Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День второй. Часть вторая

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День второй. Часть первая

После вкусных хинкали ехать было тяжеловато, но куда деваться, нужно. Впереди ждали горы, снег, ветер и, Бог знает, что ещё. Вдалеке возвышались громадины Большого Кавказского хребта, аж жутко становилось. Нам ведь нужно перевалить через всё это.

За Степансминдой начали тянуться сёла, одно за другим, плавно переходя друг в друга. Если бы не дорожные указатели с названиями населённых пунктов, сложилось бы впечатление, что всё это одно большое поселение. Паншети, Ачхоти, Сно, Арша, Гаиботени, Гарбани, Сиони...

На левом берегу над селом Паншети возвышается старинная сторожевая башня.

Стало совсем тепло, даже жарко. В Арше остановились, чтобы сбросить шкуры.

Проезжая мимо села Сиони, перед входом в ущелье, сразу в глаза бросилась пирамидальная сторожевая башня, возвышающаяся на краю отрога. За ней, чуть дальше в сторону гор, виднелась треугольная крыша базилики Хевис Сиони IX-X веков. В башне отсутствуют бойницы, что говорит о том, что она построена до введения огнестрельного оружия. По преданию, башню строил мастер Сисаури, живший в царствование царицы Тамары (XII-XIII века). Неоднократно башню осаждали лезгины, кистины и другие горские народы. Её можно увидеть на картине Лермонтова. А тем кто знаком с произведениями Ильфа и Петрова Сиони известно, в первую очередь, тем, что именно здесь танцевал лезгинку Остап Бендер.

Дальше село Вардисубани.

За нашими спинами, в облаках, возвышался пик Шан - самая высокая точка Ингушетии.

На заднем плане Сионская башня, базилика Хевис Сиони, над ними пик Шан

Село Горисцихе

Над левым берегом Терека по склону хребта растянулись сёла Ткаршети, Горисцихе, Пхелше, Хуртиси, Каноби. Удивительно, как там живут люди, так высоко в горах. Дома там довольно добротные, основательные, участки аккуратно обработанные. Дороги в эти сёла сложные - очень крутые, асфальта нет. Но, как узнали впоследствии от одного местного жителя из Ткаршети, асфальт обещали положить уже летом этого года. Под конец путешествия, мы побывали в этом селе, погостили там, переночевали. Но об этом будет дальше, всему своё время.

Село Ткаршети

Ну а мы ехали дальше, в направлении Крестового перевала.

Село Каноби

Напротив села Хуртиси дорога делает небольшой поворот с которого открывается замечательный вид на долину Терека с сёлами Вардисубани и Сиони с его башней и базиликой, вдалеке видна окраина Степансминды, над которым возвышается Шан.

Чем дальше продвигались вглубь гор, тем становилось холоднее, пришлось опять надеть кофты и накинуть ветровки. Мы выехали к точке с которой открывался вид на хребет с заснеженными шапками пиков. Там начинался подъём в Крестовый перевал.

Проехали село Коби. По мосту пересекли реку Бидара, которая в этом месте впадает в Терек. Теперь мы двигались по долине реки Бидара. Терек остался справа, в ущелье.

За мостом расположено небольшое село Алмасиани. Здесь есть церковь.

На выезде из села расположен пост полиции. Здесь стояло несколько фур, их, видимо, проверяли.

Дальше дорога уходила круто в гору. Вдалеке виднелся жуткий серпантин и первый противолавинный тоннель. Всё выглядело очень сурово. Особый вид этой картине предавала, нависающая над дорогой, сошедшая недавно, лавина.

Через реку Бидара перекинуто два моста - старый каменный, который уже начал разрушаться, и движение по нему крайне опасно, а также новый металлический. Мы проехали по старому. Дорога делала крутой изгиб и уходила круто наверх. Пришлось подниматься пешком.

Отдохнув, поехали дальше.

Долина реки Бидара

Добрались до первого противолавинного тоннеля.

Вообще, на участке от моста через Бидару и до Гудаури построено несколько противолавинных тоннелей. Их строили пленные немцы. Рядом с каждым тоннелем есть открытый объезд. В некоторых есть освещение или окна. Пара тоннелей очень длинные и совершенно тёмные. Передвигаться в них на велосипеде - это отдельное испытание. Особенно жутко становилось, когда в притирку с тобой двигались фуры или автобусы. В некоторых движение однонаправленное.

В то время, когда мы поднимались в перевал, все внешние объезды были завалены сошедшими лавинами, так, что мы в полной мере узнали все прелести тоннельной жизни. На этот случай у нас имелись на рулях фонари, а сзади мигющие маячки.

Первый, пошёл!

Екатерина преодолевала все тоннели пешком.

Перед очередным тоннелем, прямо у дороги увидели ржавого цвета наросты. Это был знаменитый нарзановый источник. Напротив него, на другой стороне дороги были останки каких-то деревянных домиков, скорее всего, сезонных построек.

Нарзан

Чем выше поднимались в горы, тем больше было снега, прямо зима.

Некоторые проезжавшие мимо машины приветствовали нас продолжительными гудками. Встретилось несколько мотоциклистов. Ну это родственные души, с ними у нас всегда были обязательные приветственные взмахи руками.

Время было уже около семи часов вечера. После очередного поворота и подъёма стали видны верхушки гор и небо. Мы были уже близки к вершине перевала, да и высота, судя по навигатору, была уже в районе 2300 метров над уровнем моря.

Наверху царила тишина, ветер, снег и холод. Красота неописуемая!

Екатерина

И вот показался заветный обелиск, обозначающий вершину Крестового перевала. Радости не было предела.

Своё название Крестовый перевал получил от установленного здесь в 1824 г. большого каменного креста, который служил точкой обозначения перевала. Этот крест в своё время видели проезжавшие здесь М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов. Сейчас здесь стоит вышка сотовой связи, небольшой домик рядом с каменными развалинами прежнего строения, ну и, конечно, старый обелиск с надписью "2395. Крестовый перевал. 1697 г."

Здесь на небольшой площадке отдыхали местные автомобилисты - грузины. О чём-то громко разговаривали, хохотали. Увидев нас, позвали к себе, но мы тактично отказались.

Сделав несколько фото, переведя дух, начали спуск с перевала. Дальше шёл крутой серпантин со множеством поворотов. Спускаться было жутко холодно, очень замёрзли лица, руки и ноги. Приходилось ехать на зажатых тормозах, чтобы не продрогнуть вконец. Итак мы с Катей уже засопливили и кашляли.

К одного из поворотов стала видна знаменитая Арка Дружбы.

Она была построена вместе со смотровой площадкой в 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского трактата и во имя дружбы российского и грузинского народов.

Арка Дружбы Народов является вдохновением известного скульптора Церетели.

Спустились к арке. От дороги она расположена в сотне метров, над обрывом. Здесь стояла пара туристических автобусов. Радом с дорогой есть магазин-кафе, длинный деревянный навес со столом и лавками по обе стороны.

Оставили велосипеды под навесом, а сами пошли осматривать объект. Навстречу нам спускалась с арки группа пожилых туристок, скорее всего японок или кореянок. У каждой была зеркальная камера с большущим объективом. Техника очень дорогая, в основном "семисотые" и "восьмисотые" Никоны, был замечен даже "четвёртый", а также Кэноновские Марки, была пара Сонек. Меня, конечно, техника совсем убила, но особенно, кто ей владеет. Старушки, увидев нас, развеселились и давай нас фотографировать, мы даже попозировали. Мы подошли к арке, а они заползли в автобусы и уехали.

В ответ на эту арку, в Москве на Тишинской площади был установлен ответный монумент, также работы Зураба Церетели, в виде колонны, на которой изображены буквы грузинского и русского алфавитов, сплетающиеся в слова «Братство», «Единство», «Труд», «Мир». Его официальное название «Дружбы навеки», но жители его также называют «Шампур» или «Дерево языка».

Но и это не всё, была ещё третья экспозиция - «Узы дружбы», которая была установлена в столице Грузии у выезда на Военно-Грузинскую дорогу и представляла собой два кольца, олицетворявших судьбы людей России и Грузии, которые связывал большой металлический узел с позолотой. Внутри всего этого находился свиток Георгиевского трактата, сделанный из металла. В 1991 году, по инициативе первого президента Грузии, 3виада Гамсахурдиа, памятник был уничтожен путём подрыва.

С арки открывается просто невообразимый вид на ущелье и снежные горы. Внизу виднеется бирюзовое озерцо и тонкая струйка реки Арагви.

Стало совсем темно, и нужно было срочно спускаться. Времени для поиска места ночёвки и приготовления ужина было совсем мало. Даже трудно себе было представить, как мы это могли сделать в ближайшее время в таких экстремальных условиях. Впереди совсем недалеко было село Гудаури, где можно было найти место для нашей палатки. Но мы совсем замёрзли, особенно Катя. Она спускалась гораздо медленней нас, и, соответственно, дольше находилась на холоде.

Перед Гудаури проехали последний тоннель на Военно-Грузинской дороге. Он был с большими обзорными окнами.

Хотелось на ночь встать на окраине Гудаури или за селом, где меньше снега и хоть чуть-чуть потеплее.

Гудаури

По серпантину проскочили почти всё село. Из интересного ничего не заметили, да и не до этого было. Сплошные отели, мотели, базы отдыха, рестораны.

Прежде всего, Гудаури является международным центром туризма и горнолыжным курортом.

Лыжный сезон начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает полутора метров. Трассы оборудованы подъёмниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров (высшие точки гора Садзеле и гора Кудеби).

Упоминания Гудаури и Крестового перевала встречаются в источниках уже с XVIII-XIX веков (Николай Нефедьев, М.Ю. Лермонтов, Александр Дюма и другие), в связи с прохождением здесь важнейшей транспортной магистрали ещё с древнейших времен. По мнению литературоведов, Гудаури упоминается, как один из возможных источников происхождения придуманного Лермонтовым имени князя Гудала в «Демоне».
Сохранились фотографии туннеля на участке Гудаури-Коби, почтовой станции Гудаури I, рисунок Лермонтова «Развалины на берегу Арагвы», на котором изображён мистический замок-крепость, который по виду и описаниям напоминает место, находящееся на противоположной Гудаури стороне ущелья в верховьях реки Белая Арагви.

Проехав нижнюю - последнюю автомобильную заправку, за ней обнаружили большой супермаркет, один из не многих супермаркетов известной в Грузии сети "Смарт". Остановились возле него, прислонили велосипеды к стене, достали все тёплые вещи с дополнительными перчатками, что имелись в наших сумках и заскочили в магазин. Там было тепло, светло и уютно. А Катя в это время ещё медленно преодолевала коварные повороты гудаурского серпантина.

Мы уже успели отогреться, позвонить во Вайберу домой, в магазине был ВайФай. Спустилась Екатерина, совершенно закоченевшая и шмыгающая носом. Дрожащим голосом простонала, что очень замерзла, и больше всего мечтает о тёплом угле с мягкой кроватью и теплой водой. Такой Катю я ещё не видел, ведь она всегда очень сдержанная и волевая. Это был на самом деле край. Так, всё понятно, палатка в данном случае - совсем не подходящий вариант, нужно спасать барышню, да и мужикам тоже не плохо было бы провести ночь в тепле. Я оставил ребят в магазине, под струями тёплого воздуха, исходящих от калорифера над дверями, а сам пошёл на поиски какого-нибудь мотельчика или избушки. Долго искать не пришлось. Перед заправкой оказался небольшой домик о двух комнатах с чарующей надписью "Hotel". Двери были закрыты. Заскочил в соседний ресторанчик, спросил о принадлежности отеля. Милая женщина-администратор сказала, что этот мотель принадлежит ресторану. Я спросил о возможности переночевать в нём, пусть даже без постельного белья. Рассказал, что мы велотуристы из России, только что спустились с перевала, очень замёрзли, особенно наша спутница Екатерина. Женщина незамедлительно, без лишних вопросов вручила мне ключ от одной из комнат и попросила за неё всего 50 лари. Это не смотря на то, что там есть все условия - санузел с тёплой водой, четыре кровати с бельём и телевизор со спутниковыми каналами. Сказала, что обычно с одного человека берут по 20 лари, но нам сделала исключение. Как замечательно! Вернулся к размякшим ребятам, побрякивая ключом, - За мной, крошки мои! - Мы похватали велосипеды, и через десять минут уже балдели в тёплой комнате на мягких кроватях. Погрелись в душе, сварили вкусный ужин, почавкали и улеглись спать.