Тель-Авив, часть 2

Продолжаем рассказ про Тель-Авив.

Начнем с блошиного рынка. Он находится недалеко от старого города Яффо. Прежде я думал, что подобные блошиные рынки работают на туриста, торговаться там бесполезно, и ничего полезного там купить нельзя. Оказалось, в Тель-Авиве это не так.

На этот рынок приходит довольно много местных, особенно студентов, которые, например, хотят недорого, но со вкусом обставить свою квартиру антикварной мебелью или прикупить что-то еще.

Девушки нашли себе здесь кучу древних украшений, неизвестно откуда откопанных, здесь же можно прикупить, например, модные джинсы, которые больше не выпускают, или какую-то крутую кожаную куртку. На самом деле, я бы никогда себе ничего себе там не купил, но, очевидно, другие находят там для себя что-то интересное.

И да, здесь можно очень хорошо торговаться. Мы купили серебряное ожерелье, изначальная которого была 4200 рублей, за 1200 рублей. Ты заходишь к нему, он начинает тебе всячески рекламировать свой товар, прикладывать его к шее. Ты стоишь и ломаешься, а он снижает цену. В какой-то момент ты из режима: "Нет, пошли отсюда" переключаешься в режим "Хм... нуу.. не знаю... ты хочешь это?". Продавец это видит и понимает, что вот его шанс. И тогда начинается настоящая торговля. Цена уменьшается гораздо чаще, но на меньшие значения. И вот уже ожерелье стоит не 250 шекелей, а 100. Ты начинаешь заметно колебаться, но тебе все равно жалко денег. Тогда продавец подходит к тебе вплотную и начинает разговаривать с тобой шепотом, видимо, чтобы коллеги не услышали. Теперь цена становится уже гораздо ниже, и, по ощущению (и по виду продавца) она, наконец, приближается к реальной. В конце ты достаешь, например, 10 евро и 20 шекелей, и говоришь, что у тебя больше нет. И вуаля, ожерелье твое. Какой-нибудь кулон за 50 шекелей легко может стать твоим за 5-10 шекелей, старинные бедуинские серьги вместо 25 евро приобретаются за 5.

Неизвестно, выиграл ты что-то от этой покупки, но факт снижения цены на 70-80% приносит достаточно морального удовлетворения от покупки, чтобы не думать о потраченных деньгах и реальной стоимости вещей.

Многие продавцы скажут вам, что они сами делают свой товар, покажут всю коллекцию и расскажут историю некоторых экспонатов.

После долгой и успешной торговли с одним из продавцов мы спросили его, где тут дешево можно скушать фалафель. Он спросил: дешево — это сколько? Мы говорим: ну за десятку (шекелей). Он пошел с нами к ближайшей лавке, где делали фалафель, нашел ее хозяина и договорился, чтобы нам сделали фалафель за 10. Так стало окончательно ясно, что цена для своих и для туристов разная.

В общем, рекомендую это место.

В Тель-Авиве еще есть так называемый Белый город, район, выстроенный в стиле немецкой архитектурной школы "Баухауз".

Центральная улица района — бульвар Ротшильда.

С приходом к власти Гитлер решил, что нужно "отдалить" евреев от нееврейских видов искусства, таких как архитектура и музыка (но, по сути, он считал, что ни один вид искусства не является еврейским, т.к. те, по его мнению, ничего ни в одно искусство не принесли). Таким образом, десятки еврейских архитекторов и музыкантов остались без работы. Многие из них покинули Германию, и в их числе были и выпускники школы "Баухауз". Кто-то уехал в США и Канаду, кто-то - в Южную Америку, а некоторые приехали в Палестину. Идеи "Баухауза" пришлись как нельзя, кстати, в этой молодой, пусть еще не совсем самостоятельной стране, находящейся в самом начале своего нового рассвета. Молодые архитекторы строили красивые белые дома, в которых воплощались идеи будущего, новой архитектуры и новой философии.

Экономичное строительство, белый цвет, небольшие балконы и плоские крыши прекрасно сочетались с жарким левантийским климатом. Молодому и быстрорастущему Тель-Авиву нужно было жилье и производственные помещения. Жилья нужно было много, жилье нужно было не дорогое и, самое главное, жилье нужно было срочно. И именно концепция "Баухауза" была ответом на эти требования. Очень быстро тель-авивские архитекторы ушли от популярного эклектичного стиля и в городе стали расти белые дома.

Переместимся теперь далеко в прошлое, и посмотрим на старый город Яффо. Черт, кажется, меня укусил экскурсовод и я заразился.
Мы сходили на условно-бесплатную экскурсию по старому городу. Я не очень люблю эти бесплатные экскурсии, потому что вы, как бы, можете не давать денег, но при этом от вас их ждут, причем в нехилом количестве, что-то вроде 400-500 рублей с человека.

Экскурсия, если честно, довольно бестолковая. У меня после нее не сложилось ни целостного представления об истории Яффо, ни какого-то маршрута. Какой-то набор разрозненных фактов и историй, половину из которых я еще и довольно плохо понял из-за того, что экскурсовода либо было плохо слышно, либо он довольно плохо и не очень увлекательно говорил. Но он, тем не менее, обратил внимание на некоторые интересные места, и за то спасибо. Я же просто покажу вам некоторые фотографии из Яффо.

Где-то в начале пути, недалеко от места, с которого открывается панорама города, есть старое заброшенное здание.

Вот панорама:

Здание я покажу уже в вечернем свете, так оно выглядит интереснее.

Здание интересно тем, что внутри всегда темно, и его облюбовали летучие мыши. Если не знать об этом, то их не увидишь. Надо подойти, ~~устремить взгляд~~ посмотреть в темноту и подождать, пока глаза не привыкнут к ней. Или воспользоваться телеобъективом на большой выдержке.

Милейшие существа, однако.

Следующим интересным местом будет "парящее апельсиновое дерево".

После образования государства Израиль в 1948 г. основной статьей дохода молодого государства стал экспорт цитрусовых.
Особенно популярны были израильские апельсины сорта Яффо (Jaffo) или Шамаути. Они были выведены в Палестине арабскими фермерами в середине XIX в. Новый сорт оказался сочными, почти без косточек.

Экспорт апельсинов резко увеличился с 200 тыс. штук в 1845 г. до 38 млн. в 1870 г.
В основном экспорт осуществлялся через порт Яффы. Впервые бренд Jaffa появился в 1871 г.
В 1939 г. арабские и еврейские плантации апельсинов в Палестине составили 300 кв. км. На них работало более 100 тыс. рабочих.

Таким образом, апельсиновое дерево стало символом Яффо. Парящее апельсиновое дерево — настоящее дерево, посаженное в горшок в виде глиняного яйца и прикрепленное тросами к соседним домам таким образом, что оно висит в воздухе.

Ну и, конечно, вот легенда:
"Какой-то местный житель посадил апельсиновое дерево в землю, пришли муниципальные чиновники и заставили его срубить, так было несколько раз. По закону запрещено сажать деревья на муниципальной земле. Он взял и подвесил дерево так, чтобы землю не трогать. Законники оказались бессильны."

На самом деле, это просто скульптура работы Рене Морина, одного из многих художников, облюбовавших улицы Яффо. Тут даже есть улица, на которой расположены сплошные художественные галереи.

Вообще, в старом Яффо не так много улиц, это очень мелкий городок, который проходится насквозь за 5(!) минут. По сути, все самые красивые фотографии сняты на паре улиц и углов.

Рекомендую прийти сюда на полчасика-час во время заката. Почему-то здесь даже в воскресенье вечером очень мало народу, улицы совершенно пустые. И при уходящем свете становится очень красиво.