Экологичность

Плиты производятся методом экструзии из высококачественного пенополистирола общего назначения на заводах компании ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ». Теплоизоляцию отличает экологичность, высокая прочность и низкая теплопроводность.

В процессе плавления полистирольных гранул в экструдере получается пластичная масса, которая формируется в виде плит.

Из полистирола общего назначения изготавливают медицинские одноразовые инструменты, расходные материалы, детские игрушки, посуду. Марки полистирола, которые используются в пищевых и медицинских целях, применяются для производства высокоэффективной продукции торговой марки ПЕНОПЛЭКС®.

В рамках Санкт-Петербургской системы добровольной сертификации товаров, работ и услуг «Петербургская марка качества» сертифицирован процесс производства теплоизоляции. Продукции, произведенной по данному технологическому процессу, присвоен высокий уровень экологической безопасности.

Теплоизоляция прошла санитарно-гигиеническую экспертизу в аккредитованном лабораторном центре «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», подведомственном Роспотребнадзору. В заключении № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015 указано, что плиты могут быть использованы «в качестве теплоизоляционного материала для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий, холодильников, подвалов, нулевых циклов зданий и сооружений, а также для наружной изоляции при строительстве объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации».

Материал экологичен, не содержит в составе мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков, в его производстве не используется фреон.

Вся продукция биологически стойкая: утеплитель не подвержен воздействию микроорганизмов, плесени и грибка.

Благодаря нулевому водопоглощению теплоизоляция не боится влаги и при утеплении стен, в плитах не образуется конденсат, вне зависимости от расположения точки росы. Утеплитель отличает низкая теплопроводность: расчетный коэффициент теплопроводности составляет 0,034 Вт/ м∙°С, что обеспечивает высокие теплозащитные свойства материала.

Удобство в работе

Экологичность позволяет производить монтаж без защитного костюма, респиратора, очков и перчаток. Утеплитель не крошится и легко режется под необходимый размер. Плиты имеют малый вес и четкую геометрию, быстро монтируются на стеновую поверхность. Одна из сторон плиты имеет фрезерованную поверхность с канавками, выполненными в заводских условиях. Шероховатая поверхность значительно улучшает адгезию штукатурных составов на поверхность материала, ускоряя мокрые процессы по нанесению штукатурок. Для предотвращения мостиков холода плиты имеют по периметру специальную Г-образную кромку, удобно стыкуются.

Порочное соединение теплоизоляции со стеной обеспечит двойное крепление клеем и дюбелями. Для фиксации к строительным конструкциям используют полиуретановый клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX.

Удобное в применении средство специально предназначено для крепления теплоизоляции из пенополистирола к бетонным, пено- и газобетонным, кирпичным основаниям. Клей распределяют по периметру плиты и продольной полосой в середине. Дополнительно каждая плита крепится к фасаду тарельчатыми дюбелями и саморезами из расчета 4 штуки на 1м2, по периметру оконных и дверных проемов — 6-8 штук на 1м2.

Прочность на сжатие изделий составляет 0,12 МПа при 10% деформации. Такая прочность достаточна для применения в конструкциях стен и перегородок. Эффективная теплоизоляция не изменяет своих свойств в течение всего срока эксплуатации – более 50 лет.

Утепление дома из газобетона

Газобетонная кладка после возведения ограждающей конструкции обычно имеет высокую влажность. Чтобы монтировать утеплитель снаружи, стенам необходимо просохнуть. Для достижения оптимальной влажности газобетона достаточно одного строительного сезона. Это необходимо соблюдать при утеплении теплоизоляцией.

Энергосберегающий дом

Выбрав грамотное решение ограждающих конструкций, можно построить энергоэффективный дом.В таблице приведен расчет термического сопротивления конструкции «стена + утеплитель» для климатических условий средней полосы России.

Расчет термического сопротивления конструкции газобетон + ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА показал, что применение большей толщины слоя теплоизоляции позволяет в два раза увеличить термическое сопротивление стены.

Разница стоимости двух вариантов стеновых конструкций, за 1 м2 составляет 450 руб. Для дома площадью 200 м2 и площадью стен 550 м2, разница составит около 250 тыс. руб. Эта сумма окупается за 5 - 8 лет за счет экономии энергоресурсов.

Для климатических условий средней полосы России толщина блока газобетона 200 мм с теплоизоляцией 150 мм соответствует высоким требованиям стандарта Германии. Таким образом, существенно снижаются расходы на отопление дома, а расходы на теплоизоляцию быстро окупятся. Энергоэффективный дом, возведенный по европейским стандартам, обеспечит тепло и экономию энергоресурсов.

Техническое решение с ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

1. Стена здания
2. Клеевой состав
3. ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА
4. Дюбельный комплект
5. Клеевой состав (базовый слой)
6. Фасадная грунтовка
7. Стеклопластиковая сетка
8. Декоративно-защитная штукатурка

Плиты оранжевого цвета — поставляются в прочной термоусадочной УФ-стабилизированной пленке.

Рассчитать толщину теплоизоляции можно с помощью калькулятора, размещенного на сайте компании-производителя.

В частном домостроении теплоизоляция очень востребована при утеплении фундаментов и отмосток, стен и полов, лоджий и балконов, чердачных перекрытий и кровель, цоколей и подвалов, трубопроводов и септиков, ворот и заборов, гаражей и садовых дорожек.

Чем же она заслуживает такого внимания, и как ее можно применять?

Содержание:

• Немного матчасти для ликбеза
• Где применяется эпоксидная смола
• Применение эпоксидки для наливных полов
• Удивительные столы-речки из эпоксидной смолы
• Эпоксидка – ты просто космос

Немного матчасти для ликбеза

Эпоксидная смола — это олигомеры, содержащие эпоксидные группы, и под действием различных отвердителей способные образовывать сшитые полимеры. То есть в своей первоначальной форме эпоксидка не применяется. Все характеристики, за которые она так ценится, смола получает только после процесса полимеризации при реакции с отвердителями.

Эпоксидка обладает следующими свойствами:

• стойкостью к действию галогенов, то есть элементам 17-ой группы таблицы элементов: фтору, хлору, брому, йоду, астату; которые являются сильными окислителями;
• стойкостью к ряду кислот (кроме сильных окислителей) и щелочам;
• обладает высокой адгезией к металлам;
• выглядит как желтая жидкость, похожая на мед, или как коричневая масса, похожая на гудрон.

Если смола затвержена по правильной технологии, то она безвредна. В не отверждённой консистенции достаточно ядовита, поэтому работать с эпоксидкой надо с соблюдением мер безопасности.

Усадка материала после застывания минимальная.

Где применяется эпоксидная смола?

Эпоксидка известна уже почти век, впервые ее получил швейцарский химик Кастан в 1936 году. В то далекое время, создатель материала даже представить не мог какое широкое применение получит эта смола.

Итак, сейчас эпоксидка применяется в следующих отраслях:

1. Строительство (наливные полы, разметка дорожных полос, склеивание конструкций, трубопроводы, лакокрасочные материалы).
2. Радиотехника (герметизация, электроизоляция, заливка трансформаторов).
3. Судостроение (корпуса плавсредств, гребные винты, сосуды для топлива)
4. Машиностроение (штампы, оснастка, направляющие станков, емкости, подшипники, рессоры).
5. Ракето- и авиастроение (силовые конструкции, обшивка крыльев, оперения, лопасти вертолета, баки ракет, емкости для газа).

Эпоксидка применяется и при изготовлении более обиходных вещей, например мундштуков.

Применение эпоксидки для наливных полов

Участники нашего форума неоднократно обсуждали и делись опытом по покрытию пола эпоксидной смолой.

Для гаража практичнее полимерное покрытие. Можно сделать недорого, просто защитить от пыли, промокания бетона, укрепить его. А можно сделать красиво, полимерный наливной пол.

Пользователь IntroCom делится своими впечатлениями:

Я недавно заливал полиуретановый двухкомпонентный пол. Получилось просто очень красиво и, надеюсь, прочно... Единственный минус - короткий срок жизни раствора, в прихожке залить успел, а в ванной - нет, получилось, что запорол половину смеси, отсюда мораль, если участка 2 - надо смешивать пропорционально, т.е. отливать пропорционально в другие емкости...

Технология наливного пола довольна простая, если вы умеете работать руками.В современном строительстве загородных домов наливные полы не такая уж и редкость – применяются они довольно часто.

В современном строительстве загородных домов наливные полы не такая уж и редкость – применяются они довольно часто.

В современном строительстве загородных домов наливные полы не такая уж и редкость – применяются они довольно часто.

Итак, как залить пол эпоксидкой за 5 шагов?

1. Первый этап в любом деле – подготовительный. Рассчитайте площадь пола, чтобы точно знать, сколько смолы вам понадобится для работы. Лучше изначально развести чуть побольше, чем потом в экстренном режим разводить на неохваченный участок.

Лучше всего такой пол ложится на бетонное основание. Заливают смолу и на плитку, дерево и другие поверхности, но в этом случае надо тщательнее подойти к процессу подготовки и выравнивания пола. Если на полу есть старая краска, ее нужно удалить. Если на полу глянцевое покрытие – отшлифовать поверхность для лучшего сцепления с эпоксидкой. Трещины и сколы на полу нужно тщательно заделать.

Влажность пола должна быть не более 4%. Если бетонный пол вы залили недавно, то должен пройти минимум месяц, прежде чем вы сможете перейти к наливному полу.

Перед началом работы пол нужно подмести, вымыть мыльным раствором (чтобы обезжирить), защитить стены по периметру пленкой или скотчем, и оставить пол сохнуть на 12 часов.

2. Грунтовка пола

В качестве грунта можно применять специальные эпоксидные грунтовки или базовый слой эпоксидной смолы в 1 мм. Второй вариант подойдет, если у вас ровный бетонный пол. Грунтовка наносится в 1 или 2 слоя в соответствии с рекомендациями изготовителя. Используйте шпатель или раклю. Время, которое нужно для полного высыхания, также указывается производителем.
При нанесении эпоксидки используйте валик или кисточку, чтобы пройтись по углам и швам, а для основной поверхности – раклю или шпатель. Игольчатый валик поможет выгнать пузырьки воздуха. Время высыхания – около 12 часов.

3. Приготовление эпоксидной смолы

Не забудьте, что работать с эпоксидкой обязательно нужно в перчатках, очках и респираторе!

Залог успеха в приготовлении раствора – четкое соблюдение пропорций смолы и отвердителя. При смешивании происходит реакция с выделением тепла. Если нарушить пропорции, то эпоксидка может не затвердеть, или затвердеть слишком быстро, что вы не успеете закончить, или вообще закипеть. Обязательно внимательно читайте инструкцию, пользуйтесь мерным стаканом и (или ) весами.

Смешав компоненты в ведре или большом тазу, тщательно перемешайте миксером или дрелью на протяжении 4-5 минут. Плохо перемешанная эпоксидка не затвердеет.
Если вы хотите, чтобы ваш пол был цветным, добавьте в раствор красители или пигменты, которые сейчас широко представлены на рынке. Главное, чтобы они были не на водной основе, так как эпоксидка не совместима с водой.

4. Заливка первого слоя

Начинайте наносить с углов и швов кистью. Затем вылейте смолу на центр и распределите игольчатым валиком или раклей по всему полу. Толщина слоя, как правило, составляет 5-7 мм.

5. Заливка второго слоя

После застывания первого слоя до отлипания можно переходить к заливке вторым слоем. Для придания полу большей прочности или объема количество слоев может быть увеличено. Каждый последующий слов заливается после высыхания предыдущего. Время застывания последнего слоя до готовности пола к эксплуатации не менее 72 часов.

Удивительные столы-речки из эпоксидной смолы

Столешницы, которые полностью или частично залиты эпоксидкой, это, наверное, самое распространенное применение смолы за пределами общестроительных целей. Это и неудивительно, ведь за столом, письменным или обеденным, мы проводит довольно много времени, и хотим, проводить это время с уютом. Уникальный рисунок из эпоксидки отлично помогает создать этот уют и настроение.
Вот фотографии столов-рек от наших пользователей.

Рабочий и обеденный столы от Ace_rus21

• 1 / 2

Стол пользователя adoba:

Залить можно не только фрагмент стола, но и всю поверхность столешницы.
Интересно и тоже хотите попробовать сделать нечто подобное?
Как утверждает на своем канале в Youtube Анастасия Герасимова - опытная девушка-видеоблогер DIY, это под силу даже представительнице слабого пола.

Мы спросили у Анастасии, какой вопрос чаще всего задают, касательно производства столов из эпоксидки. Оказалось, что это вопрос «Как рассчитать количество смолы?». Видеоблогер поделилась лайфхаком из своего опыта на примере стола из слэба, который заключается в следующем:

Я беру доску, рисую линии длины и ширины слэба мелом и пишу на них размеры, затем со стремянки и минимальным искажением фотографирую сверху. Загружаю фото в autocad, рисую линию в программе и масштабирую ее с линией, нарисованной мелом. Далее рисую контур стола и области заливки. Затем заливаю эти области и получаю в программе размеры площади заливки в см2. Далее остается пересчитать это в м2, умножить на планируемую высота стола, и получаем объем смолы в м3. Переводим это в литры. Литры в соответствии с информацией на упаковке смолы переводим в кг. Учитывая неровность поверхности и остатки смолы, которые останутся в емкости, умножаем полученное число на коэффициент (у меня он 1,05), и нам четко понятно, сколько смолы нам нужно на запланированное изделие.

Я беру доску, рисую линии длины и ширины слэба мелом и пишу на них размеры, затем со стремянки и минимальным искажением фотографирую сверху. Загружаю фото в autocad, рисую линию в программе и масштабирую ее с линией, нарисованной мелом. Далее рисую контур стола и области заливки. Затем заливаю эти области и получаю в программе размеры площади заливки в см2. Далее остается пересчитать это в м2, умножить на планируемую высота стола, и получаем объем смолы в м3. Переводим это в литры. Литры в соответствии с информацией на упаковке смолы переводим в кг. Учитывая неровность поверхности и остатки смолы, которые останутся в емкости, умножаем полученное число на коэффициент (у меня он 1,05), и нам четко понятно, сколько смолы нам нужно на запланированное изделие.

В арсенале изделий Анастасии из эпоксидки также гребень для волос:

И кулон из дерева:

Эпоксидка – ты просто космос

Что общего между космосом и человеческой фантазией? Безграничность. А что общего между космосом и эпоксидкой? Буйство красок и неповторимость.

Вот какие космические по красоте изделия получаются из эпоксидной смолы. Ювелирные украшения:

• 1 / 3

Часы:

• 1 / 2

И другой декор для дома:

• 1 / 2

Вдохновились?

Несколько лайфхаков и советов, о которых следует помнить при работе с эпоксидкой:

• Время застывания изделия около 24 часов.
• Работайте в проветриваемых помещениях и там, где температура не ниже 22 градусов.
• Используйте герметичные формы, так как любая протечка скажется на красоте изделия. Если вы делаете деревянную форму-опалубку, то загерметизируйте швы. Для мелких изделий удобно использовать силиконовые формы для выпечки. Также можно использовать мыло для совсем маленьких изделий.
• Тщательно перемешивайте смолу.
• Добавляйте в изделия травинки, ягодки, бусинки и любые другие детали, даже насекомых. С хрупкими и мелкими деталями работайте пинцетом.
• Все поверхности при комбинировании с эпоксидкой должны быть чистыми и отшлифованными.
• Если около поверхности изделия образовался пузырек, подуйте на него через трубочку.

Как вы видите, эпоксидная смола – это отличный источник для вдохновения и творчества. Попробуйте, и у вас тоже получится. Оказывается, и химические олигомеры могут быть яркими и милыми. Только помните о правилах безопасности и четко соблюдайте пропорции и рекомендации производителя.

За последний квартал 2019 года данные по покупкам таунхаусов в Подмосковье снизились в пять раз — по сравнению с тем же периодом в 2014 году. За пять лет этот тип жилья заметно потерял популярность, показатель опустился с 9% до 2% — от общего объема сделок по недвижимости.

Всего в Подмосковном регионе насчитывается почти 2 700 домов этого типа. И за последний год не появилось ни одного нового поселка с таунхаусами, что говорит о постепенном исчезновении такого жилья с рынка. Это обусловлено не только общим интересом покупателей, но и реформой долевого строительства, которая повысила финансовую нагрузку на девелоперов.

С чего все начиналось? Казалось бы, красивый город в европейской стране, близость к крупным населенным пунктам — Прелогу, Лудбергу, Копривнице. Однако, по словам мэра, Ивана Саболича, в хорватском Леграде наблюдается значительный демографический спад. Говорят, местные улочки опустели, остались одни старики. Процесс оттока населения начался 7 лет назад — когда стана вступила в ЕС. С 2013 года молодые люди отправлялись в поисках лучшей жизни в более развитые государства Евросоюза: Германию, Францию, Великобританию (до Brexit). Конечно, такое происходит и в других небольших городах Хорватии. По данным мэрии Леграда, в этом населенном пункте осталось только 2241 человек.

У городских властей не осталось выбора — необходимо привлечь иностранных специалистов. В приоритете — работники строительной отрасли и сферы туризма. Чтобы создать удобные условия, потенциальным жителям Леграда предлагаются дома и земельные участки по символической цене — одна хорватская куна. Это около 11 рублей или же 15 центов. Купить такие объекты могут молодые квалифицированные люди не старше 40 лет. Условие продажи — после приобретения жилья прожить в этом городке 15 лет.

Местные чиновники обещают в этом случае предоставить субсидию в пределах 35 000 хорватских кун (381 100 российских рублей) на покупку дома и представить на ремонт жилья сумму до 25 000 хорватских кун (272 200 российских рублей). При этом мэр уверяет, что проблема безработицы не стоит — в Леграде почти все жители трудоустроены.

Подобные меры уже несколько лет предпринимают главы итальянских городков, стараясь поддержать жизнь в старинных, но ставших невостребованными селениях.

Выбирая тип фильтрующего сооружения, нужно учитывать следующие моменты:

• Фильтрующую способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). И, соответственно, величину фильтрующей поверхности, необходимой для определённого объёма стоков.
• Уровень грунтовых вод. Нижняя часть сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м.
• Объём сбрасываемых стоков.

Фильтрующая способность грунта

Возможность установки фильтрующего сооружения зависит от типа грунта. Так, песчаные и супесчаные почвы обладают хорошей водопроницаемостью (высоким значением коэффициента фильтрации, м/сутки). Такие почвы вполне подходят для устройства фильтрующих сооружений. Глины отличаются минимальной водопроницаемостью, а суглинки (грунты с содержанием глинистых частиц в пределах 10-30%) занимают промежуточное положение. Лёгкие и средние суглинки зачастую обладают достаточной водопроницаемостью для обустройства систем грунтовой фильтрации, а тяжелые – нет.

Наиболее точную информацию о характеристиках грунта можно получить с помощью инженерно-геологических изысканий (бурения разведочных скважин). Вместе с тем есть несколько способов самостоятельно определить пропускную способность грунта. Например, для этого в месте предполагаемого строительства сооружения подземной фильтрации делают пробный шурф, глубина которого должна быть чуть ниже ожидаемой глубины основания сооружения. Шурф многократно заполняют водой, замеряя среднюю величину времени её впитывания (минуты/часы переводят в сутки). Зная площадь смоченной поверхности шурфа (м²), его объём (м³), рассчитывают ориентировочный коэффициент фильтрации: (объём : площадь) х время = м³/м² в сутки = м/сутки. После чего определяют допустимую нагрузку на 1 м² фильтрующей поверхности сооружения очистки (литры в сутки) в соответствии с данными, указанными в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» (таблица 1).

Фильтрующие колодцы

Самые простые сооружения – фильтрующие колодцы. Их главное достоинство – компактность. Однако устраивать такое сооружение можно только тогда, когда объём стоков небольшой (до 1 м³/ сутки), грунты обладают хорошими фильтрующими способностями, а УГВ расположен глубоко под землёй (ниже 3,5-4 м). Колодцы выполняют из бетонных колец, полиэтилена, полипропилена, стеклопластика и пр. В их стенах должны быть равномерно распределённые отверстия диаметром 40-60 мм и общей площадью не менее 10 % поверхности стен.

Колодцы заглубляют в грунт на 2,5-3 м, устанавливая на гравийно-щебёночное основание высотой не менее 20 см. В нижней их части предусматривают собственно фильтр в виде засыпки из гравия и щебня. В зависимости от типа грунта, варьируется фракция засыпки: в песках – 20-40 мм, в супесях – 5-20 мм, в суглинках – 3-10 мм. Не допускается применять известковый или доломитный щебень из-за их недолговечности. Высота фильтра может колебаться от 20-30 см в случае песчаных грунтов до 1 м в случае легких и средних суглинков. Снаружи колодец также засыпают гравием и щебнем (ширина слоя – 30 см) до входящей из септика трубы, затем обычно накрывают геотекстильной мембраной и засыпают грунтом. Мембрана препятствует проникновению грунта в фильтр. Сверху колодец закрывают люком с крышкой из чугуна, пластика и пр.

Если объёма одного сооружения недостаточно, можно предусмотреть два и более колодца с системой перелива.

Поля фильтрации

Когда объём стоков превышает 1 м³ в сутки, грунты достаточно хорошо фильтруют, а УГВ находится ближе к поверхности земли, можно обустроить поля фильтрации. Они представляют собой сеть дренажных труб диаметром не менее 100 мм, уложенных с небольшим уклоном на глубине не менее 50 см. Зачастую используют обычные пластиковые канализационные трубы, в которых делают пропилы шириной 5-10 мм на половину диаметра.

Количество, длину труб, схему их расположения (ёлочкой, замкнутым контуром и пр.), а также минимальное расстояние между ними выбирают, исходя из фильтрующих свойств грунта и объёма стоков, которые будут поступать в систему.

Трубы укладывают на подушку из гравия и щебня высотой не менее 20 см. После чего засыпают тем же фильтрующим материалом – на 5-10 см выше верхней части труб. Затем настилают геотекстильную мембрану и засыпают грунтом.

Дренажные тоннели

Год от года всё популярнее становятся готовые дренажные (инфильтрационные) тоннели из полиэтилена или полипропилена. Это ёмкости без дна, которые в зависимости от производителя имеют либо перфорированные, либо сплошные стенки. В последнем случае внутри корпуса находится перфорированная дренажная труба.

Тоннели значительно эффективнее трубчатых полей фильтрации, поскольку отличаются большим внутренним объёмом, который можно полностью заполнить сточной водой. Поэтому при той же фильтрующей способности они занимают намного меньше места на участке. По утверждению одного из производителей, тоннель объёмом 300 л (габаритами 1220 х 800 х 510 мм) заменяет 36 м дренажной трубы диаметром 100 мм. Модули таких тоннелей легко соединяются друг с другом, позволяя собрать сооружение необходимого объёма. Тоннели располагают последовательно или параллельно, заглубляя не менее чем на 50 см от поверхности земли. Монтируют их также, как и трубчатые поля фильтрации. Единственный нюанс – ёмкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком.

Как уже говорилось, нижняя часть фильтрующего сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м. Если же подземные воды расположены слишком близко к поверхности земли, фильтрующее сооружение выполняют, как правило, в виде дренажных тоннелей в насыпи. Вырывают неглубокий котлован, в котором устраивают гравийно-щебёночное основание, и на него устанавливают фильтрующее сооружение. По бокам и сверху делают обсыпку песком или грунтом толщиной не менее 50 см, высота образующейся насыпи – 110-120 см.

Добавим, что в любом фильтрующем сооружении предусматривают вентиляционный стояк. Он должен возвышаться примерно на 70 см над уровнем земли.

Через стояк осуществляется приток воздуха, а через фановую трубу, выведенную на крышу, его вытяжка. За счёт этого из септика удаляются токсичные газы (и вместе с ними неприятные запахи), а также предотвращается срыв гидрозатворов в канализации

Специалисты из ведомства предлагают подписывать документы при сделках с недвижимостью в электронном виде — используя электронную подпись. Это аналог традиционной, собственноручной, подписи — который имеет юридическую силу и считается действительным в пределах страны. Такой сертификат электронной подписи позволяет удаленно, в режиме онлайн, получить нужные данные из ИНН или ЕГРН, подать заявление в вуз и выполнить ряд операций с недвижимостью, например, зарегистрировать право собственности (доступен немалый перечень государственных услуг).

Федеральная кадастровая палата советует подписывать бумаги в электронном виде — в целях обеспечения безопасности населения в период пандемии. Такой сертификат получают в МФЦ (многофункциональных центрах), которые продолжают работать в дни карантина. Это специализированные аккредитованные центры на базе Удостоверяющего центра. Потребуются следующие документы: СНИЛС, паспорт, ИНН. Открыта линия предварительной записи, чтобы минимизировать контакты между посетителями.

Тем не менее, не все сделки с жильем можно зарегистрировать онлайн от и до. К примеру, есть часть банков, где офисы не готовы к удаленной работе.

Упросить процедуру раздела участка между его правообладателями предложили в Совете Федерации. Соответствующий законопроект разработали разработали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета палаты регионов по федеративному устройству Олег Мельниченко.

Раньше в законодательстве была путаница потому, что в закон о долевом строительстве внесли поправки, противоречащие Градостроительному кодексу. С одной стороны, по статье 57.3 правообладатели участка, на который уже получены градостроительный план или РНС (а теперь – уведомление о планируемых строительстве и реконструкции) могут не обращаться за этими документами еще раз. С другой стороны, из части 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса следовало, что если на участке затевается капитальное строительство или реконструкция, то надо все равно получать градостроительный план.

Теперь этой путанице пришел конец и действующие нормы синхронизованы.

Если правообладатели решили разделить участок и все документы на него есть, то обращаться за ними снова не нужно: «используется градостроительный план исходного земельного участка».

• Это говорится в статье 57.3 ч. 11 Градостроительного кодекса.
• В статью 51 ГК также будут внесены изменения.

В новом блоке поправок в Гражданский кодекс подробно прописаны «разумные ограничения» для владельцев земельных участков. Сейчас идет экспертное обсуждение этого проекта. Согласно ему, собственник земельного участка должен с уважением относиться к «соседским правам» на шум, дым и другие неприятные проявления загородной жизни, если они остаются «в пределах допустимой нормы». А то, что выходит за эти допустимые пределы, будет строго запрещено: колодцы, которые могут нарушить водоснабжение на соседском участке, высокие постройки, которые могут затенять чужой участок и т.п.

Общий принцип поправок: соседи по даче должны помнить, что их права заканчиваются там, где начинаются права соседа; и что кроме прав у собственников участков есть и обязанности.

Павел Крашенинников

глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей.

Как говорит депутат, если действия соседа не превышают установленные законодательством нормы и не влияют на наш участок, мы будем обязаны их терпеть. Но если превышают, у нас есть полное право потребовать устранить эти нарушения.

В проекте детально прописаны все возможные спорные ситуации из загородной жизни. Однозначно запрещено:
строить высокие здания, которые могут навредить участку соседей;

• углублять свой участок так, что грунт соседей лишится опоры;
• рыть колодцы таким образом, что вода перестанет поступать в колодцы соседей;
• сажать растения, которые ухудшат качество соседской земли;
• устраивать канализацию, которая создаст опасность загрязнения соседнего участка и т.п.

В поправках прописано все, вплоть до самых мелочей. Оговорено даже, кто будет иметь право на плоды, упавшие с соседского дерева.

Согласно поправкам, если плоды упали на ваш участок, то это ваши плоды.

Но оговаривается, что «на практике данный вопрос может быть решен в рамках соглашения».

Ожидается, что общественное обсуждение проекта завершится в этом году, и его будут готовить ко второму чтению. В идеале поправки должны сделать загородную жизнь менее конфликтной, сильно сократить число «дачных войн» и снизить нагрузку на судебную систему.

Напомним, сейчас рассматриваются также поправки в Гражданский кодекс, по которым участок и дом станут единым объектом недвижимости.

Комфортность проживания в частном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

• Инженерия в частном доме: с чего начинается планирование.
• На какие нюансы ввода канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
• Как конструктив дома влияет на особенности прокладки инженерии.

Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту, выполнному опытными специалистами.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.

Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».

Мы определились, что наш проектный документ — это база строительства инженерных коммуникаций. Теперь давайте разберем, как правильно всё распланировать. Для этого следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

• Определить, где на участке будет строиться дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемой инженерии в здании;
• Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к коттеджу. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом;

• В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления;
• Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
• Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования;
• Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия;
• В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации.

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, задумав строиться дальше, сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Нужен комплексный подход. Т.е. проектирование дома, включая его архитектурную и конструктивную составляющую, должно быть неразрывно связано с инженерными сетями. Не хотелось бы, чтобы спроектированная ландшафтным дизайнером красивая подпорная стенка, была «испорчена» трубами теплотрассы или подземным кабелем электроснабжения бани.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.

Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».

Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе стройки, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.

Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (в Москве и области примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.

Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».

Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.

На этапе строительства фундамента закладываются все базовые коммуникации. Помним про закладные, которые могут нам потребоваться в будущем при строительстве других построек.

Т.е. надо заранее зарезервировать все места под ввод коммуникаций и определить глубину.

Водопровод лучше проложить ниже глубины промерзания, на 1.7 м. Угол наклона трубы неважен, т.к. воду будет качать насос.

Водопровод лучше проложить ниже глубины промерзания, на 1.7 м. Угол наклона трубы неважен, т.к. воду будет качать насос.

Традиционно узким местом ввода домашнего водопровода является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.

При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.

Интересно следующее мнение о промерзании канализационной трубы:

Если в водопроводной трубе есть всегда вода, которая может замёрзнуть, то в канализационной, вода присутствует только при смыве, и она не замёрзнет, т.к. уходит в септик, в котором идет процесс переработки стоков с выделением тепла.

Пользователи нашего портала не советуют объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.

При проектировании электрокоммуникаций можно воспользоваться алгоритмом от участника портала с ником IvanVA. Берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.

Подобный подход — тщательное планирование, нужно применять при расчёте остальных инженерных сетей.

Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом - дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.

На каком этапе строятся инженерные коммуникации в деревянном доме

Прокладывая коммуникации в деревянном (брусовом или бревенчатом) доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В деревянном каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.

При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки.

Важнейшим этапом строительства собственного дома, от которого практически на 90% зависит успех, является проектирование. Без проекта сегодня практически не строят хозблоки и уборные, не говоря о такой сложной конструкции, как капитальный дом, даже если это лаконичная «коробка» Логично, что вопросом, как самому спроектировать дом, на этом этапе задается если не каждый, то очень многие. Особенно в ситуации, когда бюджет ограничен, а строительство планируется также своими руками или с минимальным привлечением сторонних исполнителей. Есть и другой расклад – дом «вынашивается» годами, нет жесткой необходимости въехать за один сезон, а есть желание получить продуманное под себя до мелочей комфортабельное жилье. По сути, не так важны причины, побудившие отказаться от услуг профессионалов или доступного типового проекта, главное – самостоятельное проектирование вполне реально.

Содержание

• Что нужно учесть, решаясь на самостоятельную разработку проекта
• С чего начинается проектирование
• Программы для проектирования домов
• Нюансы самостоятельного проектирования

Что нужно учесть, решаясь на самостоятельную разработку проекта

Сразу стоит оговориться, что изначально «связываться» с проектом стоит только при одном условии – когда есть время:

• на изучение теории;
• нормативов;
• чужого опыта;
• освоение компьютерных программ (графических редакторов) и разнообразных онлайн калькуляторов.

То есть, подготовка к строительству, включающая и проектирование, ведется неспешно, в течение нескольких месяцев (а то и лет), а не в авральном режиме, когда на все про все пара недель. При таком раскладе проще взять типовой проект, их в достатке в свободном доступе, в том числе и в соответствующем разделе на портале. Они достаточно удобны в стандартных ситуациях, когда нет проблем с площадью, формой или рельефом участка или специфичных потребностей у домочадцев.

Также не стоит переоценивать свои возможности – не имея никаких навыков и соответствующего опыта практически нереально спроектировать «заковыристый» дом. Цокольный этаж, особенно, при высоком УГВ, оригинальная форма, наличие эркеров и балконов, а также сложная крыша с изломами и кукушками, прерогатива специалистов.

Самостоятельно, только самая простая геометрия, в один или два этажа, без изысков.

То, что в виде объемной 3D модели будет красиво выглядеть, нужно еще и правильно реализовать, а любое усложнение равнозначно удорожанию. И дом-куб при гармоничной раскладке окон и вдумчивом подборе фасадных материалов и цветовой гаммы, будет презентабельно смотреться и не превратится в долгострой из-за нехватки средств.

С чего начинается проектирование

Важнейший момент – если раньше строили не заморачиваясь расстояниями и нормативами, сегодня такой номер уже не проходит. Ужесточение по всем фронтам, самострой если и не снесут, крови попьют прилично, особенно, если не повезет с соседями. Для собственного же спокойствия проще сразу уточнить в органах самоуправления наличие (отсутствие) каких либо ограничений, и разместить дом на участке с соблюдением всех расстояний.

И пусть проектирование дома самостоятельно практически не требует вложений, программы преимущественно бесплатные, а компьютер и так, есть у каждого, время – самый ценный из ресурсов. Прежде чем начать его активно тратить, необходимо:

• точно выяснить все нюансы с застройкой участка, чтобы ограничения не стали неприятным сюрпризом;
• определиться с габаритами и расположением, исходя не только из минимума (12 м² на каждого человека) и собственных предпочтений, но и нормативных расстояний – от 5 метров от проезжей части, от 3 метров от соседского забора;
• определиться с расположением дома относительно сторон света – жилые помещения обычно планируют с южной стороны, технические, с северной.
  

Программы для создания проектов

Набросать первоначальный примерный чертеж, чтобы выбрать оптимальные габариты и местоположение на участке, можно и карандашом на листе в клеточку. А то и маркером на доске, стирать еще проще, а особо ровные линии для эскиза не принципиальны. В дальнейшем же гораздо удобнее построение объемной модели в специальной программе на компьютере. Разнообразные графические редакторы обладают обширным функционалом и могут использоваться не только для разработки планировок и дизайна, но и для полноценного проектирования.

В свободном доступе масса программ, которые можно бесплатно скачать, чтобы работать на компе в любое время в любом месте или онлайн. Для проектирования частного дома нет необходимости приобретать рассчитанное исключительно на профессионалов ПО с расширенными возможностями. Такая программа еще и уровень подготовки требует значительно выше пользовательского. Вполне достаточно условно-бесплатных программ с русскоязычным интерфейсом, предназначенных для частного объемного моделирования в разных режимах. Основная масса подобных редакторов ориентирована на создание макета с планировками и всем содержимым, вплоть до декора и текстиля, а также ландшафтный дизайн, но есть и построители планов и чертежей, в том числе и перекрытий.

Перечень программ:

• ArchiCAD.
• Google SketchUp.
• nanoCAD.
• Sweet home 3D.
• FloorPlan 3D.
• ЛИРА-САПР 2013.
• Planner 5D.
• Planoplan.
• Homestyler.
• HouseCreator.

Обозначить розетки с выключателями и приборы освещения, можно и в приведенных построителях, но чтобы разработать полноценную систему электроснабжения, эффективнее использовать узкоспециальное ПО. Это программа Электрик, а также Dia Diagram Editor или мобильное приложение Мобильный Электрик.

Нюансы самостоятельного проектирования

Как и в любом сложном вопросе, требующем индивидуального подхода, с проектированием, каждый должен разобраться самостоятельно, методом проб и ошибок. Это длительный процесс, и не существует универсального «рецепта», но есть ряд рекомендаций, которые могут его облегчить.

• Прорабатывая конструктив фундамента, можно воспользоваться не только онлайн калькуляторами для упрощения расчетов, но и «экстрактом» чужого опыта. Практически все виды и варианты уже кто-то спроектировал, избежать.Но чтобы выбрать подходящий вид основания даже для частного дома, не обойтись без данных о типе грунта и уровне грунтовых вод.
• Для небольших домиков не проблема проложить коммуникации хоть через весь периметр, если же речь о квадратуре под и за сотню метров, влажные помещения (ванная, кухня) лучше располагать рядом. А если есть мансарда или второй этаж, то и друг над другом.
• В комфортном доме всегда есть подсобные помещения, если площадь ограничена, хотя бы скрытые системы хранения.
• Нельзя оставлять «на потом» инженерные системы, в зависимости от выбранного типа фундамента должны быть просчитаны оптимальные зоны под закладные или полностью проработана разводка водопровода и канализации.
• Чтобы не топить улицу или не делать полутораметровые стены, при выборе материалов и технологии нужно брать во внимание не только бюджет и сложность работ, но и нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций для региона строительства. Целесообразно потратить лишнее время и переиграть все несколько раз при создании модели, чтобы гарантированно уложиться в бюджет и не разориться на счетах за энергоносители.

Вывод

Самостоятельная разработка проекта частично или полностью возможна, что неоднократно доказано участниками портала, построившими дома как по доработанным под себя типовым планам, так и по индивидуальным. Преодолевая все сложности, многие совершенно не имея опыта, своими руками справляются лучше сомнительных «профи». Другое дело, что это, скорее, не способ сэкономить, а возможность самому вникнуть во все тонкости и получить идеальный со своей точки зрения дом, затратив значительное количество собственного времени. Компромиссный вариант – сделать модель, как альтернативу словесному ТЗ для специалиста.