Кирпичи Вавилона

Это практически все, что сталось от города, поражавшего воображение.

И ещё немного настоящих стен.

Моё путешествие в Вавилон началось с неожиданной трудности: я забыла взять с собой паспорт и поехала лишь с бельгийской карточкой. На пропускном пункте это сразу стало проблемой - карточку забрали, у водителя изъяли несколько его документов. Все были удивлены, что я хожу без паспорта. Дороги тут полны проверок, и каждая из них может задержать надолго. После десятка звонков и долгих обсуждений с группой товарищей меня сфотографировали, уточнили цель поездки, и аллаху было угодно, чтобы меня отпустили.
На прощание разговор с водителем:
– Я хочу приехать в Бельгию. Как мне приехать?
– Для этого нужна виза.
- Я хочу работать в Бельгии.
– Ну, это очень сложно: работодатель должен доказать, что ты ценный сотрудник.
Потом он сам придумал план «Б»:
– Может, ты знаешь девушку, которая выйдет за меня замуж? Тогда, может, и жениться.
– Ну, надо ещё девушку найти.
А он с уверенностью в своей неотразимости:
– Я не верю, что в Бельгии нет девушки, которая не хочет выйти за меня замуж.
В конце последовал контрольный вопрос:
– А что ты делаешь завтра? Я бы хотел встретиться.
– Зачем?
– Ну, получше тебя узнать.
– Я буду занята… очень занята.

Одно из самых известным мест, упомянутых даже в Библийке, название, которое знакомо каждому, оказалось пустынным. На въезде было трое(!) мужчин, выдающих билеты и у ворот сидел мужчина в военной форме с автоматом: сегодня здесь было персонала явно больше, чем посетителей. Да и, похоже, в другое время их тоже немного: нет ни одного сувенира, ни одного продавца воды, очков или кепок. Совсем ничего.

Ворота Иштар производят удручающее впечатление: просто кирпич, окрашеный краской. Цвета не имеют ничего общего с оригинальными, техника исполнения далека от подлинной: кирпичи остались неглазурованными, изображения животных выполнены упрощённо, они лишь наложены на кирпичную кладку и уже кое-где отвалились. В результате теряется та изысканность и мастерство, которыми восхищают вавилонские мастера. Такое исполнение больше искажает величие памятника, чем служит подлинной гордостью за наследие.

Современная копия с отвалившимся единорогом.

Оригинал из Пергамона.

Эта стена простояла больше 2,5 тысяч лет.

Сохранение старого плюс реконструкция - не такая уж плохая идея, потому что реконструкция даёт представление о том, какой могла быть атмосфера.

Арочки:)

Саддамовая реконструкция.

Размеры дворца поражают своими размерами. Он очень большой. Кроме того, в здании есть три огромных зала, не считая тронного. Тронный, кстати, очень скромный и маленький, со стенами, заканчивающимися зубцами. Это красиво, но создаётся впечатление, что эти залы либо не имели крыши, либо внутри были какие-то постройки, а сами они были проходами. В реконструкции вавилонского дома крыша покрывалась пальмовыми циновками, внутри был двор. Возможно, эти стены с зубцами - это границы внутренних дворов дворца, а помещения располагались внутри них. Объём одного центрального зала значительно больше, чем piazza principale в итальянском городке.

Площадь

Непонятно, зачем вокруг дворца был пристроен лабиринт. А этот лабиринт действительно оказался лабиринтом: я решила пройти по одной дорожке и потом ещё пять минут кружила, потому что назад выйти не могла.

Вавилонский лабиринт на подходах к дворцу.

Однако за двухчасовую прогулку я не встретила ни одного туриста.
На холме стоит дача Саддама Хусейна с видом на развалины Вавилона. Она построена тоже в таком же «древневавилонском» стиле.

Дрорцы тиранов и агрессоров.

Территория внизу сильно озеленена: красивые пальмы, оливковые деревья и много зелени. Сейчас здесь санаторий-профилакторий. Хусейн восстанавливал Вавилон из тщеславия, считая себя потомком Навуходоносора II, и велел ставить клеймо с его именем на кирпичах - по аналогии с самим Навуходоносором II, который оставлял надписи на древних кладках. Это было также способом отвлечь внимание величиемм и решить политический кризис, связанный с войной с Ираном.

Зиккурат Этеменанки или Вавилонская башня – осуждаемый символ гордыни и стремления людей достать до небес. Увы, сегодня от неё остались лишь руины фундамента, едва заметный холм среди песков.

Зиккурат Этеменанки или Вавилонская башня.

Добраться домой оказалось непросто. Я доехала до ближайшей автостанции, откуда ходят shared taxi и маршрутки на Багдад. Но она уже была пустая, и в Багдад ехать никому не нужно было. Пришлось торговаться, чтобы за разумную цену вернуться обратно. Я договорилась с водителем, что мы едем. Он сказал: «Садитесь в машину, едем сейчас». Я согласилась, он вышел. Я попила чай, но он так и не вернулся. Когда мы всё-таки решили ехать, цена изменилась в четыре раза. Я отказалась и вышла. Другой водитель предложил ехать. Я назвала цену - он согласился. Я села в машину, подождала пять минут и снова вышла: он ругался с предыдущим водителем, чей я была попутчик. Подоспел третий водитель, я договорилась с ним. Первые двое начали ругаться уже с ним. В итоге первый согласился везти меня за мою цену. Мы сели, отъехали двадцать метров, он остановил машину, вышел и закрыл её. В итоге я вернулась во вторую машину. На всё это ушёл час.
Поведение на дорогах тоже поразило. Сзади нас поджимала машина. Водитель не мог перестроиться, чтобы её пропустить. Когда перестроился, она подрезала и поехала медленно впереди. Стоило нам перестроиться ещё раз, она делала то же самое. Дистанция была очень маленькой, ехать было опасно. В конце концов машина моргнула фарами и уехала. По реакции водителя стало ясно, что для него это обычное дело. Он включил камеру телефона на случай, если та машина подрежет или резко остановится, чтобы были хоть какие-то доказательства.