Photo for complete idiots. Part2: Aperture and DOF.

Продолжение сборника картинок и заметок для самых начинающих.
Напоминаю, что тем, кто снимать более-менее умеет под кат лучше не заглядывать, можно сойти с ума от наивности.

Диафрагма.
(исследуем величину А(Av) и разделяем планы глубиной резкости)

Диафрагма – это очень простая штука: отверстие, размер которого можно менять. А изменение размера уменьшает или увеличивает количество света, которое попадет на матрицу или пленку. Но это нам не интересно. Гораздо полезнее другое: чем шире отверстие, тем сильнее выделяется тот объект, на который навелся фокус камеры. А уменьшение отверстия уравнивает в детальности предметы на разных расстояниях от камеры.

Давайте сделаем такую штуку: прикройте шторы в комнате, пусть освещение будет тусклым. Возьмите линейку и, держа её горизонтально, поднесите торцем к глазам. Теперь посмотрите на деление "10" или "20". Увидите что-то похожее вот на это:

Четко видно то число, на которое мы смотрим, несколько делений линейки позади числа и несколько делений перед ним. Все остальное расплывается. Чем лучше освещение, тем менее заметен этот эффект.

Дело в том, что наш глаз тоже может управлять диафрагмой: размер зрачка – это она и есть.

Берем первый попавшийся объектив и начинаем закрывать диафрагму. Закрывать – значит уменьшать размер отверстия. Это делается либо кольцом на объективе с характерными числами 4-5.6-8-11-16, либо колесиком или кнопочками на камере (числа меняются на дисплее, но надо убедиться, что камера в режиме A или M). При этом числу 4 или 1/4 соответствует сравнительно широко открытое отверстие, а при 16 или 1/16 отверстие будет маленьким. Расстояние между шурупами – 2см.
1/1.5
широко открытая диафрагма, на такое способны далеко не все объективы

1/2.8

1/5.6

1/8

1/11

1/16

1/22
плотно закрытая диафрагма, размер отверстия – с головку спички

Размер области, которая для данной диафрагмы получается резкой называется глубиной резкости, DOF или ГРИП.

Глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма, для данного объектива при величине 1/22 зона резкости максимальна – около 6 см., а при 1/1.5 ГРИП получается меньше двух сантиметров.

Итак, есть еще один отличный инструмент манипуляции с пространством. Если надо выделить какой-то план (например, хотим сделать акцент на лице человека, а фон позади сделать менее приметным) – устанавливаем глубину резкости такой, чтобы в нее попадали только объекты этого плана. Пример с человеком на фоне настолько затаскан, что камеры научились делать такой финт автоматически. В режиме "портрет" они просто открывают диафрагму настолько широко, насколько позволяет объектив (и условия освещенности). Человек попадает в зону резкости, а фон становится размазанным.

На старых объективах есть шкала, которая показывает величину ГРИП для данной диафрагмы и расстояния до предмета. На современных она почти не встречается, поэтому гарантированный способ оценить глубину резкости – воспользоваться калькулятором. Онлайновая версия есть, например, здесь, а версия для КПК - здесь. Из шкал калькулятора понятно, что глубина резкости зависит от расстояния до объекта (чем дальше объект, на который сфокусировалась камера, тем больше ГРИП), угла зрения объектива (чем шире угол зрения, тем больше глубина резкости) и диафрагмы (еще – от качества объектива, его разрешающей способности, но это уже высшая математика).

Небольшая глубина резкости, размывающая даль, – отличный инструмент для создания такой воздушной атмосферы в кадре:

И она же – головная боль для фотографа. При диафрагме, открытой до 1/2.8 или шире на длиннофокусном объективе, уже дыхание фотографа колеблет камеру достаточно, для смещения точки фокусировки и в зону резкости может попасть совсем не то, что предполагалось.

Большая величина ГРИП наоборот, сводит планы вместе (их придется разделять другими средствами):

Это может быть полезно, например, при съемке горных пейзажей со множеством деталей как вблизи, так и у горизонта.

Вывод 1: Для получения акцента на детали предмета или человека (для человека эта деталь – почти всегда глаза) открываем диафрагму как можно шире, до предела. Если нужно отделить целый объект (человека от фона, например) – глубину резкости надо прикинуть, обычно получится что-то между 3.5 и 5.6. Если хотим, чтобы резким было все в кадре (горные пейзажи, документальная съемка), то закрываем диафрагму до упора.

И на закуску – еще одно использование закрытой диафрагмы: поскольку ее отверстие не круглое (состоит из отдельных лепестков), то она будет оказывать влияние на то, как отобразятся яркие источники света, создаст лучики от них:

То, что можно пока не читать, но когда-нибудь придется

Еще одна головная боль, связанная с управлением диафрагмой – освещение. Ведь помимо изменения глубины резкости, диафрагма ограничивает количество света, которое попадет в камеру. Автоматическая камера может начать сопротивляться установке очень маленьких или очень больших значений диафрагмы.

Представьте себе съемку в темном клубе. Нужно уместить в ГРИП сцену с музыкантами. Закрываем диафрагму до нужного значения, а камера начинает жаловаться, что света не хватит для качественного снимка, кадр выходит темным. Тут обычно ничего не поделаешь, придется аккуратно использовать мощную вспышку (я предполагаю, что автоматика камеры или фотограф уже попытались сделать все возможное, чтобы справиться с проблемой, поставив большие значения чувствительности и выдержки – см. руководство к камере или последующие тексты).

Или наоборот: яркий день, а мы пытаемся снимать с открытой диафрагмой. На снимке все залито белым. Что делать, если чувствительность и выдержку на камере уменьшили до предела? Можно поставить на объектив нейтральный фильтр, который ограничит количество света.

Вывод 2: Если есть желание активно использовать управление глубиной резкости, перед съемкой стоит представлять себе, какие значения диафрагмы можно будет поставить в данных условиях не выходя за рамки "безопасных" выдержек и значений чувствительности. Сделать пару пробных снимков на предельных значениях.