется быстрее, однако при этом даёт более заметный шлейф. На первом месте в списке мест, рекомендуемых к нанесению парфюма, однозначно, шея: сбоку, сзади, под подбородком, ямки за ушами (лучшее место для нанесения концентрированных и масляных духов) или ямка между ключиц. Волосы способны надолго удерживать запахи, но стоит учитывать, что аромат парфюма на них, скорее всего, смешается с ароматами твоего шампуня и/или кондиционера.

Теперь о минусах высокой стойкости. Всё просто: иногда она чрезвычайно утомляет, даже если твой аромат – шедевр. Мне доводилось пользоваться ароматом, верхние и средние ноты которого слетали за час-два, а база держалась более суток, и даже душ ей был не страшен. Есть и ещё один минус. Если ты носишь одну рубашку пару-тройку дней и внезапно захочешь использовать другой аромат, то не выйдет: пропитанный сверхстойким парфюмом текстиль будет источать его аромат вплоть до стирки (и не факт, что одной), делая тебя заложником твоего душистого друга.

А теперь о минусах сильного шлейфа. Всё ещё проще: он утомляет окружающих, особенно, если парфюм твой далеко не 10 из 10. Да и вообще, чрезмерный шлейф, из-за которого приходится проветривать помещение – дурной тон. Идеальный шлейф – такой, при котором, когда ты проходишь мимо «неподвижного наблюдателя» на расстоянии от вытянутой руки до двух метров, и он, так или иначе, слышит твой парфюм. Если расстояние шлейфа меньше вытянутой руки, про такой парфюм говорят, что он тихий.

Поэтому, необходимо за первые пару носок прочувствовать характер аромата и наносить его соответственно. Если это лайтовая «туалетка», свежачок, то его можно распылить даже четырежды (более четырёх распылений делать не рекомендуется в 95% случаев). Более жёсткие, пряные, ориентальные ароматы, в зависимости от их характера, оптимально распылить 2 раза. Запомни главное: всегда лучше обновить аромат в течение дня/вечера, чем раздестроить всем носы в радиусе километра в первый час после нанесения и не пахнуть ничем уже через 3-5 часов. Если даже одно распыление даёт лютую жесть, попробуй распылять аромат в воздухе перед собой и сразу проходить сквозь получившееся облако, либо смести вниз точку нанесения: шлейф идёт не по прямой, а неторопливо поднимаясь кверху, соответственно, такой вектор позволит увеличить расстояние до носов потенциальных «адресатов», да и интенсивность аромата падает пропорционально удалённости от источника. Ну или же наслаждайся сносящей жестью своего парфюма, вечером и во всяких клубах у неё есть свои плюсы. Концентрированных духов потребуется одна или две очень маленьких капельки. Второе по главности правило: наносить парфюмерию на чистую кожу, дезодорант использовать как можно более нейтральный. Для мешающих на себе парфюм и вонь от дезодоранта, в аду уготован именной котёл и персональный отряд чертей с трезубцами. Третье правило: неважно, будь то духи или туалетная вода, не растирай парфюм после нанесения. Это не потому, что, как любят выдумывать впечатлительные барышни с Фрагрантики, все молекулярные связи порвутся, как жопы /fa/черов, когда кто-то обсирает их любимые ароматы, а вся пирамида аромата с грохотом рухнет, как Башни-Близнецы 11 сентября, подняв двухсотметровое облако пыли. Просто увеличивая площадь испарения, ты уменьшаешь стойкость. Ну и повышаешь шансы на раздражение кожи.

Обращу также внимание, что хранить парфюм обязательно в темноте, при комнатной температуре. Под воздействием света и температур, душистые вещества начнут распадаться раньше времени. А если у тебя концентрированные духи, то палочкой для нанесения лучше не елозить по коже: потожировые выделения окажутся во флаконе, что будет постепенно менять химический состав духов и приведёт их в негодность значительно быстрее.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Перво-наперво, не надо обнюхивать флаконы и атомайзеры, это ничего не даст. Посмотри по сторонам и увидишь стаканчик с бумажными полосками. Это блоттеры. Они как раз для того и нужны, чтобы не пришлось нюхать атомайзеры или наносить аромат сразу на себя. Пользуйся ими на здоровье, у ребят хватит выручки, чтобы настрогать бумажек ещё на миллион таких стаканчиков. Бери блоттер, снимай с полки приглянувшийся тебе аромат. Флакон держи на расстоянии сантиметров 20, в упор палить не надо – будут только спиртовые потёки и размокшая бумага. Ещё желательно при распылении на блоттер держать флакон книзу, чтобы на нём потом тоже не было потёков. Итак, прицелься по блоттеру и стреляй. Подожди несколько секунд, потряси блоттером, пусть излишки спирта испарятся: во-первых, ты не получишь внятной ароматной картины, во-вторых, этиловый спирт наглухо затыкает многие рецепторы в носу и тогда в ближайшие несколько минут ты не получишь никакой картины вовсе. Спустя секунд пять поднеси блоттер к носу и оцени. Если не забыл мой бубнёж про пирамиду композиции, то должен помнить, что блоттер даст тебе лишь общее представление об аромате. Верхние и средние ноты испаряются, душистые вещества смешиваются с потожировыми выделениями твоей кожи, именно так и формируется окончательный аромат. Плюс в надушенном магазине картина ольфакторного восприятия также заметно искажается, поэтому, можешь выйти подышать чуть более свежим воздухом торгового центра или попробовать найти баночку с кофейными зёрнами, которые стоят почти всегда в крупных парфюмерных супермаркетах, дабы прочистить свои обонятельные чакры. Или же если общая картина аромата тебе по нраву, можешь нанести его себе на запястье и послушать его на улице или дома, в более нейтральной ольфакторной обстановке. Вообще, обоняние – штука не такая простая, какой кажется, поэтому, придя в парфюмерный магазин с друзьями, не удивляйтесь, если один и тот же аромат вы опишете по-разному, порой совершенно. На восприятие запахов влияет немало факторов. Первый, разумеется, адаптация – думаю, все отмечали про себя, что висящий «на фоне» запах со временем перестаёт ощущаться частично или полностью. Дело в том, что после того, как вещество провзаимодействовало с рецептором, тот посылает в мозг сигнал. Мозг в свою очередь анализирует этот запах путём сравнения его с другими ему известными и по итогу делает вывод о его значении (отсюда также способность под влиянием запахов вспоминать различные вещи из прошлого). Если мозг счёл, что запах не символизирует угрозы, он «отвлекается» от него, переключаясь на более насущные материи. Нередко у конкретного человека бывает избирательная аносмия – неспособность чувствовать определённые запахи. Все знают, что у глаза и уха имеется определённый рабочий диапазон (частота звука, длина волны). Также и у носа. Чтобы ощутить запах, необходимо, чтобы вещество оказалось в нашем носу и взаимодействовало с рецептором. Так как размер рецептора ограничен, то и взаимодействовать с ним могут молекулы не больше определённого размера. Считается, что размер молекулы должен быть не более 350 а. е. м. Есть, однако, немало людей, чьи рецепторы сдаются раньше этой отметки, таким образом, они не могут ощущать некоторые запахи. Так как рецептор отсылает в мозг сигнал лишь, когда меняется его конфигурация – при взаимодействии, если долго вдыхать аромат, может наступить момент, когда все необходимые рецепторы окажутся заблокированными и аромат перестанет ощущаться. Это называется запаховой усталостью, и получить такое состояние в надушенном магазине можно довольно быстро. Поэтому, ещё раз – свежий воздух, баночки с кофе и всё такое.

Автор гайда !!pBDGrzttNc

Начнём, пожалуй, с деления по содержанию душистых веществ. Информацию об этом всегда можно найти на флаконе и/или этикетке.

Eau de Cologne (EdC) – одеколон. Парфюмерия свежего цитрусового типа, аналогично его одноимённому прародителю, созданному в 1709 году Иоганном Фариной. Содержание душистых веществ – 3-7%.

Eau de Toilette (EdT) – туалетная вода, один из наиболее часто встречающихся форм-факторов. Этим наименованием обозначается любая парфюмерия с содержанием ароматических соединений примерно 5-15%.

Eau de Parfum (EdP) – парфюмированная (парфюмерная) вода. Второй часто встречающийся форм-фактор. Содержание душистых веществ – до 20%

Extrait (Perfume Extrat, Extrait de Parfum) – духи, концентрированный парфюм. Те самые, что наносятся не распылением из атомайзера, а малюсенькой капелькой (но и тут есть исключения: см. Nasomatto, Tiziana Terenzi). Содержание ароматических веществ в них в среднем около 20%, но может достигать 40% и выше.

Так уж повелось, что среди мужских ароматов наиболее часто встречаются EdT и EdC, а среди женских, EdP и Extrait. Мужской концентрированный парфюм, как и женский одеколон, крайне редки.

Скорее всего, у тебя встанет вопрос выбора между EdT и EdP. Если это абсолютно разные парфюмы, то просто затесть оба. Туалетка туалетке рознь, может оказаться даже ядрёнее, чем иная EdP. В таком случае, делать окончательный выбор, исходя из концентрации – бессмысленная затея. Бывает, однако, что одно наименование может наличествовать как в формате туалетной, так и парфюмированной воды. На флаконе с последней ты иногда сможешь увидеть такие обозначение как «Intense» или «Parfum» (Dior Homme, D&G The One, YSL La Nuit de L’Homme и т.д.). Найди небольшую этикеточку, как правило, на донышке флакона и проверь, действительно ли перед тобой EdP или просто более вонючая версия EdT.

В общем и целом, чем выше концентрация, тем выше стойкость и шлейф аромата, но от конкретного парфюма и его композиции тоже многое зависит. Даже некоторые концентраты могут проиграть по этим двум параметрам какой-нибудь особо ядрёной туалетной воде.

Следующий шаг – семейства ароматов. В эту классификацию можно углубляться и углубляться, дробя её до бесконечности. Чтобы не дробить тебе мозги, постараюсь кратко обозначить основные семейства. Запомнив приведённую ниже классификацию, общаться с консультантами в парфюмерных магазинах станет намного легче.

Цветочные. Ну что тут ещё добавишь? Альфа и Омега современной парфюмерии, приносящая парфюмерным домам миллионы долларов. Несмотря на невероятную заезженность подобного типа ароматов, всё ещё остаются неплохим выбором для молодых девушек, особенно, живущих в образе «хороших девочек». Однако временами случаются сбои в Матрице и на свет появляются весьма достойные цветочные ароматы для мужчин, которые также подойдут не гонящимся за фальшивой брутальностью молодым людям (Eisenberg Love Affair, Amouage Lyric и др.).

Фруктовые. Лёгкие и непринуждённые, уже чуть более унисекс, хорошо подойдут для дневного ношения, в том числе, на работу.

Цитрусовые. Аромат данной категории безо всяких проблем смогут подобрать себе как мужчины, так и женщины. Глоток свежести жарким летом или маленький заряд бодрости утром рабочего дня. Ассортимент невероятно широк, этому типу подвластны все ценовые категории. Качество также варьируется от мягких сбалансированных красавцев, до грубейших, неотёсанных, сносящих всё на своём пути освежителей, или скорее, наоборот – засирателей – воздуха, годных разве что для общественного сортира. Ещё один минус, как обычно, плавно проистекающий из плюсов – чрезмерная распространённость этих ароматов в народе.

Зелёные. Нет, это не специальные ароматы для двачеров. Свежие ароматы с травяными нотами. Уступают в популярности и ассортименту цитрусовым, однако сфера их применения преимущественно та же.

Древесные. Для многих древесные ароматы своего рода антагонисты цветочных и фруктовых. Могут быть и вечерними, но всё же, отлично подходят и для дневного ношения. Древесные ароматы – ещё не тяжёлые и не сносящие, поэтому, можно их использовать, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность на работе, на учёбе, особенно если у тебя там засилье фруктиков и цветочков.

Пряные. Несут в себе ароматы разнообразных специй. Тёплые и уютные, нередко унисекс. Уже не летний вариант, но зачастую ещё укладывается в рамки даже официально-делового стиля.

Фужерные. В переводе с французского означает «папоротниковые», что и определило данную направленность. Характеризуются нотами лаванды и бергамота, что даёт нам право отнести их к очевидно мужским.

Шипровые. Одно из самых старых семейств в парфюмерии. Словом Chypre во французском языке обозначают остров Кипр. Именно там была найдена древняя парфюмерная фабрика, на основе находок из которой и были выведены формулы первых шипровых ароматов уже не один век тому назад. Классикой шипра являются ноты дубового мха, мускуса, бергамота, шалфея и смол. Это очень взрослые ароматы, классические, если не сказать старомодные. Немало шипров, ставших классикой, являются ароматами, изначально нацеленными на женскую аудиторию: Coty Chypre, Guerlain Mitsouko (1917 и 1919 г.в. соответственно), с которых и началась «история успеха» шипров в 20 веке, продлившаяся более сорока лет, и Chanel №19, возродивший интерес к женским шипрам в начале 70-х.

Восточные (ориентальные). Ураганные, очень чувственные композиции. При грамотном подборе и использовании, непременно станут твоим «weapon of choice». Приди в таком парфюме на работу и твои коллеги проклянут тебя до пятого колена, однако вечером, особенно в холодное время года, ориентальный парфюм творит чудеса за счёт будоражащих «животных» нот, мускуса, амбры, а также удовой древесины и пряностей. Раньше этот тип ароматов был наглухо прибит гвоздями к образу хрестоматийной femme fatale на головокружительных шпильках и в платье с глубочайшим вырезом. С течением времени, однако, подобные ароматы становятся ярко выраженными унисексами, даром, что ассортимент ширится и свою «восточку» без труда найдёт и зрелый мужчина, и 16-летняя школьница, только-только начавшая подтачивать у своей мамы ярко-красную помаду.

Далее затронем животрепещущее для многих деление парфюмерии на масс-маркет, люкс, селективную и нишевую.

Масс-маркет потому так и называется, что рассчитан на широкого, невзыскательного, на этой теме вообще не заморачивающегося потребителя. Для которого парфюм – не деталь образа, и уж точно не увлечение, а «просто чтобы было». В эту категорию относятся бесчисленные безымянные вонючки из Ашана, Окея или ларька Заурбека на углу. Сюда же укладывается и нижний ценовой сегмент парфюмерных супермаркетов: Antonio Banderas, Adidas, Bruno Banani и тому подобные бюджетные поделки. Цена: 100-3000 рублей. Качество варьируется от летального оружия, до более-менее носибельных парфюмов.

Сегмент «люкс» получил своё название по той причине, что многие его производители – сильно дохуя модные дома, всякие лухури-бренды, связанные также с текстильной промышленностью (Christian Dior, Gucci, Yves Saint Lauren, Givenchy), косметикой (Lancome, Eisenberg), ювелирными украшениями (Lalique, Van Cleef & Arpels), аксессуарами (Davidoff, Dunhill, S.T. Dupont) и прочими отраслями. Ценник по сравнению с масс-маркетом тоже «лухури»: ~3-15 т.р. Качество также разнится от полного мракобесия до великих шедевров. Данные производители работают уже с именитыми и более-менее вменяемыми парфюмерами, могут позволить себе даже плеснуть в свой продукт натуральные ингредиенты, устраивают многомиллионные рекламные кампании своих ароматов с привлечением таких малоизвестных личностей, как Джулия Робертс или Джонни Депп. Проблема же люкса в том, что это насквозь коммерческая продукция, рассчитанная исключительно на извлечение прибыли. Безотносительно того, что, как говорилось выше, в этой категории имеется немало настоящих шедевров, чаще всего, ни о какой индивидуальности и перевороте парфюмерных парадигм, речи здесь не идёт и близко. Когда «модный дом» заказывает новый аромат, он тут же отсекает парфюмеру почти все возможные пути для полёта фантазии, загоняя его в очень жёсткие рамки конъюнктуры. Неудивительно, что и на выходе часто получается шаблонный аромат, очень редко оказывающийся способным толкнуть вперёд развитие индустрии. Яркий пример – Фрэнсис Кюркджян, выпускающий шикарные ароматы под собственным брендом и блеклые середняки по указке Jean Paul Gaultier, Burberry и других.

Селективная/нишевая парфюмерия. Одно ли это то же или нет, я уже и сам не скажу – фиг его знает. Мнения могут разделяться. Кто-то относит к селективу не шибко вписывающиеся в коммерческий формат ароматы люкс-производителей, вышедшие ограниченным тиражом (линейки La Collection Privée от Dior, Les Exclusifs de Chanel угадай от кого, Les Exceptions от Thierry Mugler, Collection Extraordinaire от Van Cleef & Arpels, The Private Blend от Tom Ford), а к нише продукцию брендов, которые также не подчиняются парфюмерной конъюнктуре и сосредоточены на парфюмерии в первую очередь или вообще целиком и полностью (Creed, Amouage, Ajmal, Byredo и прочие). Другие объединяют обоих под флагом селектива, а в нишу записывают совсем уж безбашенные экспериментальные ароматы типа парфюма с запахом выделений (Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques) или плесени (Demeter Mildew). Третьи же ставят между селективом и нишей знак равенства. В общем и целом, это зачастую сложные, многогранные, нешаблонные ароматы, созданные как альтернатива коммерческой парфюмерии. Конечно, в нише, также как и в люксе, встречаются и безликий ширпотреб, и стоящие работы. Только в других пропорциях, в нише ширпотреба по понятным причинам намного меньше. Часто нишевый бренд можно отличить уже визуально. Нишевики любят использовать следующие фишки: дизайн флакона редко будет броским, почти всегда все ароматы бренда выпускаются в одинаковых флаконах, а назван парфюм будет по наименованию одной из доминирующих в его композиции нот (Creed Original Santal, Byredo Rose Noir, Serge Lutens Ambre Sultan, почти весь Montale) или вообще числами по порядку (Prudence Paris). Конечно, далеко не всем нишевикам по душе такая утилитарность. Красивые названия любят такие производители как Amouage, By Kilian, Tiziana Terenzi, Herve Gambs и другие. Также среди нишевых дизайнеров считается западлом злоупотребление рекламой. Вплоть до полного отказа от неё. Никаких голливудских суперзвёзд уж точно. Ценник нишевого аромата совершенно непредсказуемый: [7000;+∞).

Автор гайда !!pBDGrzttNc