Съемка в условиях недостаточной освещенности объекта.

«Освещение» подразумевает куда больше, чем просто наличие достаточною количества света при работе с камерой. Свет влияет на то, как выглядят предметы, как люди воспринимают изображение, что привлекает их внимание.

При малой освещенности получается нечеткая, зашумленная картинку.

Тем не менее знание особенностей работы вашего камкордера поможет решить эту проблему. Например, у VX2000 режим AUTO работает поэтапно: на первом этапе диафрагма меняет количество света, попадающего через объектив на матрицу ПЗС. На втором — электронная часть камеры меняет усиление сигнала, получаемого от ПЗС-мишени. Переход между двумя этими этапами плавный и заметить момент перехода можно, только глядя на механический указатель положения диафрагмы. По нему вы можете определить момент перехода от механической регулировки отверстия диафрагмы к электрической регулировке усиления. Чтобы получить правильное изображение надо поставить камкордер в режим ручного управления и менять установки диафрагмы.

В нижней части диапазона регулировки, индикатор покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в видоискателе загорится индикатор OPEN. В этом состоянии диафрагма открыта полностью и через объектив проходит максимальный световой поток.

Если дальше открывать диафрагму, начнется увеличение усиления электрического сигнала, выдаваемого ПЗС-матрицей. Индикатор уровня усиления покажет изменение от +3 до +18 дБ. Любой опытный оператор скажет вам, что увеличение усиления зашумляет картинку. Большее усиление — большие шумы. Если камкордер отдать во власть автоматического регулятора, то он раскроет диафрагму до отказа и разгонит усиление до +18 дБ, пытаясь превратить освещенную свечами сцену в залитую светом студию.

Результат: ужасающий уровень шумов, а изображение выглядит хуже.

Но во многих случаях при низких уровнях освещенности приходиться управлять камерой вручную.

Наилучший способ — делать это аналогично режиму Twilight.
Установить скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с и осторожно поднимать усиление до уровня, когда картинка уже удовлетворительная, а уровень шумов — приемлемый. Главное - не поднимать усиление выше +9 дБ; скорость затвора меньше 1/30 с можно применять только в случаях, если быстро не поворачивать камеру и в снимаемой сцене нет быстрого движения, в противном случае получится ненужный стробоскопический эффект.

Для дальнейшего улучшения качества видео при съемке со слабым освещением надо использовать камкордер в режиме ручного управления и добавить света в кадр. Можно включить несколько домашних осветительных приборов. Подсветить сцену сзади или сбоку осветительным прибором, надев на него темно-синий фильтр, например RoscoLux #80 Primary Blue. Применение синего фильтра использует кино- и телевизионную условность: синий свет означает вечернее освещение. Подсветка синим сзади подчеркнет детали сцены и создаст общее впечатление темноты.

Для обеспечения высокого качества видео в условиях низкой освещенности используются технологии сжатия H.264 и H.265, а также технология шумоподавления WDR являются наиболее распространенными DSP-технологиями.

Возможность получения изображений в местах без освещения, как правило, требует аппаратных решений. При съемке в условиях недостаточного освещения объекта значение имеют два фактора.

1. Следует увеличить значение параметра ISO (увеличить светочувствительность). Современные цифровые зеркальные фотоаппараты, особенно таких производителей, как Nikon и Canon, позволяют фотографировать с очень высокими значениями ISO без возникновения существенного цифрового шума. Минимум ISO 800. Но во многих случаях можно использовать и более высокие значения, например, ISO 1600 (или даже больше, в зависимости от фотоаппарата). При таких значениях гораздо проще фотографировать без штатива в условиях плохого освещения, не опасаясь сделать незначительное движение, которое при значении ISO 100 или ISO 200 может привести к катастрофическим последствиям.
2. Кроме того, следует использовать объективы, которые позволяют задать минимальное числовое значение диафрагмы (например, f/1,4, f/2,8 или f/3,5), чтобы обеспечить попадание в объектив максимального количества света. Это очень помогает в условиях недостаточного освещения, позволяя создавать четкие, не размытые фотографии.

Другим методом получения мягкого рассеянного света является использование направленного света. Именно направленный свет позволяет избежать ситуации, когда все объекты на снимке выглядят плоскими. В этом случае речь пойдет о внешних вспышках, а не о встроенных, возможности которых, как вы вскоре поймете, весьма ограничены. Преимуществом внешних вспышек является то, что фотограф может изменять направление и угол наклона вспышки. Вместо того чтобы направлять вспышку прямо в лицо объекту съемки (в результате чего создается самое яркое и неподходящее освещение), лучше добиться отражения света от одной из двух возможных поверхностей.

1. От потолка. Если потолок в помещении, в котором проводится съемка, белый (а шансы на это очень высоки), то вспышку можно направить на потолок под углом в 45°, при условии, что высота потолков не превышает 3 м). В этом случае потолок поглотит часть света, а тот свет, который отразится на объект съемки, будет значительно мягче и не оставит ярко выраженных теней позади человека. Основные тени упадут на пол (и останутся за кадром). В каком же еще направлении можно развернуть вспышку?
2. Ассистент может расположить светоотражающий щиток (отражатель) слева или справа от фотографируемого человека, чуть выше уровня плеча. В этом случае вспышку следует направить в его сторону (т.е. влево или вправо). Часть света поглотится светоотражающим щитком, а другая его часть будет направлена на объект под определенным углом. Такой ситуации свет также не будет падать на объект прямо. Тени упадут с одной стороны от объекта съемки, что позволит придать изображению некоторую глубину (это своего рода аналог бокового освещения).

При съемке в условиях недостаточной освещенности происходит столкновение с проблемами экспозиции.

Если объект съемки по большей части содержит темные тона, то вероятнее всего в автоматическом режиме фотоаппарат переэкспонирует кадр. Особенно это будет заметно в теневых областях, которые будут отображены слишком детально.

Чтобы верно оценить экспозицию, надо сделать пробный снимок и проверить гистограмму. Если в левой части графика присутствует промежуток, то значит, снимок переэкспонирован, а значит, необходимо либо уменьшить значение ISO, либо сделать короче выдержку или же прикрыть диафрагму.

Когда дело доходит до съемки в условиях плохой освещенности, то необходимо использовать короткую выдержку и со штатом.

В зависимости от выдержки необходимо изменять значение ISO. В условиях низкой освещенности и при коротких выдержках устанавливать значение ISO не меньше 800. С длинными выдержками можно уменьшить ISO до 200, это обеспечит лучшее качество.

Если видеокамера имеет настройку диафрагмы, то изменить эту настройку на минимально возможное значение. Диафрагма 1,4 удивительна. Понижая число диафрагмы на камере, мы тем самым ее увеличиваем. При большей апертуре больше света попадает в камеру, создавая более яркое изображение.

При использовании зум-объектива минимальное доступное значение диафрагмы увеличивается с приближением объекта. Чем больше увеличение, тем меньше возможности сделать картинку ярче.

Также 24 кадра в секунду будут снимать более четкое видео при съемке в условиях низкой освещенности. Более низкая скорость передачи кадров приносит больше света в камеру, что делает изображение более ярким.

Выключив затвор, можно изменить частоту кадров на 1/24 секунды вместо 1/30 секунды. Это может выглядеть как небольшое уменьшение, но это увеличит освещение видеозаписей.

Некоторые камеры позволяют изменять частоту кадров даже ниже, чем 24 кадра в секунду. При отключении затвора некоторые камеры могут снимать со скоростью 12 или даже 6 кадров в секунду. Хотя этот трюк сработает только в том случае, если снимать пейзаж или совершенно неподвижный вид. Это не будет работать для съемки динамической сцены, такой как движение животного или человека.

Обычно при снижении скорости затвора отснятый материал автоматически становится ярче. При уменьшении скорости затвора затвор камеры открывается дольше, что дает больше света камере.

Видеосъемка при слабом освещении должна сниматься за 1/30 секунды, а не при нормальной скорости затвора видео 1/60 секунды. Это может показаться небольшим изменением вашей камеры, но это имеет огромное значение.

Это позволяет держать открытым затвор в два раза дольше, чем исходная настройка, что означает удвоение количества света, попадающего в камеру. Для съемки в условиях низкой освещенности требуется как можно больше света, чтобы картинка имела приличное качество. Но при использовании этого метода важно понимать, что он увеличит вероятность размытия при съемке.

Недостаток освещения при видеосъемке

Вывод:

Очень частой проблемой для операторов становится нехватка света. Многие камеры при малой освещённости выдают нечёткую, зашумленную (зернистую) картинку, что просто не может радовать.

Некоторые производители пишут что их камеры могут снимать при недостаточной освещённости (при горящей свече) камеры, конечно, могут снимать в этих условиях, но качество заставляет ожидать лучшего.

Получить от камеры приличное изображение сцены, освещённой свечами, в режиме автоматического управления невозможно. Поэтому желательно иметь ручные настройки у вашей камеры, хотя бы диафрагмы.

Когда вы будете экспериментировать с регулировкой диафрагмы, при ее открытие, индикатор покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в видоискателе загорится индикатор OPEN. В этом состоянии диафрагма открыта полностью и через объектив проходит максимальный световой поток.

Дальнейшее открытее диафрагмы условно, на самом деле далее происходит, усиления электрического сигнала, получаемого ПЗС-матрицей. Индикатор уровня усиления покажет изменение от +3 до +18 дБ.

А как показывает практика любое принудительное увеличение сигнала зашумляет картинку.

Чем больше усиление тем больше и шумы.

Если видеокамеру оставить на милость автоматического регулятора, то он раскроет диафрагму до отказа и выставит усиление до +18 дБ, пытаясь превратить освещенную свечами сцену в залитую солнечным светом лужайку. В результате полный набор шумов гарантирован, а изображение будет выглядит хуже, чем на VHS после 5-ой перезаписи.

Возникает вопрос как с этим бороться? Конечно, у некоторых камер есть относительно неплохие режимы позволяющие обеспечивать минимальный уровень шумов. Такие как Twilight Mode (сумерки). При этом скорость затвора устанавливается равной 1/60 с, а усиление ограничивается уровнем +6 дБ. Подобные режимы есть и в других видеокамерах. При малых (но не слишком) освещенностях Twilight Mode обеспечивает хорошие результаты при минимуме усилий.Но, несмотря на это во многих случаях при низких уровнях освещенности вам придется управлять камерой все равно вручную.

Что же нужно делать. Во-первых, следует установить скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с. Во-вторых, попробуйте поднимать усиление до уровня, когда картинка уже удовлетворительная, а уровень шумов пока что приемлемая.

Главное не переборщить, усиление выше +9 дБ нежелательно; скорость затвора меньше 1/30 с можно применять только в случаях, когда вы или ваш объект съемки не собираетесь делать быстрых движении, например, резко поворачивать камеру, бегать. В противном случае получится стробоскопический эффект.

В любых условиях при ручном управлении всегда гораздо ниже уровень шумов и четче прорисованы детали.

Использование непрофессиональных источников света при документальной съемке

В документальном кино съемки могут проходить в естественных условиях.

При ярком дневном свете по возможности старайтесь снимать, когда солнце позади вас.

• Формы и тени. Имеется ввиду, что от яркого солнечного света и возникших теней формируются наиболее выраженные черты лиц, в то время как в пасмурную погоду этой выразительности добиться сложно.
• Цветонасыщенность. Множество оттенков и насыщенность цветов изображения. Если солнце будет напротив вас, картинка будет более размытой и блеклой, и у вас возникнут проблемы с правильной экспозицией объекта и фонового неба.

Примечание: При этом съемка с солнцем позади вас может привести к ненужным теням, особенно если солнце начинает садиться… Следить, чтобы за время съемки падающие от солнца тени не оказались в кадре. Можно снимать на большем фокусном расстоянии и находиться дальше от объекта съемки.

• Блики в объективе. Их наличие зависит от характеристик объектива и от того, падает ли луч света от солнца или яркого источника на объектив. Избежать их можно с помощью компендиума (Matte Box, в комплекте с козырьками и шторками Bellows), или же предотвратить прямое попадание лучей с помощью специальных флагов.

Если нужно снимать напротив солнца, то надо использовать специальные флаги, защищающие объективы от попадания яркого света.

Можно использовать простые световые полотна, изготовленные из матового черного материала, а также компендиумы, Matte Box, или же так называемый «французский флаг» - черный алюминиевый козырек с гибким креплением.

• Использовать отражатели. Отражатели - это белые полотна, которые используются для дополнительного освещения персонажа. С их помощью вы сможете осветить слишком затемненные от яркого солнца участки.
• Управлять светом с помощью штор и щитов.
• Использовать весь имеющийся свет (настольная лампа, верхнее освещение, мониторы и телеэкраны)
• Располагать объект съемки лицом к свету (к окну, например), чтобы черты были отчетливо видны на экране.. Не снимать напротив яркого фона и избегать борьбы с экспозицией.

Практический свет часто встречается в классических голливудских фильмах. Посмотрите на кадр из «Славных парней» — лампа является основным источником освещения в кадре, увеличивая глубину сцены.

Очевидно, что отраженный — это свет, который попадает на объект от отражателя. Есть специальные инструменты для этого, вроде шелка и пенополистирола, но он может поступать также и от потолка или стен — варианты безграничны. Поверхности из пенопласта обладают матовой текстурой и создают мягкий отраженный свет.

Отражатели с серебряным световозвращающим покрытием могут создать жесткий свет и зачастую возвращают ¾ поступающего потока, в зависимости от расстояния до источника.

Возвращенный свет от отражателя может быть достаточно универсальным. Вы можете создать ключевой, заполняющий, фоновый свет и даже подсветить отдельные объекты на заднем плане, используя отражатели.

Имеющийся свет — это тот, что уже есть на локации. Это может быть что угодно — от солнца пустыни Руб-эль-Хали до уличных фонарей и вывесок на улицах.

В кинопроизводстве очень важен свет. Яркий свет привлекает взгляд зрителя. Сцена может быть освещена обычным светом (солнце, луна, простое освещение) или с использованием мощного и дорогостоящего осветительного оборудования.

В документальных фильмах свету уделяется меньше внимания, т.к. это не представляется возможным управлять светом без инсценировки.

О видеосъемках в солнечный день

Основное, чему следует придерживаться при съемке в солнечный день - это держать солнце за плечами, т.е. не допускать попадания света непосредственно в объектив.

• Во-первых, видеокамера автоматически прикроет диафрагму, и объект съемки на экране будет выглядеть темной тенью это, конечно, иногда выглядит как задумка художника, а в большинстве случаев это просто брак и кадр будет испорчен.
• Во-вторых, если не используется специальных фильтров для видеокамеры то, снимая против сильного источника света можно испортить матрицу (ПЗС).

Трехпозиционное искусственное освещение

Как правило, лучший способ размещения осветительных приборов - трехпозиционный.

• Направьте основной свет на объект съемки сверху, но не прямо, а немного со стороны. Этот источник света обеспечивает основное освещение и формирует тени.
• Второй источник, дающий мягкий, рассеянный свет, следует закрепить тоже наверху, но с другой стороны от объекта съемки. Он будет давать заполняющее освещение, которое сгладит резкие очертания теней.
• Для создания заднего света расположите источник света сзади снимаемого человека так, чтобы вокруг его волос и плеч образовалась световая кайма.

В результате такого приёма персонаж будет выглядеть объёмным на плоском экране телевизора.

При возможности добавить в осветительную систему и четвёртый источник света, который будет служить фоновым освещением, с его помощью можно будет изменять яркость освещения фона, расположенного за объектом съёмки на заднем плане.