Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День шестой. Часть первая

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День пятый

1 мая, понедельник

Для кого-то утро было лёгкое и радостное, а для кого-то тяжёлое, но тоже радостное. Голова болела после вчерашнего застолья, но всё сглаживалось отличным, солнечным и тёплым утром в окружении гор и чудесного сада. Нет, вино было очень вкусное, без сомнений, но столько его за один раз я ни разу не пил.

Подъём в 6:00 по отработанному графику. Утренние процедуры, готовка завтрака. Да, вот с завтраком вышла небольшая заминка. Пока ребята сладко потягивались в своих спальных мешках, я взял пятилитровку и пошёл к ближайшей колонке за водой для завтрака. Воды в колонке не оказалось, покрутил кран – сухо. Спустился по улице чуть ниже - тоже ничего. В итоге, после сорока минут блужданий по пустынным узким улочкам, побрёл обратно к палатке. Стучаться в дома не стал, как-то не удобно будить людей в такую рань. У одного из домов увидел пожилую женщину, щиплющую траву вдоль забора. Спросил, есть ли вода. Она отрицательно помотала головой, то ли её нет, то ли не поняла о чём я спросил.
Вернулся к ребятам, Катя с Маратом уже встали, мелкий ещё дрых. Я рассказал Кате, о неудачном походе за водой. Немного подождав, она отправилась сама, а вдруг ей повезёт. Минут через десять Катя вернулась с полной бутылкой. Оказалось, что воду ей налили в одном из домов, а в колонке по-прежнему так и не было воды. Всё дело в том, что воду в верхнюю часть Сагареджо начинают подавать с 8:00, поэтому у всех есть запасы воды в баках, бочках и кувшинах.

Пока завтракали и собирались, в соседнем винограднике уже трудился местный житель - подвязывал лозу, закреплял растяжки. Мы с ним поздоровались, он ответил тем же. Вообще, в тот момент была такая удивительная атмосфера - утренняя тишина, изредка нарушаемая петушиными криками и лаем собак, рядом грузинский мужчина молча ухаживал за драгоценным виноградом, не обращая на нас никакого внимания. Вот оно - счастье.

Уже, когда всё собрали и приготовились выйти на улицу, к нашей калитке подъехала полицейская машина, вышли двое сотрудников – один в форме, второй в штатском. Сначала они подошли к виноградарю, о чём-то его спросили, затем направились в нашу сторону. Завязался разговор.

- Гамарджоба! Здраствуйте! Русские?
- Гамарджоба! Да, из России, с Урала.
- О, с Урала! У вас же тоже горы?
- Да, чуть поменьше.
- Где уже были?
- Едем с Владикавказа своим ходом. Были в Мцхете, в Тбилиси, сейчас направляемся в Сигнахи.
- Молодцы! Нравится у нас в Грузии?
- Конечно, мы в восторге. Вчера были в гостях у Георгия – местного жителя. Кушали хинкали, пили вино.
- Да, мы знаем. Он очень хороший человек, очень хорошая семья.
- Мы рады, что вам нравится у нас. Побывайте обязательно в Сванетии и Тушетии, съездите в Батуми.
- Обязательно, но только в другой раз, у нас времени на всё не хватит, пока хотим Кахетию посмотреть, прокатиться по Алазанской долине.
- Здорово! Вам что-нибудь нужно? Никто не обижает? Может вас сопроводить до Сигнахи?
- Нет, что вы! Всё замечательно! Не беспокойтесь. Мы себя чувствуем, как дома.
- Приятно слышать. Рады за вас! Ну не будем вас беспокоить, продолжайте своё путешествие. Удачи вам! Приезжайте ещё!

После такого разговора настроение поднялось ещё больше. Вот такой должна быть полиция везде.

В девятом часу вышли на улицу и покатили в центр города, через который проходит Кахетинская трасса.

Центр Сагареджо

Выехали на трассу и попилили на восток, вдоль Гомборского хребта. Слева поля, степи, виноградники, справа горы. Жарко. Дорога идеальная.

Проехали село Манави. Над селом обратили внимание на, протянувшуюся по вершине холма крепостную стену, а чуть ниже храм. Очень красивая картина. Село Манави как раз и знаменито этими двумя объектами. С точки зрения туризма, Манавская крепость – первая крепость на пути из Тбилиси на восток. Хотя мало у кого хватает терпения лезть на самый верх. Мы сначала подумали, туда подняться, но потом прикинули, сколько это займёт времени и сил, да по жаре. Решили оставить эти мысли.

В истории о Манави известно очень мало. Вроде бы кахетинский царь Имамкули-хан перенёс туда свою резиденцию после участившихся лезгинских набегов. В 1812 году около села произошло сражение между русской армией и грузинскими повстанцами.

В 2006-2007 году крепость была очищена от кустов и мусора усилиями грузинских студентов. Они раскопали водосборник и расчистили некоторые фундаменты. Они же выяснили, что культурный слой здесь достигает двух метров и нашли керамику периода поздней античности и раннего средневековья.

Ходят слухи, что крепость и храмы были построены в XI веке. И всё же это только слухи и предположения.

Крепость Манави находится на высоте 780 метров от уровня моря, то есть примерно 180 метров от уровня тбилисской трассы. В крепости остались две частично сохранившиеся башни, три храма и водосборник. Эта, своего рода, верхняя крепость имеет около 70 метров в длину (с севера на юг). Ниже по склону сохранился фрагмент стены длиной примерно 100 метров. По всей территории крепости сейчас разбросаны каменные надгробные плиты.

Рядом с селом Патара Чаилури, справа от трассы, в сотне метрах, на горке увидели небольшую крепость, туда шла грунтовка. Поехали её смотреть.

Патара Чаилури – это одна из частей большого села Чаилури, вторая половина называется Диди Чаилури. Крепость Чаилури имеет вид пятиугольника с пятью башнями. История сей крепости неизвестна. Предположительно, она была построена в XVI веке, восстановлена в 80-х годах XX века. Бытует ещё одно название этой крепости – Ниахура. Эта крепость фигурирует в фильме 1984 года «Легенда о Сурамской крепости».

Есть предположение, что крепость Чаилури - это упоминаемая в русской литературе «башня Какабети», около которой в ноябре 1800 года произошло сражение на реке Иори.

Осмотрев крепость изнутри, мы с Тимофеем решили обойти крепость снаружи, ребята задержались внутри. Мы уже пришли к велосипедам и ожидали Марата с Катей под кронами разлапистых сосен. Их всё не было. Спустя двадцать минут вернулись с подозрительно хитрыми лицами. Я спросил, всё ли нормально, почему так долго. На что они ответили, что изучали внутренние обустройства башен. Странно, ничего интересного я там не увидел.

Уже позже, когда я просматривал фото в камере Марата, увидел, что же там у них произошло. При осмотре одной из башен, внутри оказалась спущенная сверху стропа с узлами, по которой, имея некоторые навыки, можно было забраться наверх. Увидев её, я сразу обратился в ребятам с просьбой даже не пытаться залезть, ибо нам ехать ещё долго и далеко, травмы нам не нужны. Конечно же, в первую очередь я обращался к Марату, зная его, в некоторой степени, безрассудный норов. И что же. Как только мы с Тимой вышли за стены крепости, этот редиска подговорил Катю остаться, а затем всё-таки залез на башню. А ведь я - наивный чукотский юноша, поверил, что все поняли мой посыл.

После крепости вышли на трассу и покатили дальше. Жара к этому времени уже набрала силу, было за тридцать градусов.

Чем дальше уезжали вглубь Кахетии, тем больше становилось виноградников. Сплошь виноградники, от маленьких - в несколько десятков квадратных метров до бескрайних, растянувшихся до горизонта.

Позапрошлым вечером, когда перед Сагареджо мы купили голову сыра и лаваш, нам сказали, что дальше пойдёт «сырный край». Как раз там и стоит покупать его. Там он разнообразней и гораздо дешевле. Так и есть на самом деле. Заехав в село Бадиаури, сразу у трассы были раскинуты прилавки с пирамидами из сырных голов. Тут тебе и козий, и коровий, и знаменитый сыр гуда. Мы купили всякого. Ребята даже взяли по голове домой, я рисковать не стал, да и для вина нужно было место оставить. Цена за килограмм, что-то в районе 5-7 лари. Единственная загвоздка заключалась в его перевозке и сохранности. Он очень влажный, и чтобы не засох, рекомендовали его перевозить в мешке, налив туда предварительно немного кипячёной воды. Самым необычным по вкусу оказался гуда, с явным запахом бараньего жира.

На очередном подъёме со мной поравнялся легковой автомобиль, поехал рядом. Опустились стёкла задней двери, а за ними три милые старушенции иностранки. Увидели у меня крест Георгия, привязанный к сумке. Давай расспрашивать, откуда мы, куда едем, восхищались. Подумали, что мы совершаем крестный ход по святым места, пилигримы. Мне отвечать было не совсем удобно, мешал ветер, да и автомобиль гудел. На все вопросы я утвердительно кивал. Они пожелали удачи, помахали на прощание и поехали дальше.

Перед Мелаани немного отдохнули в тени автобусной остановки, погрызли орешков, поели инжира. Вдоль дороги шарашились местные мужики. Подошли, задали стандартные вопросы. Потом позвали к себе в село пить вино и есть шашлык. Мы переглянулись и дали дёру. С нас Сагареджо пока хватит.

На окраине села Качрети заскочили в придорожный магазинчик, купить газировки и мороженного. Продавец – толстый и хмурый дядька нас обсчитал на лари. Катя повозмущалась, но скандалить не стала. Хрен с ним. Марат здесь пытался закинуть денег через терминал на сотовый, но у него ничего не получалось. Потом к нему на помощь подошёл Тимофей, и они успешно всё оплатили. Вот юношеская смекалка!

Доехали до села Чалаубани, где трасса поворачивала направо почти на девяносто градусов. Это было особое место. Слева за длинными виноградниками открылись снежные шапки Большого Кавказа. Здесь дорога идёт по плато, на высоте около 800 метров. Справа также растянулись бескрайние виноградники необычайной красоты.

Проехали развилку Илиацминда – Чотори.

Да, интересный факт про село Илиацминда. До 2011 года это село называлось Ульяновка. Исторически это село было известно, как место поселения русских молокан, и получило название в начале прошлого века. Согласно переписи 2002 г. здесь проживало 637 человек.

Сегодня здесь приблизительно 300 жителей, из них полсотни молокан.

Молокане - разновидность духовного христианства. Впервые термин «молокане» был использован в конце XVIII века в отношении людей, отвергших православный культ. Сами молокане объясняют свое название ссылаясь на метафору «духовного молока». В 1830-х годах, по декрету Николая I, для заселения молоканами и духоборами открываются закавказские провинции. В конце XIX века число молокан в России превышало 500 тыс. человек. Большинство из них жили в Закавказье.

После развилки пошёл серпантинный подъём к селу Чотори, которое мы проскочили, чуть переведя дух в тени козырька одного из домов.

Здесь высота оказалась максимальной, что-то около 1000 метров. Сверху открылись поразительные виды. Холмы, поросшие мохнатыми соснами, мелкие одинокие домики между деревьями, простор. Наверху, чуть в стороне расположился необычный монумент «Летящая тётка», мы его так назвали.

Затем пошёл спуск в село Нукриани.

Проезжая по главной улице, являющейся трассой, ведущей в Сигнахи, я заметил просвет между домами. Свернул.

С этого места открылась, как на ладони, Алазанская долина, а на переднем плане город Сигнахи с его длинной крепостной стеной.

Так бы всё ничего, но идеальному обзору мешали кусты и деревья, росшие на приусадебных участках. Я стал искать более удобную точку для фотосъёмки, но в кадр то и дело попадали ветки. Вот бы забраться куда-нибудь повыше. Тут мы слышим откуда-то сверху голос Марата: «Поднимайтесь сюда! Тут зашибательский вид!» Он стоял на балконе двухэтажного дома. Затем вышел мужчина и позвал нас присоединиться к Марату.

Обошли дом. Нас встретил мужчина – хозяин дома, провёл на балкон. Действительно, вид с него был то что надо. Я сделал несколько кадров. Мужчина представился Дмитрием Васильевичем. Этот дом его родовое гнездо. Здесь жили его предки – грузинские князья. Да, дом был старинный, это было даже видно по сохранившемуся массивному дубовому полу. Хозяин занимался его ремонтом, переделкой под гостиницу. Внутри трудились строители и он вместе с ними.

Осмотром видов Алазанской долины с балкона мы не ограничились. Просто так хозяин отпускать нас не хотел, не смотря на свою занятость. По-быстрому вместе с женой накрыл на улице стол, достал домашнего вина. Завязался дружеский разговор.
Дмитрий Васильевич бывший спасатель, но уже год, как на пенсии. Пенсии в Грузии маленькие, поэтому занялся гостиничным бизнесом. У него есть отель в Сигнахи. Так как этот бизнес приносит доход, то решил и свой дом частично переделать под гостиницу. Туристов, посещающих Сигнахи очень много. Также Дмитрий Васильевич занимается восстановление картин русских художников, находящихся в Грузии. Сетовал на то, что государство не хочет ему идти на встречу в этом благом деле. Хотел бы обратиться к российским искусствоведам и меценатам, но, к сожалению, в Грузии нет российского посольства. Все контакты Грузии с Россией осуществляются только через посольство Швейцарии.
Посидели душевно. Пообщались, покушали, попили вина. Да, сам хозяин не пил. Мне очень понравился традиционный грузинский салат из джонджоли, прям оторваться не мог.
Немного погостив, решили собираться. Да и Дмитрию Васильевичу нужно было работать. Поблагодарили нашего нового друга, обменялись контактами и отправились в Сигнахи. В дорогу хозяин вручил нам две бутылки своего вина.

Прямо за Нукриани показалась стела Сигнахи. Пошёл крутой спуск в город по серпантину. Виды с него завораживающие. Во всей красе предстала Алазанская долина с её мелкими сёлами, посёлками, полями, виноградниками, озёрами и реками. Над всей этой красотой возвышался Кавказский хребет. Вдалеке на северо-востоке виднелся Азербайджан. За холмами можно было даже разглядеть один из его крупных городов Балакен.

Вдалеке азербайджанский Балакен

Город Цнори

Внизу в окружении высоких кипарисов возвышался купол колокольни. Это монастырь Святой Нино.

По свидетельству грузинских летописей, в юном возрасте Святой Нино явилась Пресвятая Богородица и рассказала о её великом предназначении - проповедовать христианство в Грузии. Так девушка оказалась на апостольском служении и с течением времени своим подвигом, молитвой и трудами Святая Нино привела к христианской вере грузинского царя Мириана, а за ним и весь народ. Перед своей кончиной она удалилась в местечко Бодбе и, прослужив там некоторое время, умерла (в 338-340 гг.). Царь Мириан хотел перенести тело великой Просветительницы в столицу, но никакими усилиями не удалось сдвинуть его с места. Тогда стало ясно, что тело святой должно быть оставлено именно в Бодбе. В скором времени по просьбе царя над могилой Святой Нино был возведён храм в честь святого Георгия - небесного покровителя Грузии, а близ его возник и монастырь.

С тех пор могила Святой Нино была особо почитаема, даже войны, разрушавшие сам монастырь, не дерзали затронуть святыню. Со временем обитель стала настоящим культурным центром просвещения народа и центром Бодбийской епархии. Однако настоящий расцвет монастырь Святой Нино приобрёл в XV веке. Цари Кахетинского царства всегда благоволили святой обители и даже выбрали её, как место для коронации.

В начале XVII века монастырь был разграблен войсками персидского шаха Аббаса I. Восстанавливал святыню царь Кахетии Теймураз I во второй половине XVII века. С возрождением монашеской жизни в Бодбе была открыта духовная семинария, там находилось одно из крупнейших в Грузии хранилищ религиозных книг. А с XVIII века в обители стал функционировать мужской монастырь.

После присоединения Грузии к Российской империи в 1801 году Бодбийский монастырь продолжал процветать под руководством митрополита Иоанна (князя Макашвили) и пользовался покровительством царя Александра I в России. Митрополит Иоанн много сделал для святой обители: в 1823 году монастырь был основательно отремонтирован, заново расписан храм и украшен фресками, поставлен новый иконостас, который существует и сейчас.

Однако в последующие десятилетия с отменой автокефалии Грузинской Церкви (в 1811 г.) монастырь постепенно пришёл в упадок. Восстанавливать его начали во второй половине XIX века. В это время здесь немало потрудился иконописец Михаил Сабинин, им был реконструирован храм, где хранились мощи Святой Нино (в 1880 г.). А в 1889 году. во время посещения императора Александра III, было принято решение открыть в Бодбе женский монастырь.

В 1924 году Советское правительство закрыло монастырь, с тех пор там размещалась больница. После распада Советского союза (1991 г.) святую обитель снова стали возрождать к новой жизни.

Первоначально построенный храм на месте захоронения Святой Нино конечно до наших дней не сохранился, на его месте был построен кафедральный собор во имя Святого Георгия, в южном приделе которого и находится национальная грузинская святыня - могила Святой Нино. Храм также является центром Сигнахской епархии. Он имеет вид трехнефной базилики, первоначально был построен между IX-XI вв., но был значительно изменён с тех пор. Отдельно стоящая трехэтажная колокольня была возведена во второй половине XIX века.

Еще одной достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии - мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери (находится в соборе Святого Георгия). Она сохранилась в монастырском храме после его закрытия и превращения в больницу, где использовалась даже как операционный стол, на лике Богородицы видны следы хирургического скальпеля. С тех пор икона прославилась многими исцелениями и чудесной помощью тем, кто подходит к ней с чистым сердцем и просит.

В монастырь спускаться не стали, хотя стоило бы. Поехали дальше вниз по серпантину, в Сигнахи.

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День шестой. Часть вторая