Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День четвёртый. Часть первая

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День третий. Часть вторая

29 апреля, суббота

Всю ночь нам не давала спать собака, спавшая всю ночь возле палатки, видимо, хозяйка этого места. Постоянно лаяла, рычала, кого-то отпугивала. Собачка милая, приветливая, но уж больно шумная. Мы её немного поругали, пристыдили, но потом угостили кашей.
Сборы начались с ремонтно-восстановительных работ техники - подтянули весь крепёж, у Екатерины заменили тормозные тросы, подтянули колодки, подкачали колёса.

Кура

Пытались рассмотреть останки Помпейского моста. Кроме каких-то бесформенных каменных фрагментов, выглядывавших из воды посреди реки, ничего толком не обнаружили. Это ли тот мост? Да, в одном из фрагментов просматривались очертания небольшой арки, ведущей к островку, но нас терзали сомнения.

Мост, построенный Помпеем Великим в 65 году до нашей эры, использовался вплоть до середины XX века, и только после сооружения гидростанции и подъёма уровня реки оказался под водой и начал разрушаться. Сейчас уже трудно сказать, какая часть моста осталась от римского времени, а какая построена в поздние эпохи.

Гней Помпей появился в Закавказье в 65 году, во время войны с понтийским царём Митридатом. Митридата поддержали иберы и албанцы, поэтому Помпей совершил карательную экспедицию в Закавказье. Именно в это время римляне возвели мост около Мцхеты. С той поры это был единственный мост, связующий берега Куры. Мост функционировал всю античность и средневековье, и использовался даже в XIX веке. Вроде бы российская администрация достроила и усовершенствовала его северную часть. В то время мост был частью Военно-Грузинской дороги и все великие люди вроде Пушкина и Льва Толстого приезжали в Тбилиси из Мцхеты именно по этому мосту.

Мост построен довольно хитро. Основная его часть соединяет левый берег Куры с островом. От острова к правому берегу вёл другой фрагмент, под прямым углом к основному. Этот второй фрагмент моста пострадал сильнее всего. Кроме того, речное дно стало выше на пару метров и пролёт моста пропал под наносами гальки и ила.

Северный участок моста был неоднороден. Одна его часть собрана из каменных блоков, скреплённых металлическими скобами. Это как бы облицовка, заполненная внутри кусками камней с цементом. Вторая часть - кирпичная, заполненная галькой. И если первая часть еще похожа на римское творение, то вторая - явно позднее сооружение. Кирпичная часть сейчас сильно разрушена.

Северный конец моста тянется вдоль берега и усилен контрфорсами. Этот участок пострадал от позднего строительства, сейчас там какие-то бетонные конструкции.
Интересно, что щели между каменными блоками залиты свинцом.

Как и планировали, решили вернуться в Мцхету, чтобы подробней познакомиться с городом, её главными достопримечательностями, прогуляться по историческому центру древней столицы.

Обратно переехали через Куру и направились в центр города, к самому почитаемому месту в Мцхете, да и во всей Грузии - Светицховели.

Мцхета - очень древний город, самая первая столица Грузии, фактически сердце грузинской цивилизации, хотя от его прошлого осталось всего несколько храмов, из них только два - крупные. Фактически, это даже и не город, а большое село, хотя реконструкция 2010 года сильно его улучшила.

Поселение на месте Мцхеты появилось в далёкой древности. Возможно, ещё в бронзовом веке. Высокий скалистый мыс на слиянии двух рек был настолько удобен во всех смыслах, что его не могли не заметить. Однако столицей он стал далеко не сразу. Хронисты Х века писали, что первым был построен город Армази, а вторым - Мцхета. Про существование более древних центров - Ховле и Каспи - в Х веке уже забыли.

В первые века нашей эры столица постепенно перенеслась в Мцхету, а Армази остался в основном центром поклонения. В Мцхете находился дворец царей Иверии. В те эпохи город занимал пространство от Куры до того места, где сейчас городская площадь с фонтаном.

В IV веке здесь жила Святая Нина и здесь происходили все события, связанные с Крещением Грузии. Уже в VI веке столица постепенно переехала в Тбилиси, но Мцхета осталась важным транзитным торговым городом, через неё шли караванные пути на север, через горы в Аланию. В 736 году Мцхета была разрушена арабской армией полководца Мервана, будущего халифа. После разрушения она надолго утратила городской статус, превратившись в деревню.

В советское время город изменился до неузнаваемости. Галечную пойму реки Арагви засыпали и там образовался огромный луг - сейчас там стоит парковка и здание полиции. В 1930-е годы завершилось строительство Земо-Авчальской ГЭС, которая подняла уровень Куры и Арагви на несколько метров. Под водой исчезли мцхетские скалы и мост Помпея. Город на скалах превратился в город на низком берегу озера. Сейчас туристы смотрят на Мцхету с обзорной площадки у храма Джвари и не понимают, где же «сливаяся шумят струи Арагви и Куры». А они давно уже не шумят. Теперь тут шумит камыш и крякают утки. Зато город превратился в райцентр и областной центр и население его возросло до 7 или 8 тысяч человек.

Логическим центром города Мцхета можно назвать площадь перед входом в монастырь Светицховели.

На южной окраине там сейчас лавка сувениров, гестхауз, а с западной - новопостроенный офис туристической информации. Этот офис странноват. В архитектуре его присутствует что-то неуместно языческое, при этом не особенно высокохудожественное. Внутри здания экспозиция мозаики на церковную тематику.

От площади начинается улица Арсукидзе, названная именем архитектора и проектировщика собора Светицховели. С 2014 года это главная сувенирная улица Мцхеты. Она тянется на восток, потом делает изгиб и выводит к парковке. Здесь продаются штабеля чурчхел, магнитики, кувшинчики и футболки. Если повезет, будет и кофе на песке. Если идти по этой улице вдаль до конца, не сворачивая, то она выведет к монастырю Антиохия и бывшемы мысу на слиянии Арагви и Куры. Сейчас этот мыс потерял всё своё величие и выглядит просто как низкий озёрный берег.

Джвари

Прислонили велосипеды к металлической ограде, установленной вокруг монастырской стены и решили сначала прогуляться, осмотреть площадь, улочки, дворы города, обошли монастырь по внешнему периметру. У нас такое было бы невозможно, но здесь ты за сохранность своих вещей и велосипеда не боишься, можешь даже не пристёгивать его. И это, несмотря на то, что вокруг полно народа - туристов из разных стран, местных жителей и их гостей.

Наконец, зашли на территорию Светицховели. Пока стояли и крутили головами к нам подошла интересная женщина-гид с предложением провести экскурсию по храму. Представилась как профессиональный гид-историк, назвала ещё какие-то регалии. Всё это было сказано по-русски, но с шикарным грузинским акцентом. Она сразу нам понравилась, очень приятная и завораживающая особа. Назвала цену экскурсии – 20 лари. Мы явно начали мяться и переглядываться друг с другом, можем ли позволить себе выложить такую сумму, хотя она была не такая уж и большая. В принципе, можно же и самостоятельно всё осмотреть, а уж потом почитать в Интернете. Тогда она махнула рукой и сказала, что для таких интересных людей, как мы, готова скинуть цену в два раза. От такого убедительного предложения грех было отказываться. Ударили по рукам. Кроме нас никого не нашлось, кто бы хотел воспользоваться услугами гида. Так что, у нашей маленькой группы был индивидуальный экскурсовод. Да ещё какой! Уже по приезду домой узнал, что мы попали к лучшему гиду по Светицховели и не только - Цицино Зивзивадзе. Видео с её экскурсиями уже давно ходят по Интернету, есть в Youtube.

Светицховели, он же Собор во имя Двенадцати Апостолов - первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны и хронологически первый в грузинской храмовой истории. В современном виде существует с 1010 года, не считая отдельные перестроек.

Как почти везде в Грузии, храм имеет официальное название (Имени Двенадцати Апостолов) и личное: Светицховели. Свети - это столб, а Цховели - живой или чудотворный. Близкий по значению глагол «цховелеба» означает оживлять или давать жизнь. В современном грузинском языке это значение слова цховели почти утратилось, заместившись другим. Сейчас цховели - это нечто обладающее жизнью, то есть, животное.

Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нино пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же её посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: «Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне, и присно и во веки веков».

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Видимо, выбирали между местом, где сейчас Светицховели и тем, где сейчас Самтавро.

До приезда священников из Греции, после того как царь и весь народ с усердием встали на путь христианства, царь имел разговор с Нино о постройке церкви. Верующий царь спросил святую Нино, - Где мне построить дом богу? - Блаженная ответила, - Где угодно будет разуму царей. - Царь сказал, - Я люблю сию твою кущу ежевики и желаю там по разумению своему. Но нет, я не пощажу царский сад и высоту кедров, плодообилие листвы и благоухание цветов, в нём построю храм моления для себя, который будет стоять вечно.

Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом - вознёсся над землёй. Этот сюжет иногда отображается в иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом храме.

Храм (имени Двенадцати Апостолов), видимо, был совсем небольшой, как это было принято в те времена. В V веке Вахтанг Горгосал построил тут базилику. В храме можно обнаружить каменные бычьи головы - это остатки той самой базилики V-го века. Возможно, что таких фрагментов в храме гораздо больше, но по этому вопросу у археологов нет пока единого мнения.

Базилика со временем очень сильно пострадала и в начале XI века католикос Грузии Мелхеседек решил построить новый большой храм. По этому поводу он даже ездил в Константинополь и зачем-то запрашивал разрешения у византийского императора. Долгое время считалось, что Мелхеседек был первым католикосом объединённой Грузии с того самого 1010 года и, таким образом, Светицховели стал символом нового формата грузинской церкви.

Только-только начинался Золотой Век, Грузия уже несколько лет как была объединена Багратом III, возможности были, и храм Баграта в Кутаиси уже семь лет как был построен. Светицховели строили с 1010 по 1029 годы, и таким образом он почти современник Софийского Собора в Новгороде. Архитектором собора стал Арсукисдзе, о чём есть надпись на фасаде. Строить тогда было принято монументально - Светицховели довольно велик, но всё же уступает размерами и храму Баграта и собору в Алаверди.

В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходила интронизация католикоса. 

Тимур Тамерлан примерно в 1400 году основательно повредил храм. Царь Александр Великий, вступив на престол в 1412 году, приложил некие усилия к восстановлению храма. Купол был перестроен полностью. Приложены некоторые своды. Очень многое в соборе сейчас - последствия того ремонта.

Храм Светицховели станен. Он очень хаотичный, несимметричный и неровный. Его южный фасад не похож на западный. Внутри он тоже беспорядочен: даже его опорные колонны имеют разную форму и стоят не в линию.

Основной вход находится на западной стороне, северная и южная двери часто закрыты. Попадаешь в собор через большой портик, под сводом которого обычно стоит корзинка с юбками и платками для женщин. Женщины в штанах и мужчины в шортах не приветствуются. Но, к сожалению, мало кто его соблюдает, особенно западные туристы. Сами двери сейчас деревянные, с фигурами Двенадцати Апостолов и изображением ангелов, устанавливающих Столб.

Войдя в храм, видишь впереди его центральный громадный неф и ряды колонн справа и слева. Если сразу поднять голову вверх, то там чуть слева можно рассмотреть дыру - это тайник, куда в сложные моменты истории прятали церковные ценности, а также она играла роль смотрового окна. Утверждают, что таких ниш и в храме несколько. Сразу справа видна купель для крещения: предполагается, что это то самое место, где Нино крестила царя Мириана и Нану. Рядом на стене висит икона, где изображены Мириан, Нана, и Нино по центру между ними. Кстати, непонятно, крестила ли Нино царя лично или только подвела его к этой мысли. По тем временам женщины могли и не иметь права крестить людей.

Купель для крещения

Сейчас в храме восемь опорных столбов, из них четыре - подкупольные. Храм - продукт перестройки базилики эпохи Горгасала, которая могла быть идентична Болнисскому Сиону. В болнисском храме десять столбов. Легко заметить, что и в Светицховели когда-то было тоже десять, но два из них отсутствуют: один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, а симметричный ему убрали, вероятнее, для красоты. А вот когда исчезли два эти столба? Было ли их отсутствие заложено в проекте? Похоже, что нет. Складывается ощущение, что столбы исчезли уже после постройки собора, поэтому все своды над ними спроектированы так, как будто столбы стоят на своём месте - например, арка свода от южной стены идёт к этому виртуальному столбу, но реально упирается в другую арку.

Сами опорные столбы достойны отдельного внимания. Они все разной формы и ориентированы кто куда. Первый столб слева наименее интересен. А вот первый столб справа необычен: археологи проделали в нем несколько глубоких дыр, чтобы выяснить, что же там внутри. Второй столб по левой стороне частично разобран снизу, так что виден кусок базы столба V века. То же самое у двух третьих столбов. Древнее основание лучше всего видно у третьего правого столба. Хорошо видно, что оно имело форму креста - кстати, как и в Болнисском Сионе, что намекает на то, что это были однотипные храмы.

К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха - он появился в XVII веке и в то же время расписан фесками в персидском стиле. Сейчас он как трон не используется.

Главное внутри - это сам Животворящий Столб. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столбом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столба. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия миро, истекавшего из Столба. Миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I.

Вокруг Столба сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями шифтом асомтаврули.

Фрески Столба заслуживают отдельного разговора. Это XVII век, период упадка грузинской живописи. Это намного хуже, чем палеологовские фрески. Кроме того, на них сказались мусульманские нашествия. Во многих местах лица соскоблены или хотя бы расцарапаны. Все фрески на Столбе - про его историю.

Помимо фресок на Столбе, есть ещё фрески на стенах и других столбах. Когда-то их было гораздо больше. Но в 1830-е годы, когда ожидался визит императора Николая I, эти фрески забелили, чтобы собор принял более чистый и официальный вид. Сейчас лучше всего сохранилась композиция на южной стене, где нарисован зодиакальный круг с апостолами.

Фресками расписан и каменный трон патриарха. Это хороший пример поздней грузинской росписи: вместо виноградных листьев (как было принято до XV века), тут видно абстрактные золотые линии, явно заимствованные из персидской культуры. Отличная иллюстрация грузинской живописи эпохи упадка.

В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захоронений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (черная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион-Мухранских.

После смерти царицы Тамары её тело некоторое время находилось в Светицховели, потом было захоронено в Гелати. Согласно хроникам, тут было похоронено ещё очень много царей, но их захоронения не сохранились.

Надгробная плита Ираклия II косвенно упомянута Лермонтовым в поэме «Мцыри», где есть такой пассаж: «...Сметает пыль с могильных плит, Которых надпись говорит ... Как, удручён своим венцом, Такой-то царь, в такой-то год, Вручал России свой народ". Биографические данные из жизни Ираклия II могли быть написаны только в одном месте - на его собственной плите.
Традиция многословных надписей на плитах в то время действительно существовала - такого рода плиты есть в соборе. Сейчас плита на могиле Ираклия уже другая - видимо, её заменили в советское время. Упоминание могильной плиты - ещё один аргумент в пользу той версии, что в поэме Лермонтова описывается именно монастырь Светицховели.

В соборе хранятся довольно важные реликвии, но часть из них несколько виртуальна. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии - то есть, строго под башней со Столбом. Это не вполне согласуется с летописной традицией, которая говорит, что хитон был захоронен не именно в этом месте, а где-то около.

Так же в соборе должна находиться накидка (милоть) пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо - барельеф с этой сценой находится на входных дверях храма. Пишут, что милость хранится за алтарем, но видел ли её кто-нибудь, неведомо.

На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица «Истинного Креста».

В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного.

Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы «Божья Матерь Цилканская».

В южный неф в XIII или XIV веке встроили часовню. Может возникнуть иллюзия, что это нечто древнее, но на самом деле это скорее подражание Храму Воскресения в Иерусалиме.

Как уже говорилось, храм XI века построен на фундаменте храма V века, при этом старые колонны оказались внутри новых. Можно предположить, что и старые стены спрятаны внутри новых.

Кое-что от V века исчезло. Если допустить, что первый храм был копией Болнисского Сиона, то это значит, что его удлинили. Вероятнее всего - на восток, разобрав до основания алтарную апсиду. Поэтому Светицховели в полтора раза длиннее Болнисского храма и восточная его часть совсем другая.

От прежней базилики остались даже некоторые арки. Их сильно переделали, ширину пролёта увеличили вдвое, но старые арки ещё кое-где остались. Можно сказать, что храм переделывался весьма небрежно и грубо. Это отличает Светицховели от других «Великих Кафедралов», которые строились почти на пустом месте, но аккуратнее.

Экскурсия была просто бесподобна, словно небольшой спектакль одного актёра. Экспрессия, пластика, неподражаемая речь… Всё завораживало в нашем гиде. Невообразимо, на сколько этот человек предан своей профессии, своей стране и её истории.

С сожалением попрощались с нашим бесподобным гидом и повторили обход храма уже самостоятельно.

В храме три алтаря - центральный и два боковых в отдельных апсидах. В обоих велись службы. В правом грузинская, в левом русская. Мы заходить не стали, посмотрели лишь со стороны.

Изучив внутренне устройство храма, обошли его снаружи. Осмотрели внешние захоронения с надгробными плитами.

Южная сторона Светицховели

Кельи

Южная стена

Северная сторона Светицховели

Вернулись к велосипедам. Туристов на улице за это время значительно прибавилось.

Ещё раз прогулялись вдоль сувенирных лавок, купили несколько магнитиков. Нас всё осматривала одна туристка, видимо европейка. Потом решилась обратиться. Спросила откуда мы, куда едем. Сама из Норвегии, тоже велотуристка, вот и заинтересовалась нами. Пожелала удачи и сфотографировала на прощание. А вообще к внимания к нам в Грузии было очень много. Вопросы в основном задавали одни и те же: «Откуда?», «Куда?», «Нравится ли в Грузии?», «Не тяжело ли?», «Сколько стоит велосипед?»…

Джвари

Выехали из центральной части города по чудесным каменным улочкам к автомобильной стоянке напротив места слияния Арагви и Куры.

Проехали в северную часть города мимо шикарных коттеджей.

Выехали на главную дорогу города.

Направились обратно к Помпейскоиму мосту, проехав мимо монастыря Самтавро, который посетили минувшим вечером.

Самтавро

Ну а дальше по автомобильному мосту через Куру выехали к месту прошлой ночёвке. Заскочили в магазинчик, в котором нас угостили водой. Милая женщина-продавщица в дорогу дала целый мешок домашних яблок. Пока ребята лопали яблоки, я распросил у неё про мост Помпея. Она подтвердила, что действительно это он, но практически весь находится под водой. Когда вода в Куре спадает, это происходит летом, мост становится более видим, но от него уже практически ничего не осталось. Удовлетворив свой интерес, мы покатили в Тбилиси.

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День четвёртый. Часть вторая