Тянь-Шань, дни 6-8
Так-с, что-то басня подзатянулась... Пожалуй, буду сокращать, выкладывая по паре дней за раз)
День шестой
Перевал в итоге оказался достаточно лайтовым, веревки с кошками даже не доставали. Было нескольно не очень приятных крутых осыпающихся мест, но, в целом, без ужасов.
Когда перевалили на ту сторону, перед нами открылся пик Нансена (5697 м.) К сожалению, было достаточно облачно, но вид на долину реки Иныльчек был, тем не менее, впечатляющ.
Далее по программе был традиционно-нудноватый спуск вниз до стоянки)
Откуда-то неожиданно налетел циклон, принеся с собой дождь, холод и почти полный монохром:
Правда, как обычно, вскоре все благополучно закончилось, и мы пошли осматривать окрестности.
В окрестностях (опять же, как обычно) было в изобилии сурочьих (сурчачьих, сурчиных?) нор.
Сами сурки достаточно пугливы, так что их фиг сфотографируешь. Зато вот на этой фотографии есть зайчик, кто нашел, тот молодец))
А на этой - Аня, кто нашел, тот тоже молодец)
Ночью шел дождь, причем шел он не только снаружи, но и изнутри. Палаточка наша сопротивлялась как могла, но нас это не спасло) Начиная где-то с середины ночи, я периодически просыпалась от того, что мне ровно в левый глаз капало. Справедливо предположив, что раз никуда кроме вроде не капает, пыталась передислоцироваться слегка в другое место, но это почему-то не помогало: стоило только высунуть голову из спальника, как тут же в глаз начинало капать. Так незаметно наступило утро.
День седьмой
Просыпаемся-собираемся и идем в сторону ледника Южный Иныльчек, который, кстати сказать, является одним из самых больших в мире, его длина около 60 км. Сначала всё зелено и красиво.
По мере приближения к леднику зелени становится все меньше, камней все больше. На пути - река, которую на первый взгляд можно перейти по камням не замочив ног, но ничего подобного: последний камень на пути к другому берегу подло увернулся)
Повсеместно встречаются веселые коврики из красных ягод:
Аня высматривает с высоты блудного сына Дмитрия, который так увлекся выбором удобного места для форсирования реки, что затупил на этом где-то на полчаса.
Вскоре Дмитрий с нами воссоединился, и мы продолжили путь.
Ледник в нижней своей части представляет собой огромную помойку из камней, слабо верится, что под ними вообще есть лед. Но он есть, например такой:
Периодически становится как-то стремновато, если подумать, что неизвестно, над чем же мы идем сейчас :)
В силу рельефа, путь получается довольно заковыристый и далеко не оптимальный, плюс практически все время приходится топать вверх или вниз по сыпухе.
Наш следующий ориентир на пути - поляна Мерцбахера, приятное для стоянки и относительно населенное место, а судя по красочным описаниям в интернете - так вообще оазис. Если верить Ане, поляна Мерцбахера находится "вооон там, где справа зелень".
С каждым километром поляна становится все желаннее и прекраснее)
В общем, шли мы долго, и каждый холм всем своим видом обещал, что уж после него-то точно покажется чертова заветная поляна. Часов в 8 вечера решили, что ну его нафиг и остановились на ночлег.
День восьмой
До поляны оказалось еще довольно прилично, пару часов хода, вчера бы не дошли точно. То и дело в наш ледник вливаются более мелкие:
Наконец, доходим до поляны. Ну что сказать, поляна как поляна, ничего особенного)) За исключением того, что концентрация людей на квадратный километр тут зашкаливает: на поляне стоит деревянный домик и штук 5 палаток.
Повтыкали на процесс посадки-загрузки-выгрузки-отправления МИ-8.
Местный колоритный персонаж Саша, воодушевленный прибытием свежих ушей, весь день травил байки с разной степенью правдивости (впрочем, обычно небольшой, как нам показалось).
Помимо прочего, Александер поведал нам о крушении вертолета в 2005 году в районе базового лагеря под Хан-Тенгри, упомянув, что при норме в полторы тонны груза в вертолеты зачастую упихивают раза в полтора больше.
Вообще, жизнь на поляне бьет ключом: вертолеты, пользуясь хорошей погодой, садятся регулярно, привозят цемент и прочее для строительства гляциологической станции, которую наверняка, как мне кажется, назовут в честь Мерцбахера.
Готфрид Мерцбахер (1843-1926), немецкой альпинист и географ, в свое время достаточно тщательно исследовал этот район Тянь-Шаня и в том числе открыл удивительное ледниковое озеро, впоследствии названное в его честь.
Озеро Мерцбахера находится на слиянии ледников Северный и Южный Иныльчек, на высоте около 3500 метров. Его уникальность заключается в том, что оно весь год питается талой водой, и в конце лета прорывает ледяные пробки, служащие ему дном, в результате чего огромная масса воды обрушивается в долину Иныльчека, повышая уровень воды в 2-3 раза. После чего озеро превращается в склад айсбергов и начинает медленно, но верно накапливать воду до следующего лета.
Озеро сходит обычно в начале августа, так случилось и в этом году, оно сошло где-то за неделю до нашего прибытия.
Отдохнув и пообедав, мы стали решать, что же нам делать дальше, учитывая, что у нас в распоряжении оставалась 5 дней, после чего была запланирована машина, которая должна была нас доставить из Иныльчека обратно в Каракол.
Вариантов рассматривали два:
1) Сходить налегке до озера Мерцбахера, поглазеть на айсберги и пофотографировать, а затем пойти потихоньку вниз, к месту встречи с бобиком, по пути метнувшись еще в одну радиалку.
2) Дойти до базового лагеря под Хан-Тенгри и, соответственно, поглазеть на семитысячники. Сложность этого варианта состояла в том, что никто точно не знал, сколько идти до базового. Вроде как два дня. Два туда, два обратно до поляны плюс еще нужно было идти вниз до машины, довольно прилично - вроде как, учитывая нашу скорость, получалось больше 5 дней.
Судя по всему, на этой фотокарточке тогда еще плохо знакомый нам Коля указывает Ане направление на базовый:
По закону жанра, мнения разделились ровно поровну, благо нас было четное количество. Мы с Сашком больше склонялись к первому варианту, как к более лайтовому и прогнозируемому, Аня с Димой желали семитысячников.
Нечаянно выяснилось, что двое гидов, вышеупомянутый Коля и его младший брат Айбек, на следующий день как раз собирались сопровождать интуристов в базовый лагерь, в итоге мы решили, что это судьба и остановились на компромиссном варианте: пойти с ними, через денек оценить обстановку и по результатам либо дойти все-таки до базового, либо развернуться обратно.
При этом, как мне показалось, все прекрасно понимали, что обратно мы точно не пойдем)) - по причине абсолютной безыдейности варианта, так как в этом случае мы бы не дошли до больших гор, но и не успели бы уже ни в одну из намеченных радиалок.
Вечером познакомились с товарищами, с которыми нам предстояло завтра идти, с Фрэнком из Голландии и Илоной из Германии. Высокий, жилистый и загорелый Фрэнк производил впечатление бывалого горного лося. Илона выглядела как-то по-домашнему и внушала некоторые опасения в плане скорости передвижения, особенно учитывая тот факт, что у нее была повреждена нога.
Решено было взять продуктов ровно на три дня, а также оставить на поляне ненужную снарягу и часть вещей. Рассортировав продукты по кучкам и взяв одни тапочки на четверых, отправились отдыхать перед сложным днем...