Я всегда любил простор и дали, по этому меня всегда тянуло в горы. Странно, кажется, что в горах должно быть тесно а скалы так и должны нависать и давить. Но на самом деле в горах простор и много далей. Валаам в картинах отражает многие чувства этого восторга, особенно когда стоишь на вершине горы и видишь всё великолепие природы и величие её Создателя. В старых картинах художников часто присутствует этот самый простор, который почему-то не всегда получается увидеть невооруженным взглядом.

Говорят, что пейзаж за время изменился, знаменитые валаамские сосны вытеснила ель и стало более мрачно. Но я думаю прекрасные просторы и красивые пейзажи так и восхищаю глаз.

Современные технологии позволяют посмотреть многое, это дает нам возможность более четко представить и ощутить прелесть места. Небольшая подборка картин про Дивный остров Валаам

Раз в день сюда причаливает пассажирский паром и высаживает на какое-то время пассажиров, которые бегут на твердую почву после морской качки. Остров встретил нас ярким солнечным светом и голубыми лагунами.

Вообще из туристов остров облюбовали Кайтеры, тут хорошие ветра и они приезжают сюда именно ради этого, но когда мы были на острове, кайтеров почти не было, одна девушка каталась на наветренной стороне острова, скорей всего училась и еще небольшая группа на подветренной стороне, где дул сильный ветер и на море было много барашков.

Кроме кайтеров на острове мы обнаружили старый форт, который построили еще сами Испанцы для защиты от пиратов, построен он был аж в XVII веке. Это самый старинный форт Филиппинского архипелага.

Долго на острове конечно делать нечего, но пару дней уединения от городской суеты будут незабываемым впечатлением. Нам же к сожалению пришлось покинуть остров через пару часов, так как наш паром следовавший из г. Ило Ило на о. Палаван останавливался всего на пару часов, но нам хватило, что бы осмотреть и остров и его немногочисленные но интересные достопримечательности.

В этот день мы так и не увидели эту грозную ледяную башню - Музтаг, проход к ней преграждали гигантские разрывы и масштабы ледника Балторо. Мы несколькими группами вышли на поиски прохода в наше ущелье, помечая возможные варианты турами - сложенными друга на друга камнями. Нормального пути в сторону вершины не было. Необходимо было пересечь морену ледника Балторо и взойти на ледник Бианж. Ледник Беанж спадает с северных склонов вершины Бианж и южных склонов Музтага. Всматриваясь вдаль ледника я понял, что движение по нему может быть удобным. Над ледником возвышался наш Гигант, он боязно прятался от людей дерзнувших попытаться на него взойти!

За день до восхождения погода была отвратительная, туман стелился по склонам и мы с трудом заперлись на перевал Кёль, что бы на нем разбить наш штурмовой лагерь. Мы долго шатались по склону осыпного цирка, из которого можно попасть на перевал, только моя память помогла нам добраться. Почти на самом верху мы пробили завесу облаков и увидели звезды.

Все горы стояли в мягком лунном свете, сверкали звезды, мир казался сказочным. Проводив большую медведицу за горизонт мы улеглись спать, что бы подняться в 2 часа и в 3 уже стартануть. Худо бедно мы все таки вышли в 3 часа, нужно было проскочить кулуар который днем пробивается камнями, а ночью должен быть безопасный. Этот кулуар ведет на перевал Ортокора Восточный, откуда начинается наш маршрут, сам перевал классифицирован как 3А наш маршрут как 2Б. Мы двигались придерживаясь левого борта по ходу движения и вроде как ничего не предвещало беды, погода была морозная и вдруг засвистело, время 4 утра, ничего не видно, начинаю прислушиваться и понимаю, что летит прямо в нас, с трудом уворачиваюсь от кучи камней, но все таки один достаточно приличный камень засветил в ногу чуть выше колена, стало сильно жечь, думаю, ну все перебило ногу, пошевелив ногой, потоптавшись на месте, я понимаю, что идти можно, нога работает.

Через час вылезли на перевал, температура -10С если не ниже. Леша пытается разжечь горелку, от мороза она встала клином и дальнейшие попытки её разжечь ни дали никаких результатов. Вокруг кристально чистая атмосфера, кажется что ты в космосе, на востоке ядовито-красным цветом пылает восход, все остальное небо ядовито-синие и только гигантские белые пики врезаются в этот синий небосвод. На запад уходит гребень к в. Ортокора 4345 м. за ней виднеется вершина Тихтенгена 4617 м., одна из самых интересных вершин в ущелье Шаурту. На восток вздымается наш Юго-Западный гребень Салынана.

Мы долго не думая, начинаем движение, внутренние углы, стенки, полки, острые скалы все встречается на пути. Гребень приходится переваливать, то на север, то на юг. Лезем уже пару часов, примерно на середине гребня нас застала 9 часовая связь. Быстро сообщив свое местоположение продолжаем штурм, каждый жандарм обманчиво претендует на вершину и кажется, что вершина уже рядом, но это обман целый группы жандармов охраняющих путь к вершине. И тут я перелезаю через очередной жандарм и вижу, что выше уже нечего нет, только соседний скальный отрог покосившийся на юг чуть возвышается над всем остальным миром. Быстро принимаю Лёшу и даю ему право первым ступить на вершину, очень красивая вершина, с большим снежным наддувом.

На вершине обнаружили записку, ни такую уж и старую, всего 2010 года, группа Лёшиных земляков из Саратов, 4 года назад стояла на этой вершине. Мы вложили новую записку в исплавленную молниями консервную банку, она будет ждать новых восходителей. С самой вершины открывается потрясающий вид на районы Безенги и Чегема, Безенгийская стена и Северный массив стоят во всей красе перед нами, с другой стороны на западе гордо возвышается Тихтенген, на север уходит Карагашильский хребет с не менее загадочными вершинами, о которых сегодня мало кто вспоминает.

Посидев еще немного на вершине мы начинаем спуск по пути подъема, нам предстоит очень не простой спуск по злополучному кулуару. Спускаемся спортивным лазаньем друг друга подстраховываыя, так быстрее. Гребень очень длинный и спуск дюльфером отнял бы у нас очень много времени и сил. через пару часов мы опять на перевале. Смотрим вниз и понимаем, что внизу просто жестокая война камней, они летят со всех сторон. Уходим на скалы, это отнимает очень много сил, ещё сказывается ранний подъём, опять лезим спортивным лазаньем. порода уже более развлюшная, но скалы защищают нас от камней. по этому можно спускаться медленно но верно. Измотавшись, выбившись из сил, мы наконец-то добрались до ледника и можно сказать спаслись. По леднику идти становится тяжелее, болит нога, чувствуется усталость. Я отчетливо вижу на леднике странные сооружения и какую-то телегу и сидящих людей в районе перевала, начинаю как-то от этого напрягаться. В голове крутятся всякие смутные мысли. Кто эти люди и зачем они приперлись наверх? Когда я подошел уже близко к перевал всё исчезло, исчезли люди и телега. Я побрел к палатке, последние шаги и я на бивуаке. По связи сообщил, что все у нас нормально. По плану у нас должен быть спуск, но мы так сильно измотались, что решили спускаться утром, Лёша заснул в палатке прям во всех шмотках и в снаряге, так и не получилось его заставить что-нибудь с собой сделать, только ночной холод в итоге вынудил его снять железки и залезть в спальник. Утро застало нас сильным дождем и мы в итоге отсиживались еще аж до 12 часов, лениво собравшись мы поковыляли вниз, так и закончилось наше восхождение на вершину Салынантау

На днях ходили этот маршрут, его сложность нас немного удивила, всего 3 веревки но сложность лазанья местами 6с или ИТО. вот такая 4А, а может это не 4А?

Остров Боракай, Филиппины

Поначалу мы поехали по дороге на восток, чтобы выехать к побережью, путь на скутере занял 15 минут, и тут неожиданно нам открылся тихий океан, то, что мы так долго хотели увидеть. Мы оставили скутер на небольшой площадке у бамбуковых хижин и пошли гулять по берегу. Длинные белоснежные пляжи протянулись с севера на юг, дул мягкий муссонный ветер, который раздувал облака и делал день солнечным, океан немного штормило, и не хотелось долго отрывать свой взгляд от далекого горизонта.

Дальнейший путь таил в себе много интересных мест, он лежал через рисовые поля, на которых работали люди, как и много веков назад, что делало дорогу очень романтичной.

Далее мы начали встречать очень много необычных построек рядом с дорогой, которые были похожи на храмы, они были разного размера: от маленьких до огромных храмов. На протяжении примерно 10 км. вдоль дороги мы встречали эти храмы.

Через какое-то время, проезжая маленькие сёла, мы выехали к большой лагуне «Хай-Кау». Очень красивые виды открылись нам, огромная и красивая лагуна на фоне гор.

Через какое-то время, проезжая маленькие села, мы выехали к большой лагуне «Хай-Кау». Очень красивые виды открылись нам, огромная и красивая лагуна на фоне гор. Мы пересекли большой мост через протоку, соединяющую океан с лагуной, и попали к Т-образному перекрестку. Я знал, что дороги в сторону океана нет, но все-таки мы решили проверить и проехаться по ней. Мы ехали по красивой дороге, которая пролегала в густой растительности тропических растений. Пальмы, Лианы, Папоротники, Баньяны-деревья Đa, распускающие свои лианы во все стороны. Время от времени встречались маленькие деревушки с бамбуковыми хижинами, рядом в паре метров от дороги шумел океан, с другой стороны дороги поднимались горы, дорога то извивалась, уходя в горы, то обратно возвращалась к океану. У какой-то маленькой деревушки мы решили свернуть к океану и попали на большой белоснежный дикий пляж, на котором кроме рыбаков редко кто появляется. Пляж был усеян раковинами и костями кальмаров, известными под названием Сепия. Недалеко от берега лежали круглые рыбацкие лодки, по форме напоминающие огромную корзину, по-вьетнамский их называют Thúng chai. Немного погуляв по пляжу, мы отправились обратно к скутеру, в этот момент нам навстречу шла свадебная процессия, ничего особенного во Вьетнаме это не представляет: фата, кружева, понты и куча фотографов, бегающих вокруг этих уродливо-расфуфыренных новобрачных. Нам нужно было ехать дальше смотреть красивые места, а новобрачным нужно было пройти с фатой на каблуках на пляж, сделать фотку на всю жизнь, и каждый пошёл своей дорогой.

Мы вернулись обратно к Т-образному перекрестку, перед этим Вера немного потренировалась водить скутер, в общем-то у нее это неплохо получалось, но после Т-образного перекрестка уже не решилась вести, и мы погнали дальше. Через пару километров дорога начала набирать высоту, и мы начали подниматься в горы, открылся красивый вид на лагуну и рисовые поля и села, дорога понемногу начала уходить в лес, солнце пробивалось сквозь листву тропических деревьев Đa, с которых ещё свисали лианы, это придавало нашей дороге сказочный вид.

Когда дорога закончилась, мы уперлись в железнодорожный переезд. Да, во Вьетнаме есть железная дорога, которая пролегает из Ханоя до Сайгона. По теории из Сайгона можно доехать по ней до любого европейского города. Перебравшись на другую сторону ЖД, мы выехали на магистраль Хюэ – Да-Нанг, это уже более оживленное шоссе, но не такое уж и оживленное по сравнению с московским трафиком. Наша дорога пролегала по национальному парку с забавным названием «Батьма», вокруг нас возвышались поросшие тропическими лесами высокие горы, перевалив через перевал, мы начали спускаться к конечной точке нашего путешествия, местечку «Lăng Cô».

Нам посоветовала это место наша новая вьетнамская подруга из Ханоя, которую зовут Фан, это место мы сильно не успели изучить, так как время требовало нам возвращаться в Хюэ, однако мы успели остановиться и перекусить уже полюбившемся вьетнамским супом Фо или Phở. Это суп с лапшой, в который при сервировке добавляют говядину или курятину, иногда кусочки жареной рыбы или рыбные шарики. В первом случае блюдо носит название Фо Бо (Phở Bò), а во втором — Фо Га (Phở Gà), в третьем - Фо Ка (Phở Cá). Лапшу для супа обычно делают из рисовой муки. Блюдо украшают азиатской разновидностью базилика, мятой, лаймом и проростками бобов мунг.

Посетив один из самых, как нам сказали, красивых пляжей Вьетнама Lang Co Beach, мы отправились в обратный путь уже в сумерках, наша дорога пролегала через заросшие лианами леса. Там на дороге мы встретили зеленую змею, которая спокойно уползла с дороги, когда я ее осветил фарой, как нам потом сказали, «змея на дороге» - на счастье. Дальше наш путь лежал опять мимо семейных храмов, внутри которых уже загорелся свет, но внутри никого не было, насколько я понял, это семейные усыпальницы. Где-то по дороге мы заехали в маленькое кафе, больше для местных жителей, так как никто не говорил по-английски, но очень приветливые хозяева показали, что могут приготовить, и мы в целом поняли друг друга и этим были довольны. Цены на еду скорее символичные, в нашем эквиваленте это было рублей 10-20 на двоих. Потом мы поехали дальше. В Хюэ добрались уже поздно, успели еще раз слопать любимого супа Фо и отправится спать в наш отель. Это путешествие в совершенно неизвестное место оставило очень хорошие воспоминания.