Устройство электропроводки в квартире

Как правильно "навострить" электрика, даже если это вы сами


В данной статье я постараюсь кратко осветить основные принципы построения электропроводки в квартире при ее обустройстве заново или при переделке.

С чего начинается проводка

Прежде, чем вы приступите к закупке материалов и поиску исполнителя, вам необходимо выполнить кое-что. А именно...

...расставить мебель!

Именно так! Да и то - это, фактически, предпоследний этап в целой цепочке подготовительных действий.

Чтобы знать, где у вас будут стоять диван, рабочий стол или удобное кресло для чтения, вам необходимо продумать планировку вашей квартиры, определиться с дверными проемами и расставить мебель, хотя бы - стационарную (кухонный гарнитур, кровать, рабочий стол для компьютера и т.д.).

Потому что только после этого вы сможете определить, в каком месте и в каком количестве вам нужны розетки и светильники (включая люстры, бра и торшеры). Все это (розетки и светильники) нужно нанести на план квартиры.

Даже в самом примитивном варианте плана электрификации - куском кирпича на стене - вам необходимы эти самые стены.

Электричество - по плану

Итак, составляем план. На рисунке планировки вашей квартиры вам нужно указать все точки, где будут установлены розетки, где размещены светильники и выключатели к ним. Для этого лучше всего использовать разные значки. Как они будут выглядеть, в принципе, не важно. Но, если есть желание, посмотрите в интернете стандартные обозначения этих элементов на чертежах. Например, лампы обычно обозначаются кругом с косым крестом, розетки - полукругом с чертой и т.п.

Обратите внимание, что для светильников и выключателей обозначены линии, которые показывают, каким выключателем переключается тот или иной светильник (или их группа).

Пример плана электрификации вы можете посмотреть на рисунке.

Источник: http://www.a1992.ru/map.htm

Если вы желаете, чтобы какой-то светильник (например, в коридоре) включался/выключался несколькими выключателями, обязательно обозначьте это на плане.

Такой план на интуитивном уровне поймет любой человек, а электрик сможет правильно соединить все компоненты этой системы в полном соответствии с вашими пожеланиями. Кроме того, этот документ также может являться основанием для приемки работы - это (почти) готовое Техническое задание.

Но вы можете и упростить план, главное, чтобы было понятно - что и где находится. Например - так:

Источник: delo-elektrika.ru

Но для завершенности лучше всего на этом же плане указать еще координаты каждой точки. Координаты лучше указывать по такому принципу:

  • горизонтально - расстояние в см от ближайшего постоянного ориентира (угла, дверного проема, стены и т.п.)
  • вертикально - высота точки от уровня пола.

В этом случае желательно все точки пронумеровать и для каждой указать координаты по отношению к середине этой точки.

И составить табличку наподобие такой:

Тогда электрику даже не понадобится "чесать репу" и звонить вам по каждой розетке.

Следует сказать, что все эти планы и координатные таблицы входят в состав проектной документации, выданной дизайнером, если вы заказывали дизайн-проект. Если же этого нет, то ваш "дизайнер" просто "генератор картинок" и вы зря потратили деньги. За исключением случая, когда вы заказывали именно визуализации, без технического дизайна, и знаете об этом.

Когда приступать к обустройству проводки?

Самый минимальный этап готовности к обустройству электропроводки - готовые стены. Но в этом случае на более поздних этапах возможна ситуация, когда подрозетник торчит из стены на сантиметр или утоплен внутрь стены на 3 см. Конечно же, в таких условиях ни о какой качественной установке чистовой электрики говорить не приходится.

Но самый оптимальный - готовая штукатурка. Именно на этом этапе можно сделать действительно качественную (геометрически, так сказать) установку подрозетников, корпусов выключателей и светильников. Достаточно оставить "припуск" в 1-2 мм на чистовую шпаклевку или обои и красиво установить розетки без "танцев с бубном".

На этом этапе придется смириться с некоторым количеством дополнительных работ, связанных со штраблением стен (организацией технологических выемок под кабель) и последующей замазкой штраб.

Источник: https://almaz-byr.ru/images/Rezka shtrob/

Но выгода в том, что не понадобится последующая переделка, что гораздо дороже!

Проводка по потолку или по полу?

Один из "философских" вопросов - по потолку или полу прокладывать электропроводку?

На самом деле, и у того и у другого варианта есть и преимущества и недостатки. Возможен даже третий - по стенам. Тем более, что в наших домах это возможно: у нас почти нет несущих стен.

Бетонные колонны и плиты перекрытия - несущие! Их нельзя штрабить!

Проводка по потолку оптимальна с точки зрения расхода материала и удобства монтажа. Но применима только если вы собираетесь потолок закрывать чем-то: штукатурить, закрывать гипсокартоном или делать натяжной потолок.

Источник: @engineering_profile

Если у вас есть возможность залить не менее 5-6 см пола стяжкой, то можно использовать вариант проводки по полу. В этом случае кабель должен быть уложен в гофротрубе и минимальная толщина стяжки над гофротрубой должна быть 3 см. В противном случае возможно растрескивание стяжки в месте прокладки кабелей.

Источник: @engineering_profile

Как вариант, можно комбинировать эти способы: для розеток проложить кабель по полу, а для освещения - по потолку и стенам. В некоторых случаях это позволит сэкономить на материалах.

Как правило, приглашенный электрик вам подскажет наиболее оптимальный вариант прокладки. Или спросите его сами. Зачастую, тот или иной вариант прокладки определяется опытом и удобством для электрика. Но хороший электрик всегда предложит оптимальный вариант.

Правила трассировки

При прокладке (трассировке) кабеля возникает "борьба противоположностей", прям как у классиков марксизма/ленинизма. С одной стороны - расход материала (а, значит, деньги), с другой - безопасность электропроводки.

Безопасность электропроводки определяется не только материалами (об этом ниже), но и способами их укладки, что влияет на ремонтопригодность, прослеживаемость, логичность.

Поэтому в нормативных документах есть специальные оговорки - кабель должен укладываться только по горизонтали и по вертикали. Никаких диагоналей, зигзагов, неопределяемого и нелогичного направления.

Из практики появилось и еще одно следствие - кабель прокладывается в пределах полосы стены, занимаемой розеткой или выключателем, либо другим электроустановочным изделием. Т.е. если ширина (или высота) розетки, например, составляет 8 см, то кабель находится в вертикальной (или горизонтальной) полосе шириной 8 см, скорее всего, посередине этой полосы. Но не сбоку и не по-диагонали.

Что это дает?

Во-первых, при дальнейшем ремонте вы (или ваши ремонтники) точно знаете, где проходит кабель и предпримите меры, чтобы его, например, не проткнуть буром перфоратора.

Во-вторых, если по какой-то причине выйдет из строя отдельный участок кабеля - вы знаете, где его искать.

В-третьих, вы точно сможете определить, к какому светильнику, к какой розетке идет тот или иной кабель, буде возникнет такая необходимость.

И вообще, это гармонично и красиво! (смотрите фото выше)

Какой кабель использовать?

Если зайти в любой магазин, где продается электрокабельная продукция для домашних хозяйств, то можно увидеть как минимум несколько разных типов кабелей: одно- и многожильные, гибкие и жесткие, черные и белые, и т.д.

И это все не просто так - каждый тип кабеля имеет свое предназначение и свой набор свойств.

Существует ряд нормативных документов, определяющих различные аспекты стационарной внутриквартирной проводки. Одним из них, почти всеобъемлющим - поскольку является компиляцией прочих - является документ "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ). На сегодняшний день действующей является редакция, утвержденная Приказом №230 от 20.03.2015 г.

ПУЭ описывает ряд характеристик и правил устройства электроснабжения в жилых помещениях в отношении кабелей для скрытой электропроводки.

Тут важен такой момент: если вы закрыли проводку чем-либо (даже - натяжным потолком), то такая проводка является скрытой! Уж тем более, если она находится под штукатуркой или за гипсокартоном.

Для скрытой электропроводки важны такие свойства, как:

  • стойкость изоляции к отделочным материалам
  • негорючесть
  • возможность укладки пучками
  • высокие токопроводящие свойства
  • отсутствие необходимости применения специальных средств и навыков при соединении и монтаже оконечных устройств

Это далеко не все, но наиболее практичные свойства кабеля, используемого для электропроводки. Еще хотелось бы отметить следующее - предпочтительны монопроволочные провода в составе кабеля, т.к. они обладают наименьшим сопротивлением току и контакт при соединении лучше.

Если опустить технические подробности, то предпочтение лучше отдать кабелю: медному, с монопроволочными жилами, в двойной ПВХ-изоляции, не поддерживающему горение, с малым количеством выделяемого дыма при возгорании, желательно, плоскому.

Кабель марки ВВГп-НГ-3х6

В наибольшей степени этим характеристикам соответствуют кабели марок:

  • ВВГнг (не поддерживает горение, круглый)
  • ВВГп-нг (не поддерживает горение, плоский)
  • ВВГнг-LS (не поддерживает горение, круглый, малодымный)
  • ВВГп-нг-LS (не поддерживает горение, плоский, малодымный).

Также в этот ряд можно включит кабель марки NYM, производимый по европейским стандартам (бывает только круглый, не устойчив к ультрафиолету, поэтому используется только для внутренней проводки).

Допускается использование и других марок, в том числе и многопроволочные и алюминиевые, но они требуют соблюдения дополнительных условий при прокладке и монтаже.

Не допустимо использование для скрытой проводки кабелей марок ПВС и ШВВП! Они используются исключительно для открытого подключения электроприборов при небольшой длине проводника.

Сечение проводников кабеля и его защита

Согласно тем же ПУЭ, существуют определенные нормативы по "допустимому длительному току" и по характеристикам защиты проводки. Опуская технические подробности, отмечу следующее:

  • сечение проводников должно соответствовать потребляемой мощности
  • защитные устройства на кабеле должны обеспечить отключение при превышении этой мощности

Слегка банально... Но суть именно такова. ;)

Допустимый длительный ток определяется сечением проводника. Каждый шаг сечений допускает свое значение максимального тока, а, значит, и максимальной мощности электроприбора, который можно подключить к этому кабелю.

Наиболее часто используемыми в квартирах сечениями проводников кабеля являются 1.5, 2.5, 4 и 6 кв.мм.

Соответственно, и защита (автоматические выключатели, "автоматы") применяется по максимально допустимому току. Технически зависимость довольно сложная, для простоты приведу табличку:

Зависимость сечения проводника и тока защиты от типа потребителя
В наших квартирах по опыту первой очереди максимальная допустимая мощность составляет примерно 5,5 кВт, что составляет не более 25 А. Учитывайте это при планировании применяемых электроприборов в вашей квартире. Возможно, что-то изменится (появится новая информация) ближе к сдаче наших домов. По косвенным признакам, возможно увеличение до 7,5 кВт. Но это не точно!

Все новые дома оснащаются проводником заземления (это желто-зеленый проводник в вашем щитке). Настоятельно рекомендую при прокладке электропроводки учитывать это и использовать заземление! Таким образом, к каждому потребителю должно приходить три провода: фаза, ноль и заземление.

Это позволит использовать ваши приборы наиболее безопасно.

Резюмируя все вышесказанное:

  • для электропроводки понадобится трех-жильный кабель
  • для освещения использовать кабель с сечением проводников 1,5 кв. мм и автоматы на 10А
  • для прочего электроснабжения (розеток) - с сечением 2,5 кв.мм и автоматы на 16А
  • для мощных потребителей - 4 или 6 кв.мм и автоматы 25 А и 32 А соответственно

Дополнительная, но обязательная защита

Еще рекомендую использовать такие устройства безопасности, как Устройство защитного отключения (УЗО). Более того, я лично считаю его обязательным для применения.

В чем его суть: оно срабатывает, когда ток с фазового провода уходит не на нулевой проводник, а куда-либо еще. Чаще всего это означает, что вас прямо сейчас бьет током. УЗО отслеживает такие утечки и, при достижении определенного уровня, отключает линию, спасая вас.

Тут простые правила по подбору:

  • для большинства случаев достаточно тока отключения в 30 мА (миллиампер) 100 мА (миллиампер)
  • одно УЗО можно использовать для нескольких линий
  • лучше всего освещение и розетки запитать от разных УЗО
  • на мокрые зоны (в первую очередь - на ванную комнату) поставить отдельное УЗО с током отключения 10 мА 30 мА
  • рабочий ток УЗО должен быть на 1 ступень больше, чем наиболее мощный автомат после него (например, самый мощный автомат 16А, значит УЗО - на 25А)

По последнему пункту есть тонкость: рабочий ток УЗО должен обеспечить его нормальную работу при максимальной нагрузке по всем потребителям. С учетом того, что (по идее) любой автомат должен отключить потребителей при максимальной нагрузке, достаточно поставить УЗО на ток ступенью выше. Если же потребителей после УЗО много и суммарный ток потребления может быть большим даже при нормальной работе, то там уже надо считать. Но это, по сути, задача электрика.

Заключение

Кажется, осветил все основные вопросы, касающиеся электропроводки. Эта статья не всеобъемлюща и намеренно упрощена, чтобы было понятно заказчику с любым уровнем подготовки в этой области.

Главное, что хотелось бы сказать - не экономьте. Нет необходимости воротить пульт управления космическим кораблем, но и минимально необходимые условия должны быть соблюдены.

Электропроводку вы делаете на десятилетия! Тщательно продуманная проводка позволит вам пользоваться ею и долго и безопасно. И позволит вам модифицировать ее при необходимости.

А также эта статья, надеюсь,поможет вам проконтролировать нанятого вами электрика и оценить уровень его мастерства хотя бы на минимальном уровне. Эти вещи должен знать каждый электрик, иначе - а кто он, собственно, такой?

С уважением,

Dmitriy ChuDak

PS: Замечания и комментарии вы можете оставить в блоке ниже или в нашем чате. ;)