НАРОДНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Обработка древесины с целью защиты от гниения применяется с очень давних времен. Поморы использовали для этого обыкновенную соль. Наряду с ней использовались и другие доступные вещества, консервирующие и бактерицидные свойства которых были известны.
К числу старинных бактерицидных средств относятся соединения меди, наиболее доступным из которых является медный купорос.
Технология обработки предельно проста: бревно или другая деревянная деталь с помощью тряпки или кисти смачивается раствором медного купороса, а затем хорошо просушивается. Обработка занимает сравнительно немного времени, но хорошая просушка очень важна для обеспечения сохранности материала в дальнейшем.
Обработка маслом и масляными растворами прополиса также относится к числу давно известных методов защиты древесины. Однако, этот метод значительно дороже, так как расходуются более дорогие материалы.
Процедура обработки заключается в пропитке верхней части древесины чистым маслом или маслом с добавлением прополиса. Образующаяся при этом пленка значительно улучшает декоративные свойства изделия, дает хорошую защиту от влажности и других климатических факторов, но повышает риск возгорания объекта.
Механизм действия масляных составов до примитивного прост. Масляные составы очень хорошо смачивают биологическую ткань и препятствуют ее контакту с водой. Кроме этого, в масле очень плохо растворяется кислород. Поэтому, когда биологический организм теряет контакт с водой и кислородом воздуха, также кислородом, растворенным в воде, он погибает от удушья.
Аналогичным по назначению и применяемым материалам является процесс обработки древесины вареным маслом или олифой, который упоминается уже в первых государственных строительных нормативах России - Урочном положении, высочайше утвержденном 17 апреля 1869 года, а также Урочном положении под редакцией графа де-Рошфора.
Олифа изготавливалась из льняного масла. В нее в качестве специальных добавок вводили и другие растительные масла. В Урочном положении указывается, что фабричная олифа, сваренная перегретым паром, сохнет медленнее, чем сваренная на открытом огне.
После пропитки производилась окраска изделия.
Окраска производилась после обязательной жирной грунтовки олифой и шпаклевки. Наружная шпаклевка обязательно должна была быть масляная, а внутри помещения допускалась - клеевая. Осенняя покраска построек считалась предпочтительнее, так как при этом краска меньше выгорает.
Внутренняя масляная окраска отличалась главным образом тем, что окрашенную поверхность потом шлифовали пемзой. Для получения матовой поверхности в краску добавляли скипидар или воск.
Для защиты пола применялось вощение его мастикой следующего состава:
Вода - 1 ведро поташ - 0,02 пуд. Воск - 0,12 пуд.
Куркума (для цвета) по желанию.
Текущий уход за полом заключался в промывании его водой, циклевки во влажном состоянии, а затем вощении мастикой следующего состава:
В Урочном положении 1916 года для защиты паркета от гнили предписывалось укладывать его на черный пол, предварительно промазанный горячим асфальтовым гудроном.
Нужно отметить, что даже в конце 19 века защита древесины от гниения не рассматривалась в качестве важной технологической проблемы, и, соответственно, этот вопрос специально не рассматривался в профессионально ориентированных изданиях. Обсуждение ограничивалось декоративной отделкой изделий - окраской, имитацией ценных пород древесины на изделиях из дешевого дерева.
Уже упомянутые Урочные положения в ряду публикаций выделяются подробным освещением вопросов, связанных со строительством. В частности, в издании 1887 года упоминаются шведский и финский составы для защиты древесины от гниения, которые применялись наряду с промасливанием.
Мука (ржаная или пшеничная) - 1100 гр.
Сухой известковый красящий пигмент - 500 гр.
Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.
Известно, что масляная краска не пропускает влагу, которая скапливается под ней, создавая благоприятные условия для развития микроорганизмов, разрушающих древесину. Более хорошие свойства имеет дышащий финский состав.
Финский состав для окраски и защиты древесины от гниения:
Мука ржаная или пшеничная — 720 гр.
Сухой известковый пигмент — 1560 гр.
Важно строгое соблюдение технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 9 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 гр. на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, её необходимо полностью счистить. Грунтовка не требуется.
Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известен ряд народных средств защиты древесины, пригодных для работы с малоразмерными изделиями.
Для того чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого — высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей (вырезали мелкие «фитюлечки»).
Зольная щёлочь — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканых изделий, и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.
В крепком отваре измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили, либо вымачивали изделия не только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника. Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою прочность на порядок. Кроме того, дубильные вещества представляют собой природные консерванты.
Обмазка горячим битумом уже упоминалась как средство для сохранения долговечности деревянных лодок.
Популярный, дешевый и эффективный способ обработки - пропитка древесины отработанным машинным маслом. Его существенные недостатки - грязный цвет изделия и сильный запах.
Обработка берёзовым дёгтем или еловой живицей — старинный и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой защищающей способностью от грибков и жучков, но они очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя выполнять декоративную обработку древесину — красить, шлифовать и т.п. Такая обработка увеличивает горючесть изделия. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги.
Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того, дополнительно разрушаются капилляры.
Известно, что с северной стороны дерево всегда имеет более плотную древесину (это хорошо видно на поперечных спилах), которая является естественной защитой. Поэтому опытные строители при рубке бревенчатых домов кладут бревно северной частью наружу, используя уже имеющуюся «пассивную» защиту от гниения. Даже пиленый брус, положенный более плотной гранью наружу, будет более устойчив к условиям внешней среды.
В деревне для защиты домов использовали навозно-глиняные «болтушки», замешанные в равной пропорции (1:1). В шутку говорили, что с навозом глина держится крепче, но на самом деле находящаяся в свежем коровьем или лошадином навозе микрофлора патогенна для спор сапрофитных грибов.
При добавлении в неё извести (естественно, гашеной) или мела получается стойкая побелка, которой красили стены мазанок или белили стволы деревьев. Навозно-глиняной «болтушкой» в чистом виде или с добавлением печной золы, извести-мела, мелко рубленого сфагнума обрабатывали основания опорных столбов.
Интересным составом является суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
Популярны также следующие народные антисептические средства:
Использование дегтя в скипидаре.
Обработка парафином либо расплавленным воском.
Использование дихлофоса (хлорофоса).
Однако все они, кроме парафина и воска, содержат высокотоксичные вещества.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что следует придерживаться основных требований перед обработкой древесины: запрещается обрабатывать замороженную древесину.
Если поверхность ранее покрывалась краской либо лаком, необходимо тщательно обработать древесину - зашкурить либо отциклевать, что бы поверхность имела равномерную впитывающую способность.
Оптимальная температура, при которой можно проводить обработку составляет +20 +25°С. Допускается обрабатывать материал в пределах от +10 до +40°С, но не в коем случае не ниже +5°С.
Обрабатываемая поверхность древесины должна быть чистой и сухой.
Во Франции, для предохранения кольев забора их пропитывали в растворе медного купороса в течение 2-3 дней, а затем осмаливали горячей смолой.
Необходимо, однако, иметь в виду, что предохранение дерева от гниения медным купоросом может быть рекомендовано далеко не для всех пород; например, для древесины дуба, сосны лучшего качества данный способ малопригоден. Его рекомендуют только для пород, легко впитывающих жидкость, как, например, для древесины ивы.
Опыты показывают, что ивовые колья, пропитанные водным раствором медного купороса, при равных климатических условиях, служат наравне с кольями из дуба. Но дело в том, что с течением времени вода постепенно вымывает из древесины медный купорос, так что через 6-8 лет рекомендуют колья подвергать новому пропитыванию. Вторичного пропитывания медным купоросом можно избежать, если вслед за первой обработкой кольев вышеуказанным способом их затем осмолить - смола, укрепляя древесину, препятствует воде растворять купорос, и в этих условиях колья могут служить не 6 - 8, а 12 - 15 и более лет.
Обугливание и смазывание скипидаром соответствующих частей. Обугленную часть дерева погружают в ведро со скипидаром, дают ему хорошенько всосаться, а затем закапывают в землю. Этот способ еще лучше применения медного купороса и смолы.
В Америке произведены опыты пропитывания дерева расплавленной серой с целью предохранения его от гниения и вообще для повышения его прочности.
Дерево погружают в большие чаны с расплавленной серой. После пропитывания серой, дерево становится более прочным, и увеличивается его сопротивление сжатию.
Действие серы на дерево отличается от действия креозота и других пропиточных средств. Сера в дереве вновь переходит в кристаллическое состояние, закупоривает его поры и при обыкновенной температуре из него не удаляется. Сера предохраняет дерево от порчи его грибками, вредителями и др., так как не дает им возможности проникнуть внутрь древесины.
Простейший способ предохранить дерево не только от загнивания, но и от сгорания заключается в обмазке его жидким стеклом. Применять жидкое стекло необходимо, разбавив его водой до необходимой степени текучести.
Нанеся на поверхность дерева слой раствора, дают ему проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть. Точно так же наносят затем поверх первой обмазки второй слой жидкого стекла, а потом, третий и четвертый, давая каждый раз нанесенному раствору совершенно просохнуть. Обработанные таким путем деревянные части становятся огнеупорными и негигроскопичными.
Для предохранения дерева от влияния сырости, кислот и щелочей после 2-3-х недельного высушивания на воздухе его смазывают при теплой сухой погоде раствором парафина при помощи кисти или щетки до тех пор, пока раствор еще всасывается; 24 часа спустя повторяют смазывание, а еще через сутки смазывают в третий раз.
Для приготовления раствора парафин плавят на умеренном огне при постоянном помешивании на открытом воздухе, пока масса не станет по краям застывать, тогда прибавляют петролейного эфира или сернистого углерода и размешивают до совершенного растворения. Полученный раствор сохраняют в хорошо закупоривающихся сосудах. Применяется парафин, расплавленный с равными частями льняного или сурепного масла.