Автомобиль своими руками

Базовые знания и навыки, которые необходимы это: понимание устройства автомобиля, умение работать с металлом, стекловолокном и шпаклёвкой, умение пользоваться сварочным аппаратом, базовые знания электрики автомобиля.

Вот основные необходимые инструменты, которые нужны при создании автомобиля своими руками:

• Необходимо иметь хороший верстак с большими тисками.
• Полный набор ручных инструментов
• Дрель, а лучше установку для вертикального сверления
• Болгарка
• Сварочный аппарат (лучше полуавтомат)
• Компрессор. Для покраски и для функционирования пневмоинструментов.
• Краскопульт
• Зажимы разных размеров (для крепления деталей перед сваркой)
• Киянки разных размеров и форм, молотки и поддержки для формовки металла (в случае создания кузова из листового металла).
• Станок «английское колесо» и листогибочный станок (для более лёгкой формовки листового металла). Как уже упоминалось ранее, без этих станков, молотков и киянок можно обойтись, даже если делать кузов из листового металла. Разные методики создания кузова мы рассмотрим в этой статье ниже.

Решив, как будет выглядеть ваш автомобиль, нужно понять, какая колёсная база под него подойдёт. Нужно выбрать донора, похожего по параметрам, чтобы колёсная база соответствовала, или же её нужно будет изменить.

Изготовление полномасштабного макета-основы для создания кузова

Для создания кузова нужно сделать макет-основу. По этой основе можно будет подгонять листовой металл (формуется станком “английское колесо” или молотками и киянками и на каждом этапе прикладывается к макету), либо сформовать стекловолокно, пропитанное полиэфирной смолой. После формовки кузова, макет-основа никак не участвует в конструкции автомобиля, а готовые панели крепятся к структурным элементам конструкции автомобиля.

Для проектирования может использоваться компьютер (программа CAD или Alias) с дальнейшей распечаткой полномасштабных чертежей на плоттере. Существуют и уже готовые шаблоны популярных автомобилей в электронном виде, которые можно купить или найти в свободном доступе в интернете.

Можно использовать и старый метод создания макета-основы, без применения компьютера. В нём есть свои преимущества. Старый метод создания макета-основы применялся кузовостроителями много лет. Для этого должен быть нарисован рисунок всех сторон автомобиля (см. иллюстрацию) со шкалой, которая расчерчена на квадраты.Ю

...

Каркасом является так называемая пространственная рама (space frame). Кузов с такой рамой использует множество сегментов профильного металла (обычно стальных), соединённых вместе, чтобы сформировать прочную конструкцию. Прочность достигается за счёт поперечин. Нужно определить нагрузки, которые будут воздействовать на кузов и, в соответствии с этими нагрузками, нужно создать необходимые усиления профильными трубами. С трубами, имеющими квадратное сечение проще работать, чем с круглыми. Их проще стыковать друг с другом. Круглые трубы сложнее соединять, но они более прочные. При формовке листового металла используются киянки, молотки, поддержки, деревянные штампы, станок “английское колесо”.

С того самого момента, всё свободное время Крис проводил в мастерской. Он пытался разобраться, как формуется алюминий, изучая принцип работы различных инструментов. Крис купил книги по формовке металла, дизайну и изготовлению кузовов спортивных автомобилей. Он научился понимать свойства и движение металла во время формовки.

Однажды Кристоферу посчастливилось познакомиться с опытным мастером, который изготавливает небольшие самолёты. В итоге, он проработал с ним 2 года. Это был настоящий профессионал своего дела. Он научил Криса ценным техникам и концепциям формовки металла и дизайна.

На данный момент «RÜNGE Cars» — это мастерская размером всего 120 квадратных метров, расположенная в деревне у леса в Миннесоте.

Крис также вдохновляется дизайном самолётов при создании своих обтекаемых кузовов. Он часто применяет заклёпки для крепления некоторых элементов кузова, как и в самолётах. Заклёпки можно легко высверлить и поменять панель, что очень удобно. Крис всё досконально рассчитывает в конструкции своих автомобилей, чтобы все компоненты были легкодоступны для замены и машина была ремонтопригодной.

Подготовка к покраске

Перед покраской были нанесены все необходимые грунты. Был нанесён первичный протравливающий грунт, необходимый для обработки алюминия перед покраской. Следующим шагом был использован специальный self-etching (самопротравливающий) грунт, который воздействует кислотой на алюминий и одновременно образует полимерную плёнку. На такой грунт можно наносить эпоксидный грунт, что и было сделано следующим шагом. Потом было произведено шпаклевание мелких неровностей и снова нанесён эпоксидный грунт. Далее был использован наполняющий, который был подготовлен под покраску.

https://www.drive2.ru/b/655138/

https://kuzov.info/master-klass-kena-sakamoto-po-remontu/

Для опытного специалиста кузовного ремонта, который обладает правильными знаниями по рихтовке кузова, каждая мятая кузовная панель содержит лишь набор различных повреждений, которые создают напряжение на листовом металле панели, и её ремонт является просто ослаблением этих напряжений один за другим

Цель анализа повреждения – определить его структуру и спланировать операцию по восстановлению деформированного металла таким образом, чтобы панель приобрела первоначальную форму, при этом избежать ненужных действий и дополнительно не растянуть и не повредить металл.

При диагностике повреждения необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Были ли затронуты линии кузова (рёбра жёсткости/канты)?
• Какие типы вмятин и заломов есть в повреждении?
• Изменилась ли общая длина панели?
• Изменилась ли площадь поверхности (растянут ли металл)?
• Повреждены ли внутренние усилители панели (если они есть)?
• Какая часть повреждения является наиболее сильной?

Состояние лакокрасочного покрытия влияет на метод ремонта.

Независимо от используемого метода ремонта, если после ремонта на обратной стороне панели оголён металл, то необходимо на него нанести антикоррозионный состав.

...

Металл между заломами в виде стрелок плоский. Сплющенная область является смещённым металлом, который, по сути, не повреждён, но удерживается заломами. Для исправления повреждений зажмите заломы в виде стрелок. Они выправятся, и банка вернётся к своей нормальной форме.

Для этого требуется понять, где прямое повреждение и где второстепенное и начинать рихтовку с второстепенного, далее двигаться к основному. Если изменена геометрия панели или повреждено ребро жёсткости, то рихтовка начинается с самой сильной части.

«первое выправляется последним».

Большая часть повреждения, прилегающая к ребру жёсткости, поднимется вместе с ним.

Большую часть применяемых сегодня антикоррозионных и других покрытий можно удалить с помощью скребка или шпателя после размягчения путём нагрева внешней поверхности панели. Внешнюю поверхность панели следует промыть чистой водой, а следы масла, дорожной смолы или битума удалить пропитанной растворителем тряпкой.

Финишная (чистовая) рихтовка. Этот шаг предполагает выравнивание оставшихся неровностей, которые остались от черновой рихтовки. Здесь применяется более лёгкий молоток (и/или гладилка) с поддержкой, а также могут использоваться современные инструменты, такие как пуллер со споттером. Для выявления неровностей может применяться кузовной напильник.

К тому же, учитывая, что сейчас есть много альтернативных инструментов, можно смягчить грубое выталкивание. К примеру, можно использовать клеевую систему, пневматическую присоску, надувную подушку с обратной стороны панели.

Глянцевый слой помогает лучше визуализировать неровности панели.

«молоток на поддержке»

Оба грунта являются первичными, то есть могут наноситься на «голый» металл, как основа для других покрытий. Нанесение этих двух грунтов вместе в качестве первичного слоя бессмысленно.

Если быть более точным, то кислотный грунт не является самостоятельным полноценным грунтом. Он требует обязательного нанесения на него другого 2К грунта. В этом смысле эпоксидный грунт отличается от кислотного, так как может выступать в качестве самостоятельного защитного покрытия (не считая недостатка в слабом сопротивлении УФ-излучению).

В оригинале технической литературы производители кислотных грунтов часто пишут фразу “this is not a true primer but a pre-treatment”, что можно перевести как «это не настоящий грунт, а только предварительная подготовка». То есть, если после нанесения эпоксидного грунта можно сразу красить (если нанесённый грунт не имеет дефектов), то по кислотному грунту красить нельзя. Возникает вопрос: «каким грунтом нужно покрыть кислотный грунт?» Большинство производителей в своей технической документации (TDS) пишут, что поверх кислотного грунта можно наносить полиуретановый, либо акриловый грунт. Практически всегда можно встретить предостережение, что эпоксидный грунт нельзя наносить поверх кислотного грунта. Иногда можно встретить объяснение их химической несовместимости. Остаточная кислота от травящего (кислотного грунта) может помешать нормальному затвердеванию эпоксидного грунта. Это может привести к увеличенному времени сушки и даже проблемам с адгезией. Также встречается объяснение, что компоненты эпоксидного грунта нейтрализуют кислотный и он становится бесполезным.

Вопрос о совмещении этих грунтов, скорее всего, может возникать, когда кислотный грунт наносится на въевшиеся остатки коррозии, которые невозможно убрать шлифованием, а эпоксидный грунт предполагается использовать для усиления антикоррозионных свойств. В этом случае для изоляции кислотного грунта нужно использовать акриловый грунт, который нужно просушить, обработать шлифовальной бумагой и нанести эпоксидный грунт.

Почему же тогда некоторые люди наносили на кислотный грунт эпоксидный и остались довольны результатом? В этом случае, визуально несовместимость может не проявляться. Как было написано выше, возможна нейтрализация свойств кислотного грунта эпоксидным, а также ухудшенная адгезия эпоксидного грунта. То есть, нанося эпоксидный грунт на кислотный, Вы ухудшаете главные преимущества этих двух грунтов.

Кислотный - Он предназначен для нанесения на обычный металл и на поверхности с плохой адгезией (алюминий, гальванизированную сталь и сплавы). Его преимущества в том, что не требуется механическая подготовка металла (шлифование) и он быстро сохнет.

Если на ремонтируемом металле нет проблем с коррозией, то можно смело использовать эпоксидный грунт.

Качество шпаклёвки

На качество шпаклёвки влияет качество её компонентов. В шпаклёвках разных производителей может использоваться связующий полимер разного качества, разный размер частиц талька и кварцевых микросфер, а также могут присутствовать различные химические добавки. От качества шпаклёвки может зависеть лёгкость её нанесения, шлифования, будет ли забиваться шлифовальная бумага, наличие пор после затвердевания, а также степень усадки. Хорошая шпаклёвка должна иметь отличную адгезию к поверхности и минимальную усадку после полного затвердевания.

Сварка

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

Углекислотный полуавтоматЕго считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:переварка порогов и лонжеронов;заплатка дыр;выправление вмятин.Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Зазоры

На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.

Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.

Передние крылья

Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.

Капот и крышка багажника

Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.

Были случаи, что даже пластиковые шлифовальные рубанки 3М имели значительные неровности подошвы. Это может быть обусловлено как заводским браком, так и нарушением условий хранения инструмента. Нужно уже при покупке проверять шлифовальный инструмент.

Можно ускорить и облегчить процесс шлифования шпаклевки, начиная её шлифовать до того, как она полностью затвердеет. Нужно делать это в нужный момент затвердевания. Если начать шлифовать слишком рано, тогда шпаклевка будет отслаиваться. Если же выждать слишком много времени, то она полностью затвердеет. Нужно поймать момент, когда шпаклевка перестала быть мягкой и начинать шлифовать крупной абразивной бумагой P36 с бруском. Шлифовальная бумага будет забиваться шпаклевкой, но для абразива P36 это не так критично. Не полностью затвердевшая шпаклевка будет легко шкуриться.

Такой метод можно применять на начальном этапе грубого шлифования, чтобы «сбить» выступы шпаклевки и придать ей основную форму. Не следует таким способом снимать слишком много шпаклевки. Далее нужно подождать, пока шпаклевка полностью затвердеет и продолжить шлифовать более мелким абразивом P80.

Это требует определённого навыка. Нужно ощупывать поверхность всей рукой, а не только пальцами. Можно положить на поверхность тонкую тряпку и через неё рукой проверить поверхность. Такой способ поможет легче прочувствовать выступы и углубления на шпаклевке. Это объясняется тем, что ощущения от рецепторов на руке будут концентрироваться только на фактуре поверхности.