Что это такое?

В конце осени случился мой первый отпуск, поэтому мы с Улей решили поехать в Узбекистан. Из поездки мы привезли полностью отснятую намотку пленки (30 кадров). Эти кадры и небольшой сторител я решил уместить в формат небольшой статьи.

Мне важно делиться тем, что со мной происходит и поддерживать связь с друзьями, однако формат Инстаграм для этих целей лично мне не подходит. Такой вариант сторитела с фото4ками может зайти лично мне (многие же знают, какой я болтливый, да?), мб и вам.

О подготовке

Мысли поехать в Узбекистан в моей голове циркулировали с начала 2024, однако организацией поездки мы начали заниматься за 2 недели до ее начала. Причина тому - постоянно откладывающаяся командировка и плавающие сроки предполагаемого отпуска. Айтинерари (читай - подробный план путешествия) я составлял вообще за 3 дня до отправления, вернувшись из командировки :-)

В силу подготовки в такие сжатые сроки не удалось (хотя хотелось) найти варианты хорошей экскурсии дешевле 100$. Т.к. я очень мало знаю про историю и культуру страны, в этой поездке мы все больше созерцали прекрасное и вкусно ели.

По итогу план путешествия вышел следующим:

• Ташкент: 31 октября - 2 ноября (3 дня)
• Самарканд: 3 ноября - 4 ноября (2 дня)
• Обратно в Ташкент утром и вечером обратно в Ату: 5 ноября

Ташкент

Моя любимая история

Первые несколько дней мы потратили в Ташкенте. Обычно Ташкент используют как пересадочный пункт, чтобы прилететь в страну и дальше двинуть по классическому туристическому маршруту Самарканд - Бухара - Хива. Последние 3 города примечательны древними мечетями, медресе (высшее духовное учебное заведение), т.к. находились на Шелковом Пути и в XV-XIX вв. активно развивались.

Ташкент же стоял в стороне от Шелкового пути, поэтому начал развиваться позднее. По какой причине в итоге образованная уже в СССР (до этого разрозненные ханства в составе Российской империи, например Бухарское, Кокандское и т.д.) Узбекская республика получила столицу Ташкент - мне неведомо.

Ташкент разделен на "восточную" и "европейскую" части. Разделение это культурное. "Восточная" часть города - районы города, развивавшиеся до прихода Российской империи. "Европейская" часть города - районы, сформированные после захвата Ташкента войсками Российской империи в 1865

Восточная часть

Восточная часть города сформирована т.н. "махалля" - общинами, которые живут в тесно сбитых, идущих сплошной стеной домах 1-2 этажа. Со спутника это выглядит так:

А на пленке вот так:

На разбитую камеру телефона вот так:

С этим кадром вообще забавная история связана: в первый день вечером мы пошли покупать пленку в лабу, которая как раз находилась во дворе махалля в подвале частного дома. Обратно решили не идти по шумному проспекту, а пошли дворами (читай - через махалля).

Как оказалось позже - не через каждую махалля, есть сквозной проход, но в тот вечер нам повезло и, немного поплутав, не без помощи местных мы смогли пройти через махалля насквозь.

Ощущаются эти районы именно как община - дети прям на дороге играют в футбол, люди возвращаются с работы на своих кобальтах и матизах (учитывая узость и извилистость улицы - самый подходящий транспорт, имхо). Старики сидят на топчанах вечером и затирают дедовские байки. Короче, супер атмосферно!

Ташкент и модернизм

Другая особенность Ташкента - обилие модернизма 70х в архитектуре. Связано это с землетрясением в 1966, которое разрушило значительную часть города. Восстанавливали город всем союзом и строили из города - "витрину прогрессивного социализма" в Азии (читать голосом Леонида Парфенова).

Одно из примечательных зданий - рынок Чорсу, построенный после землетрясения. Снаружи выглядит как перевернутая кесешка (читай - пиала):

А изнутри аки дворец, или храм, или планетарий. Ну и влияние модернизма изнутри куда более явно.

Торговля в Узбекистане тоже очень своеобразная. В культуре узбекской торговли must - угощать потенциального покупателя всем, чем только можно. Нас угостили и несколькими видами халвы, и грецким орехом в кураге, и миндалем, и пеканом, и даже макадамией (!). Мы тушевались от такой щедрости и хотели с Улей съесть макадамию одну на двоих, но торговец был непреклонен и всучил обоим по ореху. Нельзя не признать, что метод работает - из рынка мы ушли с грецким орехов в кураге, халвой, сушеным манго двух видом (моя персональная любовь).

В сравнении с узбеками казахская культура торговли куда более сдержанная: торговцы менее охотно торгуются, менее охотно дают пробовать и чаще не дают набирать товар самостоятельно с прилавка, а набирают сами из-под прилавка.

Другой пример модернизма - Гостиница Узбекистан. Фасад здания обложен декоративным элементом, похожим на кольчугу. Не знаю, может быть, памятник Амиру Тимуру (читай - Тамерлану) на переднем плане навевает мне такое сравнение.

К слову, именно Амир Тимур в современной государственной идеологии Узбекистана выбран как центральная фигура тюрксих народов-предтечи узбеков.

Европейская часть города

Увы, европейская часть города мне совсем не понравилась. Сохранились лишь единичные здания второй половины XIX века, которые сейчас окружены безликими стекляшками эпохи Ислама Каримова (читай - узбекский Лукашенко / Назарбаев / любой другой диктатор, возглавивший страну после распада СССР).

Реальное училище (читай - колледж с уклоном в естественные науки) чуть ли не единственное здание, доставившее эстетическое наслаждение в европейской части.

Ну и очень красивый католический собор (вообще неожиданно было увидеть в Ташкенте), который нельзя было фотографировать почему-то. Но мы все равно фото сделали, правда, сзади, чтобы охранник не видел. Надеюсь, боженька нас не покарает :-)

Ташкентские куранты, как оказалось позже, вообще были открыты уже в 1947 после войны. А сами часы и весь механизм были сняты с польской ратуши.

Как итог - разрозненные современные стеклянные дворцы, разбросанные по полям газона и тротуарной плитки без какой-либо связности с вкраплениями архитектуры конца XIX века. Ноль вайба старого города :-(

Самарканд

Из Ташкента до Самарканда мы добрались на поезде. Можно на понтовом Афросиаб (читай - узбекский Сапсан) за 2 часа, мы ехали на обычной сидячке 4 часа.

Из интересного - в билет по умолчанию входит стаканчик очень жидкого чая, который вам принесет проводник, а окна вагонов затонированы в ноль - спасаются от жары летом, так что томно созерцать красоты из поезда не получится - почти ничего не видно :-(

В первую ночь в Самарканде мы остановились в гест рум у хозяев, живущих в махалля. Воспользовался моментом посмотреть внутренний двор таких хозяйств.

Зачем то несколько входов в дом, резной карниз (в Узбекистане в принципе резное зодчество развито, есть резные ворота во дворы, когда идешь по махалля, входные группы мечетей и медресе украшены резьбой), возле входа в дом кран с водой (не для помывки ног ли?), во дворе топчан, между зданиями по рейкам вьется виноград.

Возле входа все закрыто коврами.

Регистан

Главная достопримечательность Самарканда - Площадь Регистан с тремя медресе. Масштаб через камеру передать сложно, ибо это просто отрыв жопы, но вот попытка на ширик телефона:

Мечеть слева - Улугбека. Примерно 1420-х годов постройки. Медресе построил правитель Тимуридов (наследников Тамерлана). На месте правой мечети была ханака (читай - резиденция) Улугбека, а на месте медресе напротив - караван-сарай (читай - торговые ряды и хостел для путешественников XV века). Сама площадь являлась главной торговой площадью Самарканда, а название площади Регистан переводится как "покрытая песком" (предположу, что на площади после успешной торговли устраивали рейв-фестиваль).

В середине XVII века после перехода власти к Бухарским ханам и переносу столицы в Бухару остатки полуразрушенных ханаки и караван-сарая полностью разбирают и строят еще 2 медресе (лично мне не очень понятно зачем).

Мечеть справа - Шердор, что в переводе "обладающая львами". На центральном портале можно видеть львов (вернее тигров, но с львиной гривой), в лучах восходящего солнца, охотящимися за каким-то там парнокопытным.

Символ этот появился в XII веке у тюркских народов и впоследствии даже стал одним из символов Узбекистана. Например, вот так выглядят 200 сум (читай - 1,5 рубля):

Все медресе имеют прямоугольный внутренний двор, в который выходят комнаты учеников. Из внутреннего же двора можно попасть в учебные аудитории, расположенные (по крайней мере у Улугбека) по углам медресе, а также в мечети. Учили в медресе, такое ощущение, что всему. Единомоментно могли обучаться лишь до 50 человек в каждой.

Что интересно - обучение в медресе осуществлялось вплоть до 1920го, только при советской власти учебные заведения были закрыты, а здания переквалифицированы в достопримечательность. При совке же начата масштабная реставрация 500- и 300- летних медресе, изрядно износившихся к тому времени.

Примечательно, что медресе не были разрушены землетрясениями, что, как я уже понял, обычное для Центральной Азии. Самарканд перенес несколько сильных (вроде около 8 баллов) землетрясений в начале и конце XIX века. Часть минаретов (высоких башенок в вершинах прямоугольников, с которых горожан призывали на молитву) была разрушена, часть куполов мечетей были разрушены, другие минареты покосились, центральные порталы потрескались.

Несвойственно для советской власти, медресе были восстановлены в период 20-60х и сейчас на древность мечетей намекают разве что сильно покосившиеся минареты.

В настоящее время доступ к комнатам 2го этажа в подавляющем большинстве закрыт, а все комнаты 1го этажа отданы под сувенирные лавки.

Медресе Тилля-Кори вообще переводится как отделанное золотом.

Назвать может любой дурак, а ты попробуй по-настоящему отделать золотом - сказал кто-то

И получились вот такие своды мечети Тилля-Кори:

На балконе одной из медресе молодой человек рисовал узбекские национальные узоры. Кстати, на одной из дощечек видно того самого льва в лучах солнца, как на Шердоре.

Ну и куда нам без православной церкви в любой точке мира!

Гуляя по частному сектору Самарканда, обнаружили сразу две находки:

1. Купили восхитительный домашний квас у женщины в одном из дворов махалля - я был настроен скептически, но ни разу не пожалел. Все как мы любим: липкая грязная полторашка кока-колы (само собой с крышечкой от фанты), в которую разлили в меру сладкий нектар богов, бродивший на корках тандырной лепешки
2. Случайно набрели на православную мечеть церковь. Также обычно прохожу мимо, но эта была супер уютная, без лишней позолоты и главное - со скамеечкой возле входа. Поэтому мы зашли, сели и начали распивать наш квас из бумажных стаканчиков.

Во дворе служащие ухаживали за клумбами и мели листву, замечаний нам никто не сделал, лишь поддержал небольшой смолток в формате местный-турист. Церковь ну прям совсем без официоза. Например, баскетбольное кольцо во дворе церкви:

Ну и во дворе же этой церкви сделан один из лучших моих снимков (жестко им горжусь). Будто боженька лицо озаряет!

По дороге от церкви уютный каменный домик, увитый весь растением, с котиком на крыше.

Прямо на улице на топчане мужчины играли в нарды. Ульяна не постеснялась попросить сделать фото. Далее приятный смолток местных с туристами №100500.

Последний день в Ташкенте

По возвращению из Самарканда в Ташкент 5 ноября у нас оставалось около 7 часов. Вот как мы их потратили.

Купили подаро4ки близким на Чорсу.

Дошли до Дворца Дружбы народов. Имхо, одно из красивейших зданий советского модернизма.

Еще один снимок, которым горжусь, теперь уже репортажный - Улек пытается усмирить хаос в своем рюкзаке (уложить все подарочки).

Ну и сдали пленку в проявку, результаты которой в этой статье. Рахмат (читай - спасибо), Узбекистан, вернемся еще 💙🤍💚

Архитектуру посмотрели, че по еде

По еде у меня, как оказалось, были завышенные ожидания. Плов я едал и в Алмате, но мне казалось, что в Узбекистане его готовят лучше...Нужно прям искать заведения, где его могут приготовить лучше алматинского.

Сперва пошли на обжорные ряды Чорсу в Ташкенте.

Ну...плов.

В последний день перед рейсом в Ату зашли в один из главных центров плова в Ташкенте. Ну...плов.

Единственный плов, который был ну прям вкуснее казахского нашли в Самарканде. Наученный опытов Ташкента я не пошел в самое популярный у туристов центр плова. Я по картам сам нашел пловную, почти на окраине города. Пловная расположена в просторном дворе махалля. Сидели там только местные. От одной фото того плова гастрономически оргазмирую и хочу вернуться !

А че кроме плова есть?

По ощущениям второе по распространенности блюдо - самса (или как говорят и пишут местные - сомса). К сожалению, мы ее не попробовали. Вся сомса продается в ларьках прям на улице. Было чуть-чуть стремно обращаться в рандомное непроверенное заведение. Так что в следующий раз :-)

Манты!

Манты трудно приготовить как-то иначе, здесь они просто хороши (как и в Казахстане). Что было особенным - какой-то супервкусный сливочный соус по типу сметаны, но не сметана. Название не запомнили.

Еще из необычного отличное от казахского понимание "манты с тыквой". В РК они готовятся минимум 50/50 мясо/тыква. Порой вообще в "мантах с тыквой" больше мяса, чем тыквы. В Узбекистане нам принесли буквально манты с тыквой (и едва заметными в тыкве мясными ошметками).

Ну и зафиналимся рассказом про восхитительную ташкентскую чучвару (читай - пельмени). В Ташкенте пошли обедать в некую "легендарную" чучварную, которой уже около 20 лет и в которой ничего кроме чучвары не подают. Звучит как офигенное место.

Чучвара воистину была отличная, как и чай, как и ачучук (салат из помидоров), как и сметана. По вкусу нечего сказать, но (!) время поговорить о ценах.

В Узбекистане нередко в заведениях вообще нет меню. Что дает торговцу волю продавцу, скажем так, адаптировать цену блюд под благосостояние клиента. Роковой ошибкой было в первые дни говорить, что мы из России. Все узбеки, конечно, очень вежливые и обязательно спрашивают, откуда вы. Но похоже, что у владельцев заведений есть еще и свой интерес :-)

Сказал, что ты из РФ? Только что умножил стоимость блюд на 2. Самый первый плов на Чорсу для местных стоит 25-30к сум, нам же обед из лепешки, плова, салата и чая стоил что-то в районе 80-100к ))

Восхитительная чучвара обошлась в 200к (!!!!) - 1600 рублей за вкусные пельмешки, притом что в целом услуги в Узбекистане стоят дешевле, чем и в РК, и в РФ. Может быть, конечно, там наценка за легендарность этой чучвары, но есть подозрение, что в цену еще и туристический сбор заложен.

Поэтому в дальнейшем мы говорили всем, что мы из Алматы (ну приехали же из Алматы :-)). Может быть, совпадение, но ценник после этого перестал быть таким космическим. Может быть, связано это с переездом в Самарканд, где так сильно не наебывают туристов - ю невер ноу.

Короче, еда была восхитительна, если не думать о ценнике.

P.S.

Жесть, хотел просто фото4ки в удобный для просмотра формат скинуть, а получилась целая статья. Неожиданно полезным и приятным лично для меня оказалось ее писать по 2 причинам: какие-то вещи я гуглил уже постфактум + лучше отрефлексировал воспоминания и эмоции. Надеюсь, читать ее было тоже приятно.

Всех обнял <3