Enfants Riches Déprimés переводится с французского как «Богатые дети в депрессии». На самом деле очень малоизвестный, но уникальный, привлекательный и недоступный бренд.

Перед тем как перейти к статье - наркотики зло, не пробуйте и не юзайте!

Их история о рэперах и кокаине, реабилитационных центрах и швейцарских школах-интернатах, панк-шоу и наркоманах, о Кортни Лав, нацистском Дональде Дакке и множестве огней Парламента. Но все же она о Генри Леви, 24-летнем основателе и дизайнере бренда — артистичном, богатом парне, у которого сложные и часто конфликтующие отношения практически со всем в его жизни, от денег до наркотиков, знаменитостей и собственного имени.

Несмотря на свои противоречия, Генри - человек, который глубоко заботится об аутентичности. “Чего хотят люди, так это того, что они, черт возьми, сами не знают, чего они хотят. И я не собираюсь пытаться сделать то, что они хотят, потому что, как правило, это будет не очень хорошо. Я просто делаю то, что хочу”.

С тех пор, как Генри основал лейбл в 2012 году, ни одна из его унисекс-одежды и аксессуаров под влиянием панка — уничтоженные футболки с рисунками от руки, свитера с изображением лица Лу Рида, вышитые бомберы - не продавалась в количестве более 100 штук. Его популярные кожаные куртки в основном единственные в своем роде, сшитые из винтажных находок, которые он и его команда раскрашивают в своей студии в Лос-Анджелесе. Его футболки, в частности, популярны среди таких музыкантов, как Future и Travis Scott, а поскольку в розницу они стоят до 320 долларов, знаменитости с глубокими карманами - идеальная пара. Хотя ERD доступен в некоторых очень уважаемых бутиках, таких как Maxfield в Лос-Анджелесе, Excelsior в Милане и Webster в Майами, его ассортимент намеренно ограничен. Бренд существует в атмосфере эксклюзивности, которую Генри активно культивирует.

“Для меня лучший способ объяснить бренд - это "элитарная, нигилистическая мода”, - говорит он. “Цена исключает массы, а идеи устраняют людей, которые мне, как правило, не нужны в it из-за темной натуры”.

Когда дизайнерам не хватает этой проверяемой истории, естественно, что их честность ставится под сомнение. Генри не стесняется идентифицировать — и обзывать — любого, кого он воспринимает как притворщика: “Вы видите Diesel и все эти бренды, выпускающие эти пародийные панк-куртки, и они выглядят супер-паиньками. Это не уличные дети, идущие на шоу, это люди, которые собираются вместе, чтобы попытаться создать линию, которая будет выглядеть по-панковски. Это смешно ”.

Любое ощущение отсутствия аутентичности - смертный приговор для Генри. Он утверждает, что знает панк, потому что живет панком.

Иногда его зовут Анри Александер, но родился Генри Леви в Атланте 14 июля 1991 года. (“В тот же день, что и штурм Бастилии”, - сказал он Glamour Italia в прошлом году.) Его родители заработали достаточно денег на инновациях в области фильтрации воды, чтобы он мог наслаждаться благами 1%: поездками в Европу, доступом к дизайнерским лейблам и друзьями с такими же деньгами, какие были у него.

“Мои родители просто заставляли меня ходить в оперу и музеи”, - говорит он. Против музеев он не возражал — он интересовался искусством с юных лет, — но другие вещи не находили отклика. Самостоятельно он развил страсть к панк-музыке. Он открыл для себя the Clash и Sex Pistols в 11 лет, погрузившись в исследования, чтобы понять, кем они были и что символизировали.

Его родители были не в восторге. “Они просто всегда думали, что я дерьмово выгляжу”, - говорит он. “Они не хотели никуда меня брать”.

Генри учился в нескольких школах в Канаде и Европе и даже в художественной программе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Однако он бросил учебу и основал Enfants Riches Déprimés.

Он сказал, что проводит несколько месяцев в году в Париже, “занимаясь всякой ерундой типа Недели моды”, и использует свой интерес к искусству для создания своих дизайнов, таких как образы Сая Твомбли, которые он воплотил в черные лабораторные халаты осенью 2016 года.

“То, как я живу, и то, что я делаю, и то, что я делаю изо дня в день, я чувствую, что это абсолютно аутентично. Я хочу, чтобы это было понято ”

“Я был, типа, неудачником в средней школе”, - сказал он. “Я увлекся наркотиками и тому подобным дерьмом”. Генри впервые прошел реабилитацию в 15 лет в Visions Teenage Treatment, учреждении для несовершеннолетних наркоманов в Малибу. В подростковом возрасте и к двадцати годам он также посещал Cirque Lodge в Юте и Promises в Малибу. Он три или четыре раза ходил на лечение в лесную терапию в дикой природе. Он посещал амбулаторную среднюю школу и переехал в несколько домов трезвого образа жизни. Он переживал периоды трезвости, а затем снова возвращался к употреблению алкоголя. В какой-то момент он добился достаточного прогресса, улучшил свои оценки и был принят в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на художественную школу. “Потом я был настолько раздут, что поступил туда, и снова облажался”, - говорит он.

Пребывание в лечебном центре Бетти Форд в Хейзелдене, штат Орегон, было особенно эффективным. “Это когда это было на каком-то не очень чистом дерьме”, - вспоминает он. “Типа, вышел и спал на двухъярусной кровати с группой 50-летних наркоманов, пытающихся выздороветь. И вот тогда у меня родилась идея для бренда ”.

“Нахождение рядом с этими детьми [в реабилитационном центре], просто их абсурдные права и все остальное определенно оказали влияние”, - говорит он. “Им не нужно работать ни дня в своей жизни, понимаете, о чем я? Все их существование основано на том, что думают другие люди ”.

Его первые дизайны для Enfants были основаны на critique. Он создавал рваные футболки с гербом Le Rosey. На другой фотографии была представлена пачка Parliament Lights — любимой сигареты среди детей подготовительной школы во всем мире (включая Генри). Он использовал риффы для обложек панк-альбомов и дизайнов в виде обращенного к миру среднего пальца, таких как Дональд Дак, нацисткую зигу, и искаженный логотип Hermès

С точки зрения бизнеса это сработало. Ребекка Осей-Байду, покупатель женской одежды в Browns, заметила кепку Enfants в Instagram и разыскала Генри через одного из его старых школьных друзей. “Честно говоря, я думала, что это действительно круто”, - говорит она. “В этих вещах много от Генри”. Она купила небольшую подборку для показа в Browns Focus, где представлены новые дизайнеры.

“Когда мы впервые получили кепки и футболки, мы разместили их в Instagram с подписью: ‘Все вы, богатые, страдающие депрессией дети, это для вас”, - вспоминает Ребекка. “Телефон в Focus не переставал звонить людям, желающим приобрести изделия”.

Оказалось, что это был удачный первый магазин и в других отношениях. Корейский рэпер G-Dragon купил коллекцию в Browns, став первым покупателем Enfants среди знаменитостей. Джаред Лето тоже был одним из первых последователей — его заметили в футболке Le Rosey, а с тех пор видели в куртках Enfants. Трэвис Скотт надел пару кроссовок Vans SK8-Hi, выпущенных ограниченным тиражом Генри рисовал вручную. Элли Голдинг, Крис Браун, Линдси Лохан и Кендрик Ламар носили футболки и толстовки с уничтоженным логотипом бренда. Генри также создает одежду для Guns N’ Roses, которую они наденут на их реюнион-шоу в Coachella в следующем месяце. / Тут я сам в ахуе

Майк Камарго, консультант по продажам и маркетингу одежды в Лос-Анджелесе, случайно встретил Лето в Enfants. Его привлекли эстетика и сотрудничество со знаменитостями, но встреча с Генри в конечном итоге помогла ему приобрести коллекцию. “Одна из вещей, которую я понял от Генри, разговаривая с ним, заключается в том, что стиль панк-рока для него реален”, - говорит Камарго. Он помог организовать партнерство между Enfants и Pusha T.

Знаменитости, носящие Enfants, на сегодняшний день освещали его в прессе. О самом Генри известно так мало, что в одном из ранних произведений его идентифицировали как Анри Александер (Александр - его второе имя). Он решил не исправлять это, и это стало чем-то стандартным, появляясь таким образом в статьях на Vogue.com и на веб-сайте журналаV Magazine. НОВНЕСС назвала его “французским дизайнером”. Он проводит приличное количество времени в Париже, но он не только подчеркивает французские связи: на сайте Enfants вы покупаете не свитера, а шандайлы. Вы можете выбрать не кожаные куртки, а жилетки. Черт возьми, вам даже придется зайти в бутик dans la на главной странице.

Генри неизменно не беспокоят какие—либо предполагаемые несоответствия - или, по крайней мере, постоянно не признает, что его беспокоят люди, которые могут усомниться в его честности. “Если они это понимают, они это понимают”, - заключает он. “Если они этого не понимают, значит, они этого не понимают”.

Он объясняет свою связь с панком как глубокую и очень реальную. “Вы слышите о панке, это очень синие воротнички (рабочий класс)”, - говорит он. “Знаете, мы злимся на корпорации!’ Что касается меня, то я зол на своих родителей за то, что они отправили меня в это место на гребаный год (рехаб). Я зол на гребаных людей в реабилитационном центре за то, что они все время говорят мне, что, блядь, делать. Я зол на своих учителей и директоров за то, что они выгоняли меня из каждой школы, в которую я хожу, и не понимали меня. Для меня такими были мои отношения с панком и такое отношение ”.

Без панка не было бы Enfants Riches Déprimés - это ясно. Но лейбл также не существовал бы без влияния депрессивных богатых ребят, с которыми он познакомился в реабилитационном центре, и он не попал бы в реабилитационный центр, если бы не наркотики. Благодарность за наркотики - шаткая грань, и Генри это признает, но все равно верит, что это правда.

"Мне нужно было это время. Даже если это была куча ерунды и глупостей, это было важно для ДНК бренда", - говорит он. Он рассказывает о том, как избавился от излишеств своего прошлого, поменял свой Range Rover на Volvo 91-го года, а также о том, что самоуважение можно получить от искусства, вместо того чтобы "спускать кучу денег на Ральф и ездить в Вегас".

"Это просто то дерьмо, которое я никогда бы не сделал сейчас", - говорит он.

Тем не менее, его склонность к индульгенциям не осталась в прошлом. Недавний пост в Facebook гласит: "Если бы я не был евреем, я бы покончил с собой. Потому что я не был бы богат". Другой пост цитирует Канье Уэста: "Saint Laurent - это моя Zara".

И когда спросили Генри, трезв ли он в настоящее время, он ответил однозначно.

"Нет", - сказал он. Он быстро отметил, что его поведение сейчас отличается от того, что было раньше. "По сути, раньше у меня не было ничего, что бы меня волновало. Я выкладывался по максимуму, и никаких последствий не было. Теперь я сам оплачиваю все свои счета. У меня куча сотрудников. Я должен появляться каждый день. Как у художника, у меня были отличные идеи, когда я был в полной жопе, а потом у меня были отличные идеи, когда я был трезв. Трудно судить".

Однако он может судить о том, как он оценивает свои достижения в наши дни; теперь речь идет не только о том, что у него есть, но и о том, что он создает.

Я смотрю на успешный день так: "Ты что-то создал?" - говорит он. "Даже если дела идут отлично, я не считаю день удачным, если я ничего не создал - будь то дерьмовая панк-песня или плотный рисунок, или картина. Если я что-то не сделал, день для меня не удался. Думаю, теперь это помогает мне держать себя в руках".

Он известен своими работами в области моды и был креативным директором таких марок, как Dior, Jil Sander, Calvin Klein, а совсем недавно объявил, что закрывает свой лейбл.

История

Рождение

Родился 12 января 1968 года в Неерпельте, Бельгия. Раф Симонс окончил факультет промышленного дизайна и дизайна мебели Школы искусств LUCA в Генке в 1991 году. Он начал свою карьеру в качестве дизайнера мебели, пройдя стажировку в дизайн-студии Вальтера Ван Бейрендонка. Бейрендонк взял его с собой на Неделю моды в Париже, и именно тогда Симонс впервые увидел показ мод — полностью белое шоу Мартина Маржелы в 1991 году, — которое вдохновило его на то, чтобы разнообразить дизайн одежды.

Становление дизайнером

Вдохновленный Линдой Лоппа, главой отдела моды Королевской академии Антверпена, Симонс стал дизайнером-самоучкой мужской одежды и запустил одноименный лейбл в 1995 году. За короткое время Симонс стал культовым человеком, совершившим революцию в мужской одежде благодаря своим облегающим силуэтам и антимоде. дух. Осенью-зимой 1997 года его первый показ на подиуме в Париже, Франция, был представлен «американскими студентами колледжей и английскими школьниками с опытом работы в стиле «новая волна» и панком». Эстетика раннего дизайна Симонса была сосредоточена на молодежной культуре, особенно на музыке, которая стала неотъемлемой частью творчества Симонса.

Международная известность

В марте 2000 года Симонс закрыл свою компанию, чтобы взять творческий отпуск после своей коллекции осень-зима 2000 года. После заключения новой сделки с бельгийским производителем Gysemans Clothing Industry в следующем году компания восстановила свои позиции. За это время международная известность Симонса выросла: коллекция весна-лето 2002 года стала одной из его самых влиятельных из-за своего «многослойного зловещего образа городского партизана в капюшоне». В октябре 2004 года компания была реструктурирована путем заключения дистрибьюторского соглашения с Futurenet и Mitsui & Co., за которым последовало лицензионное соглашение с Futurepresent. Эта сделка завершилась выпуском коллекции весна-лето 2011.

Смена эстетики бренда Раф Симонс

Эстетика бренда Raf Simons изменилась с 2005 года, как утверждает бывший редактор Arena Homme Plus Джо-Энн Фернисс: «Ключевым поворотным моментом стала осень/зима 04–05 (Waves), когда навязчивые молодежные культурные коды его прошлого были разрушены. превратились в одежду, которая была исключительно о форме». В июне 2005 года был запущен Raf by Raf Simons, который продавался по более низкой цене. Симонс также выпустил книгу «Raf Simons: Redux» о первых 10 годах своей карьеры. Наряду с публикацией на выставке Pitti Immagine Uomo во Флоренции, Италия, прошла выставка работ Симонса и показ мод под открытым небом, посвященный ретроспективе карьеры дизайнера.

Открытие автономных магазинов Раф Симонс

В 2008 году два флагманских автономных магазина Raf Simons открылись в Токио и Осаке, Япония, в сотрудничестве с художниками Стерлингом Руби и Роджером Хайорнсом. Коллекция Осень-Зима 2009 стала первой рекламной кампанией Рафа Симонса, которую сфотографировал Вилли Вандерперре. В 2011 году Raf by Raf Simons был заменен Raf Simons 1995, диффузной линией, включающей элементы из ранних коллекций Simons. Raf Simons 1995 также включает товары для дома. 21 ноября 2022 года Раф Симонс объявил через свои каналы в социальных сетях, что коллекция SS23 станет последней коллекцией от лейбла, прежде чем он закроет ее после окончания сезона.

Раф Симонс — новый со-креативный директор Prada

Дорога впереди? Раф Симонс — новый со-креативный директор Prada, работающий в сотрудничестве с Миуччей Прада, «с равными обязанностями за творческий вклад и принятие решений», — говорится в официальном заявлении компании. «Я сомневаюсь в роли творчества в моде. Это привело меня к обсуждениям со многими дизайнерами. Мы должны смотреть на творчество… как оно может развиваться? В данный момент многие креативщики обеспокоены, они считают, что индустрия моды [становится] индустрией, в которой она может перейти к исключению креативщиков… Мы действительно верим, что сотрудничество может изменить этот аспект бизнеса», — сказал он Vogue. Симонс не новичок в сотрудничестве, в прошлом он успешно сотрудничал с Джил Сандер, Кристианом Диором и Кельвином Кляйном, поэтому индустрия с замиранием сердца ждет последствий этой новой роли в его карьере.

End

Раф Симонс получил множество наград и признаний за свою работу в области моды. Он известен своим экспериментальным подходом к дизайну и постоянным поиском новых форм и технологий.

Maison Margiela Tabi – это модель обуви, которую создал французский дизайнер Мартин Марджела в 1988 году. Maison Margiela Tabi получила свое название благодаря традиционным японским носкам Tabi, которые имеют раздельный большой палец и остальные пальцы.

Известный своим нестандартным подходом к моде, Мартин Марджела создал обувь Maison Margiela Tabi с необычным дизайном. Она имеет раздельный большой палец, который создает эффект раздвоенности стопы.

Первоначально появившись в Японии в период Эдо, форма таби с тех пор стала частью японской культуры и использовалась по целому ряду причин, как культурных, так и практических. В итоге форма таби была применена к обуви и стала использоваться в различных модах на протяжении 20 века. Однако в 1988 году таби будет использоваться по-другому: Мартин Маржела представил эту форму в своем первом показе на подиуме, получившем признание критиков. С моделями, расхаживающими по подиуму в сапогах с разрезным каблуком, форма таби становилась все более и более популярной как в 90-х, так и в 2000-х. Однако для большинства людей их понимание ботинок таби начинается не с периода Эдо в Японии, а скорее с дебютного показа Маржела в 1988 году.

Некоторые утверждают, что Маржела заимствовала палец таби из японской культуры, в то время как другие оспаривают, что использование Маржелой пальца ноги таби является культурным признанием и уважением. В обоих этих взглядах, кажется, есть зерна правды. Мог ли Маржела и его лейбл сделать атрибуцию японской культуры более очевидной и широко известной? Я бы сказал, что ответ — решительное да. Тем не менее, в то же время Маржела и окружающий его мир в ту эпоху не задумывались тщательно о последствиях принятия традиций или идей других культур без четкой атрибуции. На мой взгляд, есть и третий взгляд на эту дискуссию, согласно которому потребители больше всего виноваты в том, что сапоги таби стали частью культуры, присвоенной миром западной моды.

Несмотря на то, что Маржела — художник, и его намерения имеют отношение к данному обсуждению, большую часть вины здесь, похоже, несут потребители. В этом случае работа художника по существу была связана и (ложно) приписана ему, а он и его лейбл были провозглашены создателем формы таби. Как обсуждалось ранее, предположение о том, что он является создателем, просто неверно, и независимо от его намерений форма таби, которую использовал Маржела, стала произведением искусства.

С тех пор Maison Margiela Tabi появляется в коллекциях Марджелы каждый сезон, и каждый раз она привлекает внимание публики своим оригинальным дизайном и высоким качеством.Сегодня Maison Margiela Tabi является неотъемлемой частью истории моды и одним из самых узнаваемых дизайнерских изделий в мире.

Гоша Рубчинский, представляя свои сезонные коллекции, совершает тур по городам России с запада на восток. В прошлом году он выбрал Калининградскую область, которая когда-то была частью Германии. Затем он отправился в Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Санкт-Петербурге он представил партнерство с Burberry, а в Екатеринбурге — с Adidas. В последний раз он остановился в Екатеринбурге, который известен тем, что здесь была казнена царская семья. Сейчас в Екатеринбурге так холодно, что можно гулять по замерзшей реке Исеть, которая замерзла так же прочно, как и изумруды, которые когда-то добывали поблизости.

В показе Рубчинского много отсылок к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Футбольные комплекты сочетаются с его одеждой, от которой веет молодостью и ностальгией. Дизайнер использовал и другие источники вдохновения: зарождающуюся рейв-культуру в Санкт-Петербурге в 90-х и эпоху Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

В свою очередь, Рубчинский предложил консолидированную воинственную слаженность, но без агрессии, обычно ассоциирующейся с милитаризмом. Идея была скорее семафором: объединенная молодежь, не игнорирующая, но определенно бросающая вызов сильным мира сего. "Я думал об униформе. Что это такое для нового поколения? Мы пытались создать ее для молодых людей... потому что сейчас, в Instagram, во времена Интернета, все молодые люди могут быть вместе и знать, что происходит в любой точке мира. Они... объединены одним временем, объединены уличной одеждой, музыкой и всем остальным", - говорит дизайнер.

Возможно, это была самая продуманная коллекция Рубчинского на сегодняшний день, и она приобрела дополнительный вес, поскольку была представлена в Президентском центре Бориса Ельцина, где присутствовала дочь Ельцина, Татьяна Юмашева. Неосознанно развивая тему, экскурсовод по имени Анна в институте указала на подарок, преподнесенный Ельцину королевой Елизаветой II в 1994 году. Сначала он выглядел немного скромно: деревянный сундук с подносами. Но потом она добавила: "В каждом ящике были семена из королевского сада, символизирующие семена демократии".

Больше всего этот месседж передавал мотив соединенного флага на шарфах, огромных рюкзаках и майках, который объединял Соединенные Штаты с Россией и Японией. Рубчинский как будто намекал: К черту высших чиновников, дети не слушают политическую чепуху, и дети собираются вместе, несмотря на то, во что могут быть или не быть вовлечены их лидеры (конечно, Япония в основном нейтральна на нашей нынешней политической шахматной доске, но это большой рынок для дизайнера).

Слияние проникало все глубже в детали. Рубчинский создал гибриды: моховое зеленое пальто с одним рукавом со швами на плече, с другим — без. Или модель с удлиненным подолом с одной стороны и обрезанным с другой. Лоскутный деним почти буквально определил замысел: единство перед лицом разных контекстов, цветов и тканей. Обувь Dr. Martens — символ вечного антиэстаблишментаризма — также была представлена в этом ряду.

В заключительной серии были представлены материалы художника Эрика Булатова. Среди них — топы с надписью «Друг вдруг – враг».

Если и были волнения, то они были связаны с возрастом моделей. На показе Рубчинского некоторые модели выглядели юными для наблюдателя из Америки, где законом запрещено работать на подиуме до 16 лет.

Юмашева, дочь Ельцина, лучше всего сказала об этом в эмоциональном тосте: "Гоша и наш музей нашли друг друга. Была такая энергия: музыка, хореография, модели. Мой отец тоже был человеком с большой энергией. У него было много энергии. Это шоу важно для Екатеринбурга и для России". Когда она прослезилась, мы не могли не подумать, что на уровне модных тенденций он важен и для всех нас.

shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu shinka sutairu

Ёдзи Ямамото (山本 耀司, Yamamoto Yōji , родился 3 октября 1943) — японский модельер, живущий в Токио и Париже . Он считается мастером-портным наряду с такими, как Мадлен Вионне , он известен своим авангардным шитьем с японской эстетикой дизайна.

Ямамото получил заметные награды за свой вклад в моду, в том числе кавалер/офицер/командующий ордена искусств и литературы , почетную медаль с пурпурной лентой , национальный орден заслуг , королевский промышленный дизайнер и мастер. Премия за дизайн от Fashion Group International.

Учеба.

Окончил университет Кэйо со степенью юриста. Его мать была портнихой, у которой был магазин в Кабукичо (район развлечений и развлечений в токийском Синдзюку). Окончив учебу, он понял, что юридическая карьера не для него. «Я не хотел присоединяться к обычному обществу», — сказал он BoF (https://www.businessoffashion.com/). «Поэтому я сказал маме после выпуска… я хочу помочь тебе». Мать Ямамото согласилась позволить ему работать в ее магазине, сказав, что он может учиться у помощников по шитью. По ее просьбе он также поступил в колледж моды Бунка, ныне известный обучением таких дизайнеров, как Кензо Такада, Джунья Ватанабэ и сам Ямамото.

После окончания Bunka он получил приз, чтобы поехать в Париж на год, но именно в Японии Ямамото начал открывать свой истинный голос как дизайнера. Он основал небольшую компанию по производству готовой одежды, которая постепенно приобрела покупателей во всех крупных городах Японии. Успех вернул его мысли в Париж, и в начале 1980-х годов Ямамото вернулся во французскую столицу, чтобы открыть свой первый магазин.

О его бренде и сотрудничестве.

Две его основные линии Yohji Yamamoto и Y's продаются в элитных универмагах по всему миру, и, по данным компании, в 2007 году объем продаж превысил 100 миллионов долларов.

Ямамото также сотрудничал с рядом брендов, включая Adidas (Y-3), Hermès, Mikimoto и Mandarina Duck; и с такими артистами, как Тина Тернер, сэр Элтон Джон, Placebo, Такеши Китано, Пина Бауш и Хайнер Мюллер.

Неверные решения финансовых менеджеров привели к тому, что в 2009 году бренд оказался в долгах на сумму более 65 миллионов долларов, что разозлило Ямамото и привело к реструктуризации компании. Частная инвестиционная компания Integral Corp реструктурировала Yohji Yamamoto Inc., и к ноябрю 2010 года компания расплатилась с долгами.

Черный цвет

До Ямамото никто не создавал коллекции, почти полностью состоящие из вещей чёрного цвета («Черный – это квинтэссенция всех цветов, результат их смешения, – говорит Йоджи. – Это как взять все цвета и бросить их в один котел, в черное море, и забыть там. Если относиться к черному цвету именно так, он будет восприниматься несколько истерично»). Бытует мнение, что чёрный вошёл в жизнь Ямамото очень рано – с траурной одеждой матери (Йоджи родился в 1943, а через два года на войне погиб его отец) и именно потому стал таким близким и понятным ему цветом. Однако тут надо обратить внимание на то, что в Японии традиционно траурный цвет – белый, а вот чёрный (под влиянием европейских традиций) стали использовать для выражения скорби относительно недавно, всего несколько лет назад. Вероятнее всего, любовь Ямамото к чёрному цвету можно объяснить тем, что в оккупированной Японии в детстве дизайнера ярко одевались только американские солдаты, большинство японцев же носило тёмную поношенную одежду, которая неоднократно перешивалась.

YOHJI

Ёдзи создал ароматы при сотрудничестве с парфюмерами: Жан-Мишель Дюрье (Jean-Michel Duriez), Жан Керлео (Jean Kerleo), Жан-Пьер Бетуар (Jean-Pierre Bethouart) и Дороти Пио (Dorothee Piot).

Гурманы ароматов отмечают, что композиции Ямамото сложными не назовёшь. Они — яркое воплощение минимализма.

Женская коллекция: Yohji, Yohji Essential, Yohji Senses,Yohji Pour Femme и Her Love Story.

Мужская коллекция: Yohji Homme, Yohji Pour Homme и His Love Story.

Интересные факты:

• Главными своими недостатками дизайнер считает лень и курение.
• Ёдзи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров, который не является членом Ассоциации высокой моды.
• В юношеском возрасте Ёдзи занимался карате и получил черный пояс.
• Кутюрье говорит, что когда ему наскучит создавать одежду, он переквалифицируется в актера или станет гангстером.
• В конце фильма о Ямамото «Записки об одеждах и городах» 1989 года, Ёдзи говорит: «Мой собственный опыт таков: я единственный сын у матери. Моя жизнь посвящена этой удивительной женщине. Все затевалось ради неё. Нашим миром всегда правили мужчины. Это мужской мир, поэтому я должен постоянно её оберегать. Я почитаю женщин. И создавая модели для них, как бы говорю: “Могу я вам помочь?”»
• Любимые занятия Ёдзи помимо работы: водить машину и гулять с собакой. На видео снизу он это и делает.
• Функциональность - одежда Ямамото трансформируются благодаря многослойности и множеству карманов, молний, повязок. Помимо этого, большинство моделей выпущены только в одном универсальном размере.
• Закрытый и свободный крой - закрытый крой спасает от непогоды и защищает от лишних, недобрых взглядов. Модельер считает, что одежда, обтягивающая фигуру, «душит» тело и убивают свободу. Свободный крой создаёт пространство между телом и тканью, поэтому человек чувствует себя свободно.
• Главная и первая концепция одежды Ямамото — защита женского тела от мужских глаз и холодного ветра. Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо. По мнению Ёдзи, именно лицо источник сексуальности.

История бренда Undercover начинается в Токио в 1990 году, буквально через 2 года после окончания Takahashi Токийского колледжа моды Bunka. Он и его друг Nigo (Ниго – дизайнер, продюсер и предприниматель, основатель бренда A Bathing Ape) были уже известны на сцене молодежной культуры в Токио (Такахаси играл в панк-рок-группе под названием The Tokyo Sex Pistols). Вместе они открыли магазин под названием «Nowhere», где Такахаси продал свои первые футболки. В то время его образцом для подражания была Vivienne Westwood, которая так же опиралась на культуру панк-рока со своим культовым лондонским магазином Sex.

Сomme des garcons

Как и Westwood, Такахаши не ограничивается созданием футболок. «Я хотел сделать панк элегантным, – говорит дизайнер. «Для меня было естественно интерпретировать музыку или фильмы, с которыми я вырос. Меня всегда интересовало восстание. Итак, я решил сделать одежду, которая не просто прекрасна; Я хотел интерпретировать культуру в моде». В 1994 году Такахаси представил свою первую женскую выставку на модном показе в Токио. Одной из выдающихся частей коллекции была искусно деформированная куртка бомбер МА-1, и одним из первых, кто купил ее, была – Рей Кавакубо (японский модельер и дизайнер, основательница бренда «Comme des garcons» и «Dover Street Market»).

Кавакубо остается образцом для подражания Такахаси и по сей день. «В Европе многие дизайнеры принадлежат модным конгломератам, но в Японии мы склонны быть независимыми. Рей – модель для этого. Она абсолютно независима: владелец, президент и дизайнер. Она контролирует все. Но, конечно же, у нее есть Адриан», – говорит Такахаси, имея в виду Адриана Йоффе, мужа Рей Кавакубо и главного исполнительного директора Comme des Garçons, который сыграл важную роль в успехе компании.

Undercover часто сотрудничает с другими брендами и дизайнерами, такими как Nike, Supreme и Yohji Yamamoto. Бренд имеет магазины в Токио, Осаке и Лос-Анджелесе, где представлены различные коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Одно из их недавних коллабораций было с британским брендом G.U. (Global Unlimited). В этой коллекции представлен ряд одежды и аксессуаров с акцентом на экологичность, с использованием экологически чистых материалов и методов производства. Коллекция была запущена в 2021 году и получила положительные отзывы за уникальный дизайн и этический подход к моде. (post pro gu SOON). Сотрудничество, особенно с гигантами, такими как Nike и Uniqlo, помогло сохраниться Undercover на плаву во времена финансовых трудностей

Сегодня Undercover является одним из самых известных японских брендов в мире моды. Его одежда часто появляется на подиумах и в модных журналах. Отметим также, что бренд продолжает развиваться и совершенствоваться. Можно сказать точно, что огромный вклад в историю моды он оставил!

Джун Такахаши начал шоу с референцией на «2001: Космическая одиссея» Кубрика. Коллекция включала в себя одежду в стиле строителей и астронавтов, техно-стиль, вязаные свитеры и клетчатые узоры. Принты с кадрами из фильма и смелые фразы, например, «человеческая ошибка» и «сбой компьютера», стали яркими моментами шоу.

Совместный показ двух брендов с одной темой, но с двумя сторонами интереснее любого модного показа в наши дни. Один забавный факт заключается в том, что два бренда увидели коллекции друг друга всего за два дня до совместного показа. В основе должна лежать преданность двух создателей, которые поддерживали близкие отношения уже немалое время, но такая химия никогда не бывает легкой. Украшая финал друг друга в белом и черном, сцена, завершившая красочное и сложное шоу, ясно показывает высокий потенциал двух брендов.