Индия, путевые заметки. День 5. Тадж Махал и Город-призрак

Еще перед тем, как приехать в Агру, водитель начал нас стращать. В общем, по его рассказам выходило так, что Агра — самый ужасный город в Индии. Мол, люди здесь непорядочные, сервис плохой и т.п. "Если до сих пор у нас никакого сервиса не было вообще, то что же ждет нас здесь?" — испугались мы.

Что ж, номер оказался и правда так себе =) Не подумайте, что я такой мажор и жалуюсь на, вроде бы, не самые плохие условия. Но все эти гостинцы стоят, как неплохие 3 звезды в Европе. И ладно, фиг с ним с сервисом и удобствами. Но чистота! В этом номере, кстати, не было даже одеяла, только вот это красное покрывало. Еще часто в номерах не работает большинство розеток.

Зацените расположение душа =) Туалетную бумагу надо возить с собой, кстати, если кто-то против гигиенических душей. 

Ну да ладно. С утра нас ждала встреча с Тадж Махалом. Билет туда стоит 1000 рупий с человека. Никаких скидок нет. Стоимость состоит из 500 рупий за билет и 500 — сбор на поддержание памятников архитектуры. Причем, если этот билет у вас на руках, то в другом музее этот сбор платить не придется. Проблема в том, что в Тадж Махале он составляет 500 р, а в других местах — 20, например =)

Итак, Тасин отдает нас в руки другого гида в 7:50. Вход к Махалу открывается в 8. Стоим в очереди. Очередей три — для местных, для иностранцев и для женщин (дело в том, что женщин досматривают женщины в закрытых кабинках). При том, что мы пришли к самому открытию, очередь уже довольно длинная. Наш Махал-гид (буду называть его так, чтобы не путать с Тасином) сходил нам за билетами, пока мы стояли.

И вот мы внутри. Опять от гида куча информации и имен, которые мы не можем запомнить. Прежде всего, туристы попадают на площадь 4 ворот. Через одни из них мы попадем к самому Тадж Махалу.

Главное, что нужно знать — это то, что это не дворец, а гробница для любимой жены короля Мумтаз, которая умерла при родах 14 ребенка. А королем был тогда Шах-Джахан.

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Его построили за 20 лет около 20000 мастеров.

Каждые несколько лет стены чистят. Нам повезло, что в наш приезд чистили боковую стену, потому что недавно в лесах стоял фасад.

После смерти сам Шах-Джахан также был похоронен здесь. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. Но это копии, на самом деле, место их захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей. Сделано так было потому, что внизу слишком мало места, чтобы все посетители могли свободно перемещаться. Внутри снимать нельзя, кстати.

Минареты стоят под небольшим углом наружу, чтобы в случае землетрясения или еще какого разрушения не упасть внутрь и не повредить сам мавзолей. Но на фотографиях этого не видно.

Мрамор, из которого построен мавзолей (и который везли сюда за 300 км) имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Поразительное, конечно, сооружение. Ну а мы закупаем фруктов и едем в так называемый город-призрак.

Вообще, когда Тасин сказал "город-призрак", я ожидал увидеть какой-то брошенный город, где нет никого, и туман стоит между остовами домов. Эдакая Припять. А оказалось, что это очередной древний город, где желающих стрясти с тебя бабла больше, чем исторических фактов, которые ты запомнишь.

Называется он Фатехпур-Сикри.

Вообще, история у города недолгая. После какой-то победы император Моголов Бабур построил город, а затем император Акбар I сделал его своей столицей и построил здесь форт. Но через 10 лет ему пришлось перенести столицу в город Лахор, а это место полностью опустело.

Вообще, выглядит как все остальные форты-крепости в Индии, где мы были. Голые оранжевые стены и рассказы о том, как тут круто было при Сталине. При этом, экскурсовод опять же не отличался пониманием нас. Например, он сказал, что у короля было три жены, мусульманка, индуистка и христианка. Мы спросили, как православная жена могла оказаться одной из трех, если в православии такое запрещено. На что гид раз за разом повторял, что король был open-minded и все религии привечал. Так мы и не смогли ему объяснить, что мы не про короля спрашиваем, а про жену. Но, видимо, этот вопрос был так же глуп, как и сама мысль о спрашивании мнения женщины в то время.

Или вот, например, комната. Наверху по центру сидел сам король, а по углам — советники. Сделано это было, как рассказывал экскурсовод, чтобы их не подслушивали. А что мешало просто поставить охрану по периметру? В ответ на этот вопрос он снова повторил все еще два раза.

А это сокровищница. Тоже странное место. В общем, ценности хранились в "ящиках" в стенах по углам (на фото в углу по центру, где стена темнее — там углубления, туда можно что-то класть). При этом, типа, по центру ничего не было. На вопрос — нахрена в сокровищнице 6 дверей по периметру — он опять ответил что-то невнятное про то, что "король мог заходить с любой стороны." 

Посещение таких мест — это как игра на развитие воображения. Тебе не просто не показывают прошлого убранства, тебе даже про него не рассказывают! Укрась древние залы, как считаешь нужным. Я бы сюда ковры повесил и телевизоры в эти ниши вставил.

При этом, на удивление прекрасно сохранилась всякая мелкая работа, типа окон-сот или резьбы, при том, что песчаник-то мягкий довольно таки.

А вот, например, дом одной из жен. У каждой был свой дом и, судя по рассказу, каждый должен быть лучше других. У этой жены вот резьба такая, что компенсирует размеры. Площадь ее дома — метров 9 квадратных. И всего одна комната.

Здесь животным отгрызли головы, потому что, вроде, жена была мусульманкой, а у них изображения животных и людей запрещены.

Собственно, вот и весь дом. Хотели бы так жить?

Тут, вроде, певцы выступали. Певцы-министры. Да-да, он так и объяснил. Мол, были у него министры, а двое из них были певцами. Не спрашивайте меня ни о чем.

А это, вы не поверите, кровать. 

Вот вам Маша для масштаба. Гулливер какой-то.

Перемещаемся в следующую локацию. В общем, у короля не было детей. И не получалось. Но после благословения суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вон он, белый.

Тут, короче, началась самая жара. В переносном смысле. Во-первых, это все как бы мечеть. Поэтому обувь надо оставить за порогом. Нам сказали, что надо ее оставить, а потом дать какую-то мелкую деньгу ребятам, которые за ней "присматривали". Но, по факту, можно было в руках носить. Вообще, в Индии с этим просто — делай, как тебе удобно. Никто не будет орать на тебя и выставлять за дверь, как в Храме Скалы в Иерусалиме, если ты отказываешься арендовать у них платок прикрыть голые ноги за 15 долларов. 

Далее наш проводник заговорщицки начал объяснять следующую схему. Мол, у него есть босс, который за ним следит. И ему нужно подвести нас к мужику, который продает различные ткани. Ткани нужны, чтобы сделать пожертвование в этом мавзолее. Чем бохаче ткань, тем мощнее твой вклад в исполнение своего желания. Стоят все ткани дофига, тогда как цена им 50 рупий максимум.

И вот он нам говорит, мол, я вас к нему подведу, а вы дальше откажитесь и все. А иначе босс спросит, че я вас не повел.

Мы пришли к мужику, он такой: "Садитесь, давайте я вас благословлю", а я ему: "Да не, айм олреди блессед", ну или как-то так. В общем, выслушали его рассказ, в котором он, в том числе, сообщал о совершившихся чудесах, например, у семьи Саркози не получалось ребенка заделать, а после посещения этого места получилось. Короче, мы отказались, почувствовали себя жадными сволочами, и ушли.

В мавзолей ты заходишь, там какой-то мужик тебя веером по голове бьет. Ты совершаешь обход, привязываешь веревочку куда-нибудь, если есть (это желание загадать). Причем, веревочка должна быть специальной, тоже можно приобрести. На выходе кладешь деньги, тебя как раз после этого веером по голове благословляют. Мы ничего не положили, поэтому бафф не получили.

А вокруг тебя торговцы снуют, просто по пятам ходят, в глаза заглядывают, не отвязаться никак. Самые приставучие были здесь.

А сразу за воротами начинается город.

А вот тут обувь оставлять и забирать надо.

Реально, сидят пятеро здоровых парней (модники прям) и "охраняют" обувь. Офигеть работа у молодежи.

В общем, это место можно смело избегать, если вы не фанат архитектуры или если моих фотографий вам достаточно.

Но самый сюрприз ждал меня через пару недель после возвращения домой. Внезапно мне посыпались смс-ки о попытке снятия наличных с обеих моих карт, благо Тинькофф сразу же эти операции отклонил, как подозрительные, а карты заблокировал. Но интересно то, что эти карты я засветил всего в одном заведении Агры, а именно когда покупал там симку. То-то чувак единственный во всей Индии не то что не отказался принимать карты, а даже настаивал на этом.

А мы едем дальше. Следующую ночь мы проведем уже в предгорье Гималаев, в мировой столице йоги, между прочим!