Бокалы можно украшать рисунками, аппликацией, чем угодно, что есть в доме. Для декора бокалов подойдут пайетки, бисер, бусинки, полубусины, перья, бумажные элементы, новогодняя мишура, краска, лоскутки ткани, блестки, стразы и много другое. Для наглядности предлагаю посмотреть фото новогодних бокалов, украшенных самостоятельно.

Вдохновляйтесь! Творите! Встречайте Новый год креативно!

Нам понадобится:

1. Эпоксидная прозрачная смола.

2. Кусочки акрила (можно картона, полиэтилена). Стекло использовать нельзя (смола имеет высокую адгезию к стеклу).

3. Светящиеся пигменты для смолы (люминофор), флуоресцентные пигменты для придания желаемого оттенка.

Необязательный этап, но в данном случае показано украшение, светящееся в темноте загадочным светом.

4. Срезы дерева по вашему вкусу.

5. Инструменты: шлифмашина, ручная фрезерная машина Дремель.

6. Шлифовальные пасты (можно использовать автопасты для шлифовки пластиков).

7. Если в инструкции к смоле сказано, что смола смешивается по весу, используйте электронные весы. Если сказано, что по объему, используйте шприцы.

8. Пистолет с термоклеем (для герметизации опалубки). Вместо него также можно использовать восковой или скульптурный пластилин. Наша задача — плотно заделать швы между деталями опалубки, чтобы смола не протекла.

Не будем останавливаться очень подробно на способах заливки смолы, обработки дерева и тонкостях применения люминофорных пигментов, это можно прочитать в интернете. Здесь будет показан именно способ изготовления подобных произвольных форм.

Итак, приступаем.

Делаем опалубку.

Для начала, включаем фантазию и представляем, какого вида украшение мы хотим, где должна быть смола, где дерево, какие должны быть цвета и переходы. Изобразим приблизительный эскиз.

Склеиваем кусочки акрила пистолетом с термоклеем (вы также можете использовать толстый картон, полиэтилен), кладем на дно срезы дерева по задумке нашей композиции, приклеиваем их термоклеем ко дну опалубки, чтобы они не всплывали в смоле.

Акрил используется потому, что смола к нему не прилипает, как, скажем, к стеклу, и затем вы легко сможете снять его.

Вкратце остановимся на основных особенностях люминофоров.

Если добавить просто люминофорные пигменты, на свету смола будет молочно-сероватой, без голубого оттенка. Оттенок можно придать использованием флуоресцентных (ярких) пигментов.

Суть люминофорного пигмента в том, что он «заряжается» на ярком свету и затем, в темноте, светится и отдает свой заряд (полученную энергию). Чем сильнее «зарядить» его на ярком свету, тем дольше он будет светиться в темноте.

Люминофоры бывают с разным размером частиц (зерна). Для смолы чаще используются люминофоры с мелким зерном (5-15 мкм), чтобы более мелкий пигмент красиво распределился в смоле в виде взвеси, а не осел на дно, как более тяжелые крупные частицы.

Смешивание смолы.

Отмеряем смолу по весу на электронных весах (основа, затем отвердитель). Если смола смешивается по объему, работаем со шприцами. В нашем случае, смола смешивается 100 г основы (компонент А) на 50 г отвердителя (компонент В) 2 к 1.

Добавляем люминофорные и флуоресцентные пигменты (зеленый, голубой). Также, бывают сразу дуопигменты, сочетающие оба этих свойства.

Перед заливкой, можно поставить смолу в другую емкость с горячей водой (не более 50-60 град.). Смола разжижится и пузырьки из нее выйдут легче, так как они у вас неизбежно появятся при смешивании смолы и пигментов.

Смешивайте смолу аккуратно, медленными движениями по кругу, уделяя особенное внимание стенкам посуды, плоской деревянной палочкой, не менее 2 минут.

Свечение заливки в темноте. Очень эффектно, не правда ли?:)

Обратите внимание, пигмент придает смоле мутноватость, и она не будет абсолютно прозрачной.

Время застывания смолы зависит от вида смолы и объема ее заливки, правильности смешивания с отвердителем, температуры в помещении. Прохладное помещение может значительно увеличить время полимеризации.

Желательно накрыть отливку куполом, чтобы уберечь от попадания пылинок, летающих мелких шерстинок и прочих радостей, которые могут испортить внешний вид отливки.

Через 24 часа пробуем смолу и, если она застыла, разбираем опалубку. Смола дает усадку (фото), если вы хотите этого избежать, долейте смолы через 6-8 часов.

Время начать делать из нашего красивого брусочка украшения той формы, что задумано.

Работайте в средствах индивидуальной защиты дыхания, в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Шлифуем шлифмашиной всю поверхность брусочка, чтобы полностью выровнять поверхность.

Вырезаем формы по своему желанию, ориентируясь на предварительные эскизы.

Используя Дремель, обрабатываем края заготовок.

И вот они — заготовки, ожидающие финишной полировки.

Сверлим отверстия в нашей будущей заготовке и шлифуем ее (наилучший результат дадут применение шлифмашины и профессиональных шлифпаст. По опыту — обычная паста ГОИ и неподходящие пасты не дадут настолько красивого результата, как профессиональные шлифовальные пасты для смолы).

Также при желании вы можете покрыть заготовку специальным лаком.

Часто дополнительно обрабатывают дерево маслами (например, льняным) и восками для защиты и улучшения внешнего вида.

Удачного творчества!

Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.

Для начала разберемся в терминах.

Что такое пропитка и морилка, что такое масло и лазурь?

Пропитка — это любое средство, которым пропитывают древесину для улучшения и сохранения ее свойств. Так можно назвать что угодно: от антисептика, призванного защитить дерево от биопоражений, до вещества, придающего цвет — ведь все эти составы пропитывают дерево.

Морилка — это вещество, которым обрабатывают древесину для изменения ее цвета, придания определенных декоративных, защитных или грунтующих характеристик. При этом морилкой часто называют и вещества, выполняющие только одну из перечисленных функций.

То есть понятия эти несколько размыты, слова пропитка и морилка могут быть синонимами, но иногда это принципиально разные материалы. Проще дело обстоит с терминами лазурь и масло.

Лазурь — это декоративное прозрачное средство, окрашивающее и подчеркивающее структуру дерева и защищающее его от вредных воздействий. Лазурные покрытия могут быть разными: например, в линейке производителя Belinka есть 4 лазури для разных нужд и сфер применения: Lasur и Toplasur, Interier и Exterier.

Масло для дерева — это обычное натуральное (читай: безопасное) масло, иногда с добавкой минерального, которое применяется для защиты дерева без изменения его естественного вида. Масла незаменимы для таких труднообрабатываемых твердых пород древесины как: дуб, тик, лиственница.

Лучший способ понять, какое средство для дерева вам нужно

И вот вам нужно обработать какую-то деревянную поверхность. Запутаться в предложениях просто, ведь разные производители часто под одним и тем же названием предлагают совершенно разные составы.

Выбрать средство для дерева поможет простое правило: подумайте, какие именно качества нужно придать конкретно вашему деревянному изделию или конструкции. Если какой-то функции ваше средство для дерева (или комплекс средств) не несет — это плохое средство.

Рассмотрим подробнее.

Какое средство для дерева снаружи помещений хорошее?

Что важно для конструкции, которая будет стоять под открытым небом? Скажем, это деревянная лавочка, беседка, фасад дома или забор. Чтобы дерево на улице служило долго, нужно:

1. беречь его от природных явлений: обязательно от ультрафиолета и от влаги — главных факторов, разрушающих структуру древесины;
2. защищать дерево от грибков (плесени) и от определенных насекомых, которые заводятся в дереве;
3. придать дереву красивый внешний вид и цвет, который будет сохраняться максимально долго.

Какое средство для дерева лучше использовать в доме?

Какие качества важны для сохранения древесины межкомнатной двери, предмета мебели или вагонки, которой обшиты стены кухни? Нам требуется:

1. Конечно же, красивый внешний вид и возможность перекрасить, например, поверхность из сосны в модный палисандр;
2. Безопасность, ведь никому не хочется вдыхать вредные для здоровья вещества;
3. Защита от влаги, если дерево используется в ванной комнате или на кухне;
4. Защита от грибков, которые обязательно появятся под действием влаги;
5. Гармония в доме — все чаще психологи и дизайнеры для поддержания чувства покоя и уюта советуют не использовать в интерьерах блестящие глянцевые поверхности (совет спорный, но все же матовые лазури и краски в доме смотрятся приятнее).

Вывод: подбирайте средство для дерева исходя из его функций, а не из названия.

Как подобрать эффективный комплекс материалов для дерева: секреты, о которых молчат производители

Но есть еще одна проблема: чаще всего одного средства недостаточно: почти невозможно вместить в одной банке решения всех проблем. Часто требуется комплекс из грунтовки плюс морилки, или из тонирующего средства плюс лака. Как же подобрать этот комплекс, чтобы средства дополняли друг друга, и каждое из них было действительно эффективным? Снова-таки подумайте о том, какие свойства вы хотите придать дереву, и исходя из этого придирчиво выбирайте каждый материал.

Какой должна быть грунтовка для дерева: 4 главных параметра

Грунтовка для дерева должна быть прежде всего грунтом-антисептиком. То есть выполнять 2 основные функции.

1. Как грунт она должна гарантировать адгезию (хорошую схватываемость) финишных слоев с основой, чтобы они крепче держались, а срок их службы увеличится, а также должна выравнивать впитываемость основания, благодаря чему вы сэкономите на расходе финишных материалов и получите равномерный окрас поверхности;

2. Как антисептик грунтовка должна глубоко проникая в древесину защищать дерево от развития а) грибков и б) насекомых-вредителей (эта функция важна только для влажных помещений или на улице, в сухом помещении можно вполне обойтись без антисептика).

Кроме того, грунт-антисептик для дерева должен:

3. быть несмываемым — иначе он мгновенно окажется бесполезным на улице и во влажных помещениях, попросту смоется;

4. быть неиспаряющимся — иначе он не только быстро потеряет свои свойства, но будет нести угрозу вашему здоровью, как только вы используете его где-то в закрытом помещении.

Причем качественная грунтовка обязана отвечать всем четырем этим параметрам. Грустно, что такой простой тест не проходит и половина торговых марок, представленных на рынке.

7 признаков качественной лазури (пропитки)

Лазурные покрытия наносятся на дерево для защиты, а также для придания ему определенного цвета или оттенка. При этом важно учитывать следующее.

1. Лазурь (или пропитка со свойствами лазури) должна создавать очень тонкую пленку, ведь в этом ее преимущество: сохранится видимой структура дерева, а по прошествии времени поверхность не станет вздуваться, как это бывает с обычными красками.
2. Лазурь должна быть безопасной, тем более, если вы планируете использовать ее внутри дома. Внимательно читайте состав: Belinka, например, указывает на банках антсептиков состав до последнего компонента — вы можете проверить каждый, найдя его описание в интернете по коду GAS.
3. В составе лазури не должно быть антисептиков — это вредно! Использование их по санитарным нормам допускается только в грунтах, которые закроются позже финишным покрытием.
4. Лучшее связующее для материалов по дереву — алкидные смолы. Акриловые составы куда менее эффективны из-за большого размера молекул акрила: они просто не могут проникнуть достаточно глубоко в древесину. Тщательно пропитать дерево полезными веществами можно только средством на алкидной смоле!
5. Лазурь должна быть паропроницаемой. Просто говоря: влага, которая проникнет в дерево, должна иметь возможность легко выйти наружу, иначе декоративная поверхность растрескается.
6. Лазурь должна быть эластичной: дерево — живой трансформирующийся от разных факторов материал, и лазурь должна «двигаться» вместе с ним не коробясь.
7. Низкий расход (1 литр на 8-12 кв. м. при трехслойном нанесении) — сам по себе огромное преимущество и возможность экономии. А еще низкий расход говорит об использовании высококачественных жирных смол.

Каким должно быть качественное масло для дерева

При выборе масел для древесины следует обращать внимание на следующие моменты.

1. Надежная защита без изменения естественного вида: масло должно глубоко пропитывать дерево, создавая гладкую поверхность, сохраняя натуральный цвет и красивую структуру дерева.
2. Водоотталкивающий эффект, что особенно важно для древесины снаружи помещений, а также используемой в помещениях, где есть влага.
3. Масло не должно образовывать пленку на поверхности, тем самым оно не закупоривает поры, поверхность остается паропроницаемой.
4. Безопасность для человека должна быть для абсолютной, ведь масла используют также для кухонной утвари, для детских игрушек.
5. Натуральность: в состав могут входить и минеральные масла, и некоторые добавки, но главный компонент — это всегда натуральное масло.

Должно ли масло придавать дереву цвет? Технически это возможно, но для этого в него нужно добавить другие компоненты, снижающие важные свойства масла, в итоге такое вещество уже трудно назвать маслом, это скорее пропитка.

Важно: если вы хотите придать дереву цвет, правильнее будет воспользоваться не маслом, а цветными лазурями или, например, тонированными лаками. В конце концов, пропитка маслом была придумана как самый естественный, не изменяющий внешний вид, способ обработки дерева.

Теперь у вас есть готовые списки важных качеств, о которых стоит расспросить продавца перед покупкой средства для дерева. Используйте их, и никто больше не сможет продать вам бесполезный материал. Будьте внимательны и терпеливы!

Ещё будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни. А в 2011 году Акие начала создавать картины на них — после того, как во время прогулки вдоль берега реки увидела гальку, похожую на кролика.

«У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них», — говорит она.

Взгляните на некоторые из работ Акие Накаты

Как обжиг влияет на древесину

По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

Декоративная ценность обожжённого дерева

Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2–5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов, часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

Обжиг на углях в полевых условиях

Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

Финишная обработка обожжённого дерева

После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

Давайте приготовим солёное тесто

Заманчивым и бесспорным преимуществом этого материала является его доступность: готовится тесто самостоятельно, в нужном количестве, а все немногочисленные ингредиенты имеются практически на любой кухне – в крайнем случае, можно сбегать в ближайший продуктовый магазин, при этом как-то заметно потратиться не придется.

Рецепт соленого теста для поделок

200 грамм поваренной соли смешать с 2-мя стаканами пшеничной муки и 2-мя столовыми ложками крахмала, добавить примерно ¾ стакана воды и столовую ложку подсолнечного масла. Все это хорошо вымесить. Правильное тесто для лепки не крошится и не липнет к рукам, хорошо принимает и держит придаваемую ему форму. В процессе приготовления теста его структуру можно регулировать добавлением (малыми порциями) воды или муки, в зависимости от того, слишком густое или жидковатое тесто получается.

Крахмал, кстати, не является обязательным компонентом – он больше нужен для создания объемных рельефных фигурок, хотя многие добавляют его постоянно, независимо от того, что собираются лепить.

После того, как тесто приготовлено и хорошо лепится, положите его в полиэтиленовый пакет и на пару часов поместите в холодильник.

Сушка готовых изделий

Чтобы надежно зафиксировать форму получившейся поделки из соленого теста, ее нужно обязательно просушить. После сушки ваше изделие, в отличие от пластилинового, на протяжении многих лет будет выглядеть как новое.

Так как же сушить поделку? Да все очень просто: можно оставить там же, где ее лепили, и сушить некоторое время (никто не скажет, сколько – все зависит от таких факторов, как температура и влажность воздуха в комнате, влажность самого теста и т.д.) в естественной обстановке. Однако рекомендуется запекать готовые поделки в духовке – таким образом происходит, в некотором роде, аналог обжига в печи глиняных изделий, правда, в значительно более щадящих условиях: поместите поделку в холодную духовку и установите температуру около 50С, оставьте на полчаса, затем увеличьте температуру до 100С и сушите еще час-полтора. Такая этапность нужна для того, чтобы тесто не растрескалось, но спекалось постепенно и надежно.

Покраска готового изделия

Просушенную и остывшую поделку следует зашлифовать мелкой наждачной бумагой, выправляя закономерные шероховатости, затем раскрасить согласно с творческим замыслом. Лучше всего подойдут акриловые краски (с акриловой основой) с их насыщенным цветом, быстрым высыханием и прочими преимуществами. Однако тем и хорошо соленое тесто, что обычные недорогие гуаши или акварельки также отлично справятся с заданием – действительно, один из самых доступных видов творчества!

Другой интересный вариант – окрасить само тесто перед лепкой, если в процессе вымешивания добавить в него немножко пищевого красителя (порошок какао, кстати, тоже прекрасно окрашивает тесто) или акриловой краски: продолжайте вымешивать, добиваясь равномерного окрашивания всей массы.

Последним этапом изготовления поделки является покрытие ее уже раскрашенной поверхности глянцевым либо матовым (на ваше усмотрение) лаком на водяной основе. Теперь созданная вашими руками или руками вашего ребенка фигурка может занять достойное место в качестве украшения интерьера, новогоднего украшения, игрушки, а также послужить отличным подарком.

Успехов в творчестве!

Не обойтись без санок и родителям, которым приходится возить детишек в детский сад; важное подспорье в хозяйстве – сани, приспособленные решения для различных задач. Как правило, любые сани можно купить в розничном или интернет магазине: выбор моделей огромен, ценовой диапазон очень широк, набор использованных материалов и расцветок также, как говорится, на любой вкус. Но как быть, если вы – человек творческий, а мастеровые руки соскучились по инструментам? Конечно же, приниматься за дело! А сэкономленные деньги, чувство удовлетворения результатом и гордость ребенка за своего отца, который «может все!», станут заслуженной наградой.

Итак, прежде, чем приняться за дело, следует выбрать тип санок, продумать их дизайн и устройство, а также определиться с материалами. Скажем честно, самостоятельно («на коленке») можно собрать санки классического типа либо финские сани, которые отличаются наличием в передней части сиденья со спинкой и удлиненными полозьями с небольшими противоскользящими платформами для ног.

Как вариант, можно рассматривать снегокат с передней поворачивающейся лыжей и рулем.

Дизайн и устройство детских санок могут быть самыми разнообразными – от простеньких, нацеленных на решение строго утилитарных задач, до резных, с использованием ажурных элементов и частей из гнутого дерева, обычно в псевдотрадиционном стиле. Не будет секретом, что каждый домашний мастер выбирает конструкцию по своим возможностям и техническим навыкам, нередко отталкиваясь от имеющихся в наличии материалов.

О материалах изготовления самодельных санок много говорить не приходится: в первую очередь, это, конечно же, дерево. Опытные мастера советуют использовать древесину смолистых хвойных деревьев как более устойчивых к внешнему воздействию (холод, влага), часто спасает положение специальная пропитка и покраска. Многослойная фанера также нередко идет в ход как один из наиболее доступных материалов, однако активное катание дает предпосылки полагать, что следующий сезон опять придется начинать с изготовления очередных санок. Дать волю фантазии можно, задействовав для достижения поставленных целей толстые ветви деревьев, крупные и прочные части корневища подходящей конфигурации и доработанные соответствующим образом.

Часто сопутствующие материалы:

• металлические полосы для отделки полозьев и продления их «жизни» в условиях интенсивного использования на разных поверхностях (снег, лед, участки мерзлого грунта или даже асфальта),
• кожа или кожзаменитель для обивки мягкого сиденья в случае его наличия в конструкции (ткани для этой цели не подходят по причине их промокаемости и низкой износостойкости),
• поролон либо другие подходящие материалы для обеспечения мягкости вышеупомянутому сиденью.

Экзотическим материалом для изготовления санок можно считать ПВХ трубы разного диаметра, которые используются при обустройстве квартирного водопровода. Тем не менее, именно экзотичность, а также доступность и относительная дешевизна данного материала так полюбились многим умельцам, располагающим специальным устройством для пайки (сварки) таких труб. А применение разнообразных соединительных элементов позволяет выстроить требуемую конфигурацию (многочисленные столики, стулья, кресла, стеллажи и т.д тому пример). Неплохо пластиковая рама сочетается с другими материалами – сиденье обычно деревянное, с кожаным покрытием.

В заключение хотелось бы напомнить, что нет в этом мире ничего невозможного для увлеченного человека, стремящегося сделать свою жизнь и жизнь близких людей более комфортной и интересной. Поэтому пробуйте, смело беритесь за инструменты и гордитесь своим маленьким шедевром!

Вот некоторые идеи, как сделать санки своими руками:

Вот хорошая идея, как сделать фонтан из стеклянной крышки старого круглого стола. Она изготовлена из толстого стекла, поэтому основа для фонтана получится прочной.

В землю вкопан резервуар для воды – в данном случае, это небольшой бетонный бак.

На фотографиях мы видим, как сделано, чтобы вода растекалась по всей ширине бывшей крышки стола – она одета в раму из мягкой медной трубки, в которую подается вода. В трубе на равном расстоянии проделан ряд отверстий. Отверстия направлены к стеклу и повернуты вниз на 45 градусов. Диаметр трубы в миллиметрах должен быть не менее корня квадратного из количества отверстий.

Однако, из-за круглой формы фонтана добиться равномерного распределения воды достаточно сложно. Сделать квадратный или прямоугольный фонтан все-таки легче. Но согласитесь - усилия того стоят!

• 8 европаллет (поддонов)
• 4 доски 120x30 см
• краска по дереву
• гвозди и шурупы
• колеса

Начнем:

Для начала покрасим поддоны и доски.

Ставим 2 поддона параллельно друг другу, основанием внутрь, на расстоянии равном ширине поддона.

Через отверстия в середине поддонов протягиваем доски - параллельно друг другу. Прибиваем их к поддонам.

Затем прибиваем к нашей конструкции еще один поддон - перпендикулярно двум другим. Следующий поддон равно кладем на доски и снова закрепляем - это будущее сидение нашей беседки.

Теперь нужно добавить спинку и боковые стенки: для этого на каждый из перпендикулярно стоящих поддонов ставим еще один и тщательно закрепляем их между собой.

Чтобы наш штрандкорб можно было легко передвигать с места на место, по углам основания разместим колесики.

Осталось только добавить крышу. Для начала параллельно боковым стенкам сверху прибиваем доску. Затем кладем сверху поддон.

Последнюю доску прибиваем к переднему краю верхнего поддона, чтобы крыша приобрела более благородный вид.

Готово! Украсим штрандкорб подушками и цветами.

Поскольку нашу оригинальную беседку можно легко перемещать куда угодно, в холодное время года она вполне может стоять внутри дома, чтобы с наступлением лета стать вашим любимым местом для отдыха!

Магазинное или изготовленное: какое мыло лучше?

Если обратить внимание на магазинные продукты, то в них обязательно будут присутствовать различные соединения и химические добавки, а также синтетические ароматизаторы.

Влияние такого состава на кожные покровы человека не всегда приносит положительный результат. Последствием применения магазинного мыла может стать появление зуда, стянутости или шелушения.

В ручном изготовлении используются натуральные ингредиенты. Такая косметическая продукция безопасна для людей, склонных к проявлению аллергических реакций, а также для детей.

К тому же, изготовленное вручную мыло, может выглядеть очень привлекательно и обладать любимым ароматом. Его можно презентовать в качестве эксклюзивного подарка или украсить ванную комнату необычным сувениром.

Мыло ручной работы доступно каждому

Конечно, можно и не утруждать себя изготовлением, а приобрести готовое уникальное мыло ручной работы у мастеров, которые давно занимаются данным производством.

Вот только цена такого эксклюзива не каждому может оказаться по карману – стоимость кусочка мыла довольно высокая.

Сделать мыло своими руками, как оригинальный подарок или для личного пользования, под силу каждому.

Преимуществами такого изготовления являются:

• выбор формы кусочка;
• любимый аромат;
• индивидуальный подбор компонентов;
• окраска по вкусу;
• уникальный вид или узор.

В процессе производства мыла изготовитель может почувствовать себя настоящим творцом фантазий и проявить свою индивидуальность.

К тому же мыловарение настолько интересное занятие, что для многих оно становится не только интересным увлечением, но и способом дополнительного дохода.

Что понадобится для эксклюзива

Для того чтобы сделать мыло в домашних условиях, необходимо следующее:

Мыльная основа

При покупке стоит внимательно посмотреть: на основе чего она произведена. Лучшим вариантом будет натуральное пальмовое или кокосовое масло.

Также, в качестве основы может выступать обычное косметическое или детское мыло.

Но при их использовании, результат может быть непредсказуемым – возможно появление неприятного запаха (из-за наличия своего специфического аромата).

Различные добавки и наполнители

Предпочтение стоит отдавать не только своим вкусам, но и продумать разнообразие домашнего мыльного ассортимента.

Выбор стоит сделать в пользу масел, которые не обладают резким и мощным ароматом, например, масла персика, жожоба, миндаля, кокоса, оливы и авокадо.

Придать аромат можно с помощью эфирных масел. Прекрасно подойдут лимонное, лавандовое, апельсиновое и многие другие масла.

Наполнителем мыла могут служить цветочки лечебных растений, цедра лимона (для жирной кожи), молотые кофейные зерна или овсяные хлопья (для скраба). Обязательно присутствие глицерина. Этот наполнитель создаст эффект увлажнения и смягчения кожи.

Красители

Их используют для придания красивого оттенка. Ведь цветное мыло приятней глазу. Использовать можно как пищевые красители, так и натуральные.

Среди искусственных выделяют:

• сухой порошок – более концентрированный, что позволяет экономично его расходовать;
• жидкий краситель – более удобен в применении;
• пигмент – водонерастворимый порошок разной расцветки, применение которого даст уникальные оттенки;
• перламутр – используется вместе с красителями, придавая мылу оригинальность и изысканность.

Натуральные красители не менее интересны и красивы.

Получить голубой оттенок поможет эфирное масло ромашки, желтый – шафран, розовый – сок свеклы, черный – кофе, зеленый – водоросли спирулины, а коричневый цвет подарит шоколад.

Подручные инструменты

Формочки – от них зависит вид и размер мыла; две металлические емкости – создание эффекта водяной бани; терка – для измельчения мыльной основы.

Изготовление мыла ручной работы

Это интересное занятие не займет много времени, а мастер-класс по изготовлению мыла поможет наглядно просмотреть всю процедуру.

Занимаясь мыловарением, важно помнить, что данный процесс следует проводить в респираторе.

При изготовлении на основе готового косметического мыла, его следует натереть на терке и растопить. Для этого применяется водяная баня. Слишком нагревать не стоит, достаточно дождаться расплавления.

Максимальная температура подогрева не должна превышать 60 °С. Для определения лучше использовать термометр, предназначенный для жидкостей.

Привести основу в жидкое состояние можно и при помощи микроволновки. В этом случае, существует риск перегрева, поэтому необходимо проверять состояние основы каждые 15-20 секунд.

После получения нужной консистенции, в мыльную основу пора добавлять наполнители. Используя различные ингредиенты и эфирные масла важно помнить, что перебор – плохой помощник, и тщательно следить за количеством добавляемых веществ.

Следующий шаг – краситель. Его количество тоже нужно аккуратно отмерять. Лучше добавлять понемногу, постепенно отслеживая получившийся оттенок.

Осталось лишь разлить мыльную смесь в подготовленные формочки. Их необходимо смазать маслом (растительным) или вазелином. Это поможет более быстро извлечь мыло после застывания.

Мыло в бутылочке с дозатором

Самостоятельно можно изготовить не только брусочки, но и жидкое мыло для рук. Его приготовление отличается от основного лишь добавлением небольшого количества воды. Вливать ее нужно через 15 минут после приготовления, а потом хорошо взбить.

Останется разлить мыло по бутылочкам с дозатором и наслаждаться продуктом собственного изготовления.

Жидкое мыло ручной работы более удобно в использовании, к тому же его можно применять и как натуральный гель для душа.

Тайна изготовления мыла ручной работы раскрыта. Теперь каждому стало известно, как можно порадовать себя, близких и друзей натуральностью и необыкновенной красотой простого средства гигиены.

Фото мыла своими руками для вдохновения