Неделя мужской моды в Милане SS22: ключевые показы - в фотографиях

С тремя физическими показами и акцентом на свободу передвижения, расписание Милана сделало первые пробные шаги к Неделе моды, какой мы ее знаем.

ПРАДА

«Тоннель радости; остроту чувств; утопия нормальности »… оставьте Миуччи Прада и Рафа Симонса уловить настроение. Пара отправилась на пляжи Сардинии, чтобы снимать фильм на почти ретро-морскую тематику. После тщательного редактирования пошива (в котором были замечены ремни, носимые внутри поясов ), шорты (мини-юбки поверх микрошортов) и майки из архивного нейлонового жаккарда; на комбинезонах были напечатаны тату с изображением русалки и осьминога; шляпы-ведра были длинными сзади с карманами на молнии и отверстиями для солнцезащитных очков; в то время как махровые толстовки с капюшоном были выполнены с трехкомпонентным цветочным орнаментом. К морю!

FENDI

Снятая в портиках и на крыше штаб-квартиры Fendi в Риме, коллекция Fendi SS22 стала уроком роскоши - после года изоляции у парня из Fendi есть, где побывать, и есть на что посмотреть. Демонстрируя стиль вместительных багетных сумок через плечо, ночных сумок, рюкзаков и футляров для солнцезащитных очков, которые можно носить на шнурках на шее, Сильвия Фенди также представила брюки-карго и шорты с короткими карманами, а также практичные макинтоши и верхнюю одежду, чтобы обеспечить новую свободу передвижения.

БРУНЕЛЛО ЧУЧИНЕЛЛИ

Возвращение к великолепию: по словам Брунелло Кучинелли, среди «возрождения и радостных воссоединений» мужчины вновь ценят элегантность. «Вкусно, я считаю, что это прекрасное время, потому что, как в 1920 году, когда принц Уэльский сказал:« Почему бы нам не одеваться и не одеваться хорошо на каждый день? » в этот момент времени мы также переживаем пробуждение, возрождение простоты и утонченности ». Он добавил, что это более мягкие, чем раньше, двубортные блейзеры, которые можно носить с джинсовыми рубашками и джинсами, а также кашемировые кардиганы с самыми элегантными белыми брюками строгого кроя.

ТОДЫ

Как и его коллеги-миланские дизайнеры, креативный директор Tod's Вальтер Чиаппони отправился в один из скрытых секретов итальянской сельской местности, чтобы снять фильм для своей коллекции SS22 «Под итальянским солнцем»; в его случае - Кантина Петра в Тоскане, спроектированная архитектором Марио Ботта. По всем параметрам это было итальянское сафари. Вдохновленный образами легендарного Питера Берда, Chiapponi представила утилитарную верхнюю одежду, легкие костюмы для сафари из шамбре и непринужденную спортивную одежду в землистой палитре цвета хаки, ржавчины и горчицы, пронизанной небесно-голубым оттенком.

ДЖОРДЖИО АРМАНИ

Джорджио Армани находился в режиме восстановления в понедельник вечером на третьем и последнем шоу недели, и не только после пандемии. 86-летний дизайнер рассказал журналистам, что 20 дней назад упал с лестницы, в результате чего наложили 17 швов (которые он довольно гордо хвастался). Ничто не могло помешать ему представить свою коллекцию SS22 под названием Back to Where it Started в его исторической штаб-квартире, где он также живет. Потерянный и томный, подиум был заполнен легким покроем без подкладки и легкими летними вставками, синонимами дизайнера.

ERMENEGILDO ZEGNA

Начало в лабиринте искривленного направления; середнячок на серьезных городских подиумах; и заканчивая тем, что модели расслабляются в группе шезлонгов, фильм Алессандро Сартори для Ermenegildo Zegna - как и остальные шоу - был аналогией последнего года изоляции. Назад в будущее, и у мужчины Zegna следующим летом появится новая цель и целеустремленная одежда для этого. Утилитарные скроенные силуэты - карманы-карго и острые как бритва рубашки - были смягчены пастельными палитрами с эластичной талией в том, что придумал Сартори: «Переплетение проводов. Роскошное ремесло

ETRO

Все в поезде любви: Кин Этро устроил свое физическое путешествие в шоу «Радостное состояние благодати», вдохновленное «алхимической» лирикой покойного итальянского певца Франко Баттиато, на заброшенной железнодорожной линии бывшего депо Скало Фарина. Там его мальчики снова отправились в путь с гардеробом в стиле бохо и глэм-рока, упакованным в сумочки с узором пейсли. Металлические брюки контрастировали с развевающимися шелковыми рубашками; костюм деградации был расслабленным и широким; а на лацканах плащей были напечатаны «послания любви и оптимизма».

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАССВЕТ

«Мы не хотим говорить об одежде, лучше описывать эмоции», - восхищался Массимо Альба о своей коллекции SS22. В этом сезоне дизайнер попросил режиссеров Marco + Maria снять задумчивый трейлер, в котором трое друзей наслаждаются Dolce Vita на берегу озера Комо, одетые в детские вельветовые куртки и расписанные вручную кашемировые трикотажные изделия, и, конечно же, цель достигнута. Dolce Vita Альбы - это не кричащий вид, а сдержанный, роскошно обжитый вид, который заставляет одежду чувствовать себя старыми друзьями - и что может быть лучше, чем это?

ДОЛЬЧЕ ГАББАНА

Назвав цифровой показ мод «фальшивкой», Доменико Дольче и Стефано Габбана вернули IRL, чтобы буквально осветить Милан. Стимулом для этой коллекции послужили световые инсталляции luminere, которые можно найти по всей южной Италии, и это отразилось на декорациях и одежде. Называя это модным моментом 90-х (это напомнило им коллекции 00-х), джинсовые куртки и джинсы были расшиты бисером и драгоценностями, как будто это их собственное световое шоу, в то время как калейдоскопические принты появились на нескольких шелковых рубашках и шортах. «После многих месяцев на диване нам нужно принарядиться», - сказал Габбана.

MSGM

Массимо Джорджетти знает, как воплотить итальянскую мечту 2.0. Представляя свою коллекцию в виде фильма, который он снял в сотрудничестве с художником Франческо Назардо и музыкантом Лоренцо Сенни, Джорджетти запечатлел долгий день на пляже в самом захватывающем свете. Вдохновленная творчеством американского художника Стивена Миллера A Spiritual Good Time, коллекция с ее пастельными топами в стиле рашгарда и шортами для серфинга воссоздает риффы в серф-культуре 1990-х годов, а затем превращается в раннюю вечернюю психоделию с помощью разноцветных красок для галстука и рейв-отсылок после наступления темноты. Костюмы Fluro

КАНАЛИ

Canali пошла дальше, чем ее коллеги - хотя и пошла в ногу с преобладающей темой позитивной ностальгии, пронизывающей многие коллекции - прибыв в Лос-Анджелес 1990-х годов. Костюм Cerise и рубашки с абстрактным цветочным рисунком были вдохновлены розовыми закатами, раскинувшимися над Калифорнией, в то время как непринужденные костюмы и верхняя одежда из натуральной замши были взяты из путешествия на десерт. Но какая же летняя коллекция без легкого трикотажа? Здесь Canali взял на себя инициативу из Большого Лебовски и одного из самых известных антигероев Города ангелов

ХОЛОДНАЯ СТЕНА

Британский парень из расписания Милана, Сэмюэл Росс также представил свою коллекцию SS22 с помощью видео, которое внесло оптимистичные цветовые акценты в эстетический лексикон A Cold Wall. Желтый флуоресцентный, пастельно-зеленый и ярко-красные акценты подчеркивали спортивную верхнюю одежду, балаклавы и трикотаж. Его стимулы состояли из четырех слов: «движение, форма, колебание и конвергенция», которые нашли свое отражение в коллекции, в которой были отмечены отличительные черты вечно новаторского подхода Росс к готовой одежде, но в более мягком и доступном виде - см. Те развевающиеся силуэты пончо

ДИЗЕЛЬ

Унисекс-дебютная видеопрезентация Гленна Мартенса для Diesel, возможно, была мечтой из трех частей, но это было совсем не сонно. Бельгийский дизайнер Y / Project сразу же наложил свой отпечаток на бренд, вернувшись к расцвету 90-х и начала 00-х, создав обтягивающие брюки-сигареты и обтягивающие джинсовые куртки; брюки с заниженной талией в стиле карго и прямые джинсы в сочетании с остроносыми ботинками; а также открытые швы и асимметричные силуэты, которые вызывали стремление эпохи к индивидуализации.