Топливная система KIA, Hyundai! Чистка форсунок и замена топливного фильтра, на примере KIA Sportage 2.0!

В данном выпуске мы рассмотрим автомобиль относительно новый 2015 года выпуска KIA Sportage 2WD АКПП, 3 поколение в кузове SUV, с двухлитровым четырех цилиндровым двигателем G4NU - отличным и надежным.

Так же поделимся советом как сэкономить до 2000 руб., на чистке форсунок и замене топливного фильтра.

Данное ниже описание методов и способов ремонта, так же подходит для владельцев KIA, Hyundai с двигателями объемом 1.6 / 2.0 / 2.4 L , выпущенных до 2016 года включительно. Конструктивные особенности топливных систем аналогичны на указанных моделях.

ПОГНАЛИ!

К основным узлам топливной системы данного автомобиля входят:

Погруженная в бак "Топливная станция" (насос, фильтр, поплавок, грубый фильтр, топливный стакан, трубки).
Линии подачи топлива, от бака к двигателю.
Топливная рейка (рампа)
Форсунки (инжектора) - 4 шт.

Так же в системе присутствуют вспомогательные механизмы, такие как вентиляция бака, абсорбер и т.д., но их мы затрагивать и описывать не будем.

В данном автомобиле применяется довольно надежные топливные форсунки. При заправке качественным бензином, ходят без чистки по 300 000 км. В практике встречались и такие машины.

В последнее время увеличилось количество обращений автовладельцев автомобилей, на обслуживание топливной системы, так как качество топлива на АЗС оставляет желать лучшего.

Соответственно и применяют комплексные методы обслуживания топливной системы, сюда входят следующие услуги:

ультрозвуковая чистка форсунок, при необходимости замена фильтров форсунок. (демонтаж-монтаж инжекторов+чистка и проверка от 1500 - 2000 руб.)

замена топливного фильтра тонкой очистки, (снятие станции, замена, установка от 1000 -1300 руб.)

замена сеточки грубой очистки топлива, (в разговорном "памперс") производиться параллельно при замене фильтра

после чистки в ультрозвуковой ванне, проверка топливных форсунок на производительность и герметичность, под давлением 3,5-3,7 кг/см2

Как можно сэкономить 2000 рублей на данных процедурах?

Следующее описанное, несет полностью информативный характер и не принуждает к каким либо действиям.

Имея под руками инструмент, немного терпения и времени, а главное желание, мы самостоятельно можем снять топливную станцию и заменить фильтра грубой и тонкой очистки топлива. Так же демонтировать топливную рейку с форсунками, которые в дальнейшем отвезем на чистку в автосервис. Это не составит особого труда. Для этого нам понадобиться торцовый ключ трещотка с удлинителем, четыре головки размерами 8, 10, 12, 14 мм, две отвертки крестовая и плоская.

Предупреждение!

Так как на данном автомобиле топливная станция имеет погружное исполнение и расположена в топливном баки, то нам придется проводить огне-взрывоопасные процедуры, примите соответствующие меры предосторожности, и соблюдайте технику безопасности. Во время демонтажа топливной станции, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДСВЕТКИ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ от сетей общего пользования 220Вт. во избежания случайного разбития лампы. Проводите данные работы в хорошо освещенном и проветриваемом помещении. Такую же осторожность соблюдайте при демонтаже топливной рейки и форсунок.

Чтобы извлечь топливную станцию из бака, нам необходимо снять заднее пассажирское сиденье (нижнюю сидушку), за передние края отдергиваете ее вверх, заранее открутите болт на 14мм, который находиться на задней стороне сидушки, а добраться до болта можно со стороны багажника, подняв большую крышку-днище багажного отсека. Далее на левой стороне (увидите отмеченную надрезами обшивку), под ней лючек с четырьмя шурупами под крестовую отвертку. Открываем. Дальше под люком видим

верхнюю часть станции, отключаем штекер, скидываем шланги (соблюдайте осторожность, в системе тонкой трубки присутствует давление 2-3 кг/см2, используйте ветошь), большой шланг вентиляция бака. Откручиваем торцевым ключем на 8мм крепежный диск, и аккуратно извлекаем станцию из бака, только осторожно не сломайте рычажок поплавка.

Вот и наша станция на разделочном столе!

Если в чем то сомневаетесь, телефон в руки и все фотографируйте.

Первым делом чтобы при разборе не повредить, аккуратно снимает поплавок стрелки бака, это самое нежное устройство станции. Отверточкой поддеваем и сдвигая вниз снимаем поплавок, ну и не забываем его штекер отстегнуть. Вытаскиваем фиксаторы скобки от топливных трубок, снимаем трубки от фильтра.

Дальше откидываем штекер питания насоса и от верхней крышки, отделите верх от стакана освободив направляющие (снизу есть фиксаторы), и отстегнув три фиксирующие лапки, вытаскиваем фильтр из стакана. Отверткой поддеваем фиксирующую пластиковую скобу удерживающую обратный клапан сброса давление (регулятор давления),

обратите внимания на крошечный сальник (в диаметре 5-6 мм.), чаще всего при снятии клапана, его не замечают и он остаётся внутри старого фильтра, а сборку производят без данного сальничка, в последствии машина не заводиться с первых попыток старта. Ванимаем из фильтра топливный насос, внимательней сверху фиксаторы.

Вид станции в разобранном состоянии

Внимательно осмотрите фильтр на присутствие оставшихся манжет, если всё сняли, то можем приступить к обратно последовательной сборке станции.

Перед установкой всех резиновых сальников, обязательно смазываем их, посадочные места так же обрабатываем обильным количеством моторного масла (не жалеем). Собираем всё в обратной последовательности, визуально проверяем, и погружаем станцию в бак на свое посадочное место, не забыв про резиновое уплотнительное кольцо под верхнюю крышку.

Приступим к снятию форсунок. Открываем капот, если есть декоративная верхняя крышка мотора, снимаем, и сразу перед нами, сверху на всасывающем коллекторе мы видим, на фото указано расположение топливной рампы с форсунками.

ОСТОРОЖНЕЙ, в системе топливопровода имеется давление, используйте ветош или ее заменители.

Первым делом отсоединим, топливную магистраль, она с права к рейке прикручена двумя гайками на 10мм. Для снятия можем использовать торцовый или рожковый ключ, кому как удобно. Далее откидываем шину проводов так же болты на 10мм, предварительно отключив с каждой форсунки штекера. Топливная рампа закреплена двумя болтами на 12 мм., освобождаем, и всё. Рейку можно снимать, немного подтянув на себя, вертикальными и горизонтальными покачиваниями вынимаем. В прочим всё, можете везти форсунки на СТО, с сервисменами советую заранее созвониться и договориться о цене, за услугу чистки снятых инжекторов. Мотивируйте в разговоре тем что машина якобы на ремонте, и мастер посоветовал чистку форсунок, а сам этим не занимается, или не имеет соответствующего оборудования. Суть в том что некоторые автосервисы могут не согласиться на предоставление данной услуги, ну вы понимаете, это же доп. заработок за монтаж-демонтаж. Остальные действия установки форсунок на своё место не составят труда, не забудьте сальники и посадочные места смазать моторным маслом. После завершения все работ, можно и перекурить на свежем воздухе!

Мотор не запуститься при первом запуске, придется 2-3 раза включить-выключить зажигания, ведь наша топливо магистраль пустая, а бензонасосу нужно время чтоб прокачать линии.

Запустив двигатель, дайте поработать 15-20 секунд, после заглушите! Постояв минуту вновь запускайте мотор, если без проблем заведется с первого раза, означает что топливную станцию собрали правильно, иначе придется разбирать станцию вновь и смотреть какой сальник проглядели или установили не правильно. Думаю, у тех кто внимательно изучил данный материал, запуск будет на 5+!

В общем наша экономия составит в пределах 1700 - 2000 руб., это хватит вечерком за кружечкой пива с товарищами, обсудить проделанную работу! Главное для себя и своими руками!

Удачи на дорогах!

Не забывайте наш канал!

Мы в Телеграме АвтоДиагност - Тут пишут по делу, и с умом!