SALOMON SHIFT - революционная модель, которая наконец примерила эмоции тех людей, кто так жаждал скитура, но боялся пиновых креплений в активном катании. Не буду распинаться про прорывные особенности шифтов, все давно уже на это купились и многим нравится. Идея соединения альпайн и пиновых креплений очень хороша, но реализовать прекрасную задумку на мой взгляд Саломону НЕ УДАЛОСЬ. Давайте разбираться почему.

Шифты и чудо инженерии

Начну я, не с падающих язычков, не с отстреливающих скистопов, про это большинство и так знает. Начну сразу с КОРНЕВОЙ ИНЖИНЕРНОЙ ошибки, которая лежит в основе способа крепления переднего маркера, и которая как бомба замедленного действия рано или поздно преподнесёт вам сюрприз в виде вырванной головы. И произойдет это как всегда, по иронии судьбы, в начале самого кайфового спуска высоко в горах, вдали от цивилизации.

Приведу пример своего соцопроса в сезоне 21-22. Подхожу к владельцу Шифтов и спрашиваю:

- Шифты больше 2 лет, активно катаетесь и скитурите?

- Да использую больше 2 лет, активно.

- Голову отрывало?

- Да отрывало.

- Лыжи без титанала?

- Да без титанала.

Это стандартный диалог. При условии, что человек активно катается и несколько раз в сезоне скитурит, крепления стоят у него больше 2х лет на лыжах без титанала - 100% случаев вырывания головы с винтами. В чем же причина?

ЛЮФТ - вот главная причина отрывания голов.

Передний маркер Шифтов крепится всего на 3 винта (маленькие винты которые держат антифрикционную пластину не в счет, они несут нагрузки). Одна точка крепления представляет из себя алюминиевую «пуговицу» на которую надевается голова, далее маркер фиксируется еще двумя винтами. Саломон использует такую трехточечную систему крепления еще с 80-х годов и все бы ничего, если бы не СКИТУР и не учтенные инженерами нагрузки. Злосчастная «пуговица» при насаживании на нее крепления имеет небольшой зазор приблизительно в 0.7 мм, из-за этого зазора крепление люфтит влево вправо. При изначальной установке крепления этот люфт устраняется притягиванием крепления двумя другими винтами. НО, в режиме скитура встёгнутый в пины ботинок дает большой рычаг, и прижимной силы винтов не хватает чтобы сдерживать этот люфт. В процессе постоянной эксплуатации в режиме скитура винты перестают сдерживать шатание крепления в горизонтальной плоскости, люфт крепления вокруг «пуговицы» увеличивается, в следствии этого расшатываются эти же два основных винта, отверстия разбиваются и в момент критической нагрузки (при падении или прыжке) голова отрывается. И конечно, чем больше вес пользователя, тем ситуация развивается стремительнее! Причем имеет место классическая ситуация: сначала отрывает винты, потом голову сажают на закладные (потому что отверстия уже разбиты), потом вырывает закладные, третяя итерация это уже постановка крепления на закладные «грибки», которые ставятся насквозь через скользяк.

Помимо этого идиотского зазора, есть и вторая проблема. «Пуговица» алюминиевая, а пластина крепления, которая на нее одевается стальная. Причем пластина постоянно трется об эту пуговицу в следствии прогиба лыжи и того же люфта. В конечном итоге «пуговица» стирается и деформируется от постоянного трения об более твердый метал. Не говоря уже об электрохимической коррозии между аллюминием и сталью в постоянно влажной среде.

Я пытался бороться с этим люфтом обматывая пуговицу уплотнителем в виде водопроводной ленты, но из-за постоянного трения уплотнителя хватает не на долго и люфт возвращается. Самый разумный способ решения проблемы с «пуговицей» который видится многим - это заказ у токаря нормальных пуговиц без зазора из нержавеющей стали.

Если вы являетесь владельцем лыж с титаналом, то проблема расшатывания винтов скорее всего вам не грозит. В том числе и поэтому некоторые бренды лыж, возвращают в свои облегченные модели титанал под грузовой площадкой, как это сделали например BLACK CROWS.

Шифты и точная регулировка

Шифты это крепления которое требуют точной регулировки. Первое чему нужно уделить пристальное внимание - это регулировка высоты антифрикционной пластины. Если она подогнана неправильно, то появляется избыточный вертикальный ход ботинка в креплении при работе лыжи. Второе что нужно не пропустить - это преднатяг пятки. Он дает равномерное прижимание пятки при работе лыжи. Чтобы правильно поставить преднатяг нужно обратить внимание на стрелочки индикаторы и металлическую часть, которая ходит по резьбе регулировочного болта. Встёгиваем ботинок в крепление и крутим болт регулировки до тех пор пока выступающая часть не совместится со стрелочками. Как показала статистика, большинство людей не знают про регулировку преднатяга, из-за его отсутствия крепление работает не правильно и становится более чувствительным к самопроизвольному высёгиванию. Если мы имеем не отрегулированную фрикционную пластину и отсутствие преднатяга, то очень часто имеет место быть выкусывание ранта ботинка боковыми щечками крепления. Это происходит когда при сильнй работе лыжи (прогибания и возвращения) ботинок почти выпадает из крепления и рант цепляется за крепление всего на миллиметр, возникает избыточное давление на край ранта ботинка, в следствии чего его просто выламывает (выкусывает). Если это произойдет несколько раз, то рант ботинка сточится и перестанет надежно фиксироваться креплением.

Шифты и наледь на ботинке

Даже не смотря на точную регулировку креплений, ботинок все равно имеет шанс быть криво встёгнутым, когда рант слегка заходит в крепление (следствием чего опять является выкусывание ранта при нагрузках). Обычно это происходит при обледенении ботинка. Шифты на столько мягкие и нежные, что не могут иногда раскрошить даже небольшие куски наледи на ботинке при встёгивании. В больших горах, где имеют место быть постоянные перепады температур, наледь образуется часто, и нужно постоянно тщательно отряхивать ботинок перед встёгиванием и внимательно проверять корректно ли встегнулся передний рант. Иногда приходится по несколько раз встёгивать и выстёгивать крепление чтобы добиться штатного положения ботинка, при частых транзитах это надоедает и выматывает.

Шифты и падающие язычки

Ну конечно самой запоминающейся проблемой наших любимых креплений является отсутствие фиксации язычка в режиме ходьбы, в следствии чего ботинок просто не держится в креплении. Как только народ не боролся с этой проблемой, вырубал деревянные клинья, заматывал веревками. Почему так происходит, до конца не ясно, кто-то говорит о производственном браке, который сопровождает чуть ли не 50% всех креплений, кто-то утверждает, что это очередная инженерная ошибка в уязвимости и хлипкости механизма. Меня слава богу обошла эта проблема, но сколько было сложено мата вокруг этого у других юзеров, не передать. Ведь без крепкой фиксации в режиме ходьбы передвигаться на лыжах становится невозможно и любимый скитур превращается в АД. Позабавило как Саломон отреагировал на эту проблему - просто выпустил дополнительную пластиковую вставочку, которая держит язычок.

Шифты и нежные скистопы

Ну про это все знают. Не то чтобы это была большая проблема, но про нее все равно нужно упомянуть. В режиме ходьбы достаточно слегка задеть скистоп чтобы он открылся. Теоретически, это может быть и плюсом, особенно когда крепление не держится в режиме ходьбы, и лыжа отваливается, чувствительный скистоп может предотвратить уезжание лыжи. А так, нужно просто привыкнуть аккуратнее передвигать лыжи, и даже если скистоп открылся топнуть пару раз ногой за подъем почти ничего не стоит.

Шифты и маленьккий язычёк

Не самой распространенной напастью, но все же достаточно неприятной является потеря фиксации язычка переднего маркера, но теперь не в режиме ходьбы, а в режиме катания. Надо сказать, что сама фиксация язычка в режиме катания не влияет на работу крепления, но оттопыренный вверх язычок более уязвим к силовому воздействию. При катании по лесу его с лёгкостью можно отломать об ветку. Многие пользователи с удивлением обнаруживают у себя эту проблему и долго не могут понять в чем причина. А причина в маленьком язычке из очень мягкого металла, который фиксирует большой пластиковый язычок. Достаточно слегка ткнуть лыжной палкой в это место, как язычок деформируется и перестает выполнять свою функцию. Причем, не всегда удается корректно выправить эту деталь после повреждения. Будьте осторожны, не тыкайте палкой в крепление.

Шифты и хлипкие щечки

По мимо проблем с ошибками в проектировании, браком и неудобной эргономикой, крепления также не отличаются износостойкостью и крепостью. За 3 сезона средней по интенсивности эксплуатации у меня появился достаточно ощутимый люфт в щечках переднего маркера. Люфт как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. На сколько это влияет на передачу усилия сказать сложно, мне почувствовать не получается, но факт остается фактом.

Кроме люфта, есть несколько случаев разрушения щечек крепления на переднем маркере. Во всех случаях эти поломки были вызваны прыжками райдеров. Это указывает на то что шифты не очень то подходят для прыжков и агрессивного катания, не смотря на то что имеют силу выстегивания до 13 DIN.

Шифты и закладные

Как уже было сказано выше, многие столкнувшись с отрыванием головы ставят шифты на закладные, думая, что решили проблемы. Друзья, уверяю вас, ваши страдания продолжаются. Люфт так же уничтожит крепление на закладные как уничтожил посадку на штатные винты.

Ну и теперь вашим новым развлечением является поиск качественных винтов для вкручивания в закладные. Я, например, прошел через несколько видов, пока не нашел нормальные.

1) Колённые черные винты под шестигранник. Они прочнее чем нержа, но они ржавеют. В целом это не проблема, но если их долго не выкручивать, то ржавчина забьет резьбу и винт будет выкручиваться вместе с закладной. Ну и плюс ко всему, ржавые подтеки это не очень красиво.

2) Некачественные Китайские нержавеющие винты под шестигранник. Оказалось, что паз на винте чуть больше стандарта под шестигранник, в итоге я сорвал шлиц при выкручивании, и в дальнейшем развлекал себя высверливанием винта (крепления повредил не много). Так что будьте бдительны, не покупайте некачественные метизы.

3) Остановился на хороших нержавеющих винтах под PH2. Просто так их в строительном не найти. Нужно оформлять под заказ в специализированных магазинах.

Помимо развлечения с поиском метиз. Есть развлечение с разной длиной винтов. На первый взгляд в комплекте крепления шифтов есть две длинны винтов. Маленькие винты, на которые крепится «пуговица» и антифрикционная пластина и большие винты, на которые крепится все остальное. Но в процессе оказывается, что два основных винта на переднем маркере должны быть на 2-3 мм короче, чтобы они лучше прижимали крепление и устраняли все тот же люфт. Получаем следующий комплект для одной лыж: 3 маленьких винта, 4 винта больших, 2 винта средних. Скорее всего все три подходящих размера вам в магазине найти не удастся и винты придется стачивать вручную. Также особенно важно всегда проверять правильность набора винтов перед каждой поездкой, если вы перевозите лыжи отдельно от креплений, в противном случае вы рискуете не покататься. Я например, однажды бегал 2 часа по Новокузнецку, судорожно ища где бы мне сточить винты, потому что взял с собой не полный комплект.

ИТОГИ

Шифты это действительно революционные крепления, которые совмещают в себе альпайн и пиновые технологии. Но при всей революционности, механизм полон недоработок и ошибок. Казалось бы - вот крепление и для комфортного катания и для скитура, но по факту получилось ни рыба, ни мясо. Агрессивно кататься и прыгать нельзя, на скитуре использовать не удобно, в экспедиционном формате внутри крепления замерзает вода, механизм слишком сложно составной и достаточно хлипкий, почти не ремонтопригоден в полевых условиях. Все это делает крепление абсолютно не подходящим для опытных райдеров и скитурщиков. Единственное кому может подойти данное крепление (в таком виде как оно есть сейчас) это людям, кто начинает погружаться в скитур. Тем, кто в большей степени катается по трассе и фронтсайд фрирайд, те кто скитурит 1 неделю в сезон. Это хорошее массовое крепление для начинающих, особенно если обратить внимание на его небольшую цену относительно других креплений. Всем остальным советую задуматься о переходе на другие модели креплений.

Поездка была запланирована как обзорная, чтобы посмотреть разные районы для катания, понять весеннюю погоду и кондицию снега в разных местах. Хотелось попробовать пожить в разных локациях и в разных условиях.

У нас с Кириллом (нашим супер-водителем) большой опыт вождения групп по Лофотенам летом, мы знаем много прикольных мест, у нас отработана вся логистика и различные варианты маршрутов. И мы всегда хотели поехать сюда скитурить! И вот берем в охапку друзей и поехали.

Команда. Настоящая сборная солянка. Разное все: снаряд, место жительства, пол, возраст, опыт, уровень катания и выносливость на подъеме. Все на лыжах кроме Кири (он на сплите). Лиза, Катя, Леша, Киря, я — Питер. Вася, Игорян — Москва. Стася, Алена — Кировск. Будем пробывать угодить всем и не задеть ничьи интересы, главное это дружба!)))

БЫТ. БЫТ. Это был формат "Цыганский табор в поисках приключений". Действовали по схеме максимаьный комфорт + туристический стиль. Половину ночевок провели в комфортабельных коттеджах и домиках, а другую половину в шатре Вьюга в лесу с керосиновой печкой. Готовили исключительно сами. 90% продуктов везли из России, с собой также брали газовый баллон и плитку, маленькие газовые баллоны для Reactora и керосин для печки. Ну и все это барахло было бы невозможно везти без прицепа.

Пролог. Дорога.

Ну для начала нужно сказать, что лучше всего в Норвегию ехать на микроавтобусе, который набит друзьями и снаряжением, так получается наиболее дешево и удобно. А так как дорога до далеких северных островов на машине занимает 2 дня от Петербурга (если останавливаться на отдых и ехать в один руль), то тусить в Норвегии меньше 10 дней не имеет особого смысла. И поэтому вся наша поездка заняла 14 дней вместе с дорогой.

День 1. Выехали рано утром из СПБ, пересекли границу, проехали больше 500 км и заночевали в уже давно разведанном Лааву (финская лесная стоянка). Планировали подъехать на машине прямо к Лааву, но дорога оказалась более заснеженная, чем мы думали. Пришлось нести вещи пешком.

День 2. Едем по Финляндии вдоль Ботнического залива. Въезжаем в Швецию и двигаем на север, пересекаем полярный круг и к вечеру мы уже в Скандинавских горах, ночуем на берегу крупнейшего горного озера в Скандинавии — Турнетреск (Torneträsk).

На берегу Турнетреск стоит домик для отдыха, в котором летом тусуются рыбаки и туристы. Вообще в нем нельзя ночевать, но зимой там никого нет, и соблазн остаться в домике на ночь слишком велик.

Глава I. ЛОФОТЕНЫ

Почему Лофотены — это мега круто?

Ну, можно писать много красивых слов про то, что Лофотенские острова - это самый красивый архипелаг в мире, уникальное место где горы встречаются с морем, атмосфера, колорит, северная природа и так далее. Все так, но Лофотены, кроме всего этого, очень кайфовое место для скитура и вот почему:

1) Рельеф. У всех, кто здесь катался, складывается одно и то же впечатление – как будто бы это большие горы, в которые на высоте 2 тысяч налили воды. Лофотены – это обилие интереснейшего альпийского рельефа: остроконечные вершины со склонами разной крутизны, кулуары, поля, скалы, дропы и другие радости гор. Перепады высоты в зоне катания 500-900 м, высшая точка всего архипелага (Лофотены + Вестеролин + Харстад) это г. Мёйсален 1262 м. Перепады небольшие, но зато можно катнуть до 4 разных склонов в день. Лес, в основном редкий низкорослый, хорошо проезжаемый, заканчивается уже на высоте 150-200 м, большая часть катания происходит в альпике, в которую попадаешь без долгих подходов.

2) Климат. Лофотенские горы стоят в море, омываемые Гольфстримом. Это дает интересную климатическую картину. Острова находятся далеко за полярном кругом, но при этом средняя температура даже самого холодного месяца выше нулевой отметки (у подножья гор). Влажный морской климат приносит много осадков зимой, а теплый воздух благоприятно воздействует на стабилизацию снежного покрова. Катальный сезон с января по конец мая.

Апрельский снег. Кондиция снега в апреле - мягкий влажный снег. Это конечно не паВдер (за ним нужно ехать в феврале/начале марта), но в весеннем снеге есть много плюсов. Во-первых, он мягкий большую часть дня. На самих Лофотенах за все дни катания мы ни разу не встретили, ни бетона, ни корки, ни льда. До 900м стабильно лежит равномерно мягкий влажный снег. Во-вторых, его очень сложно превратить в «свинорой» (разбитый склон). Весной здесь очень много скитурных групп, на всех популярных спотах по 3-10 групп в день, при этом никто никому не мешает кататься, т.к. даже по заезженному склону едется прекрасно.

3) Инфраструктура. Развитая сеть автомобильных дорог позволяет максимально близко подъехать под нужный спот на машине, подходы по долинам минимальные, большое количество склонов расположены выкатами прямо к дороге. Норвегия - это страна для аутдора, даже дорожные службы учитывают потребности скитурщиков . На всех известных спотах есть специальные места для парковки автомобилей. Несмотря на то, что почти все норвежские дороги строятся без обочины и оставить машину абы где на дороге нельзя, делать этого не придется т.к. самое удобное место для старта на гору уже оборудовано стоянкой.

Несмотря на то, что Норвегия это безумно дорогая страна, в любом районе Лофотен можно найти достаточно доступное и комфортное жилье, откуда будет удобно и быстро попадать на гору.

День 3. Svolvær

Вообще в этот день был мегаплан приехать до обеда в Свольвер и сразу пойти катать, но народ, уставший от дороги и экзотических ночевок, сразу накинулся на душ, не походный обед, и было принято решение погулять по Свольверу. А там океан, красивые домики и треска, много ТРЕСКИ!!!

Сушилки для трески — это визитная карточка Лофотен, такого вы больше не увидите нигде в мире. Сезон ловли трески здесь с января по март, пойманную рыбу слегка разделывают, связывают вместе, а дальше просто вывешивают на открытом воздухе и сушат до середины июля. Выглядит безумно колоритно. Можно спокойно гулять вдоль сушилок, фоткаться с рыбой, даже можно попробовать.

День 4. Blåtinden.

Большой плюс нашего жилья в Свольвере (Lofoten Feriesenter) в том, что прямо из коттеджа можно на лыжах дойти до нескольких секторов катания. Самый ближайший из них - это гора Blåtinden, с которой открывается классный вид на город. Прямо с крыльца прыгаем в лыжи, делаем биперчек и в путь.

Блотинден — это популярный и простой спот, максимально близкий к городу, но спуск проходит по пути подъема, и поэтому склон достаточно запланирован лыжниками. Нужно приложить сноровку, чтобы камус держал на таком склоне. Думаем, что спускаться будем не здесь, а найдем что-нибудь поинтересней. И с большим количеством снега.

Стоит немного подняться, как открывается прекрасный вид на город Свольвер и ближайшие вершины.

Спустя всего час мы наверху массива, хотя прошли совсем чуть-чуть. Куда ни глянь, везде потрясающе красиво! Ощущение, что мы где-то глубоко в горах, хотя до города рукой подать. В этом и вся прелесть Лофотен: одновременные простор и миниатюрность. Сегодня у нас разведка, катаемся по незнакомым, но просматриваемым сверху склонам. Простенько, без напряга, разминка без крутяка. Смотрим на первый понравившийся склон, снимаем камуса и вниз.

Чем хороши местные горы, так это тем, что с большинства вершин можно съехать в большое количество сторон. Зашел на массив и катаешь его во все стороны. Так мы и сделали в первый раз. Зашли с запада и сделали первый спуск с восточного склона, заодно просмотрели и сфотографировали склон соседней горы на будущее (будем спускаться с него через день).

На заднем фоне соседний склон на будущее! А мы кумусимся и вверх. Поднимаемся на склон чуть левее первого и делаем еще один небольшой спуск.

Забираемся обратно на перевал и едем уже в строну дома. По традиционному спуску ехать не хотелось (там слишком узкий желоб, прошло много групп, а снегопада давно не было). Решили спуститься рядом и поиграть в «весенний лес». Понравилось не всем, но было весело. Лес оказался проезжабельный, но только по одной линии, в остальных местах скальные сбросы.

День 5. Varden.

Варден (он же Småtinden) — небольшая вершина высотой всего 620м. Второй по популярности спот близкий к Свольверу. Находится прямо над городком Кабельвог. Как и многие вершины имеет несколько вариантов спуска в разные стороны, есть классические спуски на восток и на запад, а есть и крутой южный цирк, именно в него спускались ребята из «Ride the Planet», когда делали Лофотенский выпуск.

Как всегда у подхода есть просторная автостоянка. Кроме нас еще машин 5. Все уже на склоне. Европейцы встают раньше, чем мы. Подход к подъему — это пара километров по беголыжной трассе.

После трассы начинается подъем вверх по гребню, дальше проходим мимо южного цирка, пересекаем склон и заходим на перевал. Потом можно сходить на вершину или сразу ехать вниз. Также легко можно уйти по массиву на соседние вершины.

Спускаться будем по одному из классических маршрутов: нужно траверснуть склон ниже второй вершины и попасть в соседний цирк, а дальше прямо на маленький лесок у подножья.

На спуске с погодой немного не повезло. Всю дорогу на подъеме видимость была отличная, но как только собрались вниз, пришло облако. Пришлось немного помешкаться в тумане.

Но на второй половине видимость стала получше, склон сломался, стал покруче, появились редкие деревца и скалки, ехать стало по веселее. В целом спотик простенький, как раз для такой разноплановой группы, как мы. Виды потрясные. Как всегда богатый выбор маршрутов, разные направления, разные варианты по длительности и сложности.

Henningsvær.

По возвращению на парковку у нас началась туристическая часть программы, мы поехали смотреть Хеннингсвер. Это маленький рыбацкий городок, который расположен на двух небольших островах. Здесь очень уютно, и это место, к тому же, является лофотенской меккой скалолазания. На большом скальном массиве рядом с городом множество разнообразных маршрутов.

В Хеннингсвере есть кое-что интересное. Здесь расположена лофотенская горная школа — агенство с гидами и горный клуб. Есть аутдор магазин, в котором можно купить гайдбуки по Лофотенам и соседним регионам. Много интересных сувенирных магазинчиков и даже есть галерея соврменного искусства.

Также здесь находится уникальный футбольный стадион, который входит в топ самых фотогеничных стадионов в мире. Нам даже посчастливилось немного поиграть на нем в футбол.

Из Хенингсвера мы сразу поехали жить в лес. Поставили лагерь прямо под спотом, чтобы с утречка на следующий день сразу двинуть наверх без переезда.

День 6. Rundfjellet

Встали мы не поздно, но пока собирались, мимо нас уже пошли толпы европейских скитуристов. Они все смотрели на наш шатер, тыкали пальцем переглядывались и недоумевали. Дикие люди, короче, не видели нормального зимнего походного жилья.

Спот оказался гиперпопулярным. Пока мы возились, мимо нас наверх прошло минимум 3 большие группы по 6-10 человек, а также несколько парочек. И люди продолжали прибывать. К нашему счастью, все большие группы оказались неповоротливыми выводками с гидами. Они забрались всего на пол горы и грустно поехали друг за другом вниз по пологому склону, а тот склон, что мы приметили себе на последний спуск, остался нетронутым.

Поднялись до перевала. Вид отсюда открывается на все стороны. Видны и южные фьорды Лофотен, вместе с другой стороной от Вестфьорда — район Будё, и Норвежское море с севера, в котором до Гренландии нет никакой земли - только океан. Сразу становиться понятно, что ты в море на островах. Стасю, которая только что вышла после болезни, отправили вниз по просматривоему склону. Мы поедем здесь в конце дня, а сейчас двигаем дальше. Заход на вершину горы осуществляется по гребню с южной стороны, а мы поднялись с востока.

Сбрасываем высоту, чтобы пересечь южный склон, поднимаемся на гребень. Народу прибавилось. С юга от дороги сюда тоже поднимается много людей. Забравшись на гребень, готовимся ехать на запад, по тому склону, что просмотрели в первый день.

Сделали ран на запад, поднялись. Затем ран по южному склону, поднялись на перевал и оттуда уже домой по восточному. Итого сделали за день три спуска с перепадами 400-200-450. Не много, но зато покатали 3 разные экспозиции. Как ни странно, снег везде одинаково хороший, однородный и мягкий.

Как хорошо, что в лагере есть друзья, которые никуда не ходили и сделали ужин. Также хорошо, что не нужно никуда ехать, а можно просто лечь отдохнуть. Несмотря на трудности походного быта, в ночевке прямо под горой есть свои большие плюсы.

День 7. Store Kvittind

Собираем лагерь и едем в конец Аустнесфьорда (Austnesfjord). Это фьорд недалеко от Свольвера, вдоль которого расположено большое количество спотов, главный сектор катания на Лофотенах. Практически с каждой вершины вокруг фьорда можно катнуть. Исключение — это скалистые пики с юго-восточной стороны. Для сегодняшнего выхода выбрали среднюю по сложности вершину Большой Квиттинд.

Подъем начинается прямо от от дороги. Идем по западному склону, любуемся фьордом. Прямо напротив нас на другом берегу находится маршрут подъема на самый высокий спот на Лофотенах - гору Geitgaljartind (1085 m). Даже видно группу, которая туда поднимается. Заворачиваем за плечо и попадаем в долину с озером по центру.

Небольшая долинка между вершинами Store Kvittind и Pilan оказалась интересным местом. Оглянувшись по сторонам, понимаешь, что это сказка для беккантри: все склоны на 360 градусов вокруг — катальные, есть градация по крутизне и сложности. Все очень близко и доступно. Это отличное место, чтобы поставить здесь беккантри лагерь для начинающих и не выходить отсюда несколько дней.

Дойдя до предвершинного взлета, наша группа разделилась, как всегда кто-то, поехал вниз, а бойцы пошли дальше. День был погожий и, дойдя до верха, мы долго отдыхали и втыкали на изумительные пейзажи.

Если наш маршрут подъема огибал гору с другой стороны, то маршрут спуска с вершины идет прямо вниз до дороги, 630 метров перепада и потрясающий вид все на тот же Аустнесфьорд. Скатились с улюлюканием прямо к машине.

На этой замечательной ноте мы покидаем Лофотенский архипелаг и переезжаем недалеко в соседний регион Харстад, чтобы посмотреть как там кататься по местным склонам.

День 8. Gullesfjord

И вот мы в регионе Харстад. Многие называют Лофотенами весь архипелаг (острова, которые вдаются далеко в море, начиная от Нарвика), но на самом деле Лофотены - это только самые западные острова, а на архипелаге еще два региона Вестеролин и Харстад. Остров Хииннёйа, (Hinnøya) на котором мы находимся, самый крупный в архипелаге, он ближе к материку и закрыт от открытого моря более мелкими островами. В связи с этим влияние Гольфстрима здесь ниже и климат более континентальный.

В поселке Gullesfjord у нас было бомбически уютное жилье в норвежском стиле. Как следует отдохнув и встав не рано, мы собрались в ближайшую долину на разведку. В этих горах тоже катают, но таких популярных спотов и многочисленных групп, как на Лофотенах, здесь нет. Далеко идти не планировали, так как был запланирован лайтовый день.

Наконец-то случилась солнечная погода. До этого каждый день был пасмурным, но с высокой облачностью. Несмотря на тучи, видимость была прекрасная (за исключением нескольких моментов), и катать можно было каждый день. А сегодня просто благодать, солнышко и безветрие.

Долина оказалась красивой, но не простой. На первый взгляд кажется, что здесь много склонов средней сложности, но присмотревшись, понимаешь, что борта долины очень крутые, катание с них возможно разве что в стиле стип, не для нашей группы, короче. К тому же южный склон густо покрыт свежими лавинными выносами.

Также, сама долина пересечена несколькими длинными ригелями (поперечный скалистый уступ на дне ледниковой долины). Склоны их очень крутые, и пересекать их удобно только в одном месте — вплотную к лавинно опасному склону. Скрепя зубами было принято решения не лезть в ловушку рельефа, а подниматься по крутому и неудобному, но более безопасному склону.

Подъем был труден и крут. Это был узкий склон с деревьями, которые мешают делать киктерн. Снег настолько нагрелся, что превратился в весеннюю рассыпчатую кашу, в которой проваливаешься по колено, и камус очень плохо держит. Но немного побарахтавшись, мы все-таки вскарабкались на ригель и увидели фантастическую красоту. Рельеф здесь очень интересный, нет таких равномерно пологих склонов, как на Лофотенах, везде крутые борта, ригеля и пики. Все это свидетельство работы ледника.

Немного осмотревшись, решили сделать кружок через ближайший массив и спуститься по ригелю вниз. Проблема была в том, что мы хотели успеть съехать по отпущенному снегу, но не успели, т.к. спусковой склон был северной экспозиции, и весь весенний снег моментально превратился в ровный фирн, когда на него перестало светить солнце. Вышли на полуплече/полуригель и по нему быстро забежали наверх. Увидели вдалеке, как с массива спускаются двое скитурщиков. Они успели пробежаться по долине, подняться так же как и мы, уйти далеко по гребню и спустились тем же маршрутом, что мы планировали.

Дошли до первого ригеля через верх. Едем вниз. Спуск прошел в режиме скоростного соскабливания. Несмотря на фирн, съехали прекрасно. День вышел ни разу не лайтовым, но фантастически красивым, больше даже не в стиле беккантри, а в стиле классического скитура. Много ходили, смотрели по сторонам и сделали всего один спуск.

День 9. Harstad. Переезд и отдых.

Сегодня нам нужно проехать 380 км и оказаться уже в Лингенских альпах. Девчонками был продавлен заезд в город Харстад, по причине желания сходить в местный аквапарк. Пока девчонки и Киря кувыркались в бассейне и грелись в сауне, остальные гуляли по городу.

К вечеру мы приехали в Тромс. Лингенские Альпы нас встретили дождем. Думаем как будем завтра кататься, по прогнозу дождь и низкая облачность.

Глава II. Тромс. (но же Трумс)

В чем отличие от Лофотен?

Тромс - это большая губерния в Норвегии со столицей Тромсё. Здесь очень много гор, самые интересные из них - это Лингеские Альпы, которые находятся на крупном полуострове, омываемом двумя большими фьордами. Это самые высокие горы в регионе, высшая точка Йиеккеварре (Jiekkevarre) 1833 м. Линген и соседние к нему массивы - это уже более серьезные горы. Здесь находятся несколько крупных ледников. Рельеф очень похож на Альпы. Склоны более крутые, чем на Лофотенах, много скал и разнообразных ледниковых форм. Горы больше и по площади, поэтому машинной доступности гораздо меньше, и автостоянок в отличие от более туристических Лофтен тоже поменьше. Подходы длиннее и подъемы выше. Такого обилия разнообразных спусков с одной вершины нет как на Лофотенах, по причине того, что скальных крутых участков здесь очень много. Но зато здесь больше кулуаров и большинство из них очень длинные и крутые.

День 10. Tromsø

Как всегда, первый день в регионе не задался. По плану должны были катать, но весь день идет дождь, и очень низкая облачность. Попытались поездить посмотреть споты, но из-за мерзкой погоды ничерта не видно. Пришлось ехать сразу в Тромсё и весь день отвисать в городе. Заселились в уютный отель и пошли гулять. (Если кто не знает по норвежски Тромсё читается как Трумсё с ударением на первый слог).

День 11. Andersdaltinden

Команда немного подустала, видимо 2 дня безделья окончательно выбили всех из колеи. Встали не так рано, как хотелось бы, и выехали тоже не быстро. По причине такого затупа был выбран максимально близкий к дороге спот с северной экспозицией. Лавинная опасность в регионе нарастала, после вчерашнего дождя снег был перенасыщен водой, и сегодня еще и солнце топит на всю катушку. Катать юга было категорически нельзя, да и в связи с поздним выходом нужно было быть на чеку и на северном склоне.

Вершина Андерсдалтинден 1221 м находится в красивом горном массиве, прямо посередине между Тромсё и Люнгенальпс. Подъем начинается прямо от большой стоянки на трассе Е8 (дорога соединяющая Тромсё и Турку).

Мы подъехали суда часов в 11:00, и сверху уже спустилась группа лыжников. Народ зря времени не теряет: встает рано - катает безопасно.Эти веселые ребята из Финляндии путешествуют по спотам на кемпере.

Заход на вершину несложный: идешь по гребню наверх, просто и безопасно. Пока мы поднимаемся, с соседних склонов, освещенных солнцем, непрерывно сходят лавины. Прямо на наших глазах с грохотом спускаются большие снежные языки. Зрелище завораживает, но от этих звуков все же не по себе, нужно торопиться. Наш склон хоть и северный, но все же слегка освещается солнцем, температура снега продолжает повышаться.

Спуск начинаться с гребня где-то 200 метров ниже вершины, на сам топ не пошли, хотели быстрее спуститься. Спуск шикарный, особенно в нижней части горы, где склон становиться покруче и появляются деревца.

День 12. Birtavarre

В этот день с погодой тоже не ладилось, с утра уже поливал дождь. Друзья, уставшие от приключений, сошлись на том, что надо ехать заселяться в домики, а от туда уже идти катать, если погода позволит. Мы нашли недорогое жилье в кемпинге, в небольшом посёлочке Birtavarre на берегу Лингенфьорда. В нашем распоряжении были два небольших домика. Виды здесь красивые, но выбор для катания не велик. На удивление мы оказались не единственные скитур-цыгане в этом кемпинге. Ребята норвежцы тоже путешествовали на микроавтобусе и жили в лесу, видимо в этот кемпинг их тоже привели недорогие цены на жилье.

После обеда дождь все же закончился, и мы не в полном составе вышли хоть что-то катнуть. Последний день в Норвегии как никак! Решили забраться на борт поперечной долины и спуститься оттуда.

В долину, куда мы собрались, очень удачно ведет снегоходный след. Видимо, местные ездят на перевал и дальше в горы, на охоту. Распогодилось. Открылись потрясающие скалы вокруг деревушки. Идти по буранке и не тропить - одно удовольствие. Поднявшись в долинку, мы приметили небольшую мульду на правом борту долины и решили идти туда.

Набрали метров 200, и склон начал ухать. По мульде подниматься было опасно, пришлось уйти туда, где побольше камней и двинуть вниз между ними. Снег был перенасыщен водой и ехалось крайне тяжело, даже на параллельных лыжах вниз по склону. В таких случаях нужно обязательно брать с собой кусочек парафина на плюс, даже если помазать прямо на склоне перед спуском — будет значительный эффект. Но парафина у нас не было и до буранки пришлось весело ехать в унитазных стойках. Вот такой урок на будущее. Крайний спуск в этом выезде получился немного «смазанным» (но без мази). Но это не отразилось на впечатлении от всей поездки.

День 13 и 14. Дорога домой.

Ну вот мы двигаем домой через финскую Лапландию. Проезжаем 890 км до знакомого нам лааву в Ийсалми, ночуем и оттуда уже двигаем в СПБ.

P.S.

Как и ожидалось, поездка оказалась очень насыщенной. Мы посмотрели разные регионы, пожили в разных условиях, увидели много великолепных гор и колоритные городки Северной Норвегии. Может катали не так много, как хотелось некоторым, но при нашем винегрете из участников с разным уровнем все сложилось как нельзя лучше. Самое главное что у нас было — это крутая и слаженная команда, и мы очень весело и интересно провели время. Спасибо вам, друзья! Надеюсь, это наше не последнее скитур-приключение вместе!!!

Мы живем в интересное (и немного тревожное) время. Даже если не вступать в полемику о глобальном изменении климата, каждый может заметить резкие и нетипичные изменения погодных условий от сезона к сезону. Климатические колебания были и раньше, но кажется, что сейчас они становятся более резкими и непредсказуемыми. Не будем поддаваться панике, а просто запротоколируем, каково было начало сезона в этом году на Мамае.

Мы приехали в долину в последних числах ноября. На тот момент мощных осадков, типичных для начала сезона, не было уже 1,5 недели. Судя по торчащим всюду кустам, снежному покрову не хватало минимум 1 метра для стандартной (для этого времени) толщины. Ситуация осложнялась еще тем, что держалась преимущественно солнечная погода, дающая прекрасные корки на южных экспозициях. И тем временем на Мамае находилось больше 200 человек, которые продолжали методично раскатывать даже самые заковыристые нычки.

Первый день прошел в стиле вялой разведки. После пробного спуска в Буряцком цирке, взорвав корку и отбив себе зубы от приземов в бетонную подложку, в голове зародилась одна главная мысль: "В чем сила? Сила в Обратках на северо-восточные экспозиции!" И было принято решение отправиться на поиски вкусного.

Т.к. остальная часть нашей программы прошла под эгидой обраток, дальнейший текст изобилует этим сленговым словом, которое видимо нужно разъяснить.

"Обратка" - жарг. во фрирайде - склон горы, или хребта расположенный с обратной стороны относительно "домашнего" склона (склон долины, где находится лагерь или точка стара). Возвращение с обратки обычно происходит путем обратного подъема на гору или хребет и дальнейшим спуском по "домашнему" склону.

Выбор пал на обратку Мясного и это было бинго. Как и ожидалось, на северо-восточных экспозициях сохранился всеми любимый пушистик, а весь сектор южнее Мясного манил своей девственностью. Конкуренции в этом месте было мало, так что два дня мы беззаботно катали обратку Мясного и Гребневой, взрывая пух с улюлюканием.

Залог успеха оказался прост: нужно просто выйти пораньше, не лениться пройти по не всегда удобному гребню, и вуаля перед вами Обратка-парадайз. Нам даже осталось местечко на хели споте, большом цирке Гребневой вершины.

Всю неделю, что мы были на Мамае, было тепло. Вместо стандартных -15, -20 днем -3, 0 градусов. Безветрие. И почти все время светит солнце. Обычно такая погода здесь в марте, а сейчас декабрь. Все ходят в термобелье и нежатся на солнышке. Все это позволяет комфортно совершать более длительные выходы и делать больше спусков. Но снег сохраняет свою пушистость только на северных экспозициях.

В такую погоду хорошо уйти далеко и катнуть те линии, которые никогда не катал. Например, сектор вершины Малый Мамай. Это как раз тот случай, когда обратки закончились, переходим к обраткам обраток).

Главные правила при катании в зоне беккантри (вдали от помощи и транспорта) - Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Мочить на все бабки - это не про обратку. Нужно понимать, что даже незначительная травма обрекает всю группу на долгую и тяжелую транспортировку пострадавшего, либо на потерю пострадавшим нескольких сотен тысяч рублей для транспортировки на вертолете. Так что, не вижу - не еду, не разгоняюсь, не падаю.

Также нужно помнить, что при катании на обратках нужно применять мозг для ориентирования и планирования времени. Не редки истории о спусках не в ту сторону и долгое выгребание из соседней долины. Это становится особенно интересным, когда все средства навигации сели, стемнело и на группу оказался всего 1 фонарик.

Мартовская погода в декабре не только открывает целый мир далеких обраток, но и создает некоторые сложности. Во-первых, малый снежный покров делает сложным пересечение ручьев. Приходится подолгу искать немногочисленные снежные мосты.

Во-вторых, нулевая температура и значительная солнечная активность влияет на снежный покров, создавая инсоляционные корки и перенасыщая снег водой.

В итоге, последний спуск в сторону дома происходит не по легкому снегу, а по мокрому тяжелому пластилину, прямо как в Красной поляне. Травмоопасность и лавиноопасность повышается. Нужно быть на чеку и вовсю применят свою технику катания.

Малый снежный покров на выкате и в лесу несет сюрпризы. Открытые ручьи, а также "друзья" для лыж: камни и ветки. Движение на ходах не рекомендовано.

ИТОГ

1) Теплая погода открывает новые возможности, отсутствие нового снега подталкивает на далекие маршруты. 6 дней из 7 мы катались в тех местах где не были никогда. Но с новыми маршрутами нужно быть осторожным и не попасть в ловушку своей неопытности.

2) Уходя на обратку нужно понимать, что риски повышаются. Нужно грамотно оценивать свои возможности на спуске, иметь спасательное оборудование, опытную команду, грамотно планировать маршрут и не забывать про запас времени.

3) Весенняя погода несет весенние проблемы со снегом и лавинной опасностью. Снег становится сложным. Возрастает вероятность схода скользящих лавин. И даже лавин из мокрого снега.

4) Малый снежный покров создает неудобства и опасность в виде открытых ручьев и незасыпанных камней. О чем тоже надо помнить.

Не смотря на странное начало сезона, уже к середине декабря погода на Хамар-Дабане стабилизировалась. Выпало много снега, пришел стабильный минус. Все вернулось на круги своя. Ожидает ли нас резкое изменение климата в Сибири в ближайшее время? Покажет время.

Потепление делает сибирский скитур более доступным и привлекательным. Возможно в ближайшие годы наш скитурный ареал расширится дальше на северо-восток, и мы не будем бояться ни метровой глубинной изморози на Даване, ни морозов и малоснежия Баргузинских Альп. Так и не далеко до открытия новых скитур регионов на Хребте Черского. Поживем - увидим.

Ловозерские тундры или Lujavrurt – второй по величине горный массив на Кольском полуострове. В центре массива расположено знаменитое озеро Сейдъяввр (Сейдозеро), мистическое место, которое еще с начала 20 века притягивает к себе множество мистиков и эзотериков, а в последние годы все больше и больше туристов. Летом здесь достаточно много походников, а зимой тишь да благодать.

Рельеф здесь менее расчлененный, чем в Хибинах, такие же плоские вершины, склоны очень пологие в верхней части, но во многих местах склоны в средней части обрываются крутыми сбросами. Практически нет мест с альпийским рельефом ( который так хорошо подходит для фрирайда), как например обратка Кукиса в Хибинах. Также много цирков и каров, но все они с натяжкой подходят для катания. Все это делает район интересным для зимних походов и может быть для классического скитура, но не для фрирайд-беккантри. Но споты для катания все-таки можно найти, например, в долинах ручьев, втекающих в Сейдозеро, это долины с крутыми стенками бортов. Самая большая из них — это долина ручья Чивруай. Здесь есть склоны с хорошим катательным уклоном, множество кулуаров, а главное —удобная логистика.

Каждую весну Кировская братия совершает вылазку в эти прекрасные места, чтобы потусить в горах вдали от цивилизации, провести время в хорошей компании, ну и заодно немного походить и покататься.

ЛОГИСТИКА

Доезжаем на машине до села Ловозеро. Оно является главным местом культурной жизни саамов — коренной народности Кольского полуострова. В центре села расположен Национальный Саамский Культурный Центр в виде большого чума. Село оказалось на удивление крупным. Местное население вместо машин передвигается по улицам и окрестностям преимущественно на снегоходах.

Здесь есть рыбацкий и строительный магазины, так что можно докупить какие-либо недостающие вещи для похода, как мы и сделали: купили, например, пару пластиковых саней и ножовку. Закупаемся продуктами в местном Дикси, грузимся в снегоход и в путь. Снегоход может забрать 5 человек вместе со всем барахлом и идет до места где-то 40 минут.

На территории прилегающей к Сейдозеру находиться заказник, и въезд на снегоходе туда только по специальному разрешению. На северном берегу озера стоит кордон лесников, которые дежурят там круглогодично. У них есть связь с большой землей, и это единственный способ вызвать помощь в экстренной ситуации здесь, если у вас нет спутникового телефона. Мы доезжаем до границы заказника и высаживаемся на берегу Ловозера. Оттуда до избы 6.5 км пешком: сначала по буранке до кордона, дальше через озеро и по долине ручья Чивруай.

1 день. Дорога и пурга.

Нас было 9, не считая собаки. Мы забрасывались на снегоходе в две ходки. Весь световой день ушел на дорогу от Кировска, закупку продуктов и заброску. Когда вышли на озеро, уже начало смеркаться, видимость сильно упала, шел противный мокрый снег. Идти по озеру с санями прекрасно, но когда началась тропежка по лесу с небольшим подъемом, сани начали доставлять страдание, опрокидываться в мягком снегу, цепляться за ветки. В результате некоторые ребята бросали половину шмоток, чтобы вернуться во вторую ходку. Ситуация усложнялась непогодой, + был и мокрый снег, вещи можно было выжимать.

К 9 часам вечера вся команда худо-бедно доползла до избы и принялась сушить промокшие насквозь шмотки. Приятным подарком был ящик пива, героически доставленный Коляном в горную тайгу.

ИЗБА

Подобное мероприятие в своем ненапряжённом формате возможно из-за того, что в долине Чивруай есть совершенно фантастическая и комфортная изба, которая была построена аж в 70-х годах Архангельскими туристами, в память о погибших товарищах. Не знаю сколько нужно было тут жить чтобы построить такое капитальное строение, да еще и ручным инструментом, но вышло очень круто!

Изба реально теплая, ночью температура на улице бывало опускалась до -10, а мы топили только вечером, и то перед сном приходится ждать пока прогорят дрова, чтобы хотя бы накрыться спальником. Когда горит печка можно лежать в трусах без спальника.

Оказалось, что ножовку мы купили зря, здесь было 2 двуручные пилы и еще 5 ножовок, которые, видимо, принесли сюда такие же как мы. Много котелков, сковородок. Остатки продуктов. Запас дров. Целая библиотека на полках. Вечерами развлекались тем, что читали поэмы Пушкина вслух.

2 день. День непогоды, разведки и труда

Мы уже знали, что в этот день будет нелетная погода, поэтому не напрягались рано вставать. Первую половину дня посвятили быту: дровам, уборке и приготовлению пищи. Починили все топорища у местных топоров. Дров в долине хватает, если походить недалеко от избы, то можно найти достаточно крупные сушины.

Во второй половине дня нам надоело хозяйствовать, и мы с Олежеком и Антохой решили выбраться на разведку и катнуть короткий и безопасный склон недалеко от избы. Была все та же плюсовая температура, что и вчера, немного подсыпал снежок, но видимость была достаточно неплохой.

Всего 600 м от избы и мы уже подходим под спот. Чтобы не делать длинный крюк захода по плечу, поднимаемся прямо в лоб вдоль небольшого леска. В этом году в Хибинах и Ловозерах очень мало снега, это хорошо заметно по большому количеству неприкрытых камней на склонах. При подъеме в некоторых местах прямо видно траву, а иногда приходиться обдирать камус об острые камни, едва присыпанные снегом. Хотя на открытом участке на небольшом перегибе при копании шурфа нами было зафиксировано больше 2 метров снега по вертикали, видимо, надув.

Проезд получился очень короткий, всего 250 метров по перепаду, но прикольный — с хорошим углом в начале и с выполаживанием в конце. Снег плотный, но режется хорошо. В целом все спуски в этом районе не могут превышать 400 метров перепада в катальной фазе. Но зато можно сделать несколько подъемов за день. Единственный минус — это то, что пологие заходы есть только в начале долины. Дальше стенки становятся крутыми и подниматься по ним сложно и не всегда безопасно.

3 день. День классического скитура.

И вот хорошая погода прямо с утра. Все на подрыве весело и дружно идут скитурить толпой.

Идем на тот же борт долины, что и вчера. Он имеет северо-западную экспозицию. Теперь заходим по более пологому участку, чтобы выйти на верх плато, избегая крутых стенок. На небе ни облачка, все окрестности далеко просматриваются.

Группа у нас не совсем однородная: Наташа и Антон на снегоступах, Стася, Колян, Олег и я — на лыжах. Это отдельное «удовольствие» ходить на снегоступах за лыжниками, когда проваливаешься по колено в рыхлом лесном снегу. Но мы на расслабоне, никуда не ломим и можем подождать ребят. Да они и не отстают особо.

Пройдя немного по плато, ребята решают не идти дальше, а ехать вниз. Мы с Олегом ассистируем их спуск и решаем идти дальше гулять вдвоем. Уж больно хорошая сегодня погода! У нас сегодня день классического скитура — много ходим мало катаем. Мы нацелены дойти до перевала, посмотрим успеем ли?

Видно долину, ведущую к перевалу Эльмораёк. Это ближайший выход к цивилизации — поселку Ревда.

На противоположном борту зияют и манят мистические и пока никем не катанные кулуары. Но и на нашей стороне можно найти хорошие линии для спуска. Некоторые очевидны и хорошо просматриваются сверху, а некоторые нужно кропотливо искать, сначала намечая их снизу, и затем пытаться выйти на них сверху, постоянно двигаясь по краю обрыва.

Двигаясь по плато, натыкаемся на живописное ущелье, пересекающее его почти поперек. Это разлом, а значит вниз к долине по этому разлому должен вести кулуар, по которому вероятно можно спуститься.

Подходим к краю обрыва и подтверждаем свои догадки. Здесь хороший кулуарчик. Отличная линия, которая хорошо просматривается. Поедем здесь в следующий раз, наша цель на сегодня — это дойти до конца долины.

Вот уже и солнце садится , а долина сужается, превращаясь в перевал Чивруай-Ладв. Скоро найдем линию и двинем вниз.

Вот она — наша вытянутая мульда, залитая солнцем. Долгожданная линия спуска. А за ней перевал, но до него мы так и не дошли. В 1973 году на этом перевале произошла трагедия, позже названая Чивруайской. Во время январского лыжного похода 10 туристов погибли от переохлаждения, причиной которого явились несколько ошибочных решений, мотивы которых остались неизвестными. Это некий местный аналог Перевала Дятлова.

Прекрасный динамичный спуск. Хороший снег. Закат. И мы дальше двигаем вниз по долине, все продолжая выискивать линии для будущих спусков. До дома нам еще пилить и пилить. Хорошо, что вчера вечером мы протропили лыжню по лесу в сторону перевала, на нее мы и выйдем замкнув круг. Сегодняшняя разведка района удалась. Увидели много нового, сделали хороший спуск и намотали около 17 км.

Вот и тот самый лоточек, который идет от разлома на плато и который удалось снять сверху. Снизу линия выглядит простой и безобидной.

А вот и те величественные кулуары.

4 день. День некатанного кулуара.

И сново хорошая погода. Нам очень везет. Такие погодные окна не часто идут один за одним в этих краях. Сегодня идем на другой борт долины. Чтобы подняться нужно много тропить по лесу, гораздо больше, чем на вчерашнем подъеме. Экспозиция склона на подъеме юго-восточная, и лес растет здесь гораздо выше, чем на противоположной стороне. Антохе на снегоступах приходится нелегко. Теперь просматриваем издалека места, где были вчера.

С перевала потрясающе красиво стекают облака. Зрелище завораживает.

Выходим на плато и идем к выбранным вчера кулуарам.

И вот мы подошли к точке запланированного спуска. Светит солнце, но дует очень сильный и холодный ветер. Это не дает расслабиться. Хочется уже двигаться вниз. Смотрим на наш кулуар, пытаясь оценить обстановку. В его верхней части отчетливо видно большую ветровую подушку (доску из плотного надутого снега), на сколько она стабильна можно выяснить только с помощью теста, а для этого нужно спуститься прямо на нее, а у нас нет для этого ни снаряжения, ни желания заморачиваться. Внизу видно недавний лавинный вынос с соседней стенки. Все говорит о том, что ехать сюда вроде как не стоит. Крутим жалом, пьем чай на ветру и решаем не рисковать, а ехать в лес рядом с линией подъема. Насколько там все было безопасно или опасно, мы уже не узнаем.

В левой части снимка кулуары юго-восточного борта — выглядят весьма безобидно. Наш — второй справа. Лес на этом борту поднимается достаточно высоко, и здесь доступно лесное катание. Отлично место для катания в непогоду. Толко в этот раз после активного солнечного дня на этом склоне жесткая корка.

5 день. День маленького кулуара и вечернего солнца.

Сегодня вечером едем домой, только вчетвером. Стася и Колян остаются на пару дней. Остальные ребята ушли еще вчера. В первой половине дня идем катать. Забегаем по своим старым следам, опять на северо-восточный борт. И решаем катнуть ближайший маленький кулуар. Я ехал первый и был нацелен свалится прямо в расщелину, но при заходе на самую узкую и крутую часть мне не понравилось сочетание крутизны склона и жесткости снега, и я отвернул на широкую стенку. Олежек пробовал повторить задуманное, но спустил небольшую доску толщиной в 30 см, которая в итоге съехала прямо в кулуар и там застряла. В итоге он так же поехал по широкой стенке, как и я. Но спуск все равно был хороший.

Вот и пришло время прощаться с долиной и избой — такой уже привычной и уютной. Олег и Антон, фото на память!

Дорога обратно порадовала отменной погодой: чистым небом, безветрием и умиротворением вечерних гор.

Вот так мы волшебно провели время в этих прекрасных горах.

Абхазия это магия. Все знают что здесь не все так гладко, прошедшая война, разруха, абхазы. Но все это уходит далеко на второй план, когда приезжаешь и видишь местную природу, вдыхаешь пряный воздух. Во-первых климат, здесь гораздо теплее чем в Сочи, это чувствуется практически сразу как переезжаешь границу. Во-вторых это растения, множество фантастических деревьев, огромные вечнозеленые эвкалипты, пальмы, заросли лиан. В-третих это горы. Когда видишь бескрайние цепи гор до горизонта, обилие интересного рельефа и не катанные поля, понимаешь, что нужно сюда заезжать почаще.

Поездка получилась душевной и сверх насыщенной, всего 5 дней, из них 4 дня катания. А казалось, что мы тут были реально пару недель.

Логистика простая: прилет в аэропорт Адлер, встретились, дружно купили продукты, переезд на машине до озера Рица около 98 км от аэропорта, все говорят про красоту озера, но дорога через ущелье к озеру гораздо живописнее чем сама Рица, еще нужно заплатить за въезд в заповедник по 350 рублей, на озере Рица пересаживаемся на снегоходы, 15 км красивых видов и мы на базе Аджара.

База практически новая, построена в 2016 году. Уютные домики с большим холлом-кухней и несколькими комнатами, весьма комфортно (у нас правда в этот заезд не было горячей воды) хорошо, но не дешево, 2000 р. с человека в сутки.

Скитур. На первый взгляд кажется что район Ауадхары больше подходит для классического скитура, нежели чем для фрирайд беккантри. Мы ходили каждый день и ускитуривались на полную катушку, получалось в среднем по 16 км треки и наборы по 1600 м в день, на тяжелых комплектах явно нужно по потеть. Причем в один из дней у нас было 6 (!!!) перекамусовок. Но если правильно организовать свое передвижение и знать все споты, то можно катать много и хорошо.

Зоны катания вокруг базы можно условно поделить на три района:

— хребет Авадхара и гора Аджара

— хребет Ацетука (он же Ацытаку)

— массив горы Анчхо и окресности перевала Пыв ( он же Анчхо)

Еще можно катать хребет восточнее перевала Ахук-Дара, но во-первых по нему проходит граница с Россией, а во-вторых это травянистые склоны южной экспозиции и они все в страшных глайд креках, которые в теплую погоду могут обрушиться в любой момент.

Если вы собираетесь идти в один из районов то там вам и катать, т.к. один район один подход, самый дальний из трех, получается район перевала Пыв, около 7 км пешком, и около 9 км на снегоходе до перевала.

Лавинная обстановка в районе на время нашего пребывания была умеренная (2 категория), сильных снегопадов давно не было, не было сильных ветров и резких перепадов температур, только солнышко топит, самосходы достаточно старые на южных экспозициях.

День 1. Хребет Авадхара. Прошли от базы по долине реки Ауадхара вверх, там есть накатанная снегоходами буранка, и там где начинается кончик хребта пошли на верх через лес.

Как и в Красной Поляне, в этом районе на травянистых склонах южных экспозиций полно глайд креков, огромных трещин скольжения. Некоторые не опасны, а некоторые на крутых склонах могут съехать в любой момент, особенно в теплую погоду.

Как вышли из зоны леса погода сразу испортилась, видимость упала, запланированная обзорная экскурсия немного провалилась.

План дойти до Аджары и раздать с вершины не удался. Пришлось сломать карниз, где то на гребне и съехать в молоко по полям, постоянно падая, от изменения крутизны склона, даже весьма пологого. Ведь ни черта не видно.

Несколько перекамусовок, пару спусков в лесной зоне, и пошли домой. Не смотря на то что с утра при подъеме была корка, все спуски по лесу после обеда уже были по исключительно мягкому снежку.

2 день. Перевал Пыв (он же перевал Анчхо). На мой взгляд самая интересная зона катания. Летом сюда ведет грунтовая дорога, по которой можно проехать на полноприводном автомобиле. Скитурный трек идет по лесу срезая петли серпантина. От базы до перевала где то 7 км.

Выйдя из леса, попадаешь на живописные поля с волшебным редким лесом как с картинки.

На перевале стоит дом, некоторые говорят что это - Апацха (кафешка), которая работает летом, видимо летом здесь очень много туристов. Если договориться с хозяевами можно в ней пожить, чтобы ходить на гору прямо отсюда. Условия походные, но зато не надо идти 7 км. Так, как раз, делали ребята из «Ride The Planet», когда катались здесь.

Сделали подъем на ближайшую вершину no name (2270 где-то), отсюда открывается замечательный вид на гору Анчхо и все окрестности, можно посмотреть и подумать про будущие споты и линии.

Скатились вниз к Апацхе, и забежали снова по своим следам.

Снег немного плотный но приятный, на открытых участках немножко застругов, но они мягкие, растопленные солнцем, в мульдах вообще пухлячек.

Забежали на ту же вершину по своим следам и второй ран сделали по более крутому склону в сторону дома. Проезд, перекамусовка, и уже поднимаемся на последнюю на сегодня вершину, чтобы съехать в нашу долину по более крутому лесистому склону. Наш путь проходит через сказочные леса, такое ощущение что идешь по ухоженному парку, а не дикой местности. Леса здесь очень похожи на краснополянские, редкие с классным рельефом. Снег очень интересный, не порошок, но мягкий и очень упругий, на поворотах при хорошей вертикальной работе прямо выпрыгиваешь из него, очень фаново!!!

3 день. И снова Пыв.

Мы решили сэкономить силы и добраться до перевала на снегоходах. Сие услуга обошлась в 1000р с человека, но зато можно сходить и покататься гораздо больше. Уже вчера поняли что будем сегодня катать, повыше и подлиннее. Вот эти две вершины, на которые смотрели вчера.

Снова забежали на вчерашнюю гору по старым следам, и сделали ран в сторону новых вершин. Поля великолепны!!!

И вот поднимаемся по гребню, много крутых участков и все в фирне приходится снимать лыжи и бить ступени. При движении вверх наша прогулка все больше походит на альпинизм.

Вышли на перемычку и смотрим в цирк, много крутых и классных линий, но наверное слишком круто для нас, к тому же все в карнизах. У на с была идея пройти по гребню максимально дальше, и может даже сделать полный траверс вершины. Но рельеф оказался более альпийским чем мы предполагали. Гребень превратился в острый нож с крутыми сбросами по обе стороны. Хватит играть в Альпинизм. Одеваем лыжи и валим в сторону следующей вершины.

Спустились в цирк к озеру Чхо, снег плотный с коркой, приходиться сильно не разгоняться и контролировать ситуационно, рельеф интересный со скалками. На фотке видно линии спуска и длинную линию подъема справа.

Сделали траверс второй вершины чтобы выйти на плечо и сделали длинный длинный ран, прям по полям и через лес к ручью.

Зашли под вершину и катнули вдоль левого плеча.

Перевалили через перевал, спустились в сторону нашей долины, ну и по традиции на последнюю вчерашнюю вершину, чтобы катнуть лес к дому. По лесу ехали уже в сумерках. Вот это был супер день, 6 перекамусовок, 5 спусков, несколько вершин и видовой альпийский рельеф.

4 день. Гора Кутыкух 2156.

Сегодня решили сделать легкий один подьем в сторону хребта Ацетука, катнуть небольшой ран, собраться и отчалить. Прямо от базы туда идет лесная дорога, поэтому подъем очень плавный и не сложный, к тому же предыдущая группа уже натропила лыжню. По дороге на нашу гору увидели большую лавину самосход, причем сошедшую по старым катаным следам, видимо самосход был инициирован частью упавшего снежного карниза. К сожалению издалека не понятно на сколько это старый сход, ведь нам сейчас катать ту же экспозицию.

Гора Кутыкух очень хорошая обзорная точка, с нее видно сразу весь район, и все зоны катания. Вообщем, пофоткались, понежились на солнышке и вниз. Наш спот это лавинный прочёс. Чистые просторые поля, превращающиеся в мелкий лес. Видно что до нас здесь никто не ездил после последних снегопадов, все группы сваливались на более пологие склоны. Снег как всегда волшебен. Выкатываемся в уже знакомую долину Ауадхары и доходим до базы вдоль ручья.

Вот и вся история про наше катание. До следующего года Абхазия.