September 16, 2015

Иерусалим, часть 1. Религиозная.

Если ваша цель — беглый осмотр основных достопримечательностей Израиля, то на Иерусалим оптимально заложить 2 дня. Если святые места вас вообще не интересуют, а погода располагает к длительным и активным прогулкам, то можно обойтись и одним днем. Я разделю свой отчет об этом городе на два поста: уж очень много оттуда фотографий. И сегодня религиозная часть.

Если вы решили осмотреть все святые места, то рекомендую перед поездкой освежить свои знания основных сюжетов Библии, так будет гораздо интереснее. Вообще, если все эти места не имеют для вас какого-либо сакрального значения, то половину из них можно спокойно пропустить.

Мы поселились в арабском квартале недалеко от старого города. У нас был старый-старый отель, который изо всех сил поддерживают в хорошем состоянии. Лифт там еще с открывающейся вручную внешней дверью, например. Мы жили на последнем этаже, и прямо возле нашего номера была пожарная лестница, которая упиралась в дверь на крышу. Внезапно, эта самая дверь оказалась заперта всего лишь на щеколду, которую я тихонько открыл и вышел наружу. С крыши можно было отлично понаблюдать восход над старым городом.

В Иерусалиме уживаются верующие трех основных религий: иудаизма, ислама и христианства. Часть города принадлежит Палестинской автономии, и, что характерно, и Израиль и Палестина считают Иерусалим своей столицей, не признавая этого права друг за другом. Когда едешь в незнакомый город, особенно в Палестинскую часть, про которую слышал только нехорошие новости по телевизору, становится страшновато, но мы почитали отзывы об отеле, ничего страшного не нашли и вообще спокойно провели там время. Интересно, что когда мы вечером заселялись, на ресепшен спустилась пожилая европейская дама и осторожно поинтересовалась, безопасно ли сейчас выходить в город. Мы не испытали вообще никаких проблем нигде, кстати, и ни в какое время.

Итак, снова проснувшись рано-рано утром, мы отправились осматривать достопримечательности.

Впереди Масличная гора. Вначале мы дошли до старого города, но нас поймал таксист и сказал, что до 9 утра все закрыто, но сейчас уже можно подняться на Масличную гору, откуда он рекомендует начать осмотр. Говорит, пешком дойти туда час займет, но могу довезти. Мы согласились на его предложение, оно было наверняка дороже, чем если бы мы вызвали такси, но, в целом, не страшно дорогим, к тому же, перспектива даже утром тащиться в гору при уже набирающей обороты жаре нас не радовала (это ужас просто какой-то, как только солнце взошло, можно вешаться. Определить легко: если свет уже\еще не красноватый, то все.).

Он привез нас к Храму Вознесения. Отсюда Иисус вознесся на небо после воскрешения, и на этом месте был построен храм. Сейчас от храма остались лишь развалины, да внутри стоит Часовня Вознесения.

Внутри часовни — камень с, якобы, отпечатком стопы Христа.

В общем, да, под определенным углом и освещением здесь можно рассмотреть стопу. Я очень люблю читать такие вещи:

"Стопа Спасителя, или «стопочка» — как называли этот камень русские паломники — вызывала у них трепет. «Случайность сходства тут, по крайней мере для меня, немыслима», — убеждает архимандрит Антонин в своих записках. Поскольку Стопа Спасителя обращена на север, русские паломники делали из этого вывод, что «Он возносился на небо с лицом, обращенным к северу, к России, и, возносясь, благословлял её»".

Действительно, наверняка о России он в тот момент и думал.

Сейчас здесь сидят арабы и продают входные билеты стоимостью, вроде, 5 шекелей. Перед входом к людям пристает очень, ОЧЕНЬ назойливый парень, который выискивает в толпе наиболее интеллигентных и состоятельных людей и перегораживает им дорогу, предлагая купить панорамный снимок с видом на старый Иерусалим. Причем, не пропускает. Ты пытаешься его обойти, а он продолжает перебегать и перегораживать дорогу. Крайняя грубость помогает, игнорирование — не очень. Но это, пожалуй, был единственный эпизод навязчивости за всю нашу поездку.

В общем, побродив вокруг Часовни недолго, мы пошли дальше.

Дальше по дороге стоит Церковь Отче Наш, построенная в том месте, где Иисус обучил Апостолов одноименной молитве. Архитектурный комплекс церкви состоит из частично восстановленных остатков византийской базилики IV века и кармелитского монастыря XIX века.

За вход с вас снова возьмут некоторую сумму в районе 5 шекелей, после чего вы сможете прогуляться минут 20 (больше там нечего делать) по коридорам. На всех стенах на множестве как современных, так и мертвых языков написана молитва "Отче наш".

Рядом есть сад с, судя по знакам, площадкой, откуда открывается панорамный вид на Иерусалим. На деле оттуда плохо что-либо видно, а то, что видно, закрыто проводами. Лучше спуститесь дальше вниз по горе и дойдите до нормальной площадки.

Идем дальше, вниз. Вообще, нормальные люди маршрут проходят в другой последовательности, логично заканчивая его Храмом Вознесения, но у нас были другие цели.

Итак, подходим к смотровой.

Отсюда открывается отличный вид на кладбище.

Толпы людей снимают себя и виды:

Очень много азиатов.

Это древнее еврейское кладбище, быть похороненным на котором считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон (в этой долине должен будет совершаться Страшный суд). В Книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдёт на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы Иезекииля, начнется воскресение мёртвых. Нетрудно догадаться, сколько стоит стоят здесь места. В настоящее время на горе насчитывается не менее 150 000 могил, некоторые из которых приписываются ветхозаветным персонажам.

Следующим значимым пунктом маршрута является Церковь Всех Наций, которая расположена в Гефсиманском саду.

По преданию, в этой церкви Иисус молился в последнюю ночь перед арестом (моление о чаше), вначале прося Бога отвратить от него чашу страданий, а затем принимая покорно свою судьбу, а после сообщил своим ученикам о приближении предателя.

А вот и часть сада, где растут очень древние оливы.

Согласно Евангелиям, именно сюда приходил Иисус с учениками, здесь молился перед арестом и здесь же был предан и арестован.

Идем дальше. Не помню, что это за церковь в гроте:

Чтобы крысы не воровали (не ели) лампадное масло, на цепях, держащих лампады, сделаны такие "яйца":

Лампады, конечно, обновлены:

Мы зашли сюда, поэтому что эта церковь отличалась от всего того бесчисленного множества церквей по всему миру, которые я видел. Простите меня за такое поверхностное отношение к церквям, но для меня они, действительно, все на одно лицо, независимо от принадлежности к той или иной конфессии. Мое мнение такое, что для получения представления о том, до какой степени богатства, роскоши, красоты и великолепия может дойти строительство христианских церквей, достаточно один раз съездить в Храм Св. Петра в Ватикане. Ни одна другая церковь не сможет "побить" его ни по одному из пунктов.

Спускаемся с горы и входим в старый Иерусалим.

Идея была в том, чтобы пройти по Виа Долороза, Пути Скорби, по которотому шел Иисус, неся крест до Голгофы. На Виа Долороза находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути Христа. Последние пять остановок находятся на территории Храма Гроба Господня.

Опять же повторюсь: если вы не очень хорошо знакомы с Библией, и для вас эти события не несут какого-либо смысла, смело игнорируйте этот маршрут, либо запасайтесь хорошим экскурсоводом или аудиогидом. Лучше экскурсоводом. Причина в том, что самостоятельно найти не то что остановки, даже путь бывает довольно сложно местами, несмотря на то, что это, как бы, улица с одноименным названием. Она идет через полгорода, постоянно петляя. Некоторые остановки перенесены, некоторые сложно найти, а некоторые плотно окружены торговцами. Идя самостоятельно, вы наверняка будете потерянно озираться по сторонам, привлекая к себе ненужное внимание от различных "помощников", которые будут вас спрашивать, что вам подсказать и показывать, где же на самом деле та или иная станция.

На фотографиях выше пустынно, т.к. еще рано и это только начало маршрута. А вот дальше:

Постепенно вы, незаметно для себя, оказываетесь в самом сердце арабского квартала, по совместительству рынка.

Сплошные торговые палатки с фигней, барахлом, едой, специями и напитками. Все стоит довольно дорого, цены на расхожие товары (свежевыжатые соки, лепешки, хлеб и т.п.) сильно завышены, если вы — не местный. Например, местный традиционный хлеб в виде вытянутого бублика, вам будут продавать по цене от 5 до 7 шекелей (дороговато платить до 100 рублей за пресный бублик), при том, реальная цена ему 1-2 шекеля, и в конце дня я таки нашел подростка (видимо, неопытного), который таки продал его мне за реальную (или почти реальную) цену.

Местами это будет, однако, довольно приятный рынок, где продают восточные продукты — специи, сладости и фрукты. Но это, в реальности, очень малый процент от общего филиала Китая.

Белые шарики слева — это курт, который мне довольно таки понравился в Казахстане.

В общем, это было самое красивое на этом рынке. Даже при переходе в Христианский квартал лучше не становится.

Так вот, что же это за станции такие? Это просто таблички на стенах с римскими цифрами, которые вообще никак не подписаны, кроме самих цифр. То есть, ты должен сам знать, что на такой-то станции Иисус уронил крест, на такой-то ему обтерли пот и т.п.

Вам повезет, если табличка не будет закрыта каким-нибудь платком, например.

После утомительных шастаний по рынку, на котором жаба душит что-то покупать, особенно когда знаешь реальную цену всему (вдвое ниже, как минимум), вы доходите до Храма Гроба Господня, главной христианской святыни Иерусалима.

Внутри храма... Ой, погодите. Давайте вначале сходим к главной местной мусульманской святыне, Куполу Скалы.

К этому району города ведет множество улиц, но все они перекрыты дежурящими полицейскими. Войти туда можно только с площади, где расположена Стена Плача, по деревянному мосту. Перед входом вас проведут через металлоискатель (больше нигде такого не будет) и проверят паспорта. У меня паспорта с собой не было, у девушек был, они увидели, что мы вместе, поулыбались нам, и пропустили (досматривают еврейские полицейские).

На территории вас тут же встретят хамоватые арабы (извините, ничего не имею против арабов глобально, но во всех моих поездках я встречаю, в основном, два типа арабов: торговцы и люди с небольшой властью. Первые всегда назойливые, а вторые всегда, почему-то, хамоватые. Этот контраст очень ощутим после того, как ты только что прошел через еврейских полицейских. Итак, вы входите, и, допустим, у вас на ногах шорты. Вас тут же поймает мужик и отправит идти вдоль стены за другим мужиком. Тот ставит тебя перед фактом: 25 шекелей за накидку. Он не предлагает и не вежливо объясняет\просит, он просто говорит: "25 шекелей". Я делаю офигевшее лицо и говорю, что это дороговато за аренду юбки (во всех российских монастырях, если не ошибаюсь, их на входе дают бесплатно). Ну так вот, 400 рублей за накидку в аренду кажется мне непозволительной роскошью, о чем я ему сообщаю, тогда он тут же говорит: "Ок, 20". Здесь становится понятно, что чека я за эту услугу не получу. В этот момент подходит европейская пара, которым сразу сообщают цену в 20 шекелей. Мне же мужик говорит, что, мол, выход вон там, но если я выйду, то чтобы войти, мне придется обойти снова полгорода (помним, что вход только в одном месте, а выход ведет в какой-то соседний квартал). В этот момент меня снабдили платком мои спутницы, мужик поворчал, что он недостаточно закрывает ноги, я спустил его еще на пару сантиметров и пошел. Все это происходило уже на территории комплекса, т.е. я, как бы, уже минут 10 осквернял его своими голыми икрами. Ну да ладно.

Здесь повсюду сидят арабские охранники, хотя их должность не совсем понятна. Также не совсем понятно, что здесь можно, а что нельзя делать. На тебя, как бы, никто не обращает внимания, но у тебя все время ощущение, что за тобой наблюдают, и что здесь нельзя делать ничего из того, что ты привык, например фотографировать. Это лишь ощущение, но мы все равно фотографировали исподтишка.

Купол возведён в конце VII века, когда современное понятие мечети ещё не сформировалось, причём не столько как святилище, сколько для того, чтобы дать кров паломникам, которые стекались поклониться камню, с которого (согласно суждениям некоторых богословов) вознёсся пророк Мухаммад, а также на котором стоял Ковчег Завета во времена Первого Храма и с которого, по иудейской традиции, началось сотворение мира (см. камень основания).

На территории под навесами мусульманки ведут какие-то занятия для групп детей: либо делают зарядку, либо что-то читают.

В этих группах только довольно маленькие девочки и мальчики. А вот старшие мальчики ходят строем и орут, прямо натурально орут на всю площадь: "Аллаху Акбар что-то там, что-то там". Я даже спросил у "охранника", что они говорят, но он не ответил. Типа, плохо по-английски. Ну как, "Аллаху Акбар" он перевел, а дальше нет.

А потом мы наткнулись на эту процессию.

Все эти люди шли и в исступлении, особенно, как мне показалось, женщины и дети, орали те же слова, при этом, вокруг также бегали дети. Их окружали израильские полицейские, и не было понятно, кто от кого и кого защищает. В этот момент к нам подошел какой-то мужик и пожаловался на английском: "это мафия! Мафия! Рак!"

На этом мы наше знакомство с Куполом Скалы закончили.

Вернемся же к христианским святыням.

На окошке стоит недвижимая лестница. Ее появление на фасаде храма Гроба Господня связано с конфликтом между христианскими конфессиями за право контроля над святынями Храма Господня и разделением храма между шестью конфессиями христианской церкви. Различными частями храма сейчас владеют Католическая церковь, Греческая православная церковь, Армянская апостольская церковь, Сирийская православная церковь, Эфиопская православная церковь и Коптская православная церковь. Сейчас лестница является своеобразным знаком, — взглянув на фасад и увидев лестницу, можно понять, что Статус-кво соблюдается. Нахождение лестницы на своём месте означает соблюдение соглашения между шестью христианскими конфессиями, владеющими храмом, — не двигать, не ремонтировать и не изменять ничего в храме без согласия всех шести конфессий. Подробности ее появления и смысл можно почерпнуть из соответствующей статьи в Википедии. Вкратце, все сводится к тому, что монахи различных церквей столетиями дрались и воевали друг с другом, различные части храма были под контролем разных властей, и лестница, по одной из версий, позволяла добираться до своего этажа монахам армянской церкви, минуя чужие территории (за что взималась плата, например).

Зайдем же внутрь. Сразу возле входа находится Камень помазания или Доска Господня — сюда положили тело Христа после снятия его с креста.

Здесь самые большие толпы. Люди массово заряжают свои иконы, крестики и себя путем прикладывания к камню.

Здесь же можно фоточку лупануть.

В соседнем зале во время Пасхи получают... здесь накануне православной Пасхи с неба сходит Благодатный огонь. Правда, официальные церковные источники не подтверждают сверхъестественное появление огня.

Под этой ротондой находится Гроб Господень (туда стоит очередь, как в мавзолей когда-то, это главная христианская святыня), в зале напротив стоит камень, символизирующий пуп земли, в другом зале сохранился фрагмент скалы, в которую был вбит крест Иисуса, в общем, народу здесь — не протолкнуться, так что мы довольно скоро отсюда вышли.

Последним местом, о котором стоит упомянуть, является, конечно, Стена Плача.

Это часть (длиной 485 м) древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой Горы. В течение многих веков является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв.

Стена разделена на мужскую и женскую половины. Перед входом стоит коробка с бесплатными (!) кипами для простых посетителей.

В Шаббат, когда я это снимал, было мало народу. Фотографировать в Шабат, как оказалось, нельзя, о чем мне довольно скоро сообщил местный смотритель.

Но мы вернулись сюда на следующий день, так что фотографии таки будут. Далее уже фотографии, сделанные в воскресенье.

Многие во время молитвы стоят возле самой стены, прижимаясь к ней головой или легонько стуча об нее головой, и буквально плачут.

В итоге, у Стены Плача стоял лишь один смотритель, да и то только в Шаббат, запрещая фотографировать. У Храма Скалы было куча смотрителей, досмотр и вымогательство денег за накидку, у Храма Гроба Господня не было никого, вообще никакого контакта с кем бы то ни было. Но это ничего не значит. Нельзя судить о большинстве по действиям меньшинства. В следующей серии — Иерусалим без религии.