Исландия. Западные фьорды.
Начинаю публиковать посты о майской поездке в Исландию.
В Исландии я уже был в 2013 году, но в сентябре. Почитать прошлые посты можно по тегу Исландия.
Мне снова попались очень дешевые билеты (17200 р, конечно, не 13, как в тот раз, но тоже неплохо). В этот раз мы поехали частично по тем же местам, где я был тогда, но, во-первых, по часовой стрелке (в прошлый раз я ехал против часовой), во-вторых, на другой, более проходимой машине Dacia (Reno) Duster, в-третьих, с заездом во многие пропущенные в прошлый раз места. Ну и, главное, мне надо было, наконец-то, увидеть тупиков и нормально поснимать китов. На поездку в этот раз было запланировано гораздо больше дней. В общем, новый цикл отчетов практически не будет пересекаться со старым, иногда буду давать ссылку на старые посты.
Я не буду писать подробной инструкции о том, как организовать поездку по Исландии: в Интернете про это не написал только ленивый, есть куча постов с подробнейшими инструкциями практически по всем популярным маршрутам и местам. Дело в том, что Исландия — это как огромный парк развлечений для самостоятельного туриста-походника, которому пляжный отдых не сдался, а вот побродить в уединении с нетронутой природой — самое то. И здесь для этого создана вся инфраструктура. Единственное условие для комфортного путешествия, по моему мнению, — это наличие прокатной машины. Да, я видел там и автостопщиков, и велосипедистов, но, во-первых, встречаются они, в основном, все же ближе к цивилизации (Рейкьявику и "Золотому кольцу"), во-вторых, если вы решите таки обогнуть весь остров таким образом, вы потратите уйму времени. На восточном побережье, например, машины уже встречаются так редко (и 90% сплошь малолитражки), что вряд ли вы там что-то посмотрите, учитывая, что там все интересные места находятся где-то в глуши далеко от основной дороги. А при наличии своей машины вы как раз сможете добраться до крутейших мест и оказаться там в совершенном уединении.
Опять же, мы были в конце мая, когда еще не совсем сезон. Основной сезон начинается с середины июня, но вместе с ним сильно растут цены и увеличивается количество туристов. По моему мнению, идеальным, просто ИДЕАЛЬНЫМ временем для первой поездки по Исландии является как раз конец мая. И вот почему. Для начала, как я уже сказал, — это еще не сезон (в сентябре также дешево, но уже не сезон), цены низкие, туристов по стране мало (не считая "Золотого кольца", где всегда толпы), однако отели уже открылись (в сентябре многие будут закрываться на зиму с октября). До середины июня многие горные дороги (точнее, все) будут закрыты на период оттаивания. Суть в том, что горные дороги грунтовые и после схода снега они мокрые. Если по ним проедет хотя бы несколько машин, то дороги просто разобьются и потеряют форму, а то и "съедут". Поэтому их не просто не чистят, их прямо перекрывают шлагбаумами. Но зачастую вы бы и так туда не поехали: они все еще в снегу, а снег глубокий. Перед въездом иногда пишут предупреждение, что дальнейшее движение после запрещающего знака означает, что вы в курсе последствий, и в случае попадания в беду с вас будет удержан большой штраф помимо возмещения расходов на "спасение". Впрочем, не уверен, что вам захотелось бы туда ехать. Я ради интереса поехал дальше такого знака (дорога была вполне себе нормальной), пока не уперся вот в это:
В сентябре такой проблемы, возможно, еще не будет: если не пойдет снег и дороги не завалит, они будут, возможно, еще не закрыты, но гарантий никаких.
Еще один очень крутой аргумент за май — в это время в Исландии уже практически полярный день. Солнце садится здесь в 11 вечера, закат вы будете наблюдать часов в 9, а восход (к сожалению) в 3 утра. Все это дает вам практически 18 часов светового дня, то есть, вы посмотрите за один день вдвое больше, чем в том же сентябре, и даже поспать днем успеете.
Но главное, почему в мае лучше — это период гнездования птиц! Животные (киты, тюлени) и птицы возвращаются в это время на остров, чтобы производить потомство. В сентябре вы не увидите уже никого, максимум — тюленей издалека и редких китов. А уж птиц в мае будет столько, что вы забудете обо всем на свете. Причем, не надо будет даже ехать на лодке на какие-то удаленные островки, все будет "пешей доступности".
Главный аргумент за лето — возможность увидеть внутренние территории Исландии и покататься/побродить по горам и вулканам, потому что в межсезонье все дороги туда закрыты. Туда еще можно попасть зимой на снегоходах, а еще зимой здесь северные сияния и ледяные пещеры. В общем, у каждого сезона свои плюсы (но осенью и зимой я бы ехал только в случае очень дешевых билетов).
Но ладно, обо всем по порядку. Начну свой цикл постов с поездки по Западным Фьордам.
В этой поездке нас было четверо, что сильно снизило расходы на машину. В результате мы смогли взять Dacia Duster:
Аренда на 11 дней обошлась примерно в 55000 рублей, бензин за тот же период стоил еще около 19000. В общем, примерно по 15 тысяч с человека за транспорт, довольно неплохо (при том, что с 2013 года цены для нас сильно выросли из-за падения рубля).
Сразу из Аэропорта Кефлавика едем на северозапад, на западные фьорды. По дороге закупаем еду в супермаркете Бонус. За все время поездки мы лишь один раз поели в ресторанчике на берегу. В целом, есть в ресторанах в Исландии очень дорого, стоимость какого-нибудь среднего блюда будет от 1000-1200 рублей за порцию. Мы покупали еду и готовили ее сами, благо очень часто мы жили в домиках с кухней.
Немного потолкавшись в пробке в окрестностях Рейкьявика и проехав платный тоннель, оказались в безлюдном месте. В целом, Вестфьорды — самый пустынный и наименее заселенный регион Исландии. Сюда редко доезжают туристы, потому что здесь не так много популярных достопримечательностей относительно времени, которое нужно потратить, чтобы их объехать: у нас ушло на этот регион три дня, при том, что в день мы проезжали километров 500 и не стремились ехать только по периметру, местами срезая углы.
Путешествуя здесь, вы всегда будете видеть фьорды и горы на обоих берегах.
И постоянно вы будете видеть вашу следующую точку маршрута, но ехать до нее придется, делая крюки по 50-80 километров, объезжая очередной фьорд. На этой фотографии как раз такой случай, нам надо ехать вдоль берега, а в ближайшей перспективе — попасть вон на ту дорогу вдали.
Дороги прекрасные, как и везде в Исландии:
Самое дорогое жилье у нас было здесь. Это обусловлено отсутствием конкуренции: городов мало, все малозаселенные. Расстояния между отелями огромные. Первая ночевка стоила нам больше 4000 рублей в сутки каждому. При этом, это был гестхаус, где было два душа\туалета на два этажа (8 комнат) и общая кухня для готовки. Хотя бы завтрак был включен. Зато где бы вы здесь ни поселились, у вас почти везде будет вид на море и фьорды.
У нас не было какого-то четкого маршрута или списка достопримечательностей, планировалось все узнавать уже на местах, спрашивая у местных.
Маршрут за три дня вышел таким:
Единственное место, посещение которого было запланировано — это скалы Латрабьярг. Туда мы поехали на второй день, первый почти весь ушел на дорогу. По пути наткнулись на останки первого в Исландии стального корабля, которому в 2016 году исполнилось 104 года. Найти его можно, если ехать на скалы Латрабьярг с севера (он будет лежать в конце фьорда Патрексфьордур), либо если ехать от скал, соответственно, на север. Дорога там одна, не заблудитесь. Его даже видно на Гуглокартах, если приблизить их в режиме вида со спутника.
В 1981 году этот корабль во время шторма выбросило на берег, где он до сих пор и лежит, ржавея.
Это одно из немногих мест, куда запрещено залезать в целях собственной безопасности — корпус прогнил, во многих местах можно порезаться острыми краями ржавого металла или провалиться.
Впрочем, судя по всему, предостережение игнорируют все.
В рубке сохранилось довольно много приборов, которые могли бы давно срезать (как и вообще половину корабля) и сдать в переработку. Но нет, стоит, даже табличка есть памятная. Вообще, это не единственная в Исландии брошенная техника, которая стала популярным у туристов местом. И это сочетание необходимости самостоятельного поиска (например, до разбившегося самолета, о котором я еще расскажу, надо идти по черной пустыне 5 километров в одну сторону без каких-либо указательных знаков, зная лишь направление) делает подобные места очень интересными.
Едем дальше и натыкаемся в какой-то деревушке на старый ангар, возле которого разбросаны остовы самолетов и прочей техники. Рядом какой-то не подающий признаков жизни музейчик и ни души. Так что мы снова смогли все облазать.
Едем дальше. Преодолев пару небольших перевалов, мы увидели на горизонте начало тех самых скал.
Спускаемся в долину, проезжаем мелкий поселок буквально на 5 домов. На въезде стоит трогательная камера. Подозреваю, что это просто муляж, чтобы туристы не гоняли и не пугали местных жителей. Подозреваю, что в сезон это очень популярное место.
Итак, скалы. Это 14 километров отвесных скал высотой до 440 метров. Стоянка находится в нижней части, наверх еще придется забраться.
Это самая западная точка Европы, но главное, зачем сюда стоит ехать — это птицы. Это крупнейший в Европе птичий базар (т.е. место, где гнездятся миллионы птиц). Здесь встречаются кайры, гагарки, северные олуши и, конечно же, тупики. А на мелких островках, торчащих из воды, лежат морские котики.
Мы надеялись впервые увидеть тупиков именно здесь, но увидели всего одного. Впрочем, для меня, который уже 4 года пытается их увидеть, и это было огромным достижением. Про тупиков и прочих животин подробно я напишу отдельный пост, где просто завалю вас их фотографиями.
В целом, птичий базар выглядит так:
Все скалы равномерно испачканы гуано, птичьим пометом.
Это, кстати, кайры:
Это самые высокие утесы, какие я видел до сих пор (а видел я Утесы Мохер в Ирландии — максимальная высота 214 метров и мыс Бичи Хэд в Великобритании (там высота достигает 162 метров).
Бродить тут можно бесконечно, все таки 14 километров — это не мало, причем, все время кажется, что воон та вершина самая высокая, но дальше оказывается еще одна и еще.
Мы были там чуть ли не единственными посетителями, а на стоянке стояло машин 10. Большинство людей далеко не заходит.
Очень крутое место:
И никаких тебе платных парковок, ограждений и туристического центра.
Потратив на прогулку несколько часов и там же перекусив, едем дальше. Основным продуктом питания в Исландии у нас был Скир — это кисломолочный продукт местного производства, очень похожий на йогурт, существующий в бесконечном количестве вариантов (со вкусом и без, питьевой и обычный). Он с очень низким содержанием жира и, при этом, богат белком (о чем они постоянно пишут, указывая на упаковке, сколько там грамм этого протеина, довольно много). Тот, что натуральный (в смысле, без всяких вкусовых добавок) еще и без сахара, так что его можно есть просто банками, не волнуясь за фигуру. Стоит он относительно дешево, даже по нашим ценам, а потому, при наличии любого магазина (продается оно везде) вы с голоду не умрете.
Длинный день позволил нам проезжать большие расстояния, заставая достопримечательности при свете дня.
Следующей точкой маршрута стал водопад Диньянди (Dynjandi).
Его местоположение легко ищется на Гуглокарте. Это самый большой водопад на Западных фьордах.
В переводе его название означает "Ревущий, бешеный". Общая высота каскадов составляет около 100 метров, а самая широкая часть — 30 метров.
Возле водопада есть стоянка и место для кемпингов. Когда мы оттуда уезжали, люди в своих домах на колесах варили ужин и готовились ко сну. Впрочем, место тут прекрасное (как будто в Исландии есть другие).
А Википедия пишет, что туризм в данной области только начинает развиваться (такое ощущение, что он по большей части Исландии в таком состоянии: "Сделай сам". И это здорово же.
Едем дальше. К слову, о заснеженных дорогах.
Если какая-то дорога является основной и единственной, то ее, конечно же, чистят. Но бывает так, что дорога еще в снегу, открывать ее пока рано, поэтому, чтобы проехать из точки А в точку Б приходится делать огромный крюк через глубь Исландии, вместо того, чтобы срезать через перевал. Вся информация о состоянии дорог доступна на сайте road.is, который обновляется сразу по мере поступления каких-то новых данных.
Вот очередной горный перевал, дорога важная. Здесь снег почти сошел, местами просто расчищен, дорога открыта.
Толщина снега:
Время — около 9 вечера. Мы наблюдаем закат. За закатами сюда ехать самое то — солнце садится со стороны моря и фьордов.
К концу третьего дня мы должны были уже выбраться с западных фьордов. С утра решили доехать до крупнейшего в этой местности ледника (вы тоже без труда его найдете на карте Гугл в режиме спутника. Когда мы туда доехали, оказалось, что подъезд к нему еще не просох и не оттаял до конца, так что пришлось довольствоваться парой фотографий в долине и повернуть обратно.
Стоит отметить, что в этом регионе очень много грунтовых дорог. Ваша машина мгновенно становится пыльной, а в случае малейшего дождя — еще и грязной.
Впрочем, если "повезет", и ночью снова пойдет дождь, машина снова отмоется. Если нет, то на очень многих заправках в более-менее крупных поселках есть щетка, подключенная к крану с водой, которую можно использовать для помывки машины. Все это бесплатно.
Под конец дня мы доехали до местечка Hvitserkur, где пьет воду огромный монстр:
Штука очень крутая и красивая, но с дороги ее не видно. Надо доехать до точки на карте и потом идти пешком чуть вниз до обрыва и смотровой. Там же можно спуститься вниз к воде.
Третий день получился наименее насыщенным (мы большую часть просто ехали и созерцали), но в самом конце все же заехали еще в одно красивое и безлюдное место (хотя находится оно прямо возле главной дороги) — каньон Kolugljúfur.
Наконец, доехали до очередного ночлега. Это был большой двухэтажный дом с 2 спальнями, большой гостинной и кухней и, что самое крутое, — с "джакузи" на улице, которая везде здесь называется hot tube. Накануне у нас уже было жилье, где тоже предлагался хот тьюб, но там его питали, типа, горячие источники, и он был один на весь отельный комплекс, в итоге до этой горячей ванны надо было идти по улице, переодеваться на холодном ветру, а вода была еле теплая. Здесь же мы просто наполнили ее (час, наверное, наполняли) горячей водой и прекрасно расслабились после довольно активных 3 дней.
В следующем посте расскажу про вторую (более удачную) попытку поснимать китов.