Исландия, южное побережье.
Предпоследний пост будет про южное побережье Исландии. Пост получился длинным, я просто не придумал, как его разделить. Половину описанных мест я уже посещал в прошлый раз, поэтому подробно описывать их не буду. Однако, снимать и обрабатывать фотографии с тех пор я стал получше, поэтому давать ссылки на прошлые посты мне немного стыдно =) Но их легко найти по тегу "Исландия".
На южном побережье нам снова начинает попадаться большое количество туристов. На востоке и западе их практически не встретить. Дело в том, что основными туристическими направлениями являются Озеро Миватн на севере (с наиболее популярным в качестве места ночевки Акурейри) и маршрут "Золотого кольца" на юго-западе с заездом в Ледниковую Лагуну. Сама Ледниковая Лагуна находится уже довольно далеко от Рейкьявика, поэтому все же многие до нее не добираются, но сюда еще относительно просто добраться общественным транспортом. В этой же области находятся знаменитые черные пляжи и ледники с музеем вулкана Эйяфьялакудль. В одном домике, где мы ночевали, по телевизору крутили какие-то записи видео-блоггеров и прочие видео, на которых показывали Исландию. Одна блоггерша там рассказывала о своей поездке. Она прилетела в Рейкьявик, поселилась там в каком-то шикарном отеле рядом с Голубой Лагуной, а следующие несколько дней провела за шоппингом в Рейкьявике и катаясь по трем точкам "Зологото кольца" — место встречи континентальных плит Тингвеллир, долина гейзеров и водопад. И все. Я тогда и подумал как раз, что далеко не все туристы, даже хорошо обеспеченные, решают объехать всю страну, ограничивая себя лишь популярными автобусными экскурсиями в окрестностях Рейкьявика.
По дороге на юг решили прогуляться в горы. Выбрали какую-то вершину и поехали к ней.
Начинаем восхождение.
В какой-то момент, не пройдя пешком и километра, нам внезапно всем идти дальше расхотелось. Меня в подобных прогулках наверх привлекает возможность увидеть местность с большой высоты и факт достижения какой-то значимой высоты (например, самая высокая точка острова или страны или континента). В Исландии же многие горы примерно одинаковой высоты, очень много маршрутов хоть на неделю, и, главное, виды сверху доступны постоянно тут и там благодаря горным перевалам, куда ты с комфортом заезжаешь на машине. В общем, нас разморило на солнце, и мы просто упали в траву и полчаса не могли никуда идти, отдыхая телом и головой.
С южной стороны дорога постоянно идет вдоль побережья, а с другой стороны к ней подступают высокие и отвесные скалы.
Переночевав, мы запланировали прогуляться до одного из ледников. Вообще, на ледник существуют экскурсии, включающие в себя гида, экипировку и прогулку по самому языку ледника, но нам хотелось просто потрогать его. Вначале выбрали ближайший. Очевидного подъезда к нему не было, сам ледник активно таял за последние годы, в результате тропы на карте, которые должны были подвести к нему, заканчивались где-то на середине общего расстояния до него.
Приходилось карабкаться по осыпающимся камням, что, однако, было очень весело и интересно.
Тропа постепенно растворилась среди камней, еще какое-то время мы шли по азимуту и находя признаки прохождения здесь небольших групп людей, но потом решили повернуть обратно.
Проехали дальше вдоль дороги и доехали до следующего языка. Здесь уже к нему можно было легко подойти пешком.
Табличка на подходах указывает, во что должен быть одет турист, чтобы не умереть на экскурсии:
Поскольку лезть на лед мы особо не планировали, смело идем дальше.
В прошлую поездку я тоже был на леднике и повсюду стояли предостережения о зыбучих песках. Я с детства мечтал их найти и опробовать на себе, но тогда так их и не нашел (видимо, просто было слишком сухо). В этот раз мне повезло.
Пески эти выглядят так:
А вот песок в процессе создания:
Вода просачивается сквозь глину, уходя с поверхности, на поверхности образуется относительно сухая песчаная "корка". Подробнее о типах зыбучих песков можно почитать в интернете, мне было интересно на себе испытать его свойства.
В обычном состоянии он довольно твердый, можно пройти по нему и почти ничего не почувствовать (ну подумаешь, немного влажная поверхность).
Можно даже встать на него и постоять:
Но если начать шевелиться и двигать ногами, оставаясь на одном месте, то начинаешь потихоньку погружаться. С глубиной растет сила, которую нужно приложить, чтобы вытащить ногу.
Если вначале постоять на одном месте недолго, а потом вернуться сюда через какое-то время, то бывший прежде твердым участок становится водянистым, как будто наступаешь на резиновую пленку, под которой вода.
Любое движеие приводит к засасыванию все глубже и глубже. Главное вовремя поймать момент и выбраться из песка, пока не поздно, и ты еще можешь толкаться. Если засосет обе ноги, то чтобы выбраться самостоятельно придется лечь на спину, раскинув руки и стараться не совершать резких движений.
Вот эксперимент с камнем. Берем довольно крупный булыжник.
Кидаем его со всей силы в песок. Он пробивает корку, но остается на поверхности и лежит, не собираясь тонуть.
Наступаем на него и стоим, никакого погружения:
Немного покрутим ногой и камень стремительно уходит в песок:
В последний момент отталкиваюсь от него и спрыгиваю на твердую землю. Камень почти полностью утонул:
В общем, крайне занятная штука эта неньютоновская жидкость.
Сам ледник вблизи — это грязные кучи льда, как весной в наших городах на обочинах.
Знаменитые бирюзовые оттенки надо искать где-то в глубине:
Как нам рассказали позже, лед имеет такой цвет из-за прохождения света через слои огромной плотности, которая была достигнута под большим давлением. Когда толща льда обнажается (в результате откалывания, например), то после продолжительного контакта с кислородом лед становится привычного белого цвета.
А в Исландии, кстати, весна же:
Ну, какая есть:
А мы едем дальше, в Ледниковую Лагуну.
На этот раз (в отличие от предыдущего) мы решили покататься на амфибии. В это время года доступен лишь вариант с большой лодкой:
Но летом еще есть маленькие лодки, которые подходят вплотную к леднику. Стоят они сильно дороже и рекламируются как возможность прокатиться далеко от людей в составе небольшой группы, насладиться тишиной и послушать гида, который будет "делиться знаниями о леднике на личном уровне". Что бы это ни значило.
Итак, мы едем на лодке.
Это, возможно, самая дешевая экскурсия из всех, доступных в Исландии. Правда, народу тут так много, что ближайший рейс со свободными местами будет лишь через несколько часов. При том, что лодки стартуют по меньшей мере каждые 30 минут.
Что вы получите за свои деньги? Вас повезут между плавающими льдинами.
Некоторые из них будут выглядеть с этого ракурса интереснее, чем с суши.
Близко подъезжать к ним никто не будет, равно как и останавливаться где-то. Остановка будет только одна. Гид встанет по центру и коротенечко (на 5 минут) расскажет о том, что вот де ледник, ему тысячи лет, вот де от него куски отваливаются, трутся в лагуне несколько месяцев, тают и уплывают в океан. Глубина озера такая-то, возраст льда такой-то (тысячу лет, кажется, занимает путь от самой вершины до свободного плавания в озере), цвет у него такой потому-то. Потом мужик, который на моторной лодке следовал за вами всю дорогу, даст ей осколок льда, который он выловил в воде:
Его наколят молоточком, положат на поднос и будут предлагать туристам попробовать. Такое вот развлечение, мол, попробуйте тысячелетниий лед. Они даже в рекламе это пишут, как завлекалочку. В общем, на мой взгляд, спокойно можно без этой экскурсии обойтись, особенно если ее придется ждать пару часов.
Гораздо интереснее было рядом с лагуной. Глупые птицы устроили себе гнезда прямо вдоль дороги и мест, где гуляют люди. Яйца лежали прямо на земле, и их можно было случайно не заметить и раздавить. Птицы приходили в ужас, если кто-то забредал на их территорию, и начинали без остановки атаковать. Атака заключалась в том, что они стрекотали над головой и с криком пикировали, останавливаясь в полуметре от лица, затем все повторялось. Вначале мы не могли понять, что им нужно, и с радостью фотографировали их:
Потом мы вспомнили, что сейчас весна, огляделись и нашли гнездо. Как только мы отошли на пару метров, птица успокоилась и продолжила высиживание.
В месте, где льдины впадают в океан, большие куски прибиты к берегу. Туристы здесь фотографируются с глыбами льда различных форм.
А мы едем дальше на запад.
Проезжаем еще один язык ледника.
Масштаб можно оценить, если найти в левом нижнем углу черную точку — лодку.
Вскоре пейзаж сменяется и начинается черная пустыня, один из моих любимых регионов, совершенно сюрреалистичный:
Здесь начинаются черные пляжи, которые простираются на многие километры.
Случайно увидели какой-то указатель в сторону моря и решили свернуть. Заехали в какое-то очень крутое место:
Отвесная скала, море, а на полянке по кругу расставлены камни, будто здесь собираются для проведения каких-то ритуалов. Место силы прямо.
Там же гигантская пещера в скале:
Третье популярное место для наблюдения за тупиками находится здесь же — заповедник Дирхолаей (Dyrholaey). На вершину горы возле городка Вик ведет дорога, которую я бы не рискнул покорять на легковой машинке, больно глубокие там ямы. Сверху же открываются чудесные виды на черные пляжи, а в норках на прячутся тупики.
Следующим пунктом стали обломки самолета DC-3. Никакого указателя на него нет, место надо гуглить, наберите для этого в Google.Maps "wrecked dc-3 plane". Автомобильную дорогу к нему закрыли (потому что люди ездили по ней совершенно безответственно, а это мало того, что частная территория, так еще в Исландии ездить по бездорожью строго запрещено, поскольку при такой почве мало какая растительность приживается, а автомобили своими колесами полностью лишают природу шанса когда-либо заполнить пустыни зеленью). В итоге, вам придется идти пешком до самолета от стоянки около 40 минут по совершенно однообразному пустынному пейзажу. Особенно круто будет в тумане, как в нашем случае. Благо заблудиться тяжело, поскольку дорога все же там есть, и она одна.
Вокруг самолета, несмотря на удаленность от дороги, все время довольного много людей. Рекомендую приехать на закате вечером, тогда и свет крутой и народу может быть меньше. Мы, к сожалению, не успели, пришлось вернуться уже утром.
40 минут на дорогу туда, 20 минут у самолета под постоянно моросящим дождем, и 40 минут обратно.
Закончили мы свое путешествие, проехав по "Золотому кольцу". Перед этим я хотел заехать в национальный парк Торсмёрк, но была ужасная погода, и мы от этой идеи отказались. Ночевка у нас была в отеле на пути в долину Ландманналаугар, но дороги туда закрыты аж до середины июня, так что мы просто переночевали там и поехали дальше на запад. Зато посмотрели на, возможно, самую удаленную от цивилизации заправку:
Гостиница, впрочем, тоже непонятно для кого работает в это время года, учитывая, что дальше нее ехать пока что некуда:
В общем, едем обратно.
Водопад Гульфос, за три года с прошлого приезда почти ничего не изменилось (кроме качества моих фотографий), течет:
Льдина на склоне в форме Исландии:
В следующий раз надо будет брать что-то подобное, чтобы исследовать, наконец, центральную часть острова:
Заехали в Тингвеллир. В прошлый раз я вообще проехал это место мимо и не заметил его. А в этом году тут уже стоял огромный туристический центр с платной (!) парковкой. Мы заехали с другой стороны, где парковка бесплатная и нет никаких магазинов и прочего.
В 2013 году на месте центра стоял лишь камень:
Вообще, это очень насыщенное историческими событиями место:
"В долине Тингведлир, где в эпоху народовластия сходились конные пути из всех регионов Исландии, начиная с 930 года собирается исландское народное вече — альтинг, выполняющий как законодательные, так и судебные функции. Альтинг в Тингведлире — старейший парламент в Западной Европе — собирался регулярно с 930 до 1798 года, когда он был распущен датчанами.
На этом месте в 1000 году было принято решение о принятии исландцами христианства. Здесь же, в Тингведлире, 17 июня 1944 года была провозглашена независимость Исландского государства." (с) Википедия.
В этом месте также соприкасаются Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты, место их соприкосновения называется рифтом, и разлом этот постоянно расширяется.
На этом наша поездка подошла к концу. Следующий пост будет заключительный и полностью посвящен тупикам.